Установка сабвуфера honda civic 5d
Опубликовано: 07.05.2024
Всем привет!
В очередной раз хочу поделиться личным опытом.
На этот раз речь пойдёт об одной из наверно самых наболевших тем циваводов — установка усилителя, сабвуфера и yatour адаптера в комплексе со штатной магнитолой. Постараюсь как можно подробнее описать, как сам процесс установки, так и проблемы, с которыми мне пришлось столкнуться.
Поехали.
Список того, что использовал в процессе:
Сабвуфер ALPINE SBG-1244BR
Усилитель SPL Dynamics S4005 (5ти канальный)
Адаптер под флешки YATOUR YT-M06
Акустический кабель (2x1, 0.75мм²) 28м.
Акустический кабель 1.75мм², 2м (на сабвуфер)
Гофрированная трубка 6.7мм², 2.5м. (это на моторный отсек, можно взять ещё и на салон метра 3)
Провод ремоут 3.5м. (можно взять ещё один акустический кабель и отделить от него 1 провод)
Силовой кабель 6мм², 7м.
Капсула для предохранителя
Предохранитель 30A
Термоусадочная трубка на провода аудио кабеля и на силовой красоты ради
Мультиметр (на всякий случай)
Паяльник с острым длинным жалом (канифоль, олово для пайки)
Ковырялки (они не дадут вам поцарапать пластиковые панели салона)
Проволока (буксир)
Отвёртка крестовая, отвёртка минус, пассатижи, ножницы, лезвие или нож
Мелкие стяжки
Наконечники для проводов (по необходимости какие нужно)
Набор винтиков, шурупчеков (для крепления усилителя и капсулы предохранителя)
Дрель
Фонарик или лампа (must have)
Шаг 0. Подготовительный.
Прежде чем вы испугаетесь обилия демонтажных работ, отмечу, что на удивление все компоненты за исключением крышки над ГУ снимаются довольно легко и держатся в основном на защёлках.
Настоятельно рекомендую снять минусовую клему с аккумулятора, во избежание неожиданностей. Ничего страшно не произойдёт, разве что собьются часы и настройка подсветки приборной панели.
Шаг 1. Вынимаем подлокотник.
Подлокотник вынимается довольно легко. Для начала нужно снять 4 заглушки, подковырнув их плоской отвёрткой, а затем выкрутить болтики. Фоток к сожалению не сделал (добавлю позже), но заглушки достаточно легко найти, они круглые и находятся ближе к углам конструкции.
Поставьте машину на ручник. Теперь, возьмитесь пальцами под стенки ближе к прикуривателю и поднимайте вверх. Конструкция будет сопротивляться, но пару движений туда-сюда и у вас всё получится (смотрите крепления на фотках). Сильно не поднимайте, вам ещё предстоит отключить прикуриватель и переключатели обогрева сидений если таковые имеются в комплектации.
Чтобы отключить прикуриватель, достаточно потянуть коннектор вниз, а вот чтобы отсоединить переключатели обогрева, нужно нащупать внизу коннектора педальку (она мягко нажимается), надавить и вынуть вниз.
Шаг 2. Вынимаем центральную панель.
Тут тоже всё просто, однако много чего придётся открутить и разобрать.
Начнём мы с 3 пистонов по бокам центральной панели. К сожалению тут тоже с фотками провафлил :( Два из них находятся по бокам, их трудно не заметить, а третий с левой стороны на самом краю над педалью газа. Их можно подцепить мелкой ковырялкой и круговыми движениями вытащить.
Далее снимаем накладку у ручки КПП. Её тоже можно подцепить по бокам ковырялкой и аккуратно вынуть.
Теперь снимаем панель с левой стороны приборки. Подковыриваем верхнюю часть накладки и продвигаясь по периметру отковыриваем её. Под ней будет 1 шуруп, который необходимо открутить.
Следующим действием снимаем панель под рулём, её держат только защёлки. Берёмся с низу и тянем на себя по периметру.
Теперь нам ничто не мешает вытащить центральную панель.
Тянем её на себя за верхнюю часть, ибо там находятся крепления. Для удобства, можно взяться за выемку для барахла. Помогаем себе передвижением ручки КПП в удобное положение. Советую вынимать эту панель левой (ближней к ручнику) её стороной по правую сторону ручника и наверх.
Шаг 3. Снимем панель под бардачком.
(только для машин с дизельным двигателем)
Подсовываем руку, нащупываем защёлки по периметру тянем около них вниз. С левой стороны, ближе к стенке кузова будет не крепление, а типа прищепки. Там не тяните, потому что она поддерживает панель и когда она выпадет просто снимите её с этой прищепки.
Шаг 4. Вынимаем ГУ.
Снимаем верхнюю панель над ГУ, для этого подцепляем её ковырялкой и по периметру тянем вверх. Там довольно много креплений, которые неплохо сидят. Особые проблемы возникают с дальними защёлками. Чтобы их снять мне пришлось самой длинной ковырялкой подцепляться под саму защёлку и приподнимать вверх. Надеюсь вам повезёт больше.
Откручиваем 2 болта под ГУ и 3 шурупа над.
Затем, держимся за нижнюю часть ГУ и тянем на себя. ГУ довольно плотно сидит, но одно резкое движение и оно вылезет. Держат его только защёлки.
Та-да!
Все необходимые компоненты и участки как на ладони. Теперь можно приступать к работе.
Шаг 5. Протяжка и подключение сигнальных кабелей.
Усилитель я решил подключить между ГУ и штатными динамиками в области коннектора ГУ. Для этого необходимо было порезать провода идущие к пинам 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16 припаять акустические кабеля и вывести в багажник. Всего пришлось провести 8 проводов в багажник на вход высокого уровня усилителя и 8 обратно к ГУ, чтобы там их припаять к концам отрезанных проводов штатной акустики.
Лучше сразу брать усилитель со входами высокого уровня, чтобы потом не паять дополнительных преобразователей.
Remote провод для включения усилителя припаял к ACC RADIO, где 12 вольт подаются при повороте ключа в первое положение.
Возможно в ходе испытаний вам ещё придётся припаять провод идущий на массу ГУ чтобы избежать посторонних призвуков. Об этом подробнее читаем тут. Спасибо Dan1982 за пост.
Шлейф кабелей тянул под подлокотником через салон под ковриками. Да, немного заметно, зато геморроя меньше. Хотя в будущем, при замене заводских динамиков, я всё же проведу более толстые провода через пороги.
Шаг 6. Протяжка силового кабеля.
Силовой кабель тянул через уплотняющую резинку жгута проводов. Находится она под бардачком, с пассажирской стороны. Именно для этого я и снимал там пластик. Ещё раз напомню, что данный метод подходит для машин с дизельным двигателем, поскольку именно в этой области со стороны двигателя есть возможность захватить и вытянуть кабель.
В случае с бензиновым двигателем, как описывал shtakets есть вариант протянуть кабель с водительской стороны и вытащить его в области воздушного фильтра. На дизеле это анрил!
Поскольку места в области резинки под бардачком довольно мало, дырявить её нужно в нижней правой части, прямо через защитное пластиковое кольцо. Для этого понадобится паяльник с длинным и острым жалом.
Нагретым паяльником, в направлений от жгута, довольно просто можно проплавить аккуратное отверстие через резинку.
Внимание!
Прежде чем делать дырки, убедитесь, что жало паяльника или другого острого инструмента выйдет как можно дальше от жгута с проводами и не заденет его.
Сам кабель, при помощи проволоки (буксира) затем можно будет вытянуть в отсек двигателя. Там просунуть через гофрированную трубки и через предохранитель подключить к аккумулятору. Гофру крепим на стяжки к кузову.
В салоне кабель тянул так же, как и сигнальные через подлокотник под ковриком. Он чёрный его не заметно.
Шаг 7. Подключение минуса
ИМХО, минус проще всего взять с болта, которым крепится заднее сидение. Чтобы до него добраться, нужно снять панель с полосой ковролина за сидениями. Держится она на прямых защёлках у основания крышки запаски, а по бокам вставляется в кузов. Просто подцепляем её пальцами и вдоль линии стыка тянем вверх.
Шаг 8. Устанавливаем усилитель.
Чтобы усилитель не мешался в багажнике, я решил прикрепить его на обратную сторону крышки отсека запасного колеса. Для этого использовал длинные 6мм² болты с гладкой шляпкой.
Здесь ничего сложного нет.
Выводим провода вниз, при необходимости делаем дополнительные отверстия, чтобы они не мешали крышке открываются. Отмеряем, сверлим, прикручиваем. Припаиваем коннектор идущий в комплекте с усилителем к проводам что тянули с ГУ.
Кстати, а вы знали что крышку отсека запаски можно уложить вниз?! Тем самым увеличить объём багажника! Honda не перестаёт поражать практичностью.
Шаг 9. Подключение YATOUR адаптера
Думаю тут особо нечего объяснять.
Адаптер подключается в единственное для него предназначенное гнездо белого цвета на обратной стороне ГУ.
Отмечу лишь, что в случае размещения его в подлокотнике, будет немного неудобно собирать приборную панель обратно, поскольку у адаптера довольно короткий провод, который к моменту сбора уже должен быть подключенным и протянутым через отверстие в подлокотнике.
Шаг 10. Сборка.
Собирается всё в обратном порядке, ничего сложного.
Хочу лишь обратить ваше внимание на несколько пунктов:
1) Будьте нежнее с пластиковыми креплениями панелей. Я всё же умудрился отломать 2 штуки (( Сижу эпоксидом теперь клею. Не страшно, но неприятно.
2) В хонде есть инерционный датчик, который может сработать во время установки оборудования, после чего вы не сможете запустить двигатель! Об этом уже писал Masyukov224 на драйве. Кнопка его сброса находится в отверстии с левой стороны приборной панели.
3) Прежде чем собрать всё окончательно, как следует протестируйте акустику. Подключите флешку в YATOUR, поиграйтесь с громкостью. Обязательно протестируйте с заведённым двигателем, погазуйте. Убедитесь в отсутствие посторонних шумов в динамиках.
4) При проверке того же YATOUR адаптера убедитесь, что флешка отформатирована под файловую систему FAT16/32 и файлы разбиты по папкам с названиями CD01, CD02 и т. д. Не работает, попробуйте другую флешку.
5) При подключении силового кабеля к аккумулятору может щелкнуть искра, не пугайтесь, но будьте готовы :)
Вывод
В принципе результатом более чем доволен, музыка заиграла на все деньги. Саб лупит словно батя ремнём) Однако с сабом я немного перегнул. Нет абсолютно никакой необходимости брать 12 дюймовый и более саб, ибо слушать даже на половине мощности его невозможно, да и места он занимает больше.
Чем я недоволен на данный момент
К сожалению, я не проверил акустику с заведённым двигателем в результате чего потом наткнулся на неприятный момент с призвуком в динамиках. И то, обнаружил его только когда открутил GAIN на усилителе. Призвук не слышно на средней громкости, но всё же он есть. О возможном решении я уже писал выше, буду разбираться.
Ещё есть такой неприятный момент, что при старте двигателя саб. сильно бьёт. Не знаю почему, возможно нужно поставить какой-нибудь кондёр на питание чтобы сгладить это дело.
Источник литературы
В дополнение к своей записи хочу приложить скромный сборник ссылок с драйва по теме:
Одним свежим апрельским днём попалась нам с моим замечательным другом в руки Картонка. Большая такая Картонка, в отдельности своей бессмысленная вещь, в большинстве случаев доживающая свой недолгий век в контейнерах с прочими отходами жизнедеятельности. Так бы и случилось в тот день, не окажись случайным (а может и вовсе не случайным) образом рядом Ножницы и Скотч. Картонка, Ножницы и Скотч во взаимодействии своём способны менять бытие и рождать новое и прекрасное. Ножницы потянулись к картонке и создали Форму. А Скотч придал Форме способность жить и быть. Так началась новая, прекрасная жизнь Картонки. 
Автозвук, каким он должен быть. Требования.
1. Бюджет средний, где-то между прослушиванием радио и концертом в филармонии.
2. Схема 2.1 (фронт + сабвуфер). Схемы 4.1, 5.1 и т.д. не рассматриваются ввиду своей финансоёмкости и сложности настройки.
3. Сабвуфер – по технологии «стелс». Минимальный занимаемый объём и неприметность.
4. Вмешательство в конструкцию и электрику автомобиля – минимальное, с сохранением основной задачи автомобиля – возить и приносить удовольствие. Также, по необходимости, возврат в исходное состояние с минимальными усилиями.
Корпус сабвуфера.
Театр начинается с вешалки. Автозвук с сабвуфера.
В багажнике и из фанеры. Можно, конечно, на этом и закончить, но я всё же продолжу ))
Для его изготовления потребовалась фанера 8мм, несколько деревянных брусков, саморезы, столярный клей и конечно же Форма!
Создаём копию Формы из фанеры:
Всё скручиваем саморезами, шлифуем, пропитываем аквастопом. Щели заполняются смесью опилок и столярного клея:
Выпиливаем из той же фанеры фронтальную панель с отверстием для динамика и окном для усилителя (о них — ниже):
Всё скрутили, ещё раз промазали клеем и аквастопом. Примеряем по месту, получилось идеально!
Необходимую доводку формы корпуса до совершенства делаем при помощи гашёной монтажной пены. Делается это так – пригодную для этого посудину доверху наполняем пеной, добавляем немного воды и мешаем. Пена усаживается практически на дно. Так повторяем необходимое количество раз до получения нужного объёма. Такая пена после нанесения и высыхания становится плотной и хорошо держит форму. В левом верхнем углу сделали выпил для полки багажника:
Внутрь корпуса поместили акустическую вату и обклеили стенки акустическим поролоном. Сделано это для снижения резонансных колебаний корпуса. Снаружи корпус обтянули чёрной декрой, под вид багажника:
Визуально оценённый объем корпуса – 12-15 литров. Прочность – превосходящая требования. Вес менее 10 килограммов. Тип корпуса – закрытый ящик.
Динамик сабвуфера.
Ввиду требований к компактности сабвуфера и отсутствия желания участвовать в соревнованиях по звуковому давлению SPL размеры от 12” и выше были оставлены жаждущим давления и помутнения в глазах. 10”? Объем корпуса не позволил бы раскрыться десятке и вписывать её в полученный корпус было бы занятием неблагодарным и хлопотным. В нашем случае форма и размеры диктует условия. 8”! Появились восьмёрки относительно недавно и постепенно заявляют о себе как достойном излучателе баса, мало в чём уступающем более взрослым десяткам.
Смело и с закрытыми глазами выбираем Alpine. Всегда добротный, упругий и музыкальный бас при адекватной стоимости. В настоящий момент Alpine предлагает одну восьмёрку – SWE-843E. Свою магнитную систему эта восьмёрка позаимствовала у старшей модели.
• Пиковая мощность: 400Bт
• Мощность (RMS): 120Bт
• Частотный диапазон: 34Гц – 1.5кГц
• Чувствительность: 87дБ/Bт (1м)
• Установочный диаметр: 183мм
• Глубина: 114мм
Достаточная мощность и отличная чувствительность для своих размеров.
При выбранной схеме 2.1 и заявленных требований вполне достаточно одного 4х канального усилителя. Два канала для фронта и два канала в мосту для сабвуфера. Гениально и просто. Изначально усилитель планировалось разместить в подпол багажника, рядом с запаской, отсюда требовались компактные размеры. Также усилитель должен был обладать как минимум двумя функциями: иметь высоковольтный вход и иметь функцию управления питанием по наличию сигнала на своём входе. Можно, конечно выпаять низкоуровневые выходы и remote из штатного головного устройства, но это противоречило бы п.4 Требований. Был выбран усилитель Blaupunkt THA 475 PnP. Этот усилитель цифровой, поэтому имеет компактные размеры и низкое тепловыделение (соответственно более высокий КПД). К тому же у усилителя имеются фильтры НЧ и ВЧ, ими мы разделим полосы для фронта и сабвуфера.
ТТХ усилителя Blaupunkt THA 475 PnP:
В процессе творчества с корпусом сабвуфера ввиду достаточно небезыскусного внешнего вида усилителя решили разместить его во фронтальной панели корпуса сабвуфера, вырезав для него окно и немного утопив его в панели, для чего – будет ясно ниже. 
Выбор динамиков для фронта – дело неблагодарное. Технически было все просто: 16 см. двухполосная акустика с адекватным цене звуком. Но каким звуком? Поскольку слушать предполагалось музыку в достаточно широком спектре жанров от электроники до инструментального джаза, акустика должна быть универсальной и беспристрастной. Читать и сравнивать ТТХ бессмысленно, нужно слушать каждый комплект. После объезда нескольких магазинов и прослушивания в каждом предлагаемого ассортимента была выбрана пара динамиков Focal Access 165 A1. Многим знакома эта французская фирма, специализирующаяся на выпуске высококачественной акустики для автомобилей, сопровождающейся достаточно немалой ценой. Но не так давно фирма выпустила серию недорогих бюджетных (в её понимании) решений Access, чьему представителю выпала честь служить в качестве фронта в нашем проекте.
ТТХ Focal Access 165 A1:
• Макс. подводимая мощность 120 W
• Номинальная подводимая мощность 60 W
• Чувствительность 92 dB
• Диффузор динамика Braided glass fiber® (плетённое стекловолокно)
• Материал подвеса Бутил
• Номинальный импеданс 4 ohms
• Диаметр звуковой катушки 25 mm
• Высота звуковой катушки11 mm
• Материал каркаса катушки Kapton® (лента на основе полиамидной плёнки)
• Материал провода Медь
Подготовка дверей. Поскольку фронту не предполагается воспроизводить бас при поддержке сабвуфера, тотальной герметизацией и шумоизоляцией дверей было решено пренебречь. Наклеили достаточное количество визомата для исключения звона и резонанса тонкого металла дверей:
Из той же фанеры, в два слоя изготовляем кольца-проставки для динамиков. Делается это для того, чтобы динамик плотно прилегал к обшивке дверей и звук не попадал под обшивку:
Кроссоверы спрятали в двери в ручки обшивки.
Головное устройство.
Провода лучше всего покупать специально предназначенные для автозвука. У них тонкая жила и они достаточно гибки, чтобы не создавать проблем при прокладке. Дорогими брендами увлекаться не стоит, при таком бюджете разницы не будет, лучше сосредоточиться на достаточности сечения провода. После закупки комплекта недорогих проводов Belsis, приступаем к прокладке. Прокладывать было решено по центральному тоннелю автомобиля.
Питание для усилителя вывели напрямую от аккумулятора, через колбу с предохранителем:
Похожие работы
Корпус для сабвуферного динамика в Suzuki Jimny IV
Корпус для сабвуферных динамиков в Ford F-350
Анатомический корпус для сабвуфера в Chevrolet Express
Установка автозвука в Land Rover Defender
Анатомический корпус для сабвуфера в Kia Sportage 3
Stealth-корпус для сабвуфера в Mitsubishi Pajero IV
Корпус для динамика Morel Ultimo Titanium в Ford Mondeo V
Изготовление корпуса для сабвуфера на Mitsubishi Pajero 4
Установка стелса в крыло багажника на Skoda Octavia III
Установка сабвуфера стелс на Porsche Boxster
Установка сабвуферов и усилителей в Chrysler 300C
Изготовление корпуса стелс на Juke
Сабвуфер стелс и усилитель в крылья багажника
Сабвуфер стелс в BMW E46
Сабвуфер в корпусе - установка в BMW E36
Сабвуфер стелс на Forester
Стелс-корпус для сабвуфера FX35
Сабвуфер в подлокотнике BMW E46
Сабвуферы и усилители Lexus GS300
Изготовление и установка стелс-корпуса для сабвуфера
Сабвуфер в стелс-корпусе Mercedes S600 W140
Стелс корпус для сабвуферов
Установка сабвуфера Kicker в стелс-корпусе
Установка автозвука в Nissan GT-R
Сабвуфер и усилитель Peugeot Boxer
Сабвуфер Skoda Superb
Изготовление стелс корпуса для сабвуфера
Стелс в крыло Land Cruiser Prado
Сабвуфер и усилитель Transporter
Сабвуфер Passat
Сабвуфер в Harley Davidson
Качественный мотозвук
Сабвуфер на скутер
Honda Civic и впрямь похож на пришельца. Из будущего он, или с другой планеты, мы ещё не разобрались. Но то, что он «не местный» — это точно.
Когда я впервые увидел этот автомобиль, я был уверен, что он мне понравится. Когда я увидел его вживую, я понял, что мне он понравится, несмотря ни на что. А когда сел в него, то… мне уже было не важно, сколько он стоит. Я заранее был готов простить ему любые недостатки. И цена в 25 тысяч долларов не казалась мне завышенной. Я был поражён. Что и говорить, красота — это страшная сила.
Да, Civic — это шок. Его дизайн — самое смелое, что мы видели в последнее время на серийных машинах. Широченная «люстра» передних фонарей, клиновидный силуэт, множество отлично проработанных деталей — таких, как треугольные «противотуманки» и выхлопные трубы. Утром охранник на стоянке поприветствовал меня фразой «Я нашёл, где у неё ручки на задних дверях!» и добавил, что пока я не покажу ему машину, просто так отсюда не уеду. Впрочем, это мне говорил каждый встреченный знакомый человек. Уж сколько нас, казалось бы, удивляли другие машины, но Civic превзошёл всех! И при всей своей новизне он остался стопроцентно «попсовым». В отличие, скажем, от авангардного, но спорного, «на любителя» хэтчбэка Renault Megane, Civic нравится всем!
Но если внешность Civic — это просто шок, то интерьер — тяжёлая душевная травма. Он построен в лучших традициях кокпитов летающих тарелок с Марса — все основные приборы и органы управления находятся вокруг водителя. Его окружают две «волны», под каждой из которых спрятаны свои приборы. Под нижней — тахометр, экран бортового компьютера, а также указатели уровня топлива и температуры двигателя. Выше — большой цифровой спидометр и ещё один информационный экран. Для полноты картины не хватает только, чтобы вместо цифр и букв на экран выводились непонятные инопланетные иероглифы. Плюс, я так и не нашёл кнопки запуска ракет, радаров и пресловутых лучей смерти.
Когда отходишь от шока и пятиминутного сеанса самовнушения, что это всё же автомобиль, а не летающая тарелка, начинаешь понимать, что после Civic салон практически любого автомобиля, который ещё вчера казался дизайнерским шедевром, будет восприниматься как нечто серое и обыденное. Спустя ещё некоторое время понимаешь, что и пользоваться всем этим очень удобно — все приборы отлично читаются, ручки климат-контроля и аудиосистемы — всё под рукой, никуда тянуться не надо. Ну а если совсем уж лениво, скажем, сделать погромче звук магнитолы, можно воспользоваться кнопками на руле — их там много. Хотя лучше сразу настроить её так, чтобы она набирала громкость «в такт» скорости.
Салон у Civic — велюровый, хотя то, чем у него обиты сиденья, назвать велюром я бы не рискнул. Может, на Альфе Центавра оно и так, но у нас этот материал скорее сошёл бы за замшу. Есть в салоне и совсем интересные вещи. Например, в потолке горит маленький и тусклый голубой огонёк. Горит он всегда, но не замечаешь его даже ночью, и света он вроде бы не даёт. Но на самом деле, он «прицельно» освещает центральный тоннель, где расположены пепельница, прикуриватель и два подстаканника. И ночью этот огонёк освещает весь хлам, который вы туда можете положить. Очень удобно.
Да и сидеть неплохо — у сидений хоть и не рассчитанная на космические боковые перегрузки, но всё же неплохая боковая поддержка. Впрочем, о чём мы, все гуманоиды ведь похожи, а значит, и нам подойдёт марсианская техника ( сомневается, что на Марсе живут гуманоиды?). Сзади места на удивление много. И багажник удобный. Мало того, что у него не самые маленькие размеры, здесь ещё и очень низкий проём, и удобная схема складывания сидений. Когда тянешь за ручку складывания спинки, подушка сама съезжает вперёд и вниз. Спинка ложится поверх, образуя ровную и удобную площадку. Правда, под полом тут — только докатка.
Даже обзорность, в принципе, неплохая. Правда, спойлер, который разделяет заднее стекло напополам, аккурат загораживает едущую сзади машину. Получается интересно — дорогу назад видно, а тех, кто едет по ней — нет. Любопытно, что хотя заднего «дворника» у машины не предусмотрено, потребности в нём не возникало. По крайней мере, летом заднее стекло остаётся довольно чистым даже в плохую погоду. Ещё, задняя стойка всё же толстовата, но это претензии к обзорности. Боковые зеркала — просто эталон. , всё видно, а , легко оценивать расстояние. К слову, пользоваться ими не обязательно. Жалкие людишки смотрят на Civic как кролики на удава и безоговорочно пропускают его. Правда, тут дело не в страхе перед испепеляющими лучами смерти моего аппарата (их, кстати, нет), а в банальном любопытстве. А если кто всё же и не пропустит, то исключительно для того, чтобы вы пристроились сзади, и он рассматривал ваш передок в своё зеркало заднего вида.
Замок зажигания, кстати, находится в привычном месте, а ключик — совершенно обыкновенный. Хотя завести мотор им нельзя — им надо лишь «по старинке» включать зажигание. А сам мотор заводится кнопкой слева от руля. Целый ритуал. Зато в награду вы получаете то, чем всегда славилась Honda. Мотор. Когда плавно ползёшь по двору, он не рычит, не урчит и не шепчет, а очень необычно свистит, что заставляет окружающих ещё сильнее сворачивать шеи.
К слову, этому автомобилю подойдёт даже не слово , а скорее . Где бы вы ни были, Civic всегда будет в центре внимания. Соседи по потоку напрочь отвлекаются от дороги, чтобы получше его рассмотреть. Чем, кстати, сильно повышают опасность на дороге. Да и шейные позвонки — вещь хрупкая. Иные пешеходы застывают на месте. Кстати, иногда создаётся ощущение, что они все — тоже инопланетяне, так как я не верю, чтобы голова у нормального Homo Sapiens могла поворачиваться на такой большой угол, да ещё и так быстро. В общем, звёздам эстрады только мечтать о такой популярности. Но не дай бог вам приземлиться, например, на заправке или стоянке возле супермаркета. Замучаетесь давать «интервью». Или отвечать на вопросы типа «классный тюнинг, где брал?». Ну не верят люди, что такой автомобиль может быть серийным.
Но я отвлёкся. В общем, о моторе. Пока что выбора у россиян нет никакого — к нам завозят только бензиновые автомобили с мотором 1,8 литра и мощностью в 140 л.с. В Европе ситуация ненамного лучше — там ещё есть дизельный мотор той же мощности и… всё! двигателя нам придётся подождать — уже скоро появится . А пока выбираем из одного единственного мотора. Кстати, по ощущениям, он развивает побольше своих паспортных данных — разгон очень бодренький. Если утопить газ в пол, то мягкий свист сменяется пронзительный визгом. Нет, у моторов Honda особый звук, очень резкий и наглый.
Но, даже несмотря на неплохой мотор, проблемы при разгоне есть. Главная проблема — роботы. То есть, роботизированная коробка передач. На «нашем» Civic стояла именно такая шестиступенчатая трансмиссия. Так вот, то ли с робототехникой на Марсе проблемы, то ли стиль езды у них совсем другой, нежели у нас, землян. Но ощущение, что эта штука рассчитана вовсе не для Homo Sapiens. Мало того, что дёргает при переключениях, так ещё иногда и «тупит» просто страшно! Иной раз бывает, едешь на небольшой скорости, когда машина идёт на второй передаче на двух тысячах оборотов, жмёшь на газ, а в ответ… не происходит вообще ничего! Коробка, похоже, просто «забывает» переключаться. Или просто не умеет нормально, с перегазовкой, переходить со второй на первую. Да и в других режимах ни о какой «скорострельности» речи быть не может. Видимо, девиз этой коробки — «редко, да метко». А чтобы она без рывков переключалась вверх, во время смены передач надо подыгрывать ей педалью газа, особенно, если до этого момента она была «в полу». Ручной режим спасает, но всё же это не «механика». Зачем было городить огород, тем более, что у Civic с кузовом седан есть человеческий пятиступенчатый «автомат»? И неплохой вариатор у японцев тоже есть. К работающему по инопланетной логике «роботу», привыкнуть, конечно, можно. Но зачем? Если для вас не принципиально наличие (а точнее, отсутствие) третьей педали на полу, просто берите «ручку».
Какое бы впечатляющее поголовье лошадей ни было под капотом, рано или поздно к этому табуну привыкаешь. Тогда перестаёшь так радоваться каждому разгону, и всё чаще ищешь кайф в прохождении поворотов. И чем же тут нас может порадовать Civic? Поначалу я, если честно, побаивался, что машина меня разочарует. Ведь, в отличие от прошлых поколений Civic, сзади здесь стоит не многорычажная подвеска, а простая скручивающаяся балка. Всё плохо? С другой стороны, есть надежда, что хондовские инженеры настроить её как надо. Есть же Renault Clio и Megane Sport и Citroen C4 VTS, которые отлично управляются и без независимой подвески. Разочароваться была не судьба. Потому что управляется Civic просто прекрасно! Руль очень острый, делает чуть больше двух оборотов от упора до упора, и при этом весьма точный. Подвеска, конечно, жёсткая, зато крены в поворотах минимальны. Кроме того, на Civic ставят одни из самых лучших «гражданских» шин Michelin Pilot Sport 2. Цепкость — это нечто. А после выполнения резкого манёвра задок автомобиля, кажется, увлекается, и хочет довернуть ещё.
Так, стоп, а вот это уже совсем интересно! Если включена система стабилизации, то она, конечно, мгновенно задушит начавшийся было занос. А что будет, если её отключить? А ничего страшного. Будет очень плавный и лёгкий занос, который элементарно погасить. Пустить же автомобиль в глубокий занос можно только откровенной провокацией, и то не любой. В мире машин, которые только и умеют, что скользить «мордой» наружу, это очень интересный экземпляр. Так что, дорогие поклонники Civic, не стоит огорчаться «примитивной» подвески машины нового поколения — управляется она достойно и очень интересно. Есть, конечно, у остроты Civic и обратная сторона — подвеска не очень собранно ведёт себя на неровностях, хотя пробить её тяжело. А широких штанин, то есть, простите, шин, машина может немного «гулять» на колеях. Особенно при торможении. Это если придираться. Ведь это весьма умеренная плата за такую управляемость. Ещё, автомобиль очень низкий, а риск зацепиться за передним бампером дополнительно увеличивается стоящими перед колёсами аэродинамическими щитками на нём.
А насколько разумна плата за автомобиль целиком? А платить придётся немало — базовый хэтчбэк Civic с механической коробкой стоит $24900. Из опций — лишь «робот» в коробке, да прозрачная крыша. А всё остальное есть уже в «базе» — климат-контроль, складывающиеся зеркала, «противотуманки», подогрев сидений и очень прилично звучащая магнитола с поддержкой MP3. То есть, всё необходимое для хорошей жизни есть. Но без излишеств, уж простите. Побывавший у нас Civic стоит $25900 — без крыши из стекла, но с глубокомысленной коробкой передач (слава роботам!).
Зато есть потрясающий дизайн, отличная управляемость и довольно вместительный салон. И когда все уже привыкнут к внешности Civic, вы всегда сможете удивить их интерьером. Но даже если вас устраивает цена, то не спешите радоваться. Как вы относитесь к тому, чтобы подождать машину? Совсем немного, всего лишь чуть меньше года. И, думаю, именно очередь, а не цена, станет основным отпугивающим фактором от покупки этой машины. Даже так — не отпугивающим, а сдерживающим, поскольку я уверен, что желающих подождать её найдётся очень много.
Я выхожу руля, чувствуя себя человеком, которого невозможно удивить. Я уже привык ко всеобщему вниманию. К тому, что на светофорах со мной хотят «познакомиться». И я смутно пытаюсь представить себе автомобиль будущего, который смог бы затмить Honda Civic. И не могу. Впрочем, и не моя это задача — уверен, над этим вопросом сейчас ломают головы дизайнеры всех автомобильных компаний. А дизайнеры Honda сработали просто великолепно. Ведь Civic получился просто потрясающим. С его появлением автомобильный мир уже никогда не будет таким, как раньше.
Распиновка штатной магнитолы Honda может понадобиться в том случае, если речь идет о модернизации установленной аудиосистемы и подключения дополнительных устройств. Именно для этих целей требуется описание разъема, которое может быть недоступным пользователю. Основная причина и мотивация производителей состоит в том, чтобы минимизировать попытки самостоятельного тюнинга машины, в частности, аудиосистемы, особенно в гарантийный период.
Распиновка
При этом, несомненно, время идет, и все меняется, большинство автовладельцев задумывается над тем, чтобы не только усовершенствовать аудиосистему, но и подключить ряд устройств к ней. Эта возможность напрямую зависит от возможностей разъема, в частности – от его распиновки, своевременно доступной мастеру или автовладельцу.
Предлагаем вашему вниманию описание разъемов для следующих моделей:
- CR V;
- 39541 SEA G011 M1;
- FIT;
Интерфейсы и разъемы: история появления и особенности
Чтобы понять значение предоставляемой схемы, начинающим автолюбителям Honda нужно объяснить понятие интерфейса. Этот небольшой экскурс поможет уяснить техническую сущность возможностей разъема своей магнитолы.
В настоящий момент стандартизированные разъемы имеются во всех цифровых устройствах, но так было далеко не всегда, а именно – до 1964 года, когда был изобретен и запущен один первый универсальный компьютер – IBM System/360. Эта платформа по стоимости разработки превышала объем инвестиций в проект Манхэттен, в рамках которого была разработана атомная бомба.
Ключевой особенностью платформы стало появление физических интерфейсов или разъемов, которые были стандартизированы, благодаря чему в ИТ-индустрию смогли включиться новые производители. Основная функция разъема состоит в создании удобного интерфейса подключения. В ряде устройств интерфейсы стандартизированы, а вот разъемы штатных магнитол могут быть разными, именно от них и зависит максимальная функциональность подключенных приборов, на которую могут рассчитывать автомобилисты.
Магнитолы могут иметь ряд дополнительных входов, например (см. на фото):
- шины данных, подразумевающих подключение дополнительных устройств;
- зажигания;
- бензонасоса;
- электронного замка;
- подогрева сидений и других.
При наличии подключения устройства могут управляться с панели магнитолы и передавать дополнительные сигналы, на которые будут реагировать индикаторы. По этой причине важно знать, какая, например, распиновка у штатной магнитолы Honda CR V, чтобы расширить собственные возможности и повысить уровень комфорта.
Обратите внимание, что обычно производителями может предлагаться несколько вариантов аудиоустройств, которые также будут отличаться разъемом и штатными возможностями. Например, на многих Honda установлены универсальные модели.
Особенности аудиосистем
Перед изложением особенностей стандартных аудиосистем CR V, FIT и Wing, которые обычно установлены на Honda, обратите внимание, что не всегда стоит переделывать разъем самостоятельно. В магазинах предложено необходимое количество интерфейсов, чтобы можно было подключить практически любое устройство. Распиновка обычно приведена на наклейке, которая имеется на корпусе устройства. Также она должна приводиться в инструкции по эксплуатации.
Аудиосистемы Honda CR V аудио первого поколения имеют на разъеме 20 входов, благодаря которым можно подключить широкий функционал. Причем часть входов являются нерезервированными, то есть потенциально к ним могут быть подключены любые типы устройств.
Несмотря на логически понятную задачу, подключение дополнительного оборудования может оказаться не по силам новичкам. Этим вопросом должен заниматься опытный мастер или специалист, хорошо ориентирующийся в подобном оборудовании. Обратите внимание, что распиновка CR V после 1999 года такая же, как у Шевроле Авео, этот момент можно учитывать при поиске переходников для подключения других систем.
Honda 39541 SEA G011 M1 – устройство, которое выпускалось вплоть до 2007 года, поэтому найти описание его разъемов может быть достаточно сложно. Этот девайс установлен на моделях Accord 7. Надежная и неприхотливая в эксплуатации модель поддерживает все необходимые аудиофункции и позволяет подключить довольно широкий дополнительный функционал. 39541 SEA G011 M1 и модель FIT в основном предлагается сервисами после замены этих моделей прежними владельцами на более новые.
Некоторые девайсы имеют на борту GPS-антенну, этим обусловлены более широкие возможности. Это характерно для моделей, выпущенных после 1997 года. Прежде всего, это оборудование позволяет устанавливать и подключать парковочные датчики, которые существенно упрощают сложные маневры в маленьких дворах для новичков. Принцип подключения зависит от установленной версии, даже при отсутствии антенны аудиосистемы дают возможность подключить все необходимое.
FIT и Gold Wing рассчитаны на более узкий функционал, что сразу становится заметным по распиновке разъемов, в том числе модели до 1997 года. При этом в большинстве случаев, как в 39541 SEA G011 M1 и FIT, эти девайсы помогают установить необходимое оборудование, требующееся при стандартных требованиях водителя. Безусловно, функциональность аудиосистем, выпущенных до 1997 и после 2013 года, принципиально отличается.
На что обращать внимание
В зависимости от модели автомобиля, например, Accord 7, Civic 4d и Odyssey, могут иметь место свои особенности, которые отражаются на подключении девайса. При неудовлетворительной функциональности обычно в сервисе предлагается поменять модель на более новую, в том числе рассчитанную на более широкую функциональность. Модели Accord 7, Civic 4d и Odyssey поставлялись также в разной стандартной комплектации, по этой причине в салоне могут быть доступны системы более новой версии, которые помогут установить востребованную функциональность. Приведенные описания разъемов помогут в различных целях. Перед ремонтом рекомендуем посоветоваться с мастером.
Читайте также: