Установка 124 двигателя на ваз 2114 проводка

Опубликовано: 08.05.2024

Всем привет, как и обещал написать мануал по поводу установки 16 клапанного двигателя в самару. Сразу хочу предупредить, я не механик и не электрик, все знаю лишь поверхностно. Все что я опишу ниже, это что я понял и успел заметить, когда наблюдал со стороны замена движка на моем авто. Так что на всякие каверзные вопросы смогу и не ответить вам)

Пример буду вести по своей машине (ваз-2115 1.5 8V инжектор) инструкция как переделать карб немного иная, я же буду делать акцент на инжектор.

И так, допустим у вас самара инжектор. Что делаем дальше? А дальше все просто, ищем двигатель, причем я настоятельно рекомендую искать двигатель в сборе со всем навесным, с коробкой, мозгами и косой под них. Если у вас в машине стоят не прошиваемые мозги (типа bosh, дебош, шмош и прочие не прошиваемые или трудно прошиваемые мозги) Почему я рекомендую найти двиг со всеми потрохами, а не искать по сусекам недостающие части, которые еще зачастую и не подходят без переделок? Когда все есть, можно за день операцию произвести без лишнего гемора, я же взял тупо двигатель без навесного и потратил на это 4 дня, носился по магазинам, искал недостающие запчасти или те, что не подошли от родного 8 клапанного мотора.

1) У меня ваз 2115, с мозгами январь 7.2 (можно использовать январь 5.1. если найдете (не покупайте январь 5.1.1 это тот же январь 5.1, но в нем отсутствуют микросхемы, короче урезанная версия и она вам не нужна, т.к. в ней нет поддержки датчика фаз и лямбды, я не знаю на сколько они нужны и важны, датчик фаз я не подключал и исключил из прошивки, так же купив ваз 21099 с 16 клапанным двигателем, данный датчик там уже был отключен. Так же не стоит брать январь 7.2+ я не вдавался в подробности чем он плох от обычного 7.2. но раз люди пишут, херни писать они не будут, сказано не покупать, не покупайте:-) ). Какие же лучше мозги январь 5.1, 7.2. или какие либо еще читайте в интернете и делайте для себя выводы какие же вам подойдут больше для ваших нужд. Я решил что 7.2 мне хватит за глаза)
2) Я купил двигатель без навесного, 103 двигатель, это 1.5 16 V с шатунно поршневой группой от 124 двигателя, тобишь 1.6 16 V и с проточенными каналами.
3) Если у вас нет коробки, то можно поставить ее от вашего родного 8 клапанного мотора.
Есть два варианта развития событий:

а) Да, коробка без проблем встанет на двигатель 1.5 16V с восьмерочным маховиком и сцеплением.
б) Да, коробку можно воткнуть и с десяточным маховиком и сцеплением с небольшими переделками.
Так как маховик десятки больше в диаметре, то внутри колокола коробки он будет задевать за выступы. Их можно спилить чем угодно и десятый маховик и сцепление залезут как родной. Но тут есть нюанс, если ставить десятый маховик, то зубчики возможно у него буду отличаться от зубчиков вашего восьмого маховика и тем самым стартер просто не полезет. Не стоит бежать в магазин за новым стартером, стоит лишь поменять бендикс на стартере под 10й маховик.

4) По поводу мозгов, очень долго я мусолил эту тему, сколько людей, столько и мнений, я их слушал и каждый новый человек все больше и больше путал меня, а именно:

а) Кто то говорил, да нихера твои мозги не пойдут, надо 5.1, они старее и как раз под твой двиг (у меня 1.5 16V если кто не в курсе есчо :-)), январь 7.2 заточен под новые движки (1.6 16V двенашка или от природы) и на твоем не заведется движок — вранье!
б) Один говорил, мозги пойдут, но машина на 8клапанной прошивке не заведется даже, а если и заведется, будет вся троить — вранье!,

Машина мало того что заводится на 8 клапанной проше, так и не плохо едет, мотор работает стабильно, правда обороты медленно сбрасывает.
в) Кто то говорил, мозги пойдут, но косу надо искать от января 7.2 под 16 клапанный двигатель, мол коса другая на 8клапчике, много разьемов под датчики не хватает — вранье!

Коса моя восьмерочная подошла идеально, пришлось лишь только удлинить пару датчиков. А именно нужно удлинить:
Датчик детонации (Чтобы дотянуть до нового места модуля зажигания, либо колхозить наверх, позже о данном датчике поподробнее.), датчик фаз, датчик рампы форсунок и датчик скорости. Что то можно и не удлинять, банально хватает расплести косу и переложить провода по другому, все зависит от вашей фантазии.

И так, переходим к косе. На 8 клапанной косе штекер под модуль зажигания 3х пиновый, а на 16й косе разъем 4х пиновый. Так вот, если коса у вас восьмая, то все просто, ставите модуль зажигания от 8 клапанного двигателя, надеюсь вы свой двигатель продали без него?) Если нет, идите покупайте его, либо в интернете есть схемы как добавить 4й провод в родную 8ю косу и подключить модуль зажигания от 16 клапанного двигателя. Я приколхозил 8й модуль сверху, на место где был родной 4х пиновый и удлинять провод не пришлось, если модуль переносить вниз, то провод придется удлинить. Вот так вот пирожки)

Дополнение по модулям зажигания от iGnom

По модулю зажигания -у меня 8-клапанный двигатель и 4-х пиновый модуль. Я точно знаю, что модуль и провода оригинальные.
Модуль и проводка зависят от эбу. Тот, который под 4 контакта на фото — он со встроенными коммутаторами и по проводке приходит слаботочный управляющий сигнал, тот который 3-х пиновый — там только 2 двойных катушки зажигания и никакой электроники. и да, на 16 клапанные, вроде, как раз изначально ставили маленькие модули, не содержащие коммутаторов. так-же для справки — 4-х выводные модули так-же бывают бескоммутаторными :)
5) Ну вроде с электрикой разобрались, ничего сложного по сути нет. Идем дальше, а вот дальше начались танцы с бубном. Речь пойдет и все различных креплениях.

а) Крепление генератора, по сути их там два, одно называется нижнее, другое верхнее, нижнее крепится к блоку, и уже на него садится гена, верхнее крепление это своего рода натяжитель.

И так, внимание под двигателя 1.5 и 1.6 крепления разительно отличаются, так что крепежи покупайте непосредственно под ваш тип двигателя.
Фото различий крепежей выкладываю ниже.

Всем привет! Сегодня расскажу, что нужно для установки 16 клапанного мотора в семейство инжекторных самар на мозгах 7.2 Январь без переделки проводки!
Начнём! (Кому лень читать историю, вся информация внизу).

Перед тем как я поставил свой 16кл. мотор в ваз 2115, я прочитал огромное количество статей и блогов на драйве. Выслушал мнение местных "экспертов" и остановился на решение — "Надо ставить".

Купил мотор от ваз 2112 1.5литра 16кл. Сразу же как его привёз, раскидал по полкам. Прошло за немалым 4 месяца, появилось свободное время от учёбы. Вымыл все грязные детали, открасил блок, максимально купил деталья. Начал собирать отдельно головку и блок.

Так как блок был 82.8, а машину хотелось сделать максимально акуенно, решил делать приора низ. Купил поршня 83.0 СТК с проточками и вытеснителем, шатуны от приоры. Коленвал оставил родной, ибо коленвал от 124/126 мотора заставит поршня торчать на 3мм из блока. В конечном итоге проточив блок, немедленно собрал его, попробовал прокрутить. Всё было хорошо!

Дальше настало дело головы… Когда разбирали, друг озадачил сказав, что гидрокомпенсаторы умерли… Это было как удар ниже пояса. Но я не растерялся и вспомнил, что где-то видел как их разбирают. Поискал информацию в интернете и нашёл. Благодаря тому что разобрал гидрокомпенсаторы, нашёл два мёртвых и отбил руку нахрен , так же заранее прокачал их маслом. (Можно было и не разбирать, а просто осмотреть. Да и прокачивать смысла небыло. Но так же интереснее XD. Позже могу сделать статью как разобрать гидрики). Всё опять аккуратно сложил в сторонку и настало время установки блока.

Созвал своих друзей, даже с другого города приехали, чтобы помочь XD (Большой вам респект!). Буквально за 1.5 часа раскидали мотор и вытащили 8кл через низ авто не снимая коробки (Пришлось откручивать краб). Пока была свободна коробка, заменили выжимной. Точно так же через низ поставили блок от 16кл, прикрутили на блок подушку от 8кл. Помучились, мотор встал…

Накинули головку. Когда затягивали третий раз ГБЦ боялись обломать болты (Очень туго шли, но позже как окажется всё ОК). Вкинули валы и начали промазывать постель герметиком Loctite 574 в шприце. Дело было ювелирное. Поставили верхнюю крышку. Всё протянули. Настала череда навесного.

Читал, что нужно удлинять проводку на многие датчики, уже был готов паять. Но за пару дней прочитал, что достаточно распустить основную косу и вытащить все датчики до нужного места. Так и получилось. Датчик давления масла с лёгкостью вылез из жгута, а вот датчик распредвала не очень хотел выходить… Мне понадобилось чистых 15 минут и вся проводка уже была в былом виде. "КАК С ЗАВОДА". Ещё встретился с проблемой, что фишка на топливную рейку коротковата, получается в плотную к ГБЦ. Это пожалуй единственное, что я буду перепаивать в ближайшее время для удобства.

Первый пуск! Пуск с первого раза! Прокачали систему 3 раза, чуть покрутили стартер и машина ожила. Мне пришлось 10 секунд улавливать холостой ход, дальше всё нормализовалось. Долго не дали поработать, так как ещё не залили антифриз. Запуск был произведён на родной прошивке от Января 7.2 8кл.

Начали заливать антифриз, и о чудо. Он потёк из под заглушек блока. Не долго думая на следующее утро всё было поменяно.

Машина своим ходом выехала. Сейчас меня ждёт обкатка.
Установка со сборкой мотора заняла неделю.

Ниже я представил базовуюинформацию о том, что нужно купить для установки 16кл. мотора в ваз 2108-2115 на мозгах 7.2 Январь!

Для того, чтобы поставить 16кл. мотор нам понадобиться:
1) Любой 16кл. мотор от лады. (в моём случае 1,5литра 16клапанов)
2) Топливная рампа с обраткой старого образца

3.1) Желательно форсунки от 16кл.
3.2) Форсунки от 8кл. (Знаю, что будут работать, но может их порой не хватать)
4.1) Модуль зажигания родной от 8кл.

4.2) Модуль зажигания от ГАЗ на 3 контакта.

5) Ресивер. (Лучше взять алюминиевый, так как он разборный. Потом поймёте XD )

6) Паук. Выпуск. (Я поставил родной от 2112, встал хорошо, ничего не гнул)

7) Крепление тросика газа

8) Шкив и шестерня коленвала от 16кл
9.1) Оставляем родной маховик от 8кл, если остаётся коробка от 2108
9.2) Покупаем маховик от 2112 и бендикс стартера от 2112. (Должно подойти, нужно спилить с коробки 2108 два отлива)

9.3) Ставим коробку от 2112, маховик и бендикс стартера.
10.1) Крепление генератора от 2108 (Ремень нужен от 2108 8кл! Работает всё, ОК!)
10.2) Крепление генератора от 2112, нижнее! (Ремень нужен свой собственный, он длиннее ремня от 8кл.)
11) Ремень ГРМ от 16кл, с роликами.
12) Верхняя распорка с крепление под гитару от 16кл. Желательно брать как у ВАЗ-2114 СуперАвто, ухо смещено максимально к стойке.

13) Термостат от 16кл. (Осторожно, бывают без вывода на расширительный бачок)

Всем спасибо за внимание. Надеюсь помог! Пиши, комментируйте, спрашивайте)

В данном материале рассмотрим ВАЗ 2114 с двигателем от Приоры. Такое может случиться по разным причинам: «сдох» движок, захотелось поставить 16 клапанов или просто поэкспериментировать и множество других вариантов, предложенных фантазией. Хотя, самой актуальной всегда будет оставаться первая упомянутая причина.

Изначально данный процесс будет казаться сложным, но при ближайшем рассмотрении проблемы все окажется гораздо проще. Коробка в этом случае останется родная вместе с форсунками, дросселем, системой охлаждения, да и на подушки он встанет хорошо.

Придется несколько покопаться в топливной системе, сменить: рампу, тросик газа, выхлопную систему и нарастить провода. Задача несколько туманная потому рассмотрим весь алгоритм пошагово, чтобы исключить все возможные вопросы.

Демонтаж/монтаж двигателя

Если у вас имелся опыт установки двигателя от ВАЗ 2112, то вопросов не возникнет, ведь Приора мотор на ВАЗ 2114 встает абсолютно также.

Алгоритм действий следующий:

Снимаем рампу с форсунками, навесное оборудование, ресивер и выхлопной коллектор.
Устанавливаем новый двигатель и подключаем его к коробке передач. Для этого коробку нужно заранее подготовить и поменять в ней ГП и ряд передач. В коробке ВАЗ 2114 картер порядком меньше, чем в коробках 2112, соответственно, нужно будет чуть-чуть помучатся с подключением сцепления. Тут есть три варианта решения проблемы: во-первых, можно поменять маховик со сцеплением на аналогичные от 2108, во-вторых, можно обточить картер, в-третьих, взять маховик и венец от 2108 проточить и запрессовать венец. Третий вариант самый лучший, ведь он облегчает все механическое сочленение.
Единственная проблема такого варианта — это сложная и долгая замена выжимных подшипников.

Ели вы решите заранее поменять КПП на аналогичное от 2110, то данная процедура вообще не вызовет проблем. Единственное – нужно заменить стартер на 2110, они несколько отличаются. Кстати можно сэкономить если стартер КАТЭК – придется менять только обгонную муфту и башку.

Тюнинг (форсирование) двигателей ВАЗ

При составлении материала использованы фотоматериалы с интернет – ресурсов Инжектор-ВАЗ, SVR Conversions, Team-RS, Двигатели-ВАЗ.ru, МотоПром , Картюнинг, ОКБ “Динамика” и многих других.

Некоторые материалы могут дублироваться с основным содержанием сайта. Это очень популярная статья. Она, с купюрами (но, в основном, без), украдена и размещена на добром десятке “тюнинговых” сайтов и в автомобильной прессе государства Украина. (Я даже несколько польщен тем, что у меня так много воруют – значит, есть что. В связи с этим я разрешаю свободную перепечатку без ссылки на первоисточник для всех представителей сексуальных меньшинств пассивного типа).

Вам судить о качестве “услуг” таких “тюнингаторов”, которые сами два слова не могут связать о том, что предлагают людям за немалые деньги. Люди, будьте бдительны!

Приводятся подробные цветные схемы проводки ВАЗ 2114 (карбюратор, инжектор) с описанием электрооборудования для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта авто. Многие электросхемы разделены на несколько участков для удобства просмотра через компьютер или смартфон, также имеются схемы в виде одной картинки с описанием элементов — для распечатки на принтере.

Автомобиль ВАЗ 2114 (Самара-2) построен на платформе ВАЗ 21093 и представляет собой ее улучшенную версию. Первый опытный образец хэтчбека был собран еще в 2000 году. Спустя год Волжский автомобильный завод выпускает первую опытно-промышленную партию в количестве 50 автомобилей ВАЗ-2114 и в этом же 2001 году хэтчбек был впервые представлен на рынке. В салоне появилась новая панель приборов, новый руль, регулируемая рулевая колонка, стеклоподъемники и новый отопитель. Годы производства 2114: 2001—2013г.

Четырнадцатая модель ранее оснащалась 1.5 л восьмиклапанным двигателем, заимствованным у модели ВАЗ 2111 с инжектором. Чуть позже он был заменен на версию ВАЗ 11183-1000, соответствующую стандарту Евро-3. ВАЗ 2114 инжектор получил более мощный двигатель, и это одна из причин того, что проводка 2114 также видоизменилась.

Добавился жгут проводов для подключения к электронному коммутатору. Также появился жгут для подключения к клемме модуля зажигания.

Замена высоковольтных проводов потребует дополнительного внимания, ведь порядок подключения зависит от года выпуска автомобиля. До 2004 года устанавливались 4-контактные модули зажигания, а после — 3-контактные. Подключение клапана адсорбера к контроллеру системы впрыска также подарило ещё дополнительный элемент. Адсорбер — электромеханическое устройство, служащее для вентиляции и удаления конденсата в бензобаке. Усложнения коснулись и салонной части. Торпедо получило улучшения в виде появления БК (бортового компьютера), новой приборной панели и изменении положения бардачка.

Модификации авто 2114

ВАЗ-21140. Модификация с 8-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-2111, объемом 1,5 литра и мощностью 77 лошадиных сил. Серийное производство с 2003 по 2007 год

ВАЗ-21144. Модификация с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21114, объемом 1,6 литра и мощностью 81,6 лошадиные силы. Годы серийного производства 2007-2013.

ВАЗ-211440. Еще одна модификация выпущенная в 2007 году, на нее был установлен двигатель ВАЗ-11183, объемом 1,6 литра и мощностью 82 лошадиные силы. Автомобиль сняли с производства в 2013 году.

ВАЗ-211440-24. Выпущенная в 2009 году модификация с инжекторным 16-клапанным двигателем ВАЗ-21124, объемом 1,6 литра и мощностью 89.1 лошадиных сил. Снята с производства в 2013 году.

ВАЗ-211440-26. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-21126, который соответствует экологическому стандарту Euro-3, объемом 1,6 литра и мощностью 98 л.с. Автомобиль выпускался с 2010 по 2013 год.

Электросхема ВАЗ-2114 на старые модели

Схема ВАЗ-2114 (второй вариант)

Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-2114 (без системы управления двигателем):

Условная нумерация штекеров в колодках:

Электросхема ВАЗ-2114 новые модели

В обновленном двигателе реализована новая схема впрыска, поэтому и пришлось применить некоторые новые устройства, а также заменить катушку зажигания на более продуктивную и приспособленную к условиям Евро 3. Для того, чтобы им соответствовать, двигатель должен был минимизировать количество СО при пуске. А для того необходимо было обеднить смесь. Поскольку бедная смесь загорается хуже, то ей для вспышки нужна была более мощная искра. Этим и объясняется применение катушки увеличенной мощности.

блок-фары;
моторедукторы очистителей фар*;
противотуманные фары*;
датчик температуры окружающего воздуха;
звуковые сигналы;
выключатель лампы освещения моторного отсека;
электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
генератор ВАЗ-2114;
датчик сигнализатора недостаточного уровня масла;
датчик уровня омывающей жидкости;
датчик износа колодок передних тормозов;
наконечники проводов, подключаемые к общему насосу омывателя стекол**;
насос омывателя ветрового стекла;
насос омывателя фар*;
наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего стекла на автомобилях ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114;
датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
лампа освещения моторного отсека;
наконечник провода для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем;
моторедуктор очистителя ветрового стекла;
стартер ВАЗ-2114;
колодка, подключаемая к жгуту проводов системы зажигания на карбюраторных автомобилях;
датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
выключатель фонарей заднего хода;
датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
аккумуляторная батарея;
датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
реле включения противотуманных фар;
монтажный блок;
выключатель стоп-сигнала;
штепсельная розетка для переносной лампы;
лампа подсветки шкалы гидрокорректора;
выключатель лампы сигнализатора включения стояночного тормоза;
колодка для подключения лампы подсветки;
выключатель ламп освещения приборов;
подрулевой переключатель;
выключатель аварийной сигнализации;
реле элемента обогрева передних сидений;
выключатель зажигания;
предохранитель цепи фонарей заднего противотуманного света;
предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений;
предохранитель цепи блокировки замков дверей;
лампа подсветки передней пепельницы;
реле зажигания;
прикуриватель ВАЗ-2114;
лампа освещения вещевого ящика;
выключатель лампы освещения вещевого ящика;
электродвигатель вентилятора отопителя;
дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
переключатель вентилятора отопителя;
лампа подсветки переключателя отопителя;
лампа подсветки рычагов отопителя;
моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей;
переключатель ЭСП правой передней двери (расположен в правой двери);
моторедукторы блокировки замков передних дверей;
провода для присоединения к правому переднему громкоговорителю;
моторедукторы блокировки замков задних дверей;
провода для присоединения к правому заднему громкоговорителю;
блок управления блокировкой замков дверей;
провода для присоединения к радиоаппаратуре;
выключатель очистителей фар*;
выключатель элемента обогрева заднего стекла;
реле включения фонарей заднего противотуманного света;
колодка для подключения к элементу обогрева правого переднего сиденья;
выключатель фонарей заднего противотуманного света;
выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья;
выключатель противотуманных фар*;
выключатель ламп наружного освещения;
выключатель элемента обогрева левого переднего сиденья;
колодка для подключения к элементу обогрева левого переднего сиденья;
провода для присоединению к левому переднему громкоговорителю;
переключатель электростеклоподъемника левой передней двери(расположен в левой двери);
переключатель электростеклоподъемника правой передней двери(расположен в левой двери);
провода для присоединения к левому заднему громкоговорителю;
боковые указатели поворота;
выключатели плафона на стойках передних дверей;
выключатели плафона на стойках задних дверей;
плафон ВАЗ 2114;
плафон индивидуального освещения салона;
колодка для подключения к жгуту проводов электробензонасоса;
выключатель лампы освещения багажника;
комбинация приборов;
лампа освещения багажника;
блок индикации бортовой системы контроля;
маршрутный компьютер*;
колодка для подключения жгута проводов системы управления двигателем;
задние наружные фонари;
задние внутренние фонари;
колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
фонари освещения номерного знака;
дополнительный сигнал торможения, расположенный на спойлере.

Порядок нумерации штекеров в колодках:

Пояснения к 8-ми контактной колодке инжектора: бело-красный и синий — на лампочку чек, сине-красный — зажигание, серый — датчик скорости, коричнево-красный — тахометр, сине-белый — концевик двери водителя (на иммобилайзер), зелёно-красный — К-линия (может не быть), зелёный — расход топлива. Рядом с ней розовый провод — на датчик уровня топлива.

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

Реле и предохранители ВАЗ 2114

F1 на 10 Ампер (А) задние противотуманки и лампа включения сигнализатора включения задних противотуманок.
F2 на 10 А лампы поворотников, реле поворота, аварийка, контрольная лампа аварийки.
F3 на 7,5 А плафоны освещения салона (оба) и багажника, подсветка зажигания, лампа контроля системы управления силовым агрегатом, лампы торможения, компьютер, если есть в наличии.
F4 на 20 А переноска, реле и элемент обогрева заднего стекла.
F5 на 20 А звуковой сигнал и его реле, вентилятор системы охлаждения.
F6 на 30 А стеклоподъемники и их реле
F7 на 30 А двигатель отопителя, очистителя фар, омывателя ветрового стекла, прикуриватель, лампочка освещения вещевого ящика, обмотка реле включения обогрева заднего стекла.
F8 на 7,5 А правая противотуманка.
F9 на 7,5 А левая противотуманка.
F10 на 7,5 А левый габарит, лампа сигнализирующая о включении габаритного огня, лампы освещения знака, подкапотного пространства, подсветки выключателей и приборов, выключатель освещения приборов.
F11 на 7,5 А правый габарит.
F12 на 7,5 А правый ближний свет.
F13 на 7,5 А левый ближний свет.
F14 на 7,5 А левый дальний и лампочка сигнализирующая о включении дальнего света фар.
F15 на 7,5 А правый дальний.
F16 30 А — лампочка сигнализирующая о недостаточном давлении масла, уровня тормозной жидкости, включения стояночного тормоза, разряда аккумуляторной батареи, комбинация приборов, реле контроля исправности ламп, индикация систем контроля, лампы заднего хода, указатели поворота и их реле, а также аварийная сигнализация если включен режим поворота, компьютер, обмотка возбуждения генератора в момент запуска двигателя.

Расположение реле и предохранителей (новый)

К1 — реле включения очистителей фар;
К2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
К3 — реле очистителя ветрового стекла;
К4 — реле контроля исправности ламп;
К5 — реле включения стеклоподъёмников;
К6 — реле включения звуковых сигналов;
К7 — реле включения обогрева заднего стекла;
К8 — реле включения дальнего света фар;
К9 — реле включения ближнего света фар;
F1-F20 — плавкие предохранители.

Ниже приведен список двигателей устанавливаемых на ВАЗ 2114 за всю историю производства.

1,5 литровый 8-ми клапанный двигатель;
1,6 литровый 8-ми клапанный двигатель;
1,6 литровый 16-ти клапанный двигатель;

Все двигателя имеют схожие корни еще с далеких 80-ых годов, а именно с двигателями 2108. Именно двигатель восьмерки стал прародителем всех двигателей устанавливаемых на современные ВАЗы.

Данный двигатель отличался надежностью и ремонтопригодностью.

Рассмотрим каждый из двигателей подробнее.

Двигатель 2114 1,5 литра 8 клапанов

Данный двигатель устанавливался на ВАЗ 2114 с самого начала производства, а именно с 2003 по 2007 г.в. Следует отметить, что двигателя 1,5 литра какое-то время выпускались параллельно с двигателями объемом 1,6 литра.

Параметр	Значение
Объем, (см³)	1496
Мощность (л.с.)	87
Крутящий момент (Нм)	115
Впрыск	Инжектор
Количество цилиндров	4
Система зажигания	Модуль зажигания
Топливо	АИ-92

Обслуживание двигателя

Двигатель требует к себе внимания каждый 10-15 тысяч коллиматоров пробега. При достижении 10 тысяч км. необходимо проводить замена масел и фильтров, как масляного так и воздушного.

Внимание так же необходимо уделять и ремню газораспределительного механизма. Хоть в данной версии при его обрыве клапана и не гнет, но все же осмотр желательно проводить. На данных моделях часто наблюдается сползание и съедание ремня ГРМ роликами.

Подробнее об этой проблеме можно ознакомиться в нашей статье тут.

Выхлоп

С выхлопной системой все намного проще, чем с остальными.

Тут есть два варианта решения проблемы:

Приобретаем выхлопную систему на 16 клапанный двигатель, меняем ее полностью и не морочим себе голову.
Приобретаем только паук вида 4-2-1, его нужно покупать именно длинный, в котором имеется отверстие под ДК, провода при этом должны дотягивается, но с определенным усилием (лучше удлинить или заменить сразу на более длинные). За пауком ставится гофра и новая труба, при этом банку оставляем штатной, но ее также будет нужно доработать под новую систему.

Родной выхлопной коллектор не пригодится в обоих вариантах, а второй вариант при этом не намного экономнее, но требует больших трудозатрат. Исходя из того можно сделать умозаключение, что для нервов гораздо проще прибегнуть к первому варианту с полной заменой, ведь нервная система стоит дороже небольшого количества денег.

Двигатель 2114 1,6 литра 8 клапанов

Данный двигатель устанавливался на 2114 с 2003 по 2013 год. За время существования двигатель подвергся множествам изменений. В 2010 году автомобили с таким двигателем стали оснащаться системой Е-ГАЗ, то есть привод троса педали акселератора стал электронным. К данной даработке инженерам АвтоВАЗ-а пришлось прибегнуть из-за введения нового стандарта экологической безопасности автомобилей.

Параметр	Значение
Объем, (см³)	1596
Мощность (л.с.)	89
Крутящий момент (Нм)	125
Впрыск	Инжектор
Количество цилиндров	4
Система зажигания	Модуль зажигания
Топливо	АИ-95

Обслуживание двигателя

Данный двигатель, как и предыдущий, требует к себе внимания каждый 10-15 тысяч км. пробега. Необходимо проводить замену масел и фильтров.

Описание

Двигатель 21124 – мощность и динамика

Разработан двигатель ВАЗ 124 на базе ранее разработанного агрегата для модели 2112. К главным требованиям, предъявленным к новому узлу, относится увеличение показателя безопасности конструкции ШПГ, а также повысить текущий объем камер сгорания. Инженеры завода-производителя предусмотрели новые, более глубокие лунки, которые не препятствуют работоспособности клапанных механизмов в случае, когда имеет место разрыв привода газораспределительного механизма. Параллельно с этим, 124 движок имеет и несколько увеличенные показатели высоты цилиндров, а также ходя поршня.

Технические характеристики узла

Увеличение мощности оборудования не ставилось первоочередной задачей, важнее было повысить текущий стандарт экологии, исключить возможные неисправности узлов и систем. Схема компоновки оборудования остается неизменной. Следует выделить следующие характеристики:

— ДВС выполнен 16 клапанным. — На заводе в сравнении с базовой конфигурацией был увеличен объем двигателя ваз 21124, который теперь составил 1,6 литра. Мощность при этом 89,1 лошадиных сил, в то время как крутящий момент несколько понизился, теперь он составляет 131 оборот за минуту. — Производители успешно выполнили поставленную задачу, стандарт повысился до уровня «Евро-4», что вывело транспортное средство на один уровень со многими иностранными разработками. — Диаметр цилиндров имеет размер 82 миллиметра. — Отдельные корректировки коснулись конструктивного исполнения верхних распределительных валов, новой стала и ременная передача ГРМ.

Устанавливается мотор на транспортные средства Приора, ВАЗ 2112, 2011, 2010 и четырнадцатую модель из серии LADA Samara.

Конструктивные особенности

Новый агрегат предусматривает сочетание типовых решений производителя АвтоВАЗ, инновационных решений: — Предусмотрена большая высота цилиндрового блока, теперь этот показатель установлен на уровне 197,1 миллиметра. — Проработаны новые резьбовые отверстия, в соответствии со стандартизацией они носят маркировку М10. — Изменения коснулись способа монтажа масляных форсунок, используемых для охлаждения поршневых узлов. — Инженеры использовали проверенный коленчатый вал от модификации 11183. Благодаря этому, можно купить двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов частично унифицированный, можно выполнить частичную замену элементов, подобрав из каталога детали других моделей автомобилей АвтоВАЗ.

Двигатель 1,6 литра 16-ти клапанный

Двигатель с 16-ю клапанами устанавливался в специальную серию автомобилей ВАЗ 2114 под названием «СуперАвто». Данный двигатель в легком кузове четырнадцатой модели показал себя очень достойно. У автомобиля намного улучшились динамические характеристики в сравнении с 8-ми клапанными двигателями.

Параметр	Значение
Объем, (см³)	1596
Мощность (л.с.)	92
Крутящий момент (Нм)	131
Впрыск	Инжектор
Количество цилиндров	4
Система зажигания	Индивидуальная катушка зажигания на каждый цилиндр
Топливо	АИ-95

Обслуживания двигателя

Данный двигатель при наличии 16-ти клапанов получил серьезную недоработку. При обрыве ремня ГРМ загибает клапана, что приводит к очень дорогостоящему ремонту. Обслуживание необходимо проводить каждые 10 тысяч км. В него входят замена масел и фильтров, а так же осмотр составляющих ГРМ, для более раннего обнаружения возможных неисправностей.

Надеемся, наша статья была Вам полезна.

Ваз-2114 с 16-клапанным двигателем от Приоры

Движок от Приоры с шестнадцатью клапанами не имеет каких-либо серьезных конструктивных отличий от «родного» движка ВАЗ 2114, поэтому он должен встать на место как влитой. В нашей статье «ВАЗ 2114 с 16-клапанным двигателем от Приоры» мы расскажем, как это сделать.

Для начала нужно демонтировать все навесное оборудование – ресивер, рампу, форсунки и коллектор выхлопа. Теперь устанавливаем новый 16-клапанный двигатель от Приоры на те же крепления, что и «родной».

Далее наш 16-клапанный двигатель присоединяем к коробке передач. Если у вас стоит коробка от «десятки», то задача будет очень простой. Необходимо будет только поставить другой стартер – это единственная отличающаяся деталь. Если у вас стоит редукторный стартер КАТЭК, то вам нужно будет просто поменять его головку и муфту. Если же на вашем автомобиле ВАЗ 2114 имеется стартер типа БАТЭ, то его придется заменить на новый. Коробка передач от четырнадцатой модели вполне подойдет ко всей системе, нужно будет только заранее позаботиться о замене ряда передач и ГП.

А вот со сцеплением могут возникнуть проблемки. Сцепление у четырнадцатой модели имеет картер чуть меньше, чем нужно. Поэтому сцепление от десятой или двенадцатой модели может не подойти. Существует несколько путей решения этой проблемы. Можно поменять маховик и установить на автомобиль сцепление от восьмерки, можно обточить картер под нужный размер. Лучший способ – передать маховик и венец от «восьмерки» в токарный цех, чтоб их там обточили должным образом. Это даст еще и преимущество по весу.

Хорошим вариантом будет оставить в вашем автомобиле ВАЗ 2114 заводской стартер и установить сцепление от двенадцатой модели ВИС. С ним возникает только одна проблема – приходится частенько заменять подшипники. Можно также поставить сцепление Valeo.

Чтобы не мучиться с заменой топливной магистрали и ее прокладкой вручную, можно взять готовый вариант от двенадцатой модели. Ее рампа идеально подходит на автомобиль ВАЗ 2114 с 16-клапанным движком от Приоры. В противном случае придется не только прокладывать магистраль заново, но и менять насос, что добавит хлопот. Если вы будете устанавливать готовую рампу, не забудьте о форсунках, которые должны быть более длинными, чем «родные».

Перед тем, как заниматься присоединением новой рампы к 16-клапанному двигателю от Приоры, нужно поставить ресивер. Установка ресивера может потребовать времени и умения, а рампа только будет мешать этому процессу. Тут без домкрата не обойтись. Последовательность действий при всем этом должна быть такой – сначала протягиваем ресивер, потом рампу с новыми форсунками, которые должны встать в колодцы. После этого прикрепляем рампу, а уж потом окончательно ставим ресивер и закрепляем его. Теперь можно ставить на места и все остальное навесное оборудование.

Помимо собственно установки 16-клапанного двигателя от Приоры , нам понадобится изменить проводку. Катушка зажигания остается заводской, от четырнадцатой модели. А вот высоковольтные провода лучше взять от двенадцатой и прикрепить к катушке. Места для катушки довольно мало, поэтому поставить ее не так-то просто. Можно применить такую схему. Берем крышку клапанов от двенадцатой, ставим на место. Катушку зажигания устанавливаем туда, где должен быть модуль зажигания. Только нужно будет подогнать крепления. Кроме того, нам понадобится сделать проводку более длинной (около 40 сантиметров) для новых форсунок. Более длинная проводка делается и для датчика фазы и датчик давления масла. Остальную проводку можно не трогать, там все подходит.

Теперь о выхлопной системе. Заводские выхлопные коллекторы в автомобили ВАЗ 2114 с 16-клапанными двигателями от Приоры не подойдут, поэтому меняем его на новый. Хорош «ПАУК 4-2-1», он больше в длину и имеет отверстие под ДК. Паук ставим в сочетании с гофрой и новой выхлопной трубой. Можно оставить родную банку, немного ее переделав.

А вот с системой охлаждения движка придется повозиться. У двенадцатой и четырнадцатой моделей они довольно сильно различаются. Лучше взять радиатор от двенадцатой модели, но можно и оставить старый. Что касается термостата, то здесь лучший вариант – оставление «родного». Проблема возникает с вентилятором – он может начать задевать ресивер. Здесь хороший выход – установка вентилятора от «Нивы», который имеет две крыльчатки снаружи. Он встает на место хорошо. Правда, придется приобрести еще одно промежуточное реле, чтобы избежать перегрузки блока предохранителей. Придется также поменять шланги для радиатора (можно взять верхние от Калины, а нижние – от двенадцатой модели). Но чтобы избежать всех этих проблем, лучше все же остановиться на радиаторе от двенадцатой модели.

Что касается генератора, то он отлично встает на заводские крепежи, здесь ничего менять не нужно, в том числе, и ремень. Заводской электронный блок управления после всех этих переделок работал, правда, со сбоями, но работал! Однако, все равно придется машину «перепрошить», а также откалибровать форсунки. Если вы хотите оставить родную крышку движка, придется немного отрезать ее в передней части. Можно также приобрести растяжку с четвертым крепежом для движка – очень полезная и недорогая деталь.

1:915 следующая статья:

Ремонтируем форсунки на Ваз 2114

Форсункой называют электромагнитный клапан, обеспечивающий подачу топлива в цилиндры мотора. Так что если

Читайте также: