Уаз патриот нет питания на форсунки

Опубликовано: 19.05.2024

Электромагнитная форсунка — электромеханический клапан, работающий по принципу электромагнита

При поступлении напряжения на обмотку форсунки создается электромагнитное поле, которое втягивает сердечник вместе с иглой запорного устройства и пропускает топливо к распылительным отверстиям

Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.

Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Шилом или тонкой отверткой, отщелкиваем пружинный зажим колодки.

Отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15-16 Ом между центральным и боковым штырями разъема.

Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунки.

При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).

Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см 2 .

У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель.

Подсоединяем провода «массы», которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок.

Затянув гайки, ключом на 13 затягиваем контакт с массой.

Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.

Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.

Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание.

Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи

Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.

Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.

Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.

Неисправную форсунку заменяем.

Снятие и установка форсунки

Отсоединяем разъем регулятора добавочного воздуха.

Снимаем шланг подвода воздуха и отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки.

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» к первой шпильке впускного коллектора

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.

Затем, отвернув ключом «на 13» остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

Ослабив хомут, снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу

маф можно не менять, просто разъём скинь.

kadrRT_2.txt (8.8 Кб, 238 просмотров)

МАФ не принимает участия в запуске и прогреве движка, если он не отключен. Отключение только ухудшает ситуацию.
Напряжение на нем скорее всего немного зависит от напруги АКБ.
ALEX-Sl Запиши при запуске график TECU, только подзаряди АКБ:
Обороты
Напряжение бортовой сети
Впрыск В1
Впрыск В2
МАФ, В
УОЗ
Сархивируй и выложи здесь.
Картинка должна быть такая О картах горячего и холодного запуска двигателей

Я бы смотрел все ж сигналку, какую цепь она блокирует?

Осциллограф какой? Сможешь снять сигналы ДПКВ и ДПРВ? может кто-то из них глючит.
ДПКВ можно снять с колодки ЭБУ, распиновка есть в мануале.

Nissan_EFIv0[KL]_150227_172751_TECU3v3.6.0.6.rar (2.4 Кб, 159 просмотров)

Вот твоя картинка:

При включении стартера УОЗ от 110* при выключенном зажигании падает до адекватных 9*, т.е. управление на катушки ЭБУ посылает. Ошибки нет, значит ответ от катушек приходит.

Время впрыска тоже адекватно отображается, импульсы на форсунки дружненько идут по В1 и В2.
Обороты ЭБУ видит, т.е. ДКПВ нормально отрабатывает.

Обороты от 200, которые способен задать стартер, периодически на короткое время подскакивают до 350. 450, затем опять тухнут до 200.
Впечатление такое, что движок схватывается всего на 1..2-х цилиндрах и тухнет. Причина из этих данных не видна.

Предположительно:
- сразу же заливает свечи, возможно избыточное давление. Либо наоборот не хватает давления и при нормальном пусковом впрыске не хватает топлива.
Это должно быть видно по свечам после неудачного запуска и по запаху бензина в колодцах.
- проблема с катушками зажигания. Осмотри внимательно наконечники.

Так то бы надо выявить какие цилиндры не срабатывают, но С1-68 однолучевой (если не ошибаюсь), что затруднительно.

А цепь не растянута? это можно увидеть по табл. параметров на ХХ.

Не завелась сегодня восьмиклапанная. Не схватывает даже.
В инструментах был ограничен, поэтому смог только вместо форсунки лампочку воткнуть - стартером крутишь - не мигает.
Но бензонасос при включении зажигания крутить и когда перестаешь стартером крутить - слышно, что тоже крутит. Может быть такое? Раньше сталкивался с ДПКВ только если бензонасос не крутит, искры нет и питания на форсунки. А чтоб бензонасос работал - не встречал.

ps: нет ли у кого сейчас ДПКВ на продажу или в долг в районе мещеры?

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

датчик дросселя,как вариант. Он тоже может лочить форсунки,как ни странно.
на форсунках постоянный плюс должен висеть при включении зажигания.Убедись,что он есть.
минус с мозгов,импульсами.
Если стрелка тахометра приподнимается при прокрутке,то ДПКВ,скорее всего, исправен

Пшикни во впуск вэдэшкой и попробуй завести.Фыркнет - значит ДПКВ исправен,иммо не залочен,а проблема в топливе.

Т.к. тема является архивной.

Два крокодила, метр провода и кнопка решают проблему!
Одного крокодила на плюс, одного крокодила на контакт втягивающего.
Кнопка - замыкает контакты ( пока нажата)

Простое, часто полезное устройство.

Т.к. тема является архивной.

вобщем история такая

машина пару лет стояла. пробег небольшой. сейчас - завелась, проехала 5 км, постояла, снова без проблем завелась. доехала до гаража, там за пару дней отогрелась, оттаяла и теперь не заводится -
-искра на всех цилиндрах есть
-если нажать на нипель рампы - пшикает бензом, насос гудит
-на форсунки питание приходит. при повороте стартера - мигает лампочка, если ее вместо форсунки

но не заводится совсем. пару раз вроде схватило и всё, за долгое долгое кручение.
а теперь вообще - стартер крутишь -втягивающее щелкает - приборы гаснут, кабель массы становится по всей длине очень горячим и дымит.

Т.к. тема является архивной.

кстати, зря вы так - отлично она мигает. И, кстати, не во всех положениях ДПКВ при включении зажигании лампочка вместо форсунки светит. Иногда не светит пока не начнешь крутить.

Т.к. тема является архивной.

после включения зажигания на форсунках, как тут уже писали ранее, должно быть напряжение АКБ, сами форсунки управляются отрицательным импульсом с ЭБУ (минусом). В зависимости от типа впрыска от ЭБУ к форсункам может идти от двух до 4х управляющих каналов. В случае ПП или одновременного впрыска выход из строя сразу обоих каналов маловероятен, а вот в случае фазированного вроде возможен, но это все равно совсем не рядовой случай.

И если, как вы говорите, лампочка у вас моргает (хотя я лично такой ерундой не занимался и ни кому не советую) значит как минимум на один цилиндр управление есть. Заряжайте АКБ, меняйте свечи, проверьте магистраль впуска на предмет затора и спокойно заводите.

Из-за нестабильной работы двигателя при прогреве решил поменять форсунки. Форсунки Bosch 0 280 158 237 заказал в экзисте, хотя в автодоке они были дешевле, но там тянули с оформлением заказа, поэтому взял где быстрей, но немного дороже, по 856 р. за штуку. Кроме форсунок, сразу приобрёл новую прокладку коллектора из зелёного картона за 80 р. карбклинер за 270 р. балон. Самое сложное при замене это снять верхнюю половинку впускного коллектора, а сложность в том что плохой доступ к гайкам и болтам со стороны моторного щита, больше всего провозился с гайкой под ключ на 13 около моторного щита, сорвал сначала накидным ключом, потом головкой на 13 с маленькой трещеткой. При снятии верхней половинки коллектора родная паранитовая прокладка как и предполагалось порвалась. Чтобы снять топливную рампу и вынуть форсунки открутил два болта и отсоединил быстросъем на краю рампы, при этом с шланга ручьем полился бензин хотя машина уже долго постояла и давление в системе было сброшено при замене топливного фильтра, поэтому минусовая клемма с АКБ должна быть предварительно снята. Снятые старые форсунки были грязными, также заросли нагаром места установки, плюс ещё прокладка коллектора в отверстиях выступала. Отверстия под форсунки почистил шилом и промыл струей из балкона карбклинера, снятые форсунки тоже сверху помыл карбклинером и положил в ЗИП. После замены форсунок двигатель сразу не завелся пришлось покрутить стартером пока система заполнилась бензином и при первом запуске от карбклинера двигатель немного потроил и заработал стабильно. На следующий день при прогреве уже не было нестабильности в работе как раньше двигатель не трясло при сбросе оборотов, только обороты падали до 1000 и поднимались до 1200 во время прогрева, так что считаю что замена форсунок помогла, но не полностью. При разборе проверил трубку вентиляции картера которая должна быть с клапаном и оказалось, что клапан там не просто немного пропускает как было раньше, а его там просто нету, так что эту трубку тоже надо менять и может быть изменение оборотов при прогреве связано с отсутствием клапана.

Общее устройство и принцип работы топливных форсунок двигателя ЗМЗ-409.

Конструктивно топливная форсунка состоит из корпуса внутри которого размещены подпружиненный игольчатый клапан и обмотка электромагнита, уплотнительных резиновых колец на концах штуцеров и двухконтактной вилки соединителя опрессованной в корпусе. В обесточенном состоянии обмотки электромагнита, игольчатый клапан прижат пружиной к седлу клапана. Концы обмотки электромагнита выведены наружу через изолированные от корпуса электрические контакты.

Топливо из топливной рампы через входной штуцер подводится внутрь корпуса форсунки через дополнительный сетчатый фильтр, предохраняющий полость форсунки, распылитель и отверстие клапана от загрязнения. Электропитание форсунки осуществляется от бортовой сети через главное реле, а включение форсунки производится путем замыкания на массу первого вывода обмотки через силовой канал электронного блока управления.

При постоянном относительном давлении топлива в магистрали и номинальном напряжении питания электромагнита форсунки объем дозируемого топлива пропорционален длительности управляющего импульса включения форсунки. Длительность импульса управления форсункой колеблется от сотен миллисекунд при запуске двигателя до нескольких миллисекунд на режиме холостого хода.

Производительность топливной форсунки зависит не только от давления топлива, но и от величины бортового напряжения, которое на нее подается. Эта поправка по величине бортового напряжения учитывается в программе блока управления двигателя при расчете длительности впрыска. В режиме принудительного холостого хода, когда происходит торможение двигателем, электронный блок управления отключает топливные форсунки, прекращая подачу топлива в двигатель, что обеспечивает дополнительную его экономию.

Форсунки устанавливаются в специальные седла-отверстия на ресивере и прижимаются сверху топливной рампой, уплотнение топливных соединений форсунок выполняется резиновыми кольцами. Подключение каждой форсунки к жгуту проводов производится посредством двухконтактной розетки, имеющей специальный цилиндрический паз с защелками.

Номера и аналоги топливных форсунок двигателей ЗМЗ-409 разных экологических классов.

На двигателе ЗМЗ-409.10 экологического класса Евро-2, как правило, могли устанавливаться топливные форсунки : Bosch 0 280 150 560, Bosch 0 280 158 107, Siemens 9261 ZMZ DEKA 1A или Siemens 6354 ZMZ DEKA 1D. На двигателях ЗМЗ-40904 Евро-3 и ЗМЗ-4091 Евро-3 : Bosch 0 280 158 107, Bosch 280 436 288 или Bosch 0 280 103 048, а на двигатели ЗМЗ-40905 Евро-4 и ЗМЗ-40911 Евро-4 : Bosch 0 280 158 237.

Коды ошибок и внешние проявления неисправностей топливных форсунок ЗМЗ-409.

К признакам неисправности топливных форсунок относятся :

При неисправностях в электрических цепях топливных форсунок система самодиагностики блока управления зажигает диагностическую лампу и выводит кода неисправностей :

Микас 7.2

Возможные причины неисправности :

Микас 11

0200 — цепь управления форсунками неисправна
0201, 0202, 0203, 0204 — обрыв цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4, соответственно
0261, 0264, 0267, 0270 — короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4, соответственно
0262, 0265, 0268, 0271 — короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 1, 2, 3, 4, соответственно
0263, 0266, 0269, 0272 — неисправен драйвер форсунки 1, 2, 3, 4, соответственно

Проверка исправности электрических цепей топливных форсунок двигателя ЗМЗ-409.

При появлении любых кодов неисправностей, прежде всего следует определить где неисправность, в самой форсунке или в ее цепях. Для этого надо, при выключенном зажигании, отсоединить форсунку от жгута проводов, затем включить зажигание и сбросить все коды ошибок. Подождать и снова проверить наличие кодов неисправностей. Если по-прежнему фиксируется тот же самый код, то неисправность скорее всего в жгуте проводов или блоке управления. Если фиксируется другой код, то неисправна форсунка.

Если фиксируется обрыв цепи, то при включенном зажигании надо проверить напряжение между выводом «2» форсунки и массой двигателя. Оно должно быть приблизительно равно напряжению аккумулятора. Если напряжение близко к нулю, то вероятнее всего где то в жгуте проводов есть обрыв.

Для проверки самой форсунки надо замерить сопротивление ее обмотки, у исправной оно должно быть в пределах 11-15 Ом, в противном случае у нее скорее всего внутреннее замыкание или обрыв обмотки. Можно проверить омметром сопротивление между контактом «1» вилки форсунки и металлическими деталями двигателя. Если сопротивление близко к нулю, то вероятнее всего есть внутреннее короткое замыкание обмотки форсунки на ее корпус.

Проверка исправности топливной форсунки двигателя ЗМЗ-409.

Для проверки герметичности клапана топливной форсунки надо опустить ее распылитель в емкость с бензином и подать в нее сжатый воздух под давлением 3 кгс/см2. Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, то значит клапан форсунки не герметичен и ее необходимо менять. Проверку форсунки на правильность распыления и подачи топлива надо проводить на специализированном стенде.

Читайте также: