Схема замка зажигания москвич

Опубликовано: 19.05.2024

Сборник цветных схем автомобиля Москвич. Имеются варианты для всех модификаций - "Москвич" 21412-01, 214122, 214123 и Москвич 2335. Для увеличения - кликните на схеме.

Схема соединений генератора москвича

1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – блок предохранителей и реле; 4 – выключатель зажигания;
5 – вольтметр.

Электросхема Москвич 214122

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара Москвич 21412 ;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывателя ветрового окна;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – выключатель света заднего хода;
20 – дополнительное сопротивление;
21 – катушка зажигания;
22 – стартер;
23 – электромагнитный клапан;
24 – аккумуляторная батарея;
25 – выключатель подкапотной лампы;
26 – подкапотная лампа;
27 – микропереключатель;
28 – блок управления ЭПХХ;
29 – стеклоочиститель;
30 – блок предохранителей и реле;
31 – предохранитель;
32 – реле включения противотуманных фар;
33 – реле-прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации;
34 – реле включения звукового сигнала;
35 – реле стеклоочистителя;
36 – реле включения электровентилятора;
37 – реле включения обогрева окна двери задка;
38 – реле включения ближнего света фар;
39 – реле включения дальнего света фар;
40 – электродвигатель отопителя;
41 – резистор электродвигателя отопителя;
42 – прикуриватель;
43 – плафон освещения вещевого ящика;
44 – микровыключатель;
45 – переключатель отопителя;
46 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
47 – подрулевой переключатель;
48 – переключатель указателей поворота и света фар; 49 - лампа световода рычагов управления отопителем;
50 – замедлитель Москвич 21412;
51 – комбинация приборов;
52 – указатель уровня топлива;
53 – контрольная лампа резерва топлива;
54 – выключатель аварийной сигнализации;
55 – выключатель обогрева окна двери задка;
56 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
57 – сигнальная лампа включения габаритного света;
58 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
59 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
60 - контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
61 – контрольная лампа аварийного давления масла;
62 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
63 – выключатель света фар;
64 – выключатель наружного освещения;
65 – вольтметр;
66 – выключатель противотуманных фар;
67 – выключатель зажигания;
68 – выключатель сигнала торможения;
69 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
70 – датчик указателя уровня топлива;
71 – плафон освещения багажника;
72 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
73 – плафон освещения салона;
74 – тахометр;
75 – лампа освещения приборов;
76 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
77 - выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
78 – спидометр Москвич 214122;
79 – эконометр;
80 – токообогреваемое стекло;
81 – выключатель звукового сигнала;
82 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
83 – лампа габаритного света заднего фонаря;
84 – лампа сигнала торможения;
85 – лампа света заднего хода;
86 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
87 – задний фонарь;
88 – фонари освещения номерного знака.

Электросхема Москвич 2141

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор Москвич 2141;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указания температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывания
ветрового стекла;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа;
26 – микровыключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель Москвич 2141;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей лампа;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – выключатель обогрева окна двери задка;
55 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
56 – сигнальная лампа включения габаритного света;
57 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
58 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 59 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
60 – контрольная лампа аварийного давления масла;
61 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
62 – выключатель света фар;
63 – выключатель наружного освещения;
64 – вольтметр Москвич 2141;
65 – выключатель противотуманных фар;
66 – выключатель зажигания;
67 – выключатель сигнала торможения;
68 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
69 – датчик указателя уровня топлива;
70 – плафон освещения багажника;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
72 – плафон освещения салона;
73 – тахометр;
74 – лампа освещения приборов;
75 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
76 – выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
77 – спидометр;
78 – эконометр Москвич 2141;
79 – токообогреваемое стекло;
80 – выключатель звукового сигнала;
81 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
82 – лампа габаритного света заднего фонаря;
83 – лампа сигнала торможения;
84 – лампа света заднего хода;
85 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
86 – задний фонарь;
87 – фонари освещения номерного знака.

Электросхема Москвич 2335

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывателя ветрового окна;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа;
26 – микропереключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле–прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового окна; 46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей поворота и света фар;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
55 – сигнальная лампа включения габаритного света;
56 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
57 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
58 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
59 – контрольная лампа аварийного давления масла;
60 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
61 – выключатель света фар;
62 – выключатель наружного освещения;
63 – вольтрметр;
64 – выключатель противотуманных фар;
65 – выключатель зажигания;
66 – выключатель сигнала торможения;
67 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
68 – датчик указателя уровня топлива;
69 – плафон освещения салона;
70 – выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
72 – тахометр Москвич 2335;
73 – лампа освещения приборов;
74 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
75 – спидометр;
76 – эконометр;
77 – выключатель звукового сигнала;
78 – фонарь света заднего хода;
79 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
80 – лампа габаритного света заднего фонаря;
81 – лампа сигнала торможения;
82 – задний фонарь;
83 – разъем для прицепа;
84 – фонари освещения номерного знака автомобиля.

К сожалению, замки зажигания иногда ломаются. В автомобиле «Москвич 2141», как и в любой другой машине, может сломаться выключатель зажигания.

Можно даже себе эту картину представить. Вы в хорошем настроении открываете дверь автомобиля, уверенно вставляете ключик в замок зажигания, начинаете его поворачивать, а результата нет. Ладно, если само зажигание хотя бы включается, а бывает так, что ключ вовсе не может повернуться в замке.

1. Если уехать необходимо прямо сейчас, то:

берем плоскую отвертку и отворачиваем ею 2 винта от крепления лючка на передней панели, которая находится пол колонкой рулевой. Снимаем лючок.
под этим лючком находим разъем от замка нашего зажигания. Его необходимо как бы «располовинить».
этой же отверткой (плоской) сначала отворачиваем винт крепления у декоративного пластмассового кожуха рулевой колонки, а после этого отвинчиваем оставшиеся 4 винта, которые половинки этого кожуха стягивают.
берем ключ s 10 мм и отворачиваем 2 болта от крепления выключателя многострадального зажигания, снимаем весь замок (в сборе).

Может здесь подстерегать неприятность – у одного из болтов может быть обломана головка для того, чтобы защитить машину от угона. Если это так, то пока замок не снимаем, а просто поворачиваем ключ в положение 0, чтобы он не запирал нашу колонку рулевую.

Снимать замок придется в гараже, так как нужно высверливать обломанный болтик. Чтобы добраться до гаража, перемкните соответствующие контакты ( в колодке, разумеется). Для этого надо взять куски проводов, лучше даже алюминиевую проволоку 2 мм диаметром.

Из такой проволоки легко делается скобка, которая поставится непосредственно в контакты. Днем эту скобку ставят между 30/1 – белым и 15/1 – оранжевым контактами. Это поможет для включении зажигания, работы поворотников, работы контрольных приборов, блока эпхх, обмотки возбуждения генератора, работы переднего стеклоочистителя.

После берем другую алюминиевую скобочку и перемыкаем кратковременно розовый контакт 30 и черный контакт 50. После этого стартер двигатель заведет. Как только двигатель завелся – убираем скобку и нормально едем в пункт назначения.

К сожалению, замок может сломаться не только днем, но и в темное время суток, а так же в ненастье (мороз, снег), а так же в сильный мороз или невыносимую жару. В этом случае перемыкайте розовый и голубой (int) контакты, так же перемыкайте розовый (30) и красный (15/2) контакты. Это заведет остальные необходимы в сложившейся неприятной ситуации приборы и остальное электрооборудование.

2. Как только вы попадете в гараж, сразу не откладывая на потом, займитесь разборкой выключателя для ремонта зажигания. Вынимаем замок из корпуса аккуратно, пользуемся опять плоской отверткой. Отворачиваем отверткой винт с одной стороны, а с другой стороны утопляем стопор пружинный при помощи шила.

Если получилось вынуть замок – снимаем накладку пластмассовую и оставшиеся 2 винта крепления контактной группы тоже снимаем.

Далее наши действия. Отверткой (все время работаем плоской) нужно поддеть пластмассовый фигурный диск, в котором располагается личинка замка зажигания. Эта личинка сделана из материала силумин. Скорее всего, в этом и кроется причина поломки – личинка наверное лопнула прямо по сечению этого фигурного диска.

Возможна и другая причина – может быть подгорели контакты. Если дело в контактах, то их можно просто почистить и делу конец, а если сломалась личинка, то придется купить новый замок зажигания. Можно купить и бывший в употреблении, в котором в целости сохранилась личинка.

Найти подержанный, да и новый замок будет непросто, так как выключатели зажигания от «Москвича 2141» очень дефицитный товар. Можно попробовать переделать и установить под Москвич 2141 замок от «Волги» или «Газели». Иногда подходит деталь от старого «Ваз 2108». Если вы решитесь на такую переделку – то доверьте дело специалисту.

В рамках изучения текущей проводки дошли у меня руки и до замка зажигания. На схемах, на которые я ориентируюсь, указывается 8-миконтактный замок, а у меня привинчен 5-тиконтактный. Возникли два вечных русских вопроса: "Как?" и "На… зачем?". Итак, приступим.

Сразу поясню: я пользуюсь старой Москвичевской нотацией для положений ключа в замке: первое положение — это "все выключено", второе — "зажигание", третье — "стартер", четвертое — "приемник".
Если Вам нужна новая нотация — просто уменьшайте номер на 1. На красных скриншотах указано уже по-новому.

А давайте разберем замок?
Видим маленькую дырочку около отверстия для ключа (показана стрелкой на фото). Поворачиваем ключ против часовой стрелки до упора, и суем в дырочку скрепку или иглу. Требуется нажать на кончик стопорного колечка в этой дырке, и при этом повернуть ключ дальше против часовой стрелки в секретное пятое положение. После этого личинку можно легко вынуть.

Собственно, изнутри ничего примечательного, как и ожидалось. Протрем личинку, протрем гнездо личинки, намажем смазкой (за неимением чего-то другого намазал литолом).

А как собрать замок?
Пока отложим стопорное колечко в сторону. Отверткой нужно вернуть контакты замка в тайное пятое положение. После этого вставить личинку, повернуть ее пару раз, чтобы она провалилась на свое место до конца. После этого повернуть ключ в четвертое положение и запомнить (или отметить) в каком месте относительно корпуса находится маленькая дырочка.

Поворачиваем ключ в пятое положение, вынимаем личинку.
Теперь берем стопорное колечко, кладем его так, чтобы заусенчик кольца попал в один из пазов корпуса, а второй конец в точности в то место, где мы отметили местоположение маленькой дырочки в четвертом положении ключа. Не дыша суем личинку на место :)) Личинка должна провалиться до конца. Поворачиваем ключ по часовой стрелке, стопорное колечко защелкнется.

1. Так как схема коммутации замков ВАЗа и Москвича отличаются, для реализации логики работы замка используются реле. Это позволяет разгрузить контакты замка зажигания от больших токов, тем самым продлевается срок его службы.
2. При наличии в машине « десяточного» блока индикации бортовой системы контроля ( далее – БИ БСК или просто БИ) реализуется возможность сигнализации о забытом в замке ключе ( при открытой водительской двери, вставленном в замок ключе и выключенном зажигании блок подает звуковой сигнал).
3. Возможна реализация защиты от забывания ключа в замке – отключение автопостановки на охрану с запиранием двери электроприводом
4. ВАЗовский замок имеет подсветку скважины ключа, которая зажигается при открытой водительской двери.
5. Установка « десяточного» замка и коммутирующих реле позволяет реализовать нестандартную схему подключения сигнализации ( иммобилайзера).
6. Возможна реализация подключения автомагнитолы, при котором магнитола работает только тогда, когда ключ в замке ( как на иномарках).

2) Необходимые для установки нового замка детали.

Прежде всего, нужен сам замок зажигания от ВАЗ-2110. В продаже имеются замки венгерского и российского производства, отличий между ними почти нет – посадочные места и функционирование – идентичны. Могут попадаться замки без датчика вставленного ключа ( микровыключателя), но покупать такой не стоит, т.к. с ним не реализуются функции сигнализации о « забытом» ключе, « иномарочного» подключения магнитолы и отключения автопостановки на охрану.
Нужны реле, рассчитанные на ток не менее 30-40 А. Лучше всего взять импортные, например те, что используются в комплектах автосигнализаций. Такие реле продаются в магазине радиодеталей « Чип и Дип», ул. Гиляровского, 39, стоят рублей 30-40 за штуку. В предлагаемой мною схеме используется 3 реле, следовательно, нужны еще 3 колодки под реле. В « Чипе и Дипе» такие колодки можно также купить.
Если вы решили сделать переходник, вставляемый между колодкой замка и ВАЗовским замком, понадобятся 8-контактные разъемы « мама» и « папа» ( по 1 штуке), а также 7 широких контактов « папа» и 20 контактов « мама» (7 на разъем и 13 на реле).
Я делал не переходник, а припаивал провода от обмоток реле непосредственно к клеммам замка зажигания. Такой вариант позволяет исключить лишнее звено ( разем на 8 контактнов), а также использовать высвободившиеся провода большого сечения для сборки переходника. При таком варианте понадобятся только 13 широких « мам» для колодок реле.
Отрезки проводов большого сечения нужны для силовых цепей – от контактов реле к 8-контактному разьему. Провода сечением поменьше нужны для соединения обмоток реле с контактами замка зажигания.

3) Отличия « десяточного» замка зажигания от « москвичевского».

Прежде всего, замки отличаются по схеме коммутации. В « десяточном» замке есть 3 силовых контакта ( «30 », «15 » и «50 »), в « москвичевском» – аж 7! ( два «INT », «30 », «30 /1», «15 /1», «15 /2» и «50 »). Для чего какой контакт нужен?
— Контакты «INT » и «30 /1» на « москвичевском» замке, «30 » — на обеих. Постоянный +12В ( от аккумулятора). При повороте ключа напряжение не пропадает.
— Контакты «15 » на « десяточном», «15 /1» и «15 /2» на « москвичевском» замке. При включенном зажигании на них появляются +12В. У ВАЗа все на одном контакте, у « Москвича» потребители разделены – ряд мощных потребителей ( мотор « печки», обогрев стекла) подключены к отдельному контакту «15 /2».
— Контакт «50 » на обеих замках. При повороте ключа в положение « Стартер» +12В подаются через этот контакт на обмотку втягивающего реле стартера. В « москвичевском» замке при повороте ключа в положение « стартер» обесточивается контакт «15 /2» и остается под напряжением «15 /1», в « десяточном» – контакт «15 » не обесточивается.

4) Установка нового замка и схема подключения – комментарии.

« Десяточный» замок встает на место штатного замка без всяческих переделок посадочных мест на рулевой колонке, так что ничего подпиливать не надо. Отличие лишь в том, что крепится он не 2 болтами, как « москвичевский», а 4 ( у « десяточного» замка скоба крепления иной формы). Личиночная часть « десяточного» замка немного короче штатного, поэтому он будет слегка утоплен в обивке рулевой колонки.
Исходя из отличий между замками, разработана схема переходника, использующая три силовых реле. Два реле реализуют функции включения зажигания ( подача +12В на контакты «15 /1» и «15 /2»), третье реле реализует функцию подачи 12В на контакт «50 » ( стартер), с одновременным обесточиванием мощных потребителей ( контакт «15 /2»).
На схеме все контакты реле изображены в состоянии, когда на обмотку не подается управляющий ток.
В « москвичевском» замке зажигания контакты «INT » и «30 » соединяются через контактную группу замка, в предлагаемой же схеме переходника эта коммутация исключена – «INT » и «30 » соединены в обход контактов замка и реле.
В « десяточном» замке провода от подсветки скважины замка и от датчика вставленного ключа подключаются так:
— по одному проводу от подсветки и от датчика (1 и 6 контакты колодки « десяточного» замка) подключаются к постоянным 12В ( контакт «30 » замка);
— один провод от датчика вставленного ключа (5 контакт колодки « десяточного» замка) – на контакт 5 БИ БСК.
К этому же контакту подключается провод питания магнитолы ( красный провод от колодки магнитолы), если реализуется режим включения магнитолы только при вставленном в замок ключе).
Для реализации отключения автоматической постановки на охрану ( защита от забывания ключей в замке) следует этот же выход датчика ключа подключить на вход положительного триггера сигнализации. Минус такого решения — невозможность использования запирания дверей при включении зажигания ;
— один провод от подсветки ключа датчика (2 контакт колодки « десяточного» замка) – на контакт 14 БИ БСК ( концевой выключатель водительской двери).

5) Замечания по изготовлению переходника.

Прежде всего, провода от контактов разьема к контактам реле должны быть такой же толщины, как на штатном москвичевском замке. Таким же толстым должен быть провод между контактами реле, реализующих функции вкрючения стартера и цепи «15 /2».
Все соединения проводов и контактов лучше паять, а не обжимать.
Паять провода к контактам на самом замке зажигания нужно аккуратно и быстро, чтобы не расплавить пластмассу опорного диска замка. К этим контактам лучше всего припаять тонкие провода.

6) Подключение сигнализации ( иммобилайзера).

Установка переходника позволяет реализовать нестандартные схемы подключения автосигнализации или иммобилайзера.
Например, при установке иммобилайзера его блокирующую цепь можно включить в разрыв проводов, идущих от обмоток реле на « землю». В этом случае разрывается не силовая, а слаботочная цепь ( сколько там mA идет по обмоткам реле!), а кроме того, при срабатывании защиты невозможно ни завести машину, ни включить зажигание – реле-то не срабатывают!
схема переходника для установки замка зажигания от ВАЗ-2110:

Благодарности:
Ahlen`у, Garic`у и всем тем участникам « Москвичевской» конференции на WWW.AUTO.RU, кто уже сделал описанную переделку до меня и поделился своим опытом.

Что стоит добавить от себя:

Не скупитесь, на реле лучше взять реле от иномарки на 40А, т.к наши реле оставляют желать лучшего.
Это полностью рабочая схема проверенная лично мной.
Так же для удобства были исправлены опечатки и недочеты черно-белой схемы

Ниже мой вариант схемы:

И при подключении замка зажигания не используйте вот эту схему.
Она в корне не верна, используйте схему « За рулем».

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Москвич 2141 , скачать электросхему Москвич 2141 , электрооборудование Москвич 2141 , схема электрооборудования Москвич 2141 , двигатель Москвич 2141 , электросхема Москвич Святогор , скачать электросхему Москвич Святогор , электрооборудование Москвич Святогор , схема электрооборудования Москвич Святогор , двигатель Москвич Святогор

Выключатель зажигания

Выключатель (замок) зажигания, установленный под панелью приборов с правой стороны рулевой колонки, служит для централизованного управления системой электрооборудования и обеспечения механической блокировки рулевого управления, предотвращающей возможность использования автомобиля посторонними лицами (см. рисунок 9.16). Крепление выключателя к трубе рулевой колонки производится при помощи специального кронштейна с охватывающей трубу скобой, притянутой к кронштейну двумя срезными болтами.

Рисунок 9.16. Детали выключателя зажигания

скоба;
соединительная колодка проводов;
корпус;
контактная часть;
замок;
облицовка;
А- отверстие дли фиксирующего штифта;
Б- фиксирующий штифт.

Поворотный механизм замка имеет три фиксированных положения, которые обозначены на облицовочной панели выключателя цифрами «0», «I» и «III», а также четвертое нефиксированное положение «II». Ключ вынимается из цилиндра замка только в положении III. При этом срабатывает механизм запорного устройства, язык которого входит в паз стопорной втулки вала руля, блокирует его и исключает возможность поворота рулевого управления.

Для обеспечения блокировки рулевого управления необходимо при извлеченном из выключателя зажигания ключе повернуть рулевое колесо влево или вправо до совпадения языка запорного механизма замка с пазом стопорной втулки вала руля. При отпирании рулевого управления следует вставить ключ в прорезь цилиндра замка и, покачивая рулевое колесо в обе стороны, повернуть ключ по часовой стрелке в положение «0».

В целях исключения случаев ошибочного включения стартера (положение «II» ключа) при работающем двигателе в конструкции механизма замка применена блокировка, дающая возможность повторного запуска двигателя только после возврата ключа в положение «0», когда зажигание выключено.

В таблице 9.21 указаны находящиеся под напряжением выводные клеммы выключателя и соответствующие цепи питания потребителей электроэнергии, включаемые контактным устройством при указанных положениях ключа в замке.

Таблица 9.21. Коммутация цепей выключателем зажигания

Положение	Клеммы выключателя		Включаемые цепи
Положение	находящиеся под напряжением постоянно	подключаемые к питанию при повороте ключа	Включаемые цепи
«0» (выключено)	30 и 31/1	-	-
«I» (зажигание)	30	INT	Наружное освещение, освещение приборов, сигнализация дальним светом фар, радиооборудование
	30/1	15/1	Наружное освещение, освещение приборов, сигнализация дальним светом фар, радиооборудование
	30	15/2	Ближний и дальний свет фар, обмотки коммутационных реле: противотуманных фонарей, очистителя заднего стекла, обогрева заднего стекла, омывателя ветрового стекла, вентилятора отопителя и вентилятора системы охлаждения двигателя
«II» (стартер)	30/1	15/1	См. положение «I»
	30	50	Стартер
	30	INT	См. положение «I»
«III» (стоянка)	30	INT	См. положение «I»
«III» (стоянка)	30/1	P	См. положение «I»

В эксплуатации необходимо следить за надежностью соединения штекерных колодок жгута проводов и выключателя зажигания, так как неплотное контактирование или окисление соединительных элементов приводит к чрезмерному падению напряжения в коммутируемых цепях и нарушению их работоспособности. Следствием нарушения контакта могут быть ухудшение пусковых качеств стартера, падение напряжения в обмотке возбуждения генератора, снижение эксплуатационных параметров системы зажигания и т. д.

Так как выключатель зажигания оказывает существенное влияние на работоспособность многих цепей системы электрооборудования, то при малейших признаках нарушения работы его следует снять с автомобиля, устранить дефекты или заменить новым.

У выключателя зажигания проверяется правильность замыкания его контактов при различных положениях ключа, работа противоугонного устройства и работа блокировочного устройства против повторного включения стартера.

Схема внутренних соединений выключателя зажигания показана на общей схеме электрооборудования.

При выходе из строя выключателя зажигания его следует заменить новым. Для демонтажа выключателя следует, предварительно отсоединив провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи, снять облицовочный кожух рулевого управления и отсоединить колодку проводов выключателя зажигания от колодки жгута проводов панели приборов автомобиля. Вставить ключ в цилиндр замка выключателя зажигания, повернуть его в положение «0» и, отвернув болты крепления скобы к корпусу кронштейна выключателя, снять ее, а затем и выключатель зажигания вместе с кронштейном.

Демонтаж выключателя зажигания из корпуса кронштейна его крепления производится после отсоединения штекерных наконечников с проводами от соединительной колодки, для чего сжать фиксирующие усики наконечников в гнездах колодки и вытянуть провода с наконечниками. Затем, повернув ключ в положение «0», отвернуть стопорный винт крепления замка и, утопив фиксирующий штифт, извлечь выключатель с контактной частью из корпуса кронштейна, которую затем отсоединить от замка и пластмассовой облицовки.

При загрязнении контактов коммутатора их тщательно промывают и зачищают. Коммутатор со значительным износом контактов следует заменить новым.

После сборки выключателя перед его установкой на автомобиль надо убедиться в правильности его коммутации с помощью тестера или контрольной лампы напряжением 12 В. Подсборка выключателя с кронштейном и установка на автомобиль ведется в порядке, обратном разборке и снятию.

Читайте также: