Установка круиз контроля на митсубиси л200
Опубликовано: 16.05.2024
Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..
Штатный круиз на l200 NEW/NMPS
Описание: L200, Pajero, Pajero Sport и т.д
Как оказалось, на большинстве наших машинок также, как и на остальных митсу с электронным газом круиз-контроль уже прошит в мозгах с завода и дело остаётся за малым - активировать его.
В некторых машинах нужных проводов нет, но решение этого вопроса уже ищут здесь
Для реализации К-К нам понадобится:
Ручка управления К-К: MR537964 около 1600 руб (кнопки 8602A008 для машин с рулём от НМПС около 2000 руб)
Концевик педали тормоза: 8614А018 (старый номер MR141211) около 500 руб
Концевик педали сцепления(для механики): MB435457 около 350 руб
Только для элек. Дреммель или нечто подобное, чтобы высверлить в кожухе руля дырку под рычажок. Либо оригинальный кожух под рычажок 4400A438XA около 400 руб.
Я скептически отношусь к работе паяльником в руле из-за подушки безопасности, потому решил найти полностью штатный вариант, где не нужно ничего паять. В итоге нарыл в оригинальных каталогах необходимые детальки. Вместо распаивания дорожек на улитке и подключения к ней ручки через провод для датчика удара сигналки, можно поставить родную улитку у которой дорожки круиза выведены в фишку. Эту фишку и ручку(кнопки для машин с рулём от НМПС) К-К соединить оригинальным проводком.
Улитка от машины с нашим рулём и штатным круизом: 8619A017 около 5000 руб.
Проводок, соединяющий улитку и ручку К-К 4400A378 около 200 руб (для машин с рулём от НМПС 4400A461 около 350 руб).
Итого круиз без колхоза на эльку с мешалкой выходит около 8200 рублей, в с паяльником и дреммелем всего 2500. Для автомата всё выйдет дешевле приблизительно на 350 рублей.
Полноценный отчёт с фотками будет как только получу детальки и поставлю их.
UPD. Есть ещё вариант для тех, кто любит полный кастом и не хочет много платить. Себестоимость данного варианта = ваше время + несколько кнопок + чуть-чуть провода. Думаю, можно уложиться в 100-200 рублей.
Ручка круиза, есть ни что иное как выключатель (замыкатель пары проводов). Каждое положение ручки - замыкание цепи при определенном для этого положения ручки сопротивлении.
Если нет необходимости в ручке, которая вращается вместе с рулём, то самодельные кнопки с нужными сопротивлениями можно разместить куда-угодно и замыкать ими пару проводов, которая расположена в кожухе рулевой колонки.
Ниже приведена схема ручки, взятая http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=1207
Круиз-контроль (англ. cruise control, нем. Tempomat) — это система автоматического поддержания скорости автомобиля без помощи водителя вне зависимости от внешних факторов — подъемов и спусков дороги, направления ветра, нагрузки на автомобиль. В докомпьютерные времена оснастить машину подобным устройством было проблематично, хотя отдельные умельцы умудрялись фиксировать в определенном положении дроссельную заслонку, создавая иллюзию поддержания постоянной скорости на ровной дороге. Когда к власти пришла электроника, задача упростилась: нужно лишь подружить круиз-контроль с системой управления силовым агрегатом.
Производители выпускают готовые наборы для самостоятельной установки, состоящие из электронного блока, проводки и органов управления. Чтобы упростить подключение к конкретным разъемам бортовой сети, такие наборы обычно унифицируют для группы автомобилей, они не являются универсальными. В частности, для таких популярных моделей с электронной педалью газа, как Hyundai Solaris, Renault Duster и Лада Гранта, подойдут устройства Drivenge и Jet-cruise KH. Мы решили оценить их плюсы и минусы — трудоемкость установки, удобство использования, четкость работы.
Оба гаджета российские, их заявленные возможности схожи. Оба подойдут для автомобилей как с механической, так и с автоматической коробкой. Правда, на механике после каждого переключения передачи заданное значение скорости будет сброшено и потребуется новое включение. А еще в них предусмотрены схожие опции: у Jet-cruise KH это джеттер, у Drivenge — педаль-бустер.
Джеттер и педаль-бустер
После установки подобного устройства автомобиль, как правило, начинает иначе реагировать на педаль газа, без характерного запаздывания. Такой мгновенный отклик создает иллюзию улучшения динамики. Понятно, что никакого реального улучшения нет и быть не может, поскольку прошивку «мозгов» мотора гаджет не меняет. Он лишь немного изменяет рабочую характеристику педали газа: при том же положении акселератора в двигатель подается больше топлива, потому и создается впечатление, что автомобиль поехал легче и динамичнее. При этом максималка и интенсивность разгона при нажатой «в пол» педали ни на йоту не вырастут. Того же эффекта можно добиться без всяких джеттеров — достаточно сильнее нажать на педаль. Отметим, что никакого вреда мотору подобные системы не причиняют — впрочем, и пользы не приносят.
Установили — посмотрели
При отсутствии должных навыков общения с электрооборудованием современных автомобилей лучше не браться за самостоятельную установку подобных устройств. В первую очередь это относится к системе Drivenge: мы провозились больше двух часов. Jet-cruise KH удалось установить вдвое быстрее.
Drivenge. Возни довольно много. Drivenge — разветвленная система со множеством соединителей, которые нужно подключать в недрах под передней панелью. Придется сверлить кожух рулевой колонки для установки подрулевого рычага. Выглядит такое управление несколько неуклюже: нажимать-то на него нельзя — это всего лишь место для кнопочек! И конструкция хилая: крепление к пластику иным и не может быть. А провода в разъемах завальцованы слабо — ненадежно.
Jet-cruise KH. Устанавливать значительно проще. Разместить пультик с автономным питанием на двух распространенных батарейках можно в любом в удобном месте — хоть под левую руку, хоть под правую. Дрель понадобится разве что при установке индикаторного светодиода. Можно вообще ничего не сверлить, если вывести индикатор через подходящую щель, что мы и сделали в первых экспериментах. Ненадолго — сойдет, но, вообще-то, так поступать немножко несолидно.
Примерная цена 8600 руб.
Устройство позволяет включать круиз-контроль как на текущую, так и на последнюю заданную скорость. Изменение установок — с помощью педали газа или кнопками с шагом 1 км/ч. Автоматическое отключение — при нажатии педали тормоза или сцепления. Рабочий диапазон — от 20 до 160 км/ч. Функция «педаль-бустер» имеет три режима работы: «эконом», «динамика», «спорт». Есть возможность поддержания повышенной частоты вращения коленвала на холостом ходу — например, для прогрева мотора. В режиме «спорт» педаль кажется чересчур резкой, а вот «эконом» вполне понравился как зимний режим на заснеженных и скользких дорогах.
Примерная цена 11 200 руб.
Есть звуковое оповещение о достижении или превышении установленного владельцем порога скорости. Шаг установки — 1 км/ч. Рабочий диапазон — от 40 до 150 км/ч. Изменение установок — с помощью педали газа или кнопками. Автоматическое отключение — при нажатии педали тормоза или сцепления. Джеттер с автономным питанием реализует один из трех режимов: «динамик», «эконом» или «спорт».
Особенности эксплуатации
Тех, кто поездил на автомобилях, оборудованных штатными «круизами», подобные изделия, скорее всего, не привлекут — пользоваться не очень удобно, выглядят нереспектабельно. Но если для кого-то такие игрушки в новинку, они вполне могут прийтись ко двору.
А не опасно ли ездить с этими устройствами, если они вдруг выйдут из строя? Мы ведь вмешались в штатное электрооборудование, разорвав некоторые цепи управления машиной… Проверили — при отключении питания от обеих систем возможность управления автомобилем сохраняется. Поэтому старый принцип «не навреди» производители обоих устройств не нарушили.
Drivenge. Постоянно хочется нажать на новый подрулевой «рычаг», который к тому же «дышит» вместе с кожухом подрулевой колонки.
Jet-cruise KH. У пульта нет подсветки — на темной загородной трассе придется манипулировать на ощупь. Индикация работает только в момент срабатывания.
Ставить или не ставить?
Однозначного ответа нет. Для любителей гаджетов положительные эмоции от «круизов» и джеттеров, наверное, перевесят негатив от высокой цены и неказистой внешности. К явным минусам можно отнести вмешательство в управляющую электронику автомобиля, которую ни гарантия, ни сервис, ни закон не приветствуют.
Нам больше понравился Jet-cruise KH: он дороже, но его проще устанавливать. Да и расположение пульта в салоне можно подобрать по вкусу.
Как я писал ранее, круиз-контроль на большинстве L200 зашит в мозгах с завода. На официально поставляемых рестайлинговых он есть 100%. На дорестайле зависит от года выпуска и мозгов. Здесь опишу процесс установки полного комплекта штатного круиза.
И так. Нам понадобится:
1. Ручка управления К-К: MR537964 около 1600 руб
2. Концевик педали тормоза: 8614А018 (старый номер MR141211) около 500 руб
3. Концевик педали сцепления(для механики): MB435457 около 350 руб
4. Кожух руля под рычажок 4400A438XA около 400 руб. Я решил его не дожидаться и сделал вырез в штатном кожухе.
5. Улитка 8619A017 около 5000 руб.
6. Проводок, соединяющий улитку и ручку К-К 4400A378 около 200 руб
7. Резисторы 1,6 кОм, 200 Ом и 400 Ом. Я взял точные, с погрешностью 1 или 2%, но и менее точные тоже работают.
8. 2 винтика М5х10 для фиксации ручки. Я купил их в чипдипе вместе с резюками.
9. Паяльник (+канифоль и припой), ключ-бита TORX-T25, крестовая отвёртка, накидная головка на 17, ключ на 10 для снятия клемм с АКБ(если заводские клеммы), короткий разрезной ключ под гайку концевика сцепы.
Вроде бы всё готово к установке. Выдыхаем. И вперед за работу.
0. Подготавливаем ручку. (Этот этап только для рестайла!)
0.1. Снимаем крышку.
0.2. Вытаскиваем старые резисторы. Я вырезал их ножиком "под самый корешок", некоторые оставляют от них ножки (к ним паяться удобнее).
0.3. Канифолим места куда будут припаяны резюки. Мне пришлось делать это очень долго, т.к. припой ну никак не хотел держаться. Если бы оставил ножки от старых резюков было бы проще.
0.4. Впаиваем резюки согласно схемы ниже. Или, если схемы нет при себе, замеряем сопротивления на ручке и меняем по принципу увеличения каждого сопротивления вдвое.
0.5. Подсоединяем тестер к разъёму ручки и проверяем работу всех резисторов.
0.6. Собираем ручку и на всякий случае ещё раз проверяем тестером перед установкой.
1. Ставим колёса и руль ровно.
2. Снимаем клеммы с обоих(если 2) АКБ. Я снимал массу. Рекомендуется снимать плюс и после этого подождать полчаса, чтобы не осталось статики, но я узнал об этом только когда доделал круиз.
3. Открываем лючок, который находится низу на руле и отсоединяем разъёмы (сигнал и подушку).
4. Ключом-битой откручиваем подушку, а потом садимся за руль и тянем её на себя. Аккуратно убираем блок подушки туда, где он не будет мешаться.
5. Ключом с головкой на 17 откручиваем гайку, фиксирующую руль. Энергично постукивая ладонями то по левой, то по правой стороне баранки, снимаем её с вала и откладываем в сторону ждать своей очереди.
6. Далее снимаем кожух рулевой колонки, чтобы он не препятствовал доступу к улитке. Верхняя и нижняя половинки кожуха соединяются между собой саморезами и защелками. Саморезы не сложно найти, посмотрев на кожух снизу. Также для общего удобства я снял козырёк с приборки. Просто сдёргивается на себя и немного вверх.
7. Отсоединяем разъёмы с улитки.
8. Откручиваем 2 самореза, фиксирующие, улитку. Снимаем её и ставим на её место новую(в то положение, в котором была старая улитка). Либо идём распаивать стоковую, а потом ставим её на место. Вкручиваем саморезы обратно. Чеку пока не вытаскиваем.
9. Втыкаем разъёмы из п.7 в улитку
10. Находим снятую баранку, откручиваем 4 самореза и снимаем с неё кожух.
11. Берем доработанную ручку круиза и прикручиваем её винтиками М5х10 на место.
12. Ставим на баранку новый кожух или вырезаем в старом отверстие и делаем то же самое. Не очень удобно с установленной ручкой. Вкручиваем 4 самореза.
13. Вытаскиваем чеку из улитки, ставим баранку на место и прикручиваем её гайкой.
14. Соединяем улитку и ручку проводком(4400A378), и фиксируем его хомутом из комплекта. Я это сделать забыл. Но как время появится, переделаю и за одно поставлю кожух для руля с ручкой.
15. Ставим на место блок подушки безопасности, прикручиваем его и соединяем разъёмы из п.3.
16. Собираем все пластики, которые разбирали вначале.
17. Откручиваем пластик, закрывающий педальный узел.
18. Берем концевик педали тормоза и заменяем им штатный. Новый концевик надо ставить также как стоял статный. Сначала я сделал также, а потом нашел инструкцию в которой были описаны зазоры при установке этого датчика. Через некоторое время после установки по инструкции начались проблемы. Лео ни с того, ни с сего сбрасывал обороты до 1500 и не набирал их. Стоило подождать или приотпустить гашетку и всё восстанавливалось, но не на долго. В результате я весь день искал причину этой проблемы вместо того, чтобы поспать перед ночным стартом на Степь и Соль 2013. Когда уже до старта оставалось всего ничего и всё более одолевали мысли, что мы пролетаем с поездкой, решил попытать судьбу и поставить злосчастный датчик как ставил его изначально. И о чудо! Тестовые поездки по району прошли без проблем. Первые 500 километров ехал с замиранием сердца. Т.т.т. всё нормализовалось. Может и совпало.
19. Далее нам необходимо установить концевик педали сцепления (для механики). В принципе и без него всё работает, но не удобно. Процесс этот начинается с поиска фишки, которая примотана на скотч где-то между топедо и салонным блоком предохранителей. Ниже на фото есть это место и фишка.
20. Утапливаем в пол педаль сцепления и фиксируем, вставив отвертку или нечто подобное в специальное отверстие на педали.
21. Откручиваем регулировочный болт, на место которого ставится коцевик. Я убил на этот этап порядка 4 часов, пытаясь подлезть своим инструментом к этому болту, пока механик Андрей, который ставил мне лебедку, не сказал мне, чтобы я шел в сад и смотрел как надо делать. Андрей взял гаечный ключ, укоротил его болгаркой и сделал из него разрезной. После этого болт был откручен, а на его место поставлен концевик за 2 минуты. Концевик необходимо ставить так, чтобы он не помешал полному включению сцепы! Ниже фото чудо-ключа.
22. Соединяем найденную ранее фишку и датчик педали сцепления. Желательно иметь тонкую руку и музыкальные пальцы, которые знают азбуку Брайля. Приходится одевать фишку вслепую в очень тесном пространстве.
23. Ставим на место пластик, который закрывает педальный узел.
24. Одеваем клеммы на АКБ.
25. Едем радоваться круизу.
Мини-инструкция по применению:
1. Вкл/выкл круиза — кнопка на торце ручки.
2. Фиксация скорости — достигнув необходимой скорости жмем на ручку вниз и держим 1-2 сек, отпускаем ручку и газ.
3. Ускорение — короткое нажатие вверх увеличивает скорость на 1,6 км/ч. Длительное нажатие вверх +5км/ч. Если нажать вверх и держать, машина будет быстро ускоряться, пока ручка нажата.
4. Снижение скорости — короткое нажатие ручки вниз — 1,6км/ч.
5. Отмена поддержания скорости — ручка на себя/нажатие на педаль тормоза или сцепление.
6. Возобновление поддержания заданной ранее скорости — короткое нажатие на ручку вверх. На какой бы скорости вы не ехали это действие приведет к тому, что машина будет добавлять или снижать скорость, пока не достигнет той, которая была до отключения функции поддержания скорости.
Вот собственно всё. На данный момент с момента установки круиза прошло 10 тык, полёт нормальный. Из 4,5 тык в Степь и Соль 2013 около 2,5 тык пройдено на круизе. Реально классно!
Огромное спасибо JokerFest за предоставленное в сервисе место и помощь в пайке, Андрюхе за чудо-ключик и помощь в установке датчика сцепления!
_________________
*-906-722-тридцать два-70
*-926-496-ноль девять-02
До середины февраля я буду в основном на мегафоне.
_________________
*-906-722-тридцать два-70
*-926-496-ноль девять-02
До середины февраля я буду в основном на мегафоне.
А я воть обломился.
_________________
Что там шахматы, рыбалка.
То не отдых – ерунда.
Отдохнуть мужчина может
Лишь паяя провода.
Приблизительная стоимость (по средним ценам, например, exist.ru):
- порядка 50$ для машины с механической коробкой передач,
- порядка 42$ для машины с автоматической коробкой передач.
8614A018 Датчик включения стоп-сигнала - $ 19.1
MB435457 Датчик выключения сцепления - $ 8.1
MR537964 Выключатель круиз контроля - $ 22.02
Только подойдёт ли эта ручка ( MR537964 Выключатель круиз контроля) на эльку
- Просмотр профиля
- Посмотреть посты
- Личное сообщение
- Посетить сайт
- Просмотр профиля
- Посмотреть посты
- Личное сообщение
- Просмотр профиля
- Посмотреть посты
- Личное сообщение
Попробую начать отчет по круизу для Нью с МКПП)
В общем, попробую начать отчет по установке вожделенного круиз-контроля на Л200Нью с МКПП (супер-селект). Машина 2010 года. Если кто-то раньше установит с отчетом - будем взаимно дополняться при необходимости. При установке я активно пользовался информацией из forum.amadeus-project.com по установке на ММС Аутлендер. Наши автомобили хоть и разные внутри и снаружи, по некоторым параметрам, очень даже схожи.
Кроме того, отдельное спасибо форумчанину alexkucok, чьим опытом по установке я тоже воспользовался.
Итак, начнём.
Выкраиваем из семейного бюджета не менее 3000 рублей.
На эти деньжищи заказываем детали в Экзисте - 2600р.:
1. Ручка управления круизом MR537964,
2. Кнопка под педаль сцепления 7.1017,
3. Кнопка под педаль тормоза 8614A018,
Также нам понадобятся:
1. Разъем двухконтактный (от жигулей папа-мама) - 20р.,
2. Набор для пайки (паяльная кислота+олово) - 90р.,
3. 2 набора термоусадочных трубок - 70р.
4. Провод 0,4м (сечение провода такое же как и в подрулевом разъеме)
5. Терпение - бесценно
Из инструмента понадобятся:
1. Отвертка плоская (здесь подойдет и небольшой тонкий нож)
2. Отвертка крестовая
3. Кусачки
4. Пассатижи
5. Зажигалка (не обязательно Зиппо)
6. Зубочистки (примерно 6 штук)
7. Головка "на 17", удлинитель, вороток - для снятия руля
8. Бита TORX на 30 с воротком
9. Изолента
10. Магнит с удлинителем - доставать падающий крепеж из укромных мест машины
11. Ключ "на 14" - максимально возможно короткий
12. Шило (сапожное, а не С2Н5ОН)
Поскольку детальки заказаны в Экзисте, чтоб скрасить мучительное ожидание, приступаем к подготовительным работам:
1. Снимаем клеммы с АКБ
2. Откручиваем модуль подушки SRS - по бокам кожуха руля есть отверстия - 2шт. Здесь понадобится TORX на 30 и магнит с удлинителем, поскольку болтики норовят упасть под кожух внутрь.
3. Крестовой отверткой откручиваем саморезы - 4 шт с обратной стороны руля (мне было удобнее откручивать поворачивая руль так, чтобы соответствующие отверстия появлялись с правой стороны)
4. Тянем модуль подушки на себя, видим разъемы - черный и желтый, отсоединяем их и откладываем модуль в сторону. Должно получиться вот так
Желтый разъем отсоединяется после нажатия белого фиксатора
5. Ставим колеса прямо, делаем метку на рулевом валу и руле и ослабляем гайку крепления руля (головка на 17), полностью гайку не откручиваем, беремся за руль и тянем его на себя (на ВАЗе руль сидел очень плотно, а здесь - легко снимается), откручиваем гайку и снимаем руль, откладываем в сторону - не понадобится, пока Экзист не привезет детали.
Получаем следующее (на снимке - выкручены саморезы -3шт крепления кожуха рулевой колонки, кожух рассоединен):
6. Снимаем кожух рулевой колонки полностью и снизу видим 2 разъема - черный и желтый. Поддеваем зеленую крышечку на желтом и отсоединяем его, с черным разъемом проще. Улитка контактного провода крепится двумя саморезами (крестовая отвертка) и фиксируется штырьками. Отсоединив разъемы, вытягиваем улитку, аккуратно поддевая ее по кругу.
Должно остаться вот что
7. Недолго любуемся на улитку, замечаем, что на ней есть метка "правильного положения", но тем не менее, не стоит ее крутить, а лучше сразу зафиксировать изолентой, но без фанатизма. Прячем ее в карман и идём домой (или туда, где тепло, светло и никто не отвлекает), нам предстоит немного паять.
8. Достаем зубочистки (6 штук) и втыкаем их (нет, не себе в рот), а в крышку клеммы нашей улитки. Примерно так на снятой крышке это выглядит:
- Просмотр профиля
- Посмотреть посты
- Личное сообщение
Поддеваем аккуратно крышечку ножом по кругу и получаем в итоге:Вложение 67436
9. Теперь вытаскиваем плату аккуратно, чтоб ничего не оторвать. Она держится за счет одной защелки и раскрепляется внутри корпуса. Не забываем вывести провода из обоймы. Получается примерно следующее:Вложение 67442
10. Переворачиваем плату и видим, что 3 провода у нас припаяны к плате, осталось 2 свободные дорожки. Берем наш двухконтактный разъем от жигуара (если он с проводами, то мы на коне!). Чешем репу и думаем, куда же припаять эти два провода от нашего разъема. Прочесав минуты две, понимаем, что возможны всего 2 варианта, ибо проводов - 2 и свободных дорожек (какое совпадение) тоже 2.
С пайкой я лично дружу не очень, поэтому сильно не ругайтесь, получилось как получилось, все равно эту красоту никто не будет видеть:Вложение 67446
Насколько я понял информацию из источника на форуме http://forum.amadeus-project.com, припаять следует так, чтобы провод крайней дорожки выходил на контакт №3 ручки круиза, а провод 1-й от крайней дорожки выходил на средний контакт ручки. Соответствующим образом запоминаем цвета проводов, чтоб потом не ругаться на себя.
Далее заводим провода обратно в обойму и любуемся на свое творение:Вложение 67447
Замечание по ходу пьесы: у жигулевского разъема толстые провода - толще, чем в обойме улитки. Пришлось поматериться на себя, что сначала не углядел и с трудом поставил крышку улитки обратно. Кто не хочет противоречий с собой - для вас более тонкие провода или другой разъем
Итак, крышка поставлена, получается вот что:Вложение 67448
По поводу пайки и паяльника с тонким жалом.
У меня не нашлось такого паяльника, поэтому поступил следующим образом: аккуратно процарапал свободные дорожки отверткой, протравил паяльной кислотой (из набора для пайки), облудил провода, положив немного больше олова на них. Провода получились по толщине примерно как ширина дорожки, вставил их и погрел паяльником сверху. Все нормально схватилось и ничего не поплавилось.
Теперь готовим проводок для ручки круиза непосредственно. Понадобится около 40см (у меня получилось чуть больше). Как оказалось при последующей примерке, вполне достаточно и 20см, а то и меньше. Пресловутый маленький трехконтакный разъем я нашел на б/у температурном датчике Бинара - похвалил себя что не выкинул его. Соответственно, прикинув цвета, подсоединил провода, предварительно накинув на провода кембрики куда только можно и не забыв подсоединить к ответной части жигулевского разъема, получил провод, который впоследствии соединит ручку управления круизом с улиткой контактного провода в руле.
Продолжение следует.
- Просмотр профиля
- Посмотреть посты
- Личное сообщение
Полученный результат видим здесь:Вложение 67450, здесь:Вложение 67451 и вот здесь:Вложение 67452
Попытка установить датчики выключения сцепления и тормоза сегодня не увенчалась успехом, не удалось просто сразу найти разъем на датчик сцепления. Поэтому после изучения темы были найдены и честно скоммунизжены фотки расположения этих разъемов с паджеровского форума (за что им отдельный респект).
Для того, чтоб добраться до этих разъемов потребуется снять пластиковую накладку над педалями (2 самореза, пистон в дальнем правом углу - нажать на его центр, чтобы освободить), а также пластиковую накладку, на которой ручки открывания бака и капота (два самореза внизу по углам, вверху панели - защелки, сначала откручиваем внизу, верх - тянем на себя).
Расположение разъема датчика сцепления:
тормоза:
По замене датчика педали тормоза:
выкручиваем старый датчик (поворачиваем против часовой стрелки), отсоединяем разъем. Берем новый (4-х контактный), надеваем разъем, вставляем датчик в отверстие (попеременно слегка поворачивая) до того момента, когда кнопка датчика упрется в рычаг педали и нажмется (утопится. ), поворачиваем датчик по часовой стрелке - он должен зафиксироваться. Педаль, естественно, должна быть полностью отпущена при этой процедуре. Просим кого-либо нажать педаль тормоза - проверяем срабатывание стоп-сигнала.
Регулируем зазор как на картинке (честно скоммунизжена с forum.amadeus-project.com).
Мы молодцы.
Разъем для датчика сцепления находится над белым пластмассовым блоком (тот, где предохранители в салоне). Глазами увидеть трудно, поэтому лезем туда рукой, прямо над блоком нащупаем провода и разъем. Понимаем, что провода стянуты изолентой и разъем не достанет до датчика сцепления. Дальше операция-кастрация: берем небольшой нож, на ощупь лезем за этот блок, нащупываем искомые провода и заводим лезвие ножа между проводов, потихоньку аккуратно режем вдоль проводов. Беремся за разъем, его провода и буквально тянем за них к водительской двери (аккуратно. ). В итоге мы должны получить следующее: на пол упадет кусочек черной изоленты, а искомый разъем можно будет видеть из-за блока при вытягивании разъема. Теперь нам гарантированно хватит длины провода до датчика.
Читайте также: