Схема подключения центрального замка кобра

Опубликовано: 15.05.2024

Линейка автомобильных сигнализаций Cobra обладает всеми необходимыми функциями, свойственными лучшим системам аналогичного назначения и соответствует основным нормативным требованиям, предъявляемым к автосигнализациям как в ЕС, так и в странах постсоветского пространства. Кроме всего прочего сигнализация Кобра обладает и рядом индивидуальных полезных особенностей и, в частности, возможности установки командного блока не только в салоне автомобиля, но и в его двигательном отсеке и даже в багажнике.

Обращается внимание, что описываемая охранная система предназначена для установки на автомобили с напряжением основного питания 12В и общей «массой» на корпус автомобиля.

Рекомендации по установке компонентов системы

Как и в прочих случаях проведения работ, связанных с вмешательством в штатную электросхему автомобиля перед началом монтажа сигнализации настоятельно рекомендуется отсоединить силовой провод от минусовой клеммы аккумулятора, что позволит избежать последствий случайных коротких замыканий.

В отличие от охранных систем прочих брендов командный блок автосигнализации Кобра имеет корпус с повышенной защитой от попадания влаги и пыли и, тем самым, практически полностью снимаются стандартные требования к выбору места по его размещению. Иными словами для такого блока совсем не обязательно отводить пространство в салоне и его с успехом можно расположить в двигательном отсеке или в багажнике (главное, чтобы поблизости от него не было сильных источников тепла и электромагнитных помех);

Преобразователи Ультразвукового датчика объема правильнее всего размещать в верхней части передних стоек автомобиля по сторонам ветрового стекла. Солнцезащитные козырьки, при перемещении их в открытое положение, не должны перекрывать зону действия преобразователей. В случае, если автомобиль оборудован люком, преобразователи не следует крепить на приборной панели;

Установка концевого выключателя капота (багажника) является обязательной операцией, так как без этого элемента невозможно выполнить программирование функций системы. После установки концевого выключателя, при закрытом положении охраняемой поверхности, свободный ход штока должен составлять не менее 5 мм (несоблюдение данного условия приводит к ложным срабатываниям системы). Большой ошибкой, также, является установка концевика на элементах звукоизоляции автомобиля, которым свойственно деформироваться с течением времени;
Подыскивая место под размещение светодиодного индикатора необходимо учитывать, что он должен быть хорошо виден снаружи автомобиля (являясь предупреждением для потенциального злоумышленника). Кроме того, с ним должно быть удобно работать водителю при проведении операций по программированию.

Советы по выполнению электрических подключений

Удобнее всего провода охранной системы прокладывать вдоль жгутов штатной проводки автомобиля. В этом случае вам не придется создавать дополнительные отверстия и снижается риск повреждения проводов в процессе эксплуатации;
Основной провод «массы» следует подключать к одной из штатных точек заземления на кузове автомобиля;
Центральные провода питания положительной и отрицательной полярности подключают к контактам, непосредственно связанным с аккумуляторной батареей;
В целях повышения безопасности линию питания положительной полярности следует защитить предохранителем на 15А.

Назначение и маркировка основных проводов сигнализации Кобра

1. розово/черный провод – «в режиме охраны» - отрицательный вход подключения дополнительного датчика удара. «При отключенном режиме охраны» - импульсный вход электронного датчика скорости;

2. сине/розовый провод – вход триггера двери (багажника) при управлении отрицательным сигналом;

3. коричневый провод – отрицательный выход питания дополнительных датчиков при включенном режиме охраны;

4. Красный провод – основное питание +12В;

5/6. Зеленые провода – блокировка двигателя;

7. Черный провод – общая «масса»;

8. синий провод - вход отрицательного триггера капота;

9. Зелено/красный провод – питание +12В через замок зажигания;

10/11. Желтые провода - +12В на управление указателей поворота.

Приведенная ниже схема подключения сигнализации Кобра позволяет получить общее впечатление о составе системы и помогает избежать грубых ошибок при ее монтаже.

О сигнализациях Кобра, в отличие от ближайшего конкурента в лице систем класса «Цезарь», отзывы только положительные. И те и другие решения изначально наделены спутниковым модулем, поддерживающим связь с наземными службами через GSM. Однако, именно система «Кобра Коннекс» рекомендуется к установке большинством премиальных брендов: Bentley, Lamborghini, Ferrari. В доступной комплектации этих систем, обозначаемой как Rider, присутствуют все датчики, наличие которых не позволит угнать автомобиль. Речь идёт о следующих устройствах: датчик удара, ускорения, наклона, открытия дверей, датчик отключения спутниковой антенны.

О составе комплектации «Кобра Коннекс»

Рассмотрим, что будет находиться в комплекте сигнализации «Кобра», который включает в себя максимальное число элементов. Называется этот комплект так: Cobra Connex Global Max.

Перечислим, что вы видите на рисунке:

Основной блок;
Модуль Zoom Box (GSM-связь и навигация GPS);
Антенный модуль;
Светодиод;
Установочный комплект;
Брелок;
Транспондерная метка;
Блок сирены Cobra G198;
Ультразвуковой датчик объема;
Сервисная кнопка;
Кнопка вызова.

Отметим, что если есть метка использование брелоков становится неактуальным. В комплекте может присутствовать что-либо одно: брелок, транспондерная метка.

С любой автосигнализацией из модельного ряда «Кобра» используются активные транспондерные метки. Значит, батарейку в таком устройстве предстоит периодически менять. Производится это действие согласно рисунку.

Установив новый элемент, выполняют сборку и обязательно нажимают управляющую кнопку (диод начнёт мигать с периодом 3 секунды).

Пропускать последнее действие нельзя. Иначе, охранную функцию сигналки владелец деактивировать не сможет.

Монтаж охранного комплекса в автомобиль

Автосигнализация, о которой идёт речь здесь, состоит из двух основных модулей, соединяемых проводным шлейфом. Один из этих узлов получает питание от АКБ, второй питается от встроенной батареи, а называется он Zoom Box. В слот последнего модуля устанавливают SIM-карту.

Чтобы активировать спутниковую навигацию, перед установкой SIM-карты обязательно отправляют «заявку на программирование» в службу поддержки.

Установка и подключение основных устройств

Модуль Zoom Box внутри кузова размещают так, чтобы сигнал от внешних источников мог дойти до спутниковой, а также до встроенной GSM-антенны. Основной блок притом лучше установить в труднодоступном месте. Рекомендуется учитывать набор факторов:

Проводные шлейфы должны дотягиваться до следующих блоков: Zoom Box, датчик объёма, антенный модуль.
Внутри основного блока закреплены датчики, информирующие автосигнализацию о важных событиях. Поэтому его крепление выполняют на стяжках либо используют штатный установочный комплект.

Не нужно напоминать, что отключение минусовой клеммы АКБ осуществляют перед монтажом, а не после.

Для совместимости с CAN-шиной приобретается отдельный модуль, не выпускаемый под брендом Cobra (AutoCAN – IF, AutoCAN – I). После его подключения энергопотребление комплекса увеличивается.

Осуществляя врезку в штатные жгуты, все провода соединяют на скрутках и тщательно изолируют. Питание на основной блок подают через пред-колбу (5-10 Ампер).

Внутри основного блока располагается батарея, потребляющая во время зарядки значительную силу тока.

Совместимость с штатным ЦЗ

Допустим, в автомобиле установлен центральный замок с дистанционным управлением. Тогда владелец сможет использовать штатные брелоки даже после подключения сигнализации. Тем не менее для снятия авто с охраны требуется носить с собой транспондерную метку. Что выглядит логично.

Заметим, что модель Cobra Rider не является совместимой с любыми центральными замками.

Однако требуемая опция предусмотрена в остальных комплектациях системы:

Titan, Standart, Global – стандартное управление ЦЗ плюс то, что указано выше;
Garant – управление ЦЗ отсутствует, считывать состояние можно (см. абзац выше).

Как прописать брелок «Кобра»

Похожие статьи:.

В момент отпирания замков на нем будет положительный заряд, при запирании — отрицательный.

Рассматриваемый блок может быть внедрен не только в штатную систему с управлением по минусу либо плюсу, но и в ЦЗ с вакуумным приводом.
Подключение и проверка ЦЗ и Сигнализации в домашних условиях.

Для первого случая найти выход можно с применением контрольной лампочки.

Обозначенное на схеме сверху реле отвечает за запирание.

Подключить багажник можно при помощи дополнительного 4-контактного реле. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком.

Подключение к центральному замку с минусовыми контактами, как не трудно догадаться, осуществляется через подвод к ним минусового напряжения. Но такой вариант мы не упоминаем.

Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле.

Как подключить сигнализацию

Комментарии и отзывы

Замок с положительным импульсным механизмом Аналогично с первым видом центрального замка, данное устройство также управляется через два провода, только для срабатывания в данном случае потребуется подача плюса. Проще всего в таком случае подключить сигнализацию со слаботочными минусовыми выходами, так как оно проводится напрямую через соединение с управляющими проводами замка. Остальные провода подключаются для световой сигнализации, доводчиков стекол и т. Специфика данной системы состоит в том, что найденные кабели управляют приводом дверного механизма.

К37 — блок управления ЦЗ.

Изначально электронная часть блока содержалась в одном корпусе, имеющем разъемы. Какие трудности могут возникнуть и как их преодолеть Процесс подключения довольно трудоёмкий, поэтому у пользователей могут возникнуть некоторые проблемы: Проблема выбора при большом разнообразии систем охраны.

Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. Опрелеляют неисправность вдвоем — один будет подавать сигналы с пульта на блокировку и разблокировку ЦЗ.

Провод этот находится или у компрессора в багажнике или под задним сиденьем или отходит от кнопки управления центральным замком.

В некоторых моделях охранных комплексов в качестве выходов применяются не контактные компоненты реле, а слаботочные сигнальные каналы.

Это приводит к отпиранию замочных устройств. В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины.
✅Как подключить ЦЗ на любой автомобиль?

Принцип работы ЦЗ

В таком случае для поиска проводки пользуемся тем же пробником, не отключая при этом от питания стеклоподъемник и кнопку активации центрального замка. Для систем с силовыми выходами схема выглядит следующим образом: НР релейные контакты подключаются к плюсу, НЗ контакты игнорируются, общие контакты к управляющей проводке центрального замка. Чёрный кабель сирены коммутируется на корпус или на отрицательный полюс аккумулятора; красный проводок подсоедините к положительной клемме.

Разновидности элементов ЦЗ

Общая схема подключения будет выглядеть следующим образом: общие выходы подводятся к управляющим проводам замка, НЗ-контакты и половина релейных катушек к плюсу, другая половина катушек — к основной проводке. С пассажирских актуаторов к блоку приходят два сигнальных провода бело-коричневый и коричневый. В незадействованном режиме на них небольшой положительный потенциал.

Управляющая кнопка в салоне может быть одна на двери водителя или на панели или две — на обоих передних дверцах. При установке сигнализации желательно избегать вмешательства в управляющие блоки центрального замка. Речь идет о контактах, расположенных посредине. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. Рекомендации: Для самостоятельной установки больше подходят простые охранные системы с минимальным набором датчиков.

Замок с положительным импульсным механизмом

Он применяется для обеспечения слаженной работы всех замочных изделий.

Особенности подключения системы к замку с переменной полярностью В этом случае автосигнализация должна подключаться прямо к силовым автомобильным проводам, которые ищутся опять же таки пробником.

В комплекте с блоком ДУ идет инструкция, позволяющая подключить систему параллельно штатному блоку ЦЗ. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком. От их сигналов зависит подача света на соответствующие фонари в салоне.

После того как все материалы собраны и вся ознакомительная информация прочитана, можно начинать установку. Но при такой схеме диодные элементы должны указывать на штекер замка. Действующая схема подключения центрального замка к сигнализации в данном случае предусматривает непосредственное соединение с силовыми проводами.

Перед тем как подключить центральный замок к сигнализации, по аналогии с предыдущим типом замка, нужно врезаться в контрольный провод. Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Наша задача состоит в том, чтобы найти реле основного запорного блока.

Выходы сигналки, предназначенные для ЦЗ, могут быть силовыми или сигнальными. При отпирании на управляющем проводе фиксируется положительный заряд, и лампа прибора засветится. Имеет 10 проводов разного цвета. Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус.

Имеются в виду элементы, с помощью которых можно отпирать и закрывать замочные изделия. В случае выхода из строя активатора, вы без проблем сможете заменить его на новый.

Данный девайс был приобретен с одной единственной целью: посмотреть что там внутри и как, блин, можно сделать дистанционку с блютусом за 8.5 баксов?! Краткое резюме: сделать-то можно, но я б не стал ставить это в машину, ибо брел(о)ки с фиксированным кодом.

ВНИМАНИЕ! Совместимость с ios не заявлена и не проверена! Равно как и совместимость с виндовс!

Упаковка, внешний вид и размеры:

Комплектация: сам блок ЦЗ, два пульта, провод длиной 1м с синим индикаторным светодиодом, и основной жгут проводов длиной 50см, за исключением 4 проводов с нормально замкнутых и нормально разомкнутых выходных контактов реле управляющих собственно замками

Размеры основного блока:

Размеры пультов:

Кишочки

Пульт собран на микросхеме EV1527. Довольно подробно об этой микросхеме написано в этом обзоре
Питание — 2шт 2016. Конструкция вроде как должна быть водонепроницаемой. Светодиод — синий.

Работает на 433МГц

Основной блок.

Самые интересные чипы, увы, затерты.

Потребляет 15мА, что вообще говоря многовато. Ну то есть это конечно не 150, как бывает некоторые магнитолы хавают, но могло бы быть и меньше. Например 5.

По конструкции и подключению. Тут всё довольно примитивно, но вроде бы всё есть.

На корпусе есть кнопка для прописывания пультов, и перемычка — для задания времени включения выходных реле 0.5с и 3с. Ну и разъем для подключения сигнального светодиода.

Из выходов у нас присутствует:
— пара выходов на поворотники, развязанные внутри основного блока крупными диодами, выход на сирену — и вся эта компания работает от одного реле, выход на сирену напрямую, поворотники — через диоды из той же точки, что исключает возможность бесшумной постановки;
— выход на доводчик стекол — подается низкий уровень на 30с при закрытии;
— выход открытия багажника — аналогично, низким уровнем при нажатии на 3с любой из двух нижних кнопок пульта (кнопки «беззвучный режим» и «багажник» работают одинаково — открывают багажник)
— выходы с контактов двух реле (по 3шт с каждого реле), одно из которых срабатывает при закрытии, второе при открытии — как в любой сигналке или ЦЗ.

На проводе + питания стоит предохранитель на 15А. Через этот провод соответственно запитываются и сам блок сигналки и сирена с поворотниками. Выходы на доводчик стекол и открывание багажника — слаботочные, наверно открытый коллектор.

Работает это примерно так как на нижеприведенном видео. Лампочки — это соответственно поворотники, пищалка это сирена, дальше светодиоды выхода доводчика стекол и открывания багажника. Два нижних — закрытие и открытие.

Как видим, и я хочу еще раз обратить ваше внимание на этот факт — и кнопка открывания багажника, и кнопка отключения звука работают одинаково — открывают багажник. Звук отключить никак нельзя. Зато можно поискать машину, подержав нажатой кнопку закрытия дверей: сирена пикнет и поворотники моргнут трижды.

Теперь о блютусе. Если отсканировать QR-код из мануала — то на страничке www.pgyer.com/XYac у нас спрашивают пароль для установки приложения, а ссылка на гугл плей не работает вовсе.

При этом отзывы на али например (на бэнге не помню) — из крайности в крайность. То блютус работает, то блютус не работает, то просят пароль сказать, то пишут что если у вас что-то не ставится — то это руки кривые.

Софт, как подсказали на сайте бэнга, берется здесь. Выглядит так (картинку взял из маркета):

Для работы софта нужно во-первых иметь андроид 5 версии либо выше (на 4 не ставится), и привязать телефон к сигналке. для этого берем оба пульта и телефон, нажимаем на сигналке кнопку на секунду-другую и нажимаем одну (любую?) кнопку на каждом пульте и телефоне. После каждого нажатия сирена пикает соответственно 1, 2, 3 раза (больше пультов и телефонов не проверял), после чего еще раз нажимаем кнопку на сигналке.

Дальность срабатывания что пультов что блютуса у меня вышла порядка 10-15м (дальше просто не проверял). «Свободных рук» конечно же нет (а хотелось, за 8.5 баксов? ;) )

Подытоживая. Крайне забавная вышла игрушка. И весьма недорогая. Да, она довольно прожорливая и не защищенная совсем (фиксированный код), но что-то мне подсказывает, что внешний китайский блок управления центральным замком будут ставить на машины, где замок нужен в основном от честных людей ;) Ну и это НЕ сигнализация, тут нет входов от датчиков удара и открытия дверей/капота. Зато есть блютус, (который тоже можно снифить), но ЦЗ с блютусом должен стать неожиданностью для угонщиков ;)

Короче, целевая аудитория данного девайса мне, скажем так, «не совсем понятна», ~~точнее, я не хочу писать то что я думаю, чтобы не обидеть этих замечательных людей~~ ;) Но покрутить в руках было чертовски интересно и познавательно

01 января 2020, 10:30
автор: uncle_sem
просмотры: 14627

Нормальных, это каких? Например Yaris 2015г за 7к евро, норманая машина?
Но владелец захотел такую 'централку' и ему пофик, что машину можно вскрыть проще чем ключем. Никто этим заниматся не будет.

С завода, был цз, а кла с пультом не было, что для 'азиатских' авто норма.

У меня подобная на Golf 4. Ставил сам. Не смотря на то, что я автоэлектрик, мне прощеи быстрее (дешевле) было поставить такой модуль, чем лечить родной модуль комфорта.

1-2$ себестоимости при массовом производстве — вместо кодера/декродера поставить пару PIC'ов, реализующих плавающий код.
Вот добавить диалоговый код будет уже значительно сложнее (в том плане, что в те же $1-2 уложиться не выйдет).

А так решение очень интересное.
Если не для машины, то для каких-нибудь ворот — самое то, открыть можно как с мелкого пульта, так и с мобилы, которая всё чаще всегда с собой.

Если не в двое, то на треть точно.
Тут такое дело: а если вот так, да если вот эдак, а ещё вот это добавить, и вот то, да недорогой gsm-модуль, и вообще красота будет! Будет, только мы незаметно и к $100 подобрались :)

Каждой вещи своя ниша, и сабжу вполне найдётся!

насчет демонтажа — не, я о другом. вот кстати намедни встречал. родной цз в аварии по почти всем дверям, но на ключе брелок — и как-бы всё ок, то есть закрывается и открывается машина. при этом купить и прикрутить эту xpeнь к проводке скорее всего дешевле чем починить родные замки.

насчет автозапуска и взрослости — зависит от условий эксплуатации и машины. в любом случае автозапуск подразумевает наличие метки иммо в этой самой машине, никак иначе. ну и далее — например машина не на автомате. я насмотрелся достаточно видосиков ездящих машин при нештатном включении автозапуска. да и заглушить такую машину — тот еще квест по факту. на автомате всё по идее просто и незаметно для пользователя. на ручке — ой, не. далее, например частный сектор. ничего не стоит завести машину, а потом пойти пить кофе и ходить в туалет. как раз и прогреется.

ну и это в любом случае о другом. тут по сути простой цз с ду и блютусом. по сути я виду только одно преимущество — машина захлопнулась с ключом внутри, а телефон с собой. ура, мы спасены, можно открыть легко и непринужденно. больше блютус нафиг ни для чего не нужен, потому что проще нажать кнопку на пульте. потому что он обычно висит на ключе, который нам все равно понадобится.

Ну и ещё одно — если есть доступ к ОБД разъёму то сигнализация уже не справилась — через разъем все делается в секунды и машина уезжает не хуже чем с родным ключём.
А некоторые машины можно угнать, просто вынув один задний фонарь снаружи (штатная операция) и получив доступ к кан шине подключить новый ключ… а потом штатно открыть машину и уехать, потому что на руках реально «родной» ключ.

На офсайте специально делают такие цены, чтобы продажники могли использовать их как рекомендуемые. Но достаются они им гораздо дешевле, собственно, никто не заставляет их продавать именно по рекомендуемым.

На счёт коробочки не помню, наверное была в комплекте. Я даже толком не разглядывал, не сам же ставил. Но сигналкой доволен, хотя можно было бы придумать вариант дешевле (мне не так защита нужна, как автозапуск и другие плюшки) но банально не было времени вникать и разбираться, проще было заплатить

Разве взломали? Там же стандартная криптография.
Я слышал только про способ, при котором глушится приёмник и записывается код.
При повторном нажатии опять глушится приёмник, записывается код, а в эфир уходит предыдущий.

В результате у атакующего остаётся в руках работающий код, а жертва ни о чём не подозревает.

Ну и по поводу 1-2$ я загнул, чисто по схемотехнике можно, наверное, и в $0.6-0.7 уложиться.
Ну а в рознице это не должно дать удорожание более, чем на $3-4 (хотя это тоже почти +50%).

Алгоритмы могли утечь, но тогда это явный косяк производителей, которые использовали плохую криптографию.

Если использовать 3DES/AES, то взломать такое в обозримом будущем невозможно.

С точки зрения цены — поддержка AES обойдётся в один самый дешёвый PIC/STM32 и система станет невзламываемой. Но… видимо это невыгодно делать, иначе будет конкуренция с собственными более дорогими решениями.

И вот это, наверное, самое важное.

Интересно, скоро на рынке появятся пары кодер-декодер, которые будут полностью электрически совместимыми со своими фиксированными аналогами?
Тогда переход на них потребует замены всего пары корпусов на полный аналог + добавление процесса регистрации передатчика в приёмнике.

неожиданность — да, именно в том что можно открыть машину не с пульта. а сниферы разные.

алгоритм привязки наталкивает исключительно на то, что в течение процедуры привязки блок ловит сигналы с пультов и телефонов с соответствующим софтом. ни о какой ретрансляции речь не идет и близко, потому что иметь в пульте приемопередатчик блютус — никаких батареек не хватит. ну и да, в блоке сигналки явно виден и чип и антенна блютус, и внешняя антенна на 433М.

Если это Вы о краже загрузкой в прицеп, то тут и никакие шумогенераторы не помогут)

Авто у меня уже далеко не первой свежести, угонять его может быть смысл исключительно ради попытки возврата за выкуп, но пик подобного воровства вроде как ещё в середине нулевых прошёл?
Хотя могу ошибаться.

если реализовать ту схему о которой я говорю — нет, не получится ;)
хотя там тоже возможны нюансы

но подключить свой насос и бак к магистрали — всегда сработает ;)

И это ошибка тех, кто делает умные противоугонные системы ;)

Вору проще притащить с собой бензонасос и бутылку на 2л бензина, чем разбираться «а стоит ли тут блокиратор бензонасоса? а если стоит, то где? а если не стоит, то почему он не включился?». А заодно воткнуть минимальный ЭБУ, на котором можно будет уехать.
Но это на простых машинах.

И, кстати, на свежих машинах с CAN шиной проще поставить неприятную закладку(и), с которыми не побороться без полного разбора машины — если на машине сам по себе отключится усилитель руля, а коробка передач уйдёт в ошибку и заблокируется (а ошибку снять можно только заглушив и заново заводя машину), то, во-первых, далеко на этой машине не уедешь, во-вторых могут появиться мысли бросить это глючное ведро с гайками. Кстати, ничего не мешает ещё и ESP'шке начать срабатывать вместе с «ассистентом троганья в горку» и блокировать тормозные колодки.

p.s. Старый опель (2006 год), коробка уходит в ошибку в случае, если теряет связь с ЭБУ двигателя, это либо мусор на CAN шине, либо просадка напряжения бортовой сети. Всё, приплыли, нужно машину глушить. Усилитель руля тоже электрический,… по команде в CAN можно как включить на заглушенной машине, так и выключить на заведённой. И это, повторюсь, старая машина. На современной же.
… пара закладок в корпусе реле и машину угнать можно только на эвакуаторе.

Вы не один такой! К примеру, я, «как дурак», тумблером питание ECU отключаю)

С бензонасосами у меня вообще весьма забавный жизненный опыт.
Как-то лет 10 назад ехали мы с приятелями и их жёнами с детьми разной степени малолетства в составе колонны их трёх авто на отдых к тёплым морям.
И вдруг в воскресенье в обед, на 550-м километре пути из планируемых около 1100-а, внезапно заглох Мерседес G-класса приятеля-поляка (трёхдверный короткобазисный «джиперский» вариант)
Бросить «кубика» на полдороги до обратного возвращения через месяц, забрав его пассажиров с водителем в две продолжающие быть на ходу машины не представлялось возможным из-за полного отсутствия места для просовывания руки в каждой из них. Вызывать эвакуатор тоже казалось глупостью ввиду отсутствия ясности куда им тот «кубик» везти.

Пикантности ситуации добавлял факт что остановились мы на расстоянии десяти метров от тогдашних особо ориентированных на набивание собственных карманов гайцов, озабоченных намерением на взгорье ловить обгоняющих через сплошную осевую.
Как сейчас помню их взгляды, сравнимые степенью гневности с отношением Ленина к буржуазии!)
Свалили они примерно через полчаса после нахождения рядом с ними трёх не самых дешёвых авто, одно из которых было с номерами EU (до засилья евроблях на дорогах UA оставалось ещё года четыре, примерно столько-же, сколько и до окончания несбыточности ~~влажной в то время~~ мечты о возможной помощи ребят в форме во время автополомки).

Объезд автосервисов в радиусе километров 30 с целью найти там автоэлектрика, согласного ознакомиться с проблемой, результатов не дал. Охранники сплошь приглашали «приходить завтра».

В результате пришлось мне залезть под бензобак оного «кубика», обнаружив там две резьбовые клеммы на корпусе бензонасоса, вымерить тестером отсутствие напряжения на плюсовой при включенном зажигании, после чего, съездив на неподалеку находящийся шиномонтаж, принять в дар там у хлопцев (спасибо большое им за радушие, даже бутылку водяры отказались брать в качестве вознаграждения) метра четыре обычного провода сечением 0.75мм².

Кинул его прямо на плюсовую клемму аккумулятора, пропустив провод через водительскую дверь чтобы не болтался в движении.

Так и доехали оставшуюся половину пути.

Любопытно что и «защиту» его сигналки с RFID картой таким образом удалось обойти, авто попросту нормально заводилось и ехало, несмотря на то, что она пищала и выла)

Примерно через неделю на месте отдыха, придя в состояние достаточной трезвости, нашёл где стоит и разобрал реле бензонасоса того мерса. Это оказалось не самое простое устройство, с PIC-контроллером на борту, в котором, почему-то, выгорела дорожка с управляющего реле на включение бензонасоса.
Восстановил её и после четырёх лет довольно активного джиперства приятель так и продал в своей Польше авто.

Это всё к тому, что если даже простой автолюбитель на трассе подручными средствами вполне способен добраться к бензонасосу, восстановив его работоспособность, то что-же тогда говорить о профи-угонщиках?)

Если решили самостоятельно установить на свой автомобиль центральный замок. Тогда читайте о том, как он работает, а также смотрите видео, как установить ЦЗ на машину самостоятельно. Даны некоторые электрические схемы.

Для автомобилистов особое значение имеет система комфорта. Не правда ли, удобно когда на вашем авто запираются и отпираются все двери, крышка топливного бака, дверь багажника одним нажатием кнопки на ключе? Такой механизм имеет отношение к вспомогательным системам и называется центральный замок автомобиля.

Управлять функциями центрального замка можно централизовано и децентрализовано. Что это означает?

При растущем количестве функций систем комфорта, целесообразно использовать децентрализованное управление. Поэтому в современных автомобилях именно это управление получило широкое распространение.

Рассмотрим устройство центрального замка как систему комфорта и принцип его работы.

Устройство центрального замка

Блок управления, входные датчики и актуаторы, которые выполняют исполнительную функцию, всё это узлы механизма «центральный замок».

Вся система управляется дистанционно с пульта управления. Пультом служит радиопередатчик, который расположен в ручке ключа зажигания. С него сигнал отсылается на антенну центрального устройства управления. Дистанционно функции центрального замка срабатывают на расстоянии до 10 метров.

Передние двери автомобиля снабжены кулачковым механизмом и микропереключателями, которые фиксируют положение замка. Причем поверхность этих кулачков имеет специальный профиль. Сигнал «Блокировать» (Lock) формирует один из двух микропереключателей, другой формирует сигнал «Разблокировать» (Unlock).

Формируют сигнал центрального запорного устройства о текущем состоянии ещё два микропереключателя. При срабатывании они передадут «Разблокировано» (Unlocked) или «Заблокировано» (Locked).

В приводе замка имеется рычажный механизм. Чтобы зафиксировать его положение и определить текущее положение двери работает ещё один микропереключатель. В случае, если дверь открывают, контакты переключателя замыкаются. В таком положении не может быть активирован механизм центрального замка автомобиля.

От всех переключателей сигналы отправляются на электронный блок управления. Который их обрабатывает и отправляет на центральный блок. Затем обработанный сигнал перенаправляется в блоки управления на передние двери, на исполнительные механизмы замков задних дверей, замка крышки топливного бака или двери багажника. Другими словами, блоки управления дверями получают сигнал, который активирует исполнительные механизмы блокировки дверей и прочих замков.Актуатор — это и есть то самое исполнительное устройство, замок двери. Он объединен с редуктором и является электродвигателем постоянного тока. Редуктор, вращая электродвигатель, придает механизму возвратно-поступательное движение — так работает цилиндр замка.

Кроме электрического привода существуют пневматические конструкции исполнительных устройств. Например, пневматику использовали в своих автомашинах известные немецкие заводы Mercedes и Volkswagen. В наше время пневматические приводы почти не встречаются.

Видео про системы центрального замка машины и их принцип работы:

Принцип работы центрального замка

Система центрального замка функционирует не зависимо от состояния зажигания машины. Включено ли оно, или выключено — не имеет значения, механизм будет работать.

Запирая входную дверь ключом, вы запускаете функцию микропереключателя отвечающего за блокировку. Это происходит следующим образом: от переключателя сигнал подается на блок, управляющий дверью, затем он идет на центральный блок управления, который управляет всеми блоками дверей, электродвигателями актуаторов задних дверей, крышки бака и багажника. Запускаются все исполнительные механизмы и двери автомашины блокируются. Чтобы электрический привод не срабатывал повторно, в центральном запорном устройстве формируется сигнал от микропереключателя. Снять с блокировки двери можно аналогичным способом — поворачивая ключ в замке.

Для блокировки дверей своего авто на расстоянии (дистанционно) на ключе зажигания существует кнопка или идет отдельный брелок с кнопками. При её нажатии отправляется сигнал на приемную антенну в центральный блок управления. Там «посыл» обрабатывается и из центра уходит команда в периферийные блоки (на двери, замок крышки топливного бака и багажника). Исполнительные механизмы, которые приводит в действие кнопка на ключе зажигания, обеспечивают блокировку всех дверей в машине. Как и фиксация дверей, кнопкой дистанционно происходит и включение сигнализации. Дополнительным комфортом послужит дистанционное управление стеклами автомобиля. Стоить это будет подороже, но получается 3 в одном: блокировка дверей, подключение охранной сигнализации и автоматический подъем опущенных стекол.

Стоит отметить, что в случае дорожно-транспортного происшествия, все двери автоматически разблокируются. Это происходит передачей сигнала от блока управления пассивной безопасности на центральный блок управления. А из центра уходит команда на срабатывание исполнительных устройств, происходит открытие всех дверей.

Видео про причины, почему не работает центральный замок:

Электрические схемы центрального замка

Схема управления ЦЗ для машины ВАЗ 21099. Её также можно использовать для автомобилей ВАЗ 2110 и 2115.

Схема подключения Центрального Замка на Mitsubishi Lancer 9 серии.

Электросхема подключения к центральному замку на Volkswagen Polo. Всё осуществляется по одному проводу. Для открывания дверей на него подаётся минус, а для закрывания — минус через резистор в 1 кОм.

Однопроводная схема управления ЦЗ.

Схема отрицательного управления ЦЗ. Она часто применяется в автомашинах ВАЗ 2110, а также некоторых других иномарок японского и корейского производства.

Схема положительного управления ЦЗ. Обычно пользуются данной схемой на машинах американского производства, например на Фордах — «Мондео».

Видео про установку ЦЗ на Daewoo Sens:

Видео про установку системы на ваз 2107:

Читайте также: