Suzuki wagon r solio 2000 электроусилитель руля не работает

Опубликовано: 17.05.2024

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.

Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.

Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».

Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

1. Один короткий – система исправная;
2. Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
3. Три – Неисправен датчик момента;
4. Четыре – Поломка электродвигателя;
5. Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
6. Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
7. Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
8. Восемь – Блок управления ЭУР;
9. Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

1. Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
2. Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
3. Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
4. Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Suzuki Wagon R производится с 1993 года по настоящее время в 6 поколениях как с левым так и правым рулём и поставляется по всему миру. Является одним из самых популярный кей-каров (Suzuki Kei). Хэтчбек Suzuki Solio был создан на базе данной модели и отличается чуть большими размерами. В нашей публикации вы найдёте описание предохранителей и реле Сузуки Вагон Р (солио) выпускавшихся в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 году. Мы так же покажем места расположения блоков, их схемы и фото пример исполнения. Отметим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Актуальные схемы блоков и назначение элементов для Вашего Сузуки Вагон Р будет нанесены на крышку блока.

Блок под капотом

Расположен с левой стороны, за аккумуляторной батареей.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Вариант 1

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

1	60А АБС
2	30А Охлаждающий вентилятор
3	30А Усилитель руля (EPS)
4	60А Стартер
5	60А Освещение, двигатель, медиа система
6	80А Генератор переменного тока (бензиновый двигатель)
7	15А Ближний свет, дальний свет (правый фонарь)
8	15А Спидометр, приборы, контрольные индикаторы, ближний и дальний свет (левый фонарь)
9	20/30А Вентилятор радиатора, система впрыска топлива: бензиновый двигатель
10	15А Противотуманные фонари
11	15А Сигнал
12	Резерв

Расшифровка реле

1. Реле звукового сигнала
2. Реле вентилятора радиатора
3. Реле топливного насоса
4. Реле блока управления двигателем (реле зажигания)
5. Резерв
6. Реле противотуманных фар

Вариант 2

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Дополнительный блок

Отдельно может быть расположен небольшой блок над аккумулятором. В нем могут находится предохранители и реле системы предварительного прогрева.

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Блок в салоне

Он находится под панелью приборов со стороны водителя, за защитной крышкой.

p, blockquote 13,1,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Вариант 1

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

1	10А Противотуманные фары
2	15А Сигнал стоп
3	15А Электронный иммобилайзер, мультимедиа система, внутреннее освещение
4	15А Обогрев заднего стекла
5	20А Центральный замок
6	10А Аварийный сигнал
7	10А Кондиционер
8	10А Задний свет
9	15А Освещение салона
10	15А Центральный замок, приборы, наружные зеркала заднего вида
11	30А Стеклоподъемники
12	15А Подушки безопасности
13	15А Электронное противоугонное устройство, усилитель руля (EPS), приборы, система кондиционирования воздуха
14	10А Центральный замок, сигнальные поворотные огни, фонари заднего хода, регулятор положения фар по высоте
15	10А Спидометр и прочие приборы
16	15А Стеклоочистители, омыватель ветрового стекла
17	10А АБС
18	15А Электронная система управления двигателем
19	15А Прикуриватель
20	15А Центральный замок, наружные зеркала заднего вида, мультимедиа система, приборы, контрольные индикаторы, прикуриватель
21	25А Обогрев салона, подогрев заднего стекла, кондиционер

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 19 на 15А.

Навигация

Ссылки сообщества

Пользователи

Поиск по форуму

Поиск по метке

Расширенный поиск

К странице.

Значица так. Стучало сильно. Что стучало никто без вскрытия не мог сказать. Поехал на восстановление рулевой. Обошлось все про все в 5700. блиин.
Сунул схему, мне показали и рассказали что где ломаеца и что делали.
на рисунке штука под номером 2 меняется. Там видите лепестки? Вот ети лепестки они с резины. Раньше были металлические, щас резиновые. Внутри трубка тефлоновая. Резинки стираюца, трубка разбиваеца. Из капролактана выточили новую, поставили.
Еще, где стрелки стоят, там тож был люфт. Все восстановили. Восстановили тяги рулевые(25 номер на схеме). Сделали все за день.

Теперь как новая. Одно удручает. при повороте руля на месте влево на 10 часов и резкое отпускание приводит к малозаметному стуку, что скорее всего является выбиранием зазоров между шестернями в редукторе рулевого. Но направо такие фокусы не проходят.

А на мой Вагон эту деталь (№2) отдельно не купить. RB413 02г.в., 1.3 акпп, европеец. Хотя возможно подойдет втулка с Солио. Сам недавно догадался, что проблема в ней. Умерла при пробеге 60тыс. км. До этого поменял тяги, на которые и указывают стрелки. Оказалось напрасно.

Эта втулка впринципе совпадает по внутреннему диаметру с втулкой рейки от ОКИ, только наружний диаметр у ОКИ больше. Можно попробовать подточить (довольно прилично там точить прийдется) окушечную и засунуть её в корпус. Сделать это можно снаружи, не снимая рейку и не вытаскивая червяка. просто снять пыльник, открутить правую тягу(для японских авто - левую ), подточить втулку снаружи, посадить на вал и воткнуть в корпус. В итоге там будет две втулки. Родная сидит чуть углубленно,

2см., т.е. вторая втулка будет немного выпирать. Зафиксировать её можно просверлив совсем мелкое отверстик в корпусе рейки, и закрутить туда винтик-стопор какой нибудь. или как нибудь по другому.
Вот так я вижу решение проблемы за копейки Втулка 30р, яма, работы на час наверное. Займусь в свободное время.

* Придется клиенту объяснять, почему оговоренная сумма выросла. А это обоюдно неприятно;

* Не все клиенты откровенны. А попадают и те, которые могут умышленно что-то умолчать. Зато потом, когда работа будет выполнена, вы можете услышать возмущение: - « У меня этого не было! Все было нормально. Это стало после того как вы….». И неважно, что вы делали и не имеете никакого отношения к придуманной им неисправности: «Делали? Трогали? Виноваты!».

И так далее. Каждый хоть раз с этим сталкивался, и список может продолжить. А поэтому у тех, кто работает и имеет уже определенный опыт, сложилась определенная методика приема автомобилей в ремонт.

Информация по автомобилю: SUZUKI WAGON R+, 2000 г.рождения, мотор К-10А, не турбованый. Хозяйка, дама бальзаковского возраста, приобрела машину месяц назад. Через неделю поняла, что машина работает «как-то не так как другие». Потом она просто отказалась заводиться. Было несколько СТО, где что- то делали, но до конца не смогли сделать, мешало отсутствие запчастей.… На последнем, машину завели и подрегулировали обороты, чтобы не глохла. Необходимая информация от хозяйки авто получена.… Теперь от самого авто на входном контроле.

Поехали… Пояснять много не буду. «Имеющий глаза, да увидит. »

По сканеру температура 78 град.

По прибору панели - двигатель «холоден как лед».

Сигнала об ошибке на панели нет.

Ассорти получается. Страшно. Мало ли что под капотом - но надо лезть.

Это кто же тебя родной и чем забрызгал? Масло, однако.

И еще маленькая деталь, но крупным планом:

Разъем на место и все остальное в исходное. Ну, хотя бы примерно как должно быть.

Запуск… нет, еще,- опять нет. Через педаль - получилось! Держим педаль, работает, отпускаем - глохнет.

Есть варианты - выбираю самый простой, чуть винтом заслонки, буквально пол-оборота, двигатель «колбасит» но не глохнет. Все. Остужаем мотор.

Заводим. Плохо заводится, но завелся и без педали.

Но обороты плавают, и фотоаппаратом это трудно зафиксировать.

Параметры текущие тоже, но для общей картины попробую и их вставить.

Вот такая картина. Хотя если на фото посмотреть, то по мере прогрева, вроде бы получается, и обороты становятся нормальными. Да, такие вещи, если показывать, нужна камера. А реально, обороты болтает от 600 до1200. При малейшей нагрузке обороты падают. Допустим полный выворот руля – машина глохнет.

Состояние механизмов тоже интересует.

Предвижу возмущение, и непонимание некоторых товарищей,… но делаю так.

Меня интересует состояние вообще. И мне так удобно.

С записи работающего мотора, копирую образец и на нем фиксирую маркеры.

Теперь быстро сравним.

Дело имеем с циклическим устройством. Сигнал работы механики при исправном моторе должен быть как «близнецы братья» Сколько не сдвигай осциллограмму по отношению к образцу. Характерные нужные точки видны.

еще… записанный сигнал по отношению к «образцу»

Здесь все вернул назад. Цвет линии изменился, как и при копировании участка. Сделал для того, чтобы показать – сдвигаю только по горизонтали. Вертикальное отклонение и несовпадение по циклам обуславливается работой двигателя.

Свеча из цилиндра, который не работает вообще.

Свечи менялись совсем недавно. На левом фото: справа свеча, которая «иногда работает». Но свечи менялись (сутки назад). Не обманули. Но их замена проблему не решила.

Катушки. Достал три. Четвертую можно не смотреть.

Герметик - «ноу-хау», это чтобы не пробивало. На правом фото обведено место, где использовался какой-то иной «компонент», почти в цвет наконечника, но пробой все равно произошел. Одна катушка без наконечника, он остался внутри. Я его вынуть не смог. Потом, когда снимали крышку клапанного механизма, ребята его достали…. Кусочек шланга, обработанный и насаженный на свечу, а между шлангом и стенкой свечной шахты герметик. Механику уже не фотографировал. Муфта VVT имеет следы от воздействия

«тупым тяжелым предметом». (Если кому-то попадется подобное авто, то для информации: в теле муфты есть несколько круглых отверстий, в одном из них нужно найти стопор. Он подпружинен и выворачивается 3мм отверткой. После того как он полностью выйдет, он никуда не выпадает и остается на месте. Муфта снимается рукой свободно. Съемники применять не надо. Сбивать тоже. Стопор не ломается, во всяком случае, я не видел. А паз разбивается легко.)

Крышка была снята не только для того, чтобы убедиться в состоянии ГРМ, и муфты. Для их приговора данных хватало.

Теперь о масле. Логично, это когда из под крышки вниз по блоку стекает. А вот когда вверх, в стороны, из-под пробки маслоналивной горловины, через сальник клапана VVT на главный тормозной и через щуп… Герметика, сколько ни клади, - не удержит. Поэтому, пока я смотрел другую машину, ребята (сыновья), осмотрели механику и проверили мои «умозаключения».

Итог: Двигатель дешевле заменить на контрактный. На этот неказистый мотор запчасти стоят как на очень «взрослую» машину, плюс работа…мотор был «убит» предыдущим владельцем.

Машина, доведенная до более-менее товарного вида, ждала больше года своего нового владельца на стоянке. И дождалась.

МАРКИН Александр Васильевич
г. Белгород
Таврово мкр 2, пер. Парковый 29Б
(4722) 300-709

© ЛЕГИОН-АВТОДАТА 2000-2011
Все права защищены и охраняются законом.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на
ЛЕГИОН-АВТОДАТА обязательна (в интернете — гиперссылка)

Я думаю, для начала проверить все предохранители и разьемы.
Далее датчики.
Проверить-возможно, не работает что-то ещё.
(Электроусилитель устанавливается на рулевой вал автомобиля, части которого соединены между собой торсионным валом, с установленным датчиком величины крутящего момента. При вращении руля происходит скручивание торсионного вала, регистрируемое датчиком момента.
На основании полученных с датчика момента данных, а также данных с датчиков скорости и оборотов коленвала, электронный блок управления вычисляет необходимое компенсационное усилие и подает команду на электродвигатель усилителя.Википедия)

СанСаныч

Guest

Ответ: Не работает ЭУР

Вдогонку:
ЭУР отключается при падении напряжения аккумулятора ниже 9v
Вроде так мне один товарищ говорил
Значит стоит проверить еще и генератор

beltuk

Проходил мимо

Ответ: Не работает ЭУР

Дык аккумулятор только с зарядки, при заводке батарейка на щитке гаснет - вроде как заряд идет. До этого когда по утрам заводил , особенно в морозы под 30 ремень гены свистел (каюк ему приходил) , вот тогда загоралась лампочка EPS - НО САМ УСИЛИТЕЛЬ РАБОТАЛ. Выключил -включил зажигание и опять все гаснет \ работает. Предохранитель проверял - рабочий , так без него при включении зажигания лампа EPS вообще не загорается. а у меня именно как и должно быть : включил зажигание - горит EPS, ЗАВЕЛ - ОНА ПОГАСЛА ,вроде как бы работает, а он не пашет! Вот у хондоводов нашел< калибровка EPS > - может и у нас такое есть..

Edw_WaR

Профи

Ответ: Не работает ЭУР

beltuk

Проходил мимо

Ответ: Не работает ЭУР

Вообщем проблема решилась просто - сегодня наконец выехал, усилитель не работал,со злости стартанул с пробуксовкой от души - О! Все работает.. Будем надеяться на лучшее.

Edw_WaR

Профи

Ответ: Не работает ЭУР

СанСаныч

Guest

Ответ: Не работает ЭУР

marsel620

Редкий гость

Приветствую. а где этот предохранитель находится?
Сегодня с утра при -20 завел машину, переставил на ровное место для снятия передних колес, внутри дисков наледь была дисбаланс был. Всё работало было всё окей.
Потом прикрутив колеса обратно, завел чтобы переставить машину на свое обычное место загорелся значек руля с восклицательным знаком и руль тугой.

Может перегорел, или как у предыдущего человека зарядка упала?

nix13

(хен) Тайный советник

Хм.
Господа !! А вот есть такая идея. Знаете, что ЭУР штатно отключается вообще напрочь, при езде, если скорость машины выше 60 км в час (примерно)?

Теперь начинаю рассказывать хохму! Я покупал свою машину с рук, при первичном осмотре было вот что:
1. ля-ля-ля ЭУР работал , ля-ля-ля-ля
2. Не работал спидометр - при ремонте коробки скоростей ее владельцы снимая, сломали датчик спидометра.

(ну тут ля-ля-ля тополя , 2 недели ехал этот датчик, прежний хозяин его поставил и я машину наконец благополучно у него купил. )

Обратите внимение! Как мозги машины или мозги ЭУР определяли, едет ли она больше 60 км в час или меньше? ( коробка механика если что)
ИМХО, смотрите, способ определить тут только один - прислушаться к показаниям датчиков АБС. (хотя как я хз, потому что они идут к блоку абс напрямую, разве что блок АБС имеет связь с мозгами по шине и передает что-то.)

В последнем случае что имеем - человек лазил там, где ничего кроме АБС электронного нету, может что-то здесь?

Читайте также:

  
• Как самостоятельно сделать чип тюнинг в ларгусе
  
• Автозапуск на шевроле орландо с установкой
  
• Как включить круиз контроль на шкода кодиак 2021
  
• Рено симбол установка ксенона
  
• Alligator flash designer 7 делаем баннер