Установка круиз контроля на ауди 100 с4

Опубликовано: 18.05.2024

В данном посте я хочу рассказать немного об установке данного устройства.
Немного предыстории:
хотел себе его давно, многие скажут зачем он тебе, объясняю теща живет в 300 км от Минска, домой в Могилев езжу регулярно 200 км.
Все мои поиски сводились к уточнить в группах в соцсетях по наличию и по возможной цене, которая начиналась от 100$ за комплект, да, и за эти деньги никто не обещал целую проводку, даже фишки иногда бывало не все шли в комплект.
А для полного счастья на бензиновое авто нам нужно:
1.Насос
2.Груша
3.Концевик(и) на педали, в зависимости от их числа (педалей)
4.Стрекоза
5.Блок
6.Проводка
7.Вакуумные шланги
И даже если все найдется, то крепление груши и тягу дроссельной заслонки нужно переделывать, так как на мой мотор круиз тяжело найти, они в основном шли на 6 цилиндров.
И вот мне поступило предложение из Литвы комплект за 50 евро, но фишки не все и проводки нет вообще, типа сделаешь сам по цветам, я к такому раскладу был готов! Вроде и очень заманчиво, даже был найден человек в Вильнюсе, которому не лень было связаться с представителями той разборки и решить что да как, Серега, огромное спасибо за это тебе.
И в день когда я уже было собирался давать отмашку на покупку сего комплекта, я просматривал соцсеть и обратил внимание на предложение по полному разбору А6 С4 американки, и по трудноразличимому фото салона была замечена стрекоза с круизом. Вступив с продавцом в диалог, более чем адекватный человек, выяснилось что цена комплекта 50$, 50$, 50$ ! Это же даром, человек снял все целиком, проводка нерезаная!

Не хватало удлиненной тяги, на помощь пришли ребята с Ауди-клуба, Дима спасибо.
И начался процесс ознакомления теоретического и практического по установке и подключению.
информация бралась здесь:
— www.drive2.ru/l/2777906/
— www.drive2.ru/l/6794975/ ( mski ) Слава спасибо, что уделил время.
— www.drive2.ru/l/10356116/

Изучив данные источники приступил к установке.
Первым делом была установлена стрекоза и проложена проводка, блок решил вывести под заднее сиденье так как проводка позволяла.

Круиз-контроль (англ. cruise control, нем. Tempomat) — это система автоматического поддержания скорости автомобиля без помощи водителя вне зависимости от внешних факторов — подъемов и спусков дороги, направления ветра, нагрузки на автомобиль. В докомпьютерные времена оснастить машину подобным устройством было проблематично, хотя отдельные умельцы умудрялись фиксировать в определенном положении дроссельную заслонку, создавая иллюзию поддержания постоянной скорости на ровной дороге. Когда к власти пришла электроника, задача упростилась: нужно лишь подружить круиз-контроль с системой управления силовым агрегатом.

Производители выпускают готовые наборы для самостоятельной установки, состоящие из электронного блока, проводки и органов управления. Чтобы упростить подключение к конкретным разъемам бортовой сети, такие наборы обычно унифицируют для группы автомобилей, они не являются универсальными. В частности, для таких популярных моделей с электронной педалью газа, как Hyundai Solaris, Renault Duster и Лада Гранта, подойдут устройства Drivenge и Jet-cruise KH. Мы решили оценить их плюсы и минусы — трудоемкость установки, удобство использования, четкость работы.

Оба гаджета российские, их заявленные возможности схожи. Оба подойдут для автомобилей как с механической, так и с автоматической коробкой. Правда, на механике после каждого переключения передачи заданное значение скорости будет сброшено и потребуется новое включение. А еще в них предусмотрены схожие опции: у Jet-cruise KH это джеттер, у Drivenge — педаль-бустер.

Джеттер и педаль-бустер

После установки подобного устройства автомобиль, как правило, начинает иначе ре­агировать на педаль газа, без характерного запаздывания. Такой мгновенный отклик создает иллюзию улучшения динамики. Понятно, что никакого реального улучшения нет и быть не может, поскольку прошивку «мозгов» мотора гаджет не меняет. Он лишь немного изменяет рабочую характеристику педали газа: при том же положении акселератора в двигатель подается больше топлива, потому и создается впечатление, что автомобиль поехал легче и динамичнее. При этом максималка и интенсивность разгона при нажатой «в пол» педали ни на йоту не вырастут. Того же эффекта можно добиться без всяких джеттеров — достаточно сильнее нажать на педаль. Отметим, что никакого вреда мотору подобные системы не причиняют — впрочем, и пользы не приносят.

Установили — посмотрели

При отсутствии должных навыков общения с электрооборудованием современных автомобилей лучше не браться за самостоятельную установку подобных устройств. В первую очередь это относится к системе Drivenge: мы провозились больше двух часов. Jet-cruise KH удалось установить вдвое быстрее.

Drivenge. Возни довольно много. Drivenge — разветвленная система со множеством соединителей, которые нужно подключать в недрах под передней панелью. Придется сверлить кожух рулевой колонки для установки подрулевого рычага. Выглядит такое управление несколько неуклюже: нажимать-то на него нельзя — это всего лишь место для кнопочек! И конструкция хилая: крепление к пластику иным и не может быть. А провода в разъемах завальцованы слабо — ненадежно.

Jet-cruise KH. Устанавливать значительно проще. Разместить пультик с автономным питанием на двух распространенных батарейках можно в любом в удобном месте — хоть под левую руку, хоть под правую. Дрель понадобится разве что при установке индикаторного светодиода. Можно вообще ничего не сверлить, если вывести индикатор через подходящую щель, что мы и сделали в первых экспериментах. Ненадолго — сойдет, но, вообще-то, так поступать немножко несолидно.

Примерная цена 8600 руб.

Устройство позволяет включать круиз-контроль как на текущую, так и на последнюю заданную скорость. Изменение установок — с помощью педали газа или кнопками с шагом 1 км/ч. Автоматическое отключение — при нажатии педали тормоза или сцепления. Рабочий диапазон — от 20 до 160 км/ч. Функция «педаль-бустер» имеет три режима работы: «эконом», «динамика», «спорт». Есть возможность поддержания повышенной частоты вращения коленвала на холостом ходу — например, для прогрева мотора. В режиме «спорт» педаль кажется чересчур резкой, а вот «эконом» вполне понравился как зимний режим на заснеженных и скользких дорогах.

Примерная цена 11 200 руб.

Есть звуковое оповещение о достижении или превышении установленного владельцем порога скорости. Шаг установки — 1 км/ч. Рабочий диапа­зон — от 40 до 150 км/ч. Изменение установок — с помощью педали газа или кнопками. Автоматическое отключение — при нажатии педали тормоза или сцепления. Джеттер с автономным питанием реализует один из трех режимов: «динамик», ­«эконом» или «спорт».

Особенности эксплуатации

Тех, кто поездил на автомобилях, оборудованных штатными «круизами», подобные изделия, скорее всего, не привлекут — пользоваться не очень удобно, выглядят нереспектабельно. Но если для кого-то такие игрушки в новинку, они вполне могут прийтись ко двору.

А не опасно ли ездить с этими устройствами, если они вдруг выйдут из строя? Мы ведь вмешались в штатное электрооборудование, разорвав некоторые цепи управления машиной… Проверили — при отключении питания от обеих систем возможность управления автомобилем сохраняется. Поэтому старый принцип «не навреди» производители обоих устройств не нарушили.

Drivenge. Постоянно хочется нажать на новый подрулевой «рычаг», который к тому же «дышит» вместе с кожухом подрулевой колонки.

Jet-cruise KH. У пульта нет подсветки — на темной загородной трассе придется манипулировать на ощупь. Индикация работает только в момент срабатывания.

Ставить или не ставить?

Однозначного ответа нет. Для любителей гаджетов положительные эмоции от «круизов» и джеттеров, наверное, перевесят негатив от высокой цены и неказистой внешности. К явным минусам можно отнести вмешательство в управляющую электронику автомобиля, которую ни гарантия, ни сервис, ни закон не приветствуют.

Нам больше понравился Jet-cruise KH: он дороже, но его проще устанавливать. Да и расположение пульта в салоне можно подобрать по вкусу.

парни подскажите где находится блок круиз-контроля в данном авто ?

Добавлено через 6 часов 43 минуты

блок нашёл за бордачком ,но починить круиз не смог ,проверил насос ,клапан - работают ,пропайка блока результата не дала ,может у кого есть схема вссего этого дела ?и ещё одна проблемка ,клиент на этой же машине приехал с горящей лампой ABS ,блок на связь не вышел ,пришлось проверять ручками .вообщем добрался до блока ABS ,а просто тупо залит неизвестной жидкостью .клиент реанемировать блок отказался ,привёз с разбора другой ,воткнули ,ABS заработал ,но на связь так и не выходит ,лампочка не горит ,подскажите куда идти дальше ?

ingvarr

LENID

ingvarr

Вложения:

ABS.pdf
ABS2.pdf

Вложения:

2E.doc
5.0.doc

ingvarr

Хотелось бы добавить небольшой отчёт о проделанной работе ,дабы избежать повторых тем ,надеюсь ,что никто против не будет .
Круз-контроль.

Сразу же хочу отметить ,что ниже следующее описание ремонта круиз-контроля применимо только для авто с тросиковым управлением педали газа ,для электроных педалей система ремонта совсем другая .

Данную систему можно разделить на три основные части :

1. Клапан и вакуумный насос - соеденены в один агрегат ,который находится за бочком ГУРа на переднем левом крыле (по ходу движения).Снять можно без проблем .Оснащён трёхконтактным штекером :
а) +12 В на клапан ;
б) +12 В на насос ;
в) общий ;
При работе круиз-контроля на а) и б) штекера через блок управления крузом подаётся минус ,т.е. подав + и - на данный агрегат можно проверить не вышли ли из строя клапан и насос .

2. Вакуумная система - состоит из вакуумной мембраны(клапана) ,механически соединённой штифтом с ДЗ ,вакуумных трубок и датчика педали тормоза (если лампы стоп - сигналов перегарели ,то круиз работать не будет ).Надеюсь всем понятно ,что данная система должна быть полностью герметична ,а иначе удачи не видать .Кстати ,одна из ваакуумных трубок идёт к педали тормоза ,ей уделить особое внимание ,так же как и мембране .

3. ЭБУ круиз - контроля - находится за бардачком ,прикреплён двумя гайками к передней стенке кузова и имеет 12-ти контактный коричневый штекер .Вот в нём-то и была моя проблема .Выходит из строя крайне редко(так же как и переключатель круиза на руле) ,ну если не топить и не делать большой КЗ ,а вот пайка этого блока оставляет желать лучшего после 10-15 лет рабочего процесса .Вот в этом и была моя проблема .Я уже раз пропаивал его ,но так ,выборочно и это результатов не дало .Тем более половина платы залита лаком и я туда вообще не лез .Короче ,второй раз я взялся основательно и пропаял все до единного контакты ,всё собрал и выехал проверить ,круиз ,как часы ,заработал при 40 км\ч и все его опции тоже .

Общее время ремонта - полтора рабочих дня ,а вот при знании всего выше изложенного 3 часа от силы .Пи возникновении каких - либо вопрсов писать в личку .

Всем добрый день!
Получился не отчет даже,а инструкция по установке. покритикуйте может чего где не так написал..

Исходные данные: Ауди А4 2007 год, 2.0 турбо, кваттро, типтроник, мультируль.
Для установки необходимо:
1.Заказать ручку управления круиз-контроля (4Е0953521) и 2 винтика (N90906802),итого 1450 рублей (Ростов-на-Дону)
2.Инструмент: - Отвертка TORX-T8 и Т30, - Отвертка обычная, лучше часовую 2мм,- шестигранник 4 мм, - Звездочка М12, торцевой ключ 8мм. Компьютер с кабелем для подключения к диагностическому разъему и программой VAG-COM.
Когда все куплено и найден инструмент, можно приступить к работе.

1.Отключить аккумулятор!
2.Снять левую накладку передней панели, открутить 3 болтика под торцевой ключ 8 мм и снять вещевой отсек.
3.Далее необходимо снять рулевое колесо. Поставить руль в положение прямолинейной езды. Выдвинуть руль максимально на себя и вниз. Вытащить 2 заглушки сзади руля, открутить 2 болта отверткой ТORX Т30, аккуратно вытащить центральную часть руля, с обратной стороны два Г-образных разъема, оранжевый и зеленый, маленькой отверткой необходимо поднять вверх желтые фиксаторы миллиметра на 2-2.5,после чего можно будет вытащить сам разъем. Отключить два провода идущие на сигнал. Разъединить разъем черного цвета от кнопок на руле путем нажатия отверточкой на фиксатор через маленькое окошечко в разъеме. Выкрутить винт звездочкой М12.( На рулевом валу и самом руле есть насечка, при установке совместить). Снять руль.
4.Аккуртно разъединить разъем, который находится на контактном кольце, зеленый фиксатор потянуть по стрелке до упора,( при этом придерживая сам разъем что б не оказывать механического воздействия на само кольцо), после чего разъем снимается.
5.Снять облицовку рулевой колонки, отверткой TORX-Т8 открутить 2 винта и 1 болт шестигранником на 4 мм по центру нижней накладки. Отсоединить верхнюю облицовку, можно ее не снимать полностью, а облокотить на приборную панель. Нижнюю снять.
6.Снять разъем идущий к контактному кольцу справа сверху, оттянуть фиксатор в сторону приборной панели и разъем благополучно снимется.
7.Снять контактное кольцо вместе с датчиком угла поворота рулевого колеса, путем разблокировки 3-х фиксаторов.
8.Открутить модуль переключателей на рулевой колонке, 5 винтов отверткой TORX-T8 и 1 болт снизу шестигранником 4мм. Сам модуль снимать не нужно, немного отодвинуть его вперед от коммутационного блока рулевой колонки, вставить ручку круиз-контроля на свое место и прикрутить 2-мя винтами (N90906802).
9.Вырезать нижнюю облицовку рулевой колонки под ручку круиз-контроля, внутри облицовки будет видно, где надо вырезать. Я вырезал острым ножом, после выравнивал все шарошкой. Получилось прилично.
10.Установка осуществляется в обратной последовательности.
11.После сборки, проехать на машине покрутив руль влево вправо, для того что б адаптировать датчик положения руля. Как только индикатор системы стабилизации погаснет, можно продолжать дальше.
12.Подключить компьютер к разъему, включить зажигание, запустить VAG-COM, войти в блок «16 - Steering Wheel» и поменять кодировку блока, (при нажатии курсором на код появляется подсказка какая цифра в коде за что отвечает) изменить вторую цифру с конца (в моем случае было 1 - наличие бортового компьютера, заменил на 4 - бортовой компьютер и круиз-контроль ). Стереть ошибки о неправильной кодировке блока! Так же, необходимо поменять кодировку блока двигателя, войти в блок «01-Engine» и поменять в 6-м байте бит 00 на 01.Можно воспользоваться помощником для длинных кодов. Нажать “Long Coding Helper”, указав на 6-й байт, внизу появится подсказка по битам, поставить галочку на Bit 0 (Cruise Control installed). Полученный код скопировать и вставить в строку “New coding”, нажать Do it. И последнее, зайти в блок «03 – ABS Brakes» , стереть ошибку об отсутствии питания на клемме 30 (Возникла из-за отключения аккумулятора).
13.Выехать на дорогу и испытать круиз-контроль, должно все работать.

а можно пару вопросов ? 1) а сколько оно обошлось?
2) а насколько часто этим будешь пользоваться?

У меня сия опция есть, не могу сказать, что ею неприятно попользоваться в опр. условиях, но насколько она должна быть нужна, чтобы ее принудительно вкрячить? - это для меня загадочно.. или это реально недорого встало ( отсюда вопрос №1))) )?

Приветствую всех, на этот раз собрался у меня комплект круиза, и вот решил восстановить справедливость, а то среди моих знакомых один я без круиза оставался.

это груша — нельзя скушать с тягой, кронштейном крепления к левой голове двумя мелкими болтиками и пластиковой вставкой в кронштейн крепления тросика газа.
перед установкой можно проверить грушу сжав ее руками и заткнув штуцер пальцем — должна не спускать

Установленная груша на двигателе — мне пришлось изогнуть тягу чтобы не упиралась.
при установке нужно обеспечить чтобы дроссельная заслонка могла открыватся полностью без малейших помех со стороны элементов круиза и естественно закрыватся полностью, при этом желательно чтобы длинна тяги была как можно короче, как видно длинну можно регулировать

для нормальной работы круиза очень желательно установить два дополнительных клапана — концевика на педали тормоза и сцепления. устанавливаются в специальные отверстия на кронштейне крепления педалей к кузову при помощи вставки которую видно на фото, но у меня была только одна и я преминил для крепления второго просто две гайки

перед установкой их можно проверить тестером — при нажатом состоянии выводы должны быть замкнуты а при отжатом разъедены. также при нажатом состоянии штуцера клапанов должны быть надежно закрыты

установленные концевики при отпущенных педалях должны быть нажаты практически полностью, но не должны быть упорами для педалей, я установил примерно миллиметр запаса до полностью вжатого состояния концевиков при отпущенных педалях,

по случаю и почти случайно попалась мне трубка омывателя заднего стекла от С5 которую и положил под капотом к вакумному насосу. внешне она вписалась и замаскировалась под гофры которые я уже давненько нацепил на тормозные трубки

а это сам компрессор — и разьем на него

за станину крепления и ее внешний вид отдельное спасибо davinku

так вот компрессор крепится за бачком ГУР, если снять его и станину крепления бачка то все будет видно, куда мостить компрессор, там не ошибешся)

далее нужно подключить вакумные шланги:
1 — от компрессора воздушкая трубка должна быть подключена к груше, но с ответвлением в удобном месте при помощи тройника в салон
2 — в салоне эта же трубка должна разъединится также при помощи подходящего тройника на оба концевика педалей

на этом этапе можно проверить вакумную часть:
1 — подаем плюс 12 V на контакт 1 компрессора и массу на 2 и 3 — груша должна начать открывать дроссель причем при исправном компрессоре и герметичности всей вакумной части от начатьного состояния груши до полностью вжатой не более 2-3 секунды, если дольше то компрессор видимо уставший
2 — убираем массу с 2 пина (на 3 пине должна остатся масса) — груша должна продолжать долгое время быть вжатой и удерживать дроссель не спуская, если наблюдается обратное то нужно искать утечки
3 — убираем массу с 3 пина (со второго мы уже убрали ранее, тоесть отсоединяем обе массы от компрессора), груша должна полностью отпустить дроссель за 1-2 секунды.
4 — повторно откочав компрессором ваккум (выполнить пункт выше перый а затем второй) просим помощника нажать тормоз — груша должна моментально отпустить дроссель, и далее проделать заново с педалью сцепления

а это значит схема. обратите внимание на то что распиновка блока отдельно указана для 12 пинового варианта блока и для 10 пинового

делаем жгут проводки согласно схеме, хотя… я как обычно не согласно схеме. есть мысли на будующее про руль и про другие плюшки, но это другая история

перед подключение к стрекозе я обычно разбираю саму переключалку круиза чтобы вычистить там все, могу сказать что неисправных их не видел, а засраные они всегда, и часто проблема или неадекватная работа круиза а иногда и полная неработоспособность кроется именно тут

как видно на фото выше подковыриваем и отщелкиваем саму переключалку, после переворачиваем рычаг и вытряхиваем мелкую оську дабы ее не потерять позже

в этом месте подковыриваем и снимаем заднюю крышку рукоятки стрекозы

далее тем же способом переднюю

открутив от корпуса стрекозы разьем чтобы освободить провода, подковыриваем эту защелку и выталкивая-вытягивая извлекаем внутренюю часть из рукоятки

ловим пружинку обведенную в красный прямоугольник или если она еще не выпрыгнула то вытягиваем ее пока не потеряли, далее отщелкиваем кнопку поддев защелки, которые также отмечены на фото

кнопка снята, вытягиваем наружу пластиковую внутренность кнопки вместе с платой которая фиксируется защелкой отмеченной на фото.

все чистим мелкой наждачкой и собираем

проверка переключателя круиза читаем очень внимательно, и лево-право стороны ориентированы так как стрекоза стояла бы в машине:

1 — проверяем контакты 4-5, при перемещении переключателя максимально вправо перейдя через щелчек — контакты 4-5 должны быть разомкнуты, при перемещении переключателя влево перейдя через щелчек, контакты 4-5 должны быть замкнуты, при перемещении переключателя вправо до щелчка (не перещелкнув) контакты 4-5 должны быть замкнуты, при перемещении влево до упора также контакты 4-5 должны быть замкнуты

2 — проверяем контакты 6-1, при перемещении переключателя максимально вправо перейдя через щелчек — контакты 6-1 должны быть разомкнуты, при перемещении переключателя влево перейдя через щелчек, контакты 6-1 должны быть замкнуты, при перемещении переключателя вправо до щелчка (НЕ перещелкнув) контакты 6-1 должны быть РАЗОМКНУТЫ, при перемещении влево до упора также контакты 6-1 должны быть замкнуты

3 — проверяем контакты 4-2, при перемещении переключателя максимально влево контакты 4-2 должны замыкаться, отпуская переключатель, должны размыкатся, также при перемещении вправо и до щелчка и после щелчка контакты 4-2 должны быть разомкнуты

4 — проверяем контакты 4-3, при нажатии на кнопку с торца рукоятки должны замыкатся, отпустив размыкатся

место для блока управления круизом у меня в машине выбрал тут, нижнее ухо крепления пришлось отрезать

миллиметроны)) но нигде никуда не упирается, зазор присутствует)

на круиз установил отдельный предохранитель, вот он.

при установке круиза в этом месте, некоторые подключения можно взять рядом:

— масса — рядом ниже блока точка соединения масс
— сигнал скорости — зеленая фишка, бело-синий провод
— питание +12V при включенном зажигании — красная фишка, черно- синий провод (не путать с сине-черным, который сигнал расхода), также я указал выше что питание круиза защитил дополнительным предохранителем на 3 ампера, ВНИМАНИЕ если этого не сделать то рекомендую всеже питание брать со штатного предохранителя F20 на круиз в 5А расположенного в левом блоке, потому как указанная цепь защищена предохранителем F14 в 15А, и без дополнительной защиты это пожароопасно.

если все собрано и не работает:

можно выполнить проверку подключений и всего вместе, понадобится обычная контролька, тестер и несколько проводков.

снимаем блок управления круизом отключив разьем, включаем зажигание на все время проверки, и приступаем, работаем аккуратно потому как машина под питанием и с включенным зажиганием, описанная процедура ниже относится к разъему на 12 пиновый моЗг круиза

1 — цепляем контрольку крокодилом на плюс например на тот же описнный выше черно-синий провод красной колодки, и тыкаемся в пин 5 и в пин 1 — контролька должна гореть, если это не так то останавливаем проверку проверяем соединение с массой проводки на блок и исправляем

2 — контролька по прежнему на плюсе как описано выше, тыкаем жало контрольки в пин 11, идем за руль и наблюдаем — переключатель круиза щелкаем влево, — должна гореть, нажимаем тормоз — гаснет, отпускаем- загорается, нажимаем сцепление — гаснет, отпускаем — загарается, двигаем переключатель влево до упора — должна гореть, двигаем вправо до щелчка (не перещелкнув) должна гаснуть, и после щелчка должна не гореть, если это не так то останавливаем проверку и разбираемся с концевиками, или стрекозой, или подключением проводов к ним, а также исправность лампочек стопов, и устраняем неисправность.

3 — контрольку соединяем крокодилом с массой, тыкаем в пин 8, идем за руль, должна гореть при положении переключателя перещелкнутом влево, вытянутом влево до упора, и перемещении вправо до щелчка (не перещелкнув), гореть должна ровно не прерываясь, а переставать гореть только при ПЕРЕЩЕЛКИВАНИИ переключателя вправо, если это не так то останавливаем проверку, проверяем подключение проводки, предохранитель, стрекозу.

4 — контролька по прежнему на массе, тыкаем в пин 10, идем за руль и тянем переключатель максимально влево — должна загоратся, отпускаем — гаснуть, если это не так то останавливаем проверку, и разбираемся со стрекозой или подключением проводов.

4 — контролька по прежнему на массе, тыкаем в пин 4, идем за руль, нажимаем на кнопку с торца стрекозы — должна загоратся, а отпустив кнопку гаснуть, если это не так то останавливаем проверку, и разбираемся со стрекозой или подключением проводов.

6 — тестером становимся одним щюпом на массу, вторым тыкаем в пин 9, подглядывая толкаем машину вперед на полметра-метр и обратно, напряжение должно менятся с почти 0 до почти 12, если нне так то разбираемся с подключением или проблемой с щитком приборов, или с проводкой в машине

7 — включаем выключатель круиза влево, соединяем пин 7 с пином 8, пин 12 с массой, и пин 6 с массой, груша под капотом должна накачатся, отсоединяем пин 12 от массы — груша должна удерживать дроссельную заслонку открытой, если не гудит компрессор, то разбираемся с компрессором или с подключением, а если спускает, то разбираемся с герметичностью, или с подключением на клапан спуска в компрессоре

если проверка выше прошла успешно, то подозреваем блок управления — часто встречается что блок управления не работает из-за разрушения и трещин в пайке элементов на плате, тут придется растворителем отмочить и смыть лак, и пропаять всю плату, именно всю, чтобы забыть о проблеме

и напоследок — инструкция как пользоватся круизом: выезжаем на дорогу, скорость выше 40 и тыкаем — щелкаем все что можно через 5 минут все понятно становится

А через денек-два уже входит в привычку, например я часто пользуюсь сейчас даже в городе, особенно ночью и если не хочется привышать, поставил чуть меньше 70 и едешь не заботясь о привешениях камерах и гаи и не втыкая постоянно в спидометр, при обездах и маневрах понятно что сам по педалям топаешь, но потом дернул рычажек и сново прежняя скорость

Читайте также: