Установка трамблера ваз на уаз

Опубликовано: 05.05.2024

Установка трамблёра УАЗ требует знать порядок зажигания, направления вращения бегунка и положения соединительной муфты между приводом и самим трамблёром.

Снятие трамблера

Для снятия трамблёра. Необходимо отсоединить провод и открутить болт фиксации регулировочной пластины. Высоковольтные провода будут мешать, их лучше снять. При установке нового трамблёра необходимо обратить внимание на соединительную муфту. На ней два выступа, которые имеют смещение относительно центра. У привода трамблёра имеются пазы.

В которые входят выступы соединительной муфты, они также смещены относительно центра.

После установки трамблёра в привод, необходимо провернуть вал трамблёра пока выступы не попадут в пазы. Трамблёр займёт единственно правильное положение. В процессе работы происходит износ сопрягаемых деталей. Выступы становятся тоньше, а пазы расширяются. В результате этого трамблёр может установиться и в обратном положении. Поэтому перед установкой сориентируйте положение выступов относительно пазов.

Установка трамблёра

Установка трамблёра УАЗ происходит согласно сказанного выше. Необходимо закрутить болт на регулировочной пластине. Если болт стоит по центру шкалы то трамблёр необходимо провернуть против часовой стрелки на 2-3 деления шкалы. Чтобы установить опережение зажигания. Затягиваем болт. Прикручиваем провод идущий от коммутатора. Устанавливаем высоковольтные провода. На крышке трамблёра возе соединительного контакта высоковольтного провода имеется цифра 1.

Она указывает на то, что провод идущий от этого контакта соединяется со свечой первого цилиндра. Если смотреть на крышку трамблёра сверху, то провод, соответствующий свече второго цилиндра, должен быть установлен в следующий контакт против часовой стрелки. Следующий против часовой стрелки будет контакт для свечи четвёртого цилиндра и оставшийся контакт третьего цилиндра. То есть порядок зажигания будет 1-2-4-3.

Самая первая тема "Все о зажигании" набрала 104 000 просмотров и почила в бозе при глюке сервера, по причине перенаселенности. Продолжение. Велком.

Бесконечные вопросы о системах зажигания то и дело всплывают на УАЗБУКЕ. Я взял на себя труд свести ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ В ПРИРОДЕ схемы зажигания с трамблером в один материал и проиллюстрировать картинками. И так:

1. Классическая УАЗовская схема бесконтактного зажигания с коммутатором 13.3734 и вариатором:

У УАЗовского вариатора сопротивление между "C" и "К" равно 0,52 Ом, а между "+" и "C" оно 0,71 Ом. Все провода которые вы найдете у себя под капотом идущие к микропереключателю на карбюраторе, к клапану принудительного холостого хода ЭПХХ и коммутатору, помимо изображенных на схеме, можно отрезать и выкинуть. Все равно этот ЭПХХ не у кого не работает.

2. Следующая разновидность бесконтактной системы зажигания, без вариатора, с коммутатором 131.3734, который сам умеет ограничивать ток через катушку:

Можно просто поставить 131ый коммутатор, выкинуть вариатор, соединить по схеме и больше ничего не трогать. А можно пойти дальше, выкинуть штатный жгут, систему ЭПХХ и на место вариатора под капотом установить коммутатор. Тогда у вас жгут, идущий в салон, исчезнет и существенно повыситься надежность.

Примечание к первым двум схемам.

По ГОСТу выводы катушки маркируются:

"К" - вывод конца обмотки низкого напряжения
"Б+" или "+12в" - совмещенный вывод обмоток.

Как видно на схеме, родной от УАЗа, сама катушка именно так и нарисована, совмещенный вывод на "КЗ" коммутатора. Действительно, странно, что плюс подается на "К", а не на "+12в", но конструкторам виднее. Я пробовал подключать наоборот, разницы не заметил. Но все же лучше делать по инструкции. Вдруг в этом есть какой-то тайный смысл, который мы просто не понимаем?

3. Королева схем бесконтактного зажигания - система с трамблером АТЭ-2 с датчиком холла, коммутатором от ВАЗ-2108 и катушкой от 2108. Коммутатор опять же лучше поставить под капот на место вариатора, а все лишние провода выкинуть.

Диагностика такой БСЗ с датчиком Холла.

Первым делом включаем зажигание и тестером проверяем наличие +12 вольт на выводе "+Б" катушки. Если питания нет - ищем почему, это уже неисправность не зажигания, а проводки. Если нужно просто доехать, то кидаем "соплю" с плюса АКБ на "+Б" и заводимся. Если питание есть, то проделываем следующее:

Проверка катушки:
1. Меряем сопротивление между "Б+" и "К", должно быть 0,4 - 0,8 Ома, в зависимости от типа катушки.
2. Меряем сопротивление между "Б+" и высоковольтным выводом, должно быть от 4,5 до 12 кОм в зависимости от типа катушки.
3. Меряем сопротивление между любым из контактов и массой - не должно быть никакого сопртивления.
Если есть существенные отклонения в параметрах, обрыв или короткое замыкание - катушка дохлая.

Проверка датчика Холла и коммутатора:
1. Включив зажигание снимаем разъем с датчика Холла и меряем напряжение между крайними контактами, проверяем питание датчика. Если питание есть, переходишь к следующему пункту, воткнув разъем обратно, нет - меняем коммутатор, он дохлый.
2. Ставим тестер на измерение вольтажа (лучше тестер со стрелочкой, она будет отклоняться рывками, цифровые тестеры иногда "тормозят") и подключаем его, не отключая коммутатора и проколов изоляцию концами щупов, к 6 и 3 контактам коммутатора. Крутим стартером. Тестер должен показывать импульсы от 0,4 вольт до, не менее, чем 9 вольт. Импульсы есть - меняем коммутатор. Нет импульсов - меняем датчик Холла.

Если у кого-то лопнула пластина октан-корректора, которой крепится трамблер, то Skdingo придумал оригинальный способ решения проблемы: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php. 1&postcount=17

ВНИМАНИЕ! Где можно купить трамблер АТЭ-2:

Добавление от 23 ноября 2010 года: магазин "УазПотребСоюз", директором которого является широко известный в уазоводческих кругах уважаемый тов. plakatrock. Адрес: г.Москва, Дмитровское шоссе, д. 107, стр. 13, офис 19, тел./факс: 8 (495) 741-47-89, 8 (926) 287-56-98, mail: uaz-ups@mail.ru, тема магазина на УАЗБУКЕ http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=88547 , ну и вообще, не только трамблеры, но и любые запчасти.

Добавление от 18 марта 2010 года: По информации ded_mad купить трамблер с ДХ можно по адресу: г.Москва, ТК "Южный порт", ракушка №55, тел: 8 (916) 073 15 67 Сергей.

4. Контактная с вариатором. Древняя как г..но мамонта контактная схема зажигания самых старых УАЗов, с "москвичевской" катушкой Б-115 и добавочным сопротивлением, установленным прямо на катушке. Вывод добавочного сопротивления "к реле стартера" в некоторых вариантах проводки подключается к дополнительным контактам на замке зажигания, а не к реле стартера. Еще бывает, что подключается не к промежуточному, а втягивающему реле стартера на спецовый вывод. Будьте внимательны. Смысл такого конструкторского решения в том, что в момент кручения стартером "+12в" подается на катушку минуя добавочное сопротивление, что компенсирует падение напряжения бортсети в момент работы стартера и облегчается запуск двигателя, говоря простым языком искра не слабеет.

5. Контактная "а-ля ВАЗ". Если Вы суровый минималист и все системы зажигания кажутся Вам слишком сложными и изобилующими ненужными деталями и проводами - это то что Вам нужно. Схема с контактным трамблером и катушкой от "Жигулей". Катушка - для контактной системы зажигания!

ПРИ МОНТАЖЕ НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ЦВЕТАМ ПРОВОДОВ В ЖГУТАХ. Прозванивайте их тестером. Жгуты счас вяжут как попало и цвета часто не соответствуют правильным!

Порядок работы цилиндров 1-2-4-3, бегунок крутиться ПРОТИВ часовой стрелки, если смотреть на трамблер сверху, 1 вывод трамблера отмечен цифрой на его крышке. Это значит что 1ый вывод трамблера соединяется со свечей 1ого цилиндра, 2ой вывод со свечей 2ого цилиндра, 3 вывод трамблера со свечей 4ого цилиндра и 4 вывод трамблера соединяется со свечей 3его цилиндра. Отсчет идет от 1ого вывода трамблера против часовой стрелки, по ходу бегунка.

Заводская методика проверки правильности установки момента зажигания на автомобилях УАЗ и регулировка УОЗ:
". Двигаясь на прямой передаче (4ая передача в КПП, понижайка выключена) по ровному участку дороги, резко нажмите на педаль акселератора (педаль газа). Автомобиль должен начать набирать скорость, а в двигателе будут явно слышны детонационные стуки (по ошибке часто называемые "звоном пальцев"). При достижении скорости около 60 км/час детонационные стуки должны исчезнуть, что будет свидетельствовать о правильно установленном моменте зажигания. Если детонация не начинается на 40 км/час (позднее зажигание), либо не прекращается на 60 км/час (раннее зажигание), отрегулируйте УОЗ, поворочивая трамблер в +/- на одно/несколько делений на пластине октан-корректора (то, чем трамблер прикручен к двигателю, пластинка с прорезью) . ". Примечание: комментарии в скобочках мои, а то некоторым сухой технический язык камасутры не понятен.

Не стробоскопами, не тестерами, не неонками, не прочими извращениями, ничем невозможно правильно выставить УОЗ, только по заводской методике! Потому что без нагрузки, на неподвижном автомобиле, из работы исключены находящиеся в трамблере вакуумный и энерционный корректоры УОЗ, которые включаются в работу, когда автомобиль находится в движении и двигатель нагружен. Часто ленящиеся читать камасутру и думать головой люди задают вопрос: "А зачем тогда метка на шкиве коленвала, если не для стробоскопа?". Отвечаю: Метка на шкиве нужна для ЧЕРНОВОЙ установки момента зажигания, например, при сборке двигателя после капиталки или замены трамблера. ТОЧНАЯ регулировка выполняется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по методике изложенной выше.

Краткие характеристики катушек зажигания.

При поиске неисправностей в системах зажигания, можно путем измерения сопротивления обмоток производить диагностику катушек. Ну, и ознакомившись с этой таблицей, возможно самому давать ответ на вопросы типа: "Можно ли вместо катушки от Жигулей использовать катушку от ЗИЛа".

ВНИМАНИЕ! По информации SergeyTambov в магазинах появились "кооперативные" катушки Б-116 с сопротивлением вторичной обмотки 9,0 кОм (+ или - 0,5 кОм), при сопротивлении первичной около 0,8 ом. Похоже, что их делают на базе контактных Жигулевский катушек Б-117. Естественно, искра таких катушек в два раза слабее "оригинальной" катушки. Имейте это ввиду.

Правильное соединение вакуумных трубок на карбюраторе К-151 для выбрасывания системы ЭПХХ:

Для любителей экзотики и тех, кто любит всяческое резервирование, живя по принципу "запас карман не тянет", для бесконтактных систем зажигания появилась новинка - двойной дублированый коммутатор. Представляет собой два независимых коммутатора в одном корпусе. При сдыхании половинки коммутатора, перекручиваем проводки на другую часть и с песней едем дальше. Двойные коммутаторы выпускаются для всех систем: с вариатором, без вариатора и с датчиком Холла. Они, естественно, не взаимозаменяемы. Цена всего на 20% больше, чем за простой коммутатор. В Южном Порту МСК простой 131ый коммутатор стоит 280 рублей, а дублированный - 350 целковых. На фотке изделия ЗАО "Энергомаш":

Интересным дополнением к системе зажигания с трамблером АТЭ-2 и датчиком Холла станет коммутатор 962.3734 в комплекте с датчиком детонации (автоматическим октан-корректором). Гвоздь в крышку гроба "Силычей". Стоит комплект всего 480 рублей. Чисто коммутатор - 370 рублей. Установив такую штуку можно забыть о раннем/позднем зажигании и кручении трамбера под бензин. Точно такой же датчик детонации используется в инжекторных системах на УМЗ-421, так что все предположения что "двигатель УАЗа шумный и работать будет плохо" несостоятельны. Датчик детонации подключается к 7ой ноге коммутатра, которая обычно не используется. В комплекте находится клемма, которая вставляется в пустое гнездо колодки обычного жгута и к ней подключается сигнальный провод датчика. Второй провод ДД подключается к "массе", обязательно возле коммутатора.

Модераторам просьба прилепить эту тему наверх в разделе. Это избавит посетителей сайта от необходимости долго и мучительно искать и сравнивать схемы.

Всем привет! Дабы не разбивать тему на несколько записей попробую собрать всё в одном месте.
Как ясно из темы, сегодня поговорим о, так называемом, "подводном" зажигании.

1 Зачем это нужно?
Увеличивается мощность искры и исключается бегунок-распределитель из трамблера.

2 Как это работает?
Система с датчиком Холла устроена так: В самом датчике есть прорезь, и вот когда через эту прорезь проходит какая-нибудь железка датчик выдаёт сигнал, но сигнал слабый, и для искры его не хватит, поэтому он поступает на коммутатор, там усиливается и с коммутатора попадает на катушку. Последняя выдаёт искру:

3 Как всё соединяется?
Соединяется, всё так:

В упрощенном варианте схему можно описать так:
Всё завязано на коммутаторе. К коммутатору подводится “+12V”, “- земля”, тремя проводами подключается датчик Холла и один управляющий провод выходит на катушку (всего шесть проводов). Кроме того, к катушке тоже необходимо подвести “+12V”.

4 Как будем собирать мы?
Мы будем собирать так называемую двухканальную схему. То есть, в трамблер поставим два датчика Холла, соответственно два коммутатора и две двухискровые катушки. Делать так будем для того, чтобы избавиться от бегунка распределителя в трамблере.

5 Что купить?
Всё довольно просто, в трамблер вместо контактов или индуктивного датчика устанавливаются на самодельной площадке под углом 90 градусов друг к другу два датчика Холла. Датчики устроены так, что при проведении через прорезь в них железной полоски (даже отвертки) они формируют импульс, который усиливается коммутатором и поступает на катушку (искра на свечах образуется в момент выхода шторки из датчика!). Каждый датчик у нас будет работать на два цилиндра (1-4 и 2-3 соответственно).
У нас четыре цилиндра, следовательно, нужно два датчика Холла, два коммутатора, две катушки и комплект проводки, чтобы всё соединить. Всё остальное делается руками.
Датчик Холла. В магазине просим от ВАЗ 2108-2109:

В принципе, нам подойдут любые, но для эстетов, я всегда просил продавца принести штук пять-десять и выбирал датчики с самым сильным магнитом (вставлял в щель датчика брелок с ключами и выбирал тот датчик, который сильнее удерживал ключи магнитом).
Коммутаторы. Также просим от ВАЗ 2108-2109:

Бывают 6-ти и 7-ми контактные, нам без разницы седьмой контакт используется для тахометра и нам не нужен.
Катушки зажигания просим двухискровые от Оки или Волги:

Нам нужны, именно, двухискровые, так, чтобы каждая катушка работала на два цилиндра (1-4 и 2-3 соответственно).
Комплект проводки просим от ВАЗ 2108-2109:

В каждом комплекте два разъема на коммутатор и один на датчик. Если разъемы датчика будете оставлять, то нужно докупить отдельно ещё один разъем для подключения датчика Холла. Я их убрал.
Закупились, теперь приступаем к внедрению:

6 Как установить?
А) Доработка трамблера.
Датчики Холла нужно установить в трамблер. А на вращающемся роторе закрепить железную шторку с прорезями.
Изготавливаем площадку под крепление датчиков, строго под углом 90 градусов. Датчики старайтесь максимально отодвинуть от центра, для большей чёткости работы, учитывая их движение относительно корпуса (вакуумное опережение).
Шторку делаем из листа железа и закрепляем её на роторе. Железку ищем не сильно тонкую (чтобы не погнуло) и не сильно толстую (не пройдёт в прорезь датчика). Обязательно, чтобы магнитилась.

Оптимальным, считается соотношение площади шторки и площади выреза 2:1, то есть два выреза по 60 градусов и сама бабочка: два крыла по 120 градусов. Но такую мы не вставим в трамблер, поэтому делаем вырезы больше, чтобы шторка с ротором вставилась в трамблер, пройдя одним крылом между датчиков. Бабочку к ротору я просто припаял.
При сборке трамблера старайтесь избавиться от люфтов, особенно продольного, потому как щель в датчиках небольшая, и всякое гуляние бабочки легко его разобьет!
Еще один вариант шторки, не такой чувствительный к продольному люфту в трамблере:
(но тут уже без токаря не обойтись)

От штатных пластмассовых разъемов датчиков я отказался, и впаял один 10-ти контактный по центру крышки, но это так, для эстетики.

Б) Установка коммутаторов.
Коммутаторы я у себя установил в кабине, на задней стенке за водительским сиденьем. Подальше от сырости

В) Катушки зажигания.
Я поставил на клапанной крышке, приварив три болта М8 и площадки под катушки.

7. Подключаем всё по этой схеме:

Вольтметр рекомендую подсоединять именно сюда, чтобы наглядно видеть, сколько вольт у нас на зажигании.
Покручивая трамблер, устанавливаем момент зажигания и … наслаждаемся работой двигателя)))

8. Цены (на момент марта 2019г.):
1) два датчика Холла: 2х150руб. = 300руб.
2) две катушки двухискровые: 2х650руб. = 1300руб.
3) два коммутатора ВАЗ (6 контактные): 2х400руб = 800руб.
4) 1 комплект проводки на зажигание от ваз 2108: 250руб.
5) трамблер у меня был, поэтому: 0руб.
Итого: 2650руб.

9 Какие варианты?
Вариант №1. Можно просто поставить один датчик Холла, один коммутатор, оставить бегунок распределитель в трамблере и стандартную катушку. Но тогда в бабочке делаем четыре отверстия (будет 4 лепестка)

Вариант №2. Можно вместо двух обычных коммутаторов поставить один двойной (у нас в магазинах я такой не нашел)

Вариант №3. Можно вместо двух двухискровых катушек поставить одну четырёхискровую (модуль)

Вариант №4. Экзотический. Можно вместо датчиков Холла оптические датчики поставить (ставил лично в молодости на мотоциклы, работает чётче, и не реагирует на магнитные поля (для УАЗа неактуально), делал из оптопары от компьютерной мышки), но это для тех, кому уж совсем заняться нечем.

Инструкция по установке и настройке зажигания на УАЗ

Запуск двигателя любого автомобиля возможен благодаря воспламенению горючей смеси в цилиндрах силового агрегата. Чтобы обеспечить нормальную работоспособность мотора, необходима правильная настройка системы зажигания (СЗ). Кроме того, все элементы, в том числе катушка, трамблера автомобиля УАЗ и прочие компоненты всегда должны быть в рабочем состоянии.

Как производится монтаж, настройка и регулировка схемы зажигания на АУЗ 417 или любом другом? Об этом мы расскажем ниже. Но для начала давайте разберемся в принципе работы узла, а также разновидностях СЗ.

Принцип работы СЗ

Схема СЗ и обозначение ее элементов для старых двигателей УАЗ

Как уже сказали, зажигание на УАЗ выполняет одну из основных функций при запуске силового агрегата. Благодаря этой системе осуществляется процедура воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах силового агрегата путем подачи искры.

Непосредственно искра подается на свечи зажигания, на каждый из цилиндров устанавливается по одной свече. Все эти СЗ функционируют в режиме очередности, воспламеняя горючую смесь в необходимый промежуток времени.

Необходимо также учитывать, что система зажигания на автомобилях обеспечивает не только подачу искры, но и определяет ее силу.

Аккумулятор транспорта не в состоянии вырабатывать напряжение и ток, необходимые для воспламенения смеси, поскольку это устройство вырабатывает ток только определенной силы. На помощью приходится система зажигания, предназначение которой заключается в увеличении показателя мощности батареи машины. В результате применения СЗ АКБ позволяет передавать на свечи достаточное напряжение для поджигания смеси.

Виды систем зажигания

Бесконтактная схема СЗ с коммутатором для УАЗ

На сегодня различаются три основные вида систем зажигания, которые могут устанавливать на авто:

Контактная СЗ. Считается морально устаревшей, но продолжает успешно использоваться на транспортных средствах отечественного производства. Принцип работы заключается в том, что система выдает необходимый импульс, который появляется благодаря работе распределительного компонента. Само устройство контактного типа простое, и это плюс, ведь в случае поломке водитель всегда сможет произвести диагностику и ремонт самостоятельно. Стоимость заменяемых компонентов не высокая. Основными составляющими системы контактного типа являются батарея, КЗ, привод, свечки, конденсатор, а также прерыватель с распределителем.
Система бесконтактного зажигания, которая называется транзисторной. Таким типом оборудованы многие транспорты. Если сравнивать с вышеописанным видом, то система характеризуется рядом преимуществ. Во-первых, вырабатываемая искра имеет большую мощность, что обусловлено повышенным уровнем напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Во-вторых, бесконтактная система оснащается электромагнитным устройством, позволяющим обеспечить стабильную работу, а также передачу энергии на все узлы. В результате, при правильной настройке ДВС, это позволяет не только увеличить мощность работы, но и сэкономить горючее. В-третьих, это удобство в плане обслуживания узла. Чтобы обеспечить работоспособность на протяжении долгого времени, после настройки и установки привода трамблера этот элемент нужно время от времени смазывать. Для обеспечения нормальной работоспособности элемент смазывается каждые десять тысяч километров пробега. Что касается недостатков, то это сложность ремонта. Отремонтировать устройство самому нереально, для этого требуется специальное диагностическое оборудование, которое есть только на СТО.
Еще один вариант СЗ — электронный, который на сегодня наиболее технологичный и дорогой, поэтому им оснащаются новые транспорты. В отличие от двух вышеописанных систем, система электронного зажигания характеризуется сложным устройством, которое обеспечивает работоспособность не только момента, но и других параметров. В настоящее время электронными системами оборудуются все современные машины. Ключевым преимуществом является более упрощенная процедура настройки угла опережения, а также отсутствие необходимости периодической проверки контактов на наличие окисления. На практике топливовоздушная смесь в двигателях с электронной СЗ практически всегда сгорает в полном объеме.
Этот тип также имеет свои минусы, в частности, в вопросе ремонта. Своими руками его произвести нереально, поскольку для этого необходимо оборудование. Подробная инструкция по регулировке зажигания с помощью лампочки представлена на видео ниже.

Как правильно выставить?

Как после подключения производится установка зажигания для правильной работы мотора?

Каков порядок, как правильно выставлять настройку узла, читайте ниже:

Для начала транспорт необходимо зафиксировать на месте, включите ручной тормоз. Поршень первого цилиндра должен быть установлен в верхнюю мертвую точку, учтите, что отверстие на шкиве коленчатого вала должно совпадать с меткой, которая расположена на крышке распределительных шестерен.
С распределительного устройства необходимо демонтировать крышку. Сделав это, увидите бегунок, находящийся против ввода 1, внутри крышки. Если его нет, то коленвал необходимо повернуть на 180 градусов и поставить октан-корректор на 0. С помощью гаечного ключа закрутите болтом указатель к корпусу контроллера распределителя, чтобы он был совмещен со средней меткой на октан-корректоре. Винт фиксации пластик к корпусу распределительного контроллера немного отпустить.
Осторожно повернуть корпус, придерживая бегунок пальцем, чтобы он не вращался. Так сможете устранить зазоры в приводе. Корпус проворачивается до того момента, пока острая часть лепестка на статоре не будет совмещена с красной риской на роторе. Пластину зафиксировать винтом к корпусу контроллера.
Следующим этапом будет установка крышки контроллера на место и диагностика высоковольтных проводов. Они должны быть установлены в соответствии с порядком функционирования цилиндров, то есть первый, второй, четвертый, третий. Когда момент зажигания будет установлен, необходимо произвести диагностику правильности во время езды.
Запустите агрегат силовой и прогрейте его около десяти минут, пока температура не составит около 80 градусов. Двигаясь по ровной и прямой дороге со скорость примерно 40 км/час, резко нажмите на педаль газа. Если при наборе скорости до 60 км/час почувствуете или услышите детонацию, она должна быть кратковременной, то все сделано верно. Если же детонация очень сильная, то распределительный контроллер необходимо повернуть на половину или одно деление против часовой стрелки. При полном отсутствии детонации установленный угол опережения должен быть увеличен, то есть контроллер следует повернуть по часовой стрелке.

«Инструкция по установке электронного зажигания на УАЗ»

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Проверка и установка момента зажигания на двигателе УАЗ с помощью контрольной лампы или стробоскопа, что делать если двигатель глохнет после выключения стартера

После проверки и регулировки элементов системы зажигания проверьте правильность установки момента зажигания (искрообразования). Это очень важно, поскольку от этого в большей степени зависит топливная экономичность двигателя УАЗ.

При раннем моменте зажигания рабочая смесь сгорит до прихода поршня в верхнюю мертвую точку и образовавшиеся газы будут тормозить дальнейшее движение поршня вверх. При позднем зажигании рабочая смесь сгорит при ходе поршня вниз, и давление газов на поршень будет быстро падать.

И в том, и в другом случае мощность двигателя уменьшается, а расход топлива увеличивается. Чтобы этого не случилось, периодически проверяйте установку момента зажигания. Желательно это делать каждый раз, когда проводится техническое обслуживание автомобиля. Проверку и регулирование установки момента зажигания можно выполнить двумя способами : с помощью контрольной лампы или с помощью стробоскопа.

Проверка и установка момента зажигания на двигателе УАЗ с помощью контрольной лампы

При проверке установки момента зажигания с помощью контрольной лампы проделайте следующие операции :

— Подсоедините контрольную лампу параллельно конденсатору.
— Проверните коленчатый вал двигателя УАЗ пусковой рукояткой до момента, пока разносная пластина ротора не приблизится к контакту крышки распределителя, соединенного со свечой зажигания первого цилиндра.
— Включите зажигание и медленно проворачивайте коленчатый вал двигателя до загорания контрольной лампы.

При этом метки установки момента зажигания на шкиве и крышке распределительных шестерен должны совпасть. Если же контрольная лампа загорится до или после совпадения меток, значит, момент зажигания установлен неверно.

Регулировка установки момента зажигания на двигателе УАЗ

Для регулирования установки момента зажигания проделайте следующее :

— Установите гайку октан-корректора на ноль. — Проверните коленчатый вал двигателя до совпадения меток установки момента зажигания. Разносная пластина ротора должна быть направлена в сторону контакта первого цилиндра в крышке распределителя.

— Ослабьте гайку крепления распределителя и поверните его в ту или другую сторону до положения, при котором загорится лампа. — Затяните гайку крепления распределителя.

— Проверьте правильность установки момента зажигания два-три раза, совмещая метки установки зажигания и фиксируя загорание контрольной пампы.

— Наденьте крышку распределителя и проверьте правильность установки высоковольтных проводов в крышке распределителя.

Вывод в крышке, против которого находится разносная пластина ротора, нужно соединить высоковольтным проводом со свечой зажигания первого цилиндра. Как правило, на крышке распределителя у этого вывода стоит цифра «1». Остальные провода надо соединить со свечами зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя, то есть 1-2-4-3, учитывая направление вращения ротора.

После каждого регулирования установки момента зажигания проверьте его оптимальность при движении автомобиля с хорошо прогретым двигателем. На скорости 40-50 км/ч резко нажмите на педаль управления дроссельными заслонками карбюратора — педаль газа. В это время должны появиться на непродолжительное время (1-3 секунды) легкие детонационные стуки.

Если стуки будут слышны более длительное время, то это свидетельствует о раннем моменте зажигания. Если же стуки вообще не появятся, то значит установлен поздний момент зажигания. Корректировку этого момента проведите октан-корректором. Там, где его нет, корректировку проводите, изменяя установку момента зажигания поворотом корпуса распределителя.

Корректировка момента зажигания октан-корректором или поворотом корпуса распределителя

При раннем моменте зажигания (сильная детонация) гайку октан-корректора поверните по часовой стрелке (в сторону «-«), а при позднем моменте (отсутствие детонации) — против часовой стрелки (в сторону «+»). После корректировки проверьте оптимальность момента зажигания при движении автомобиля.

Установка момента зажигания поворотом корпуса распределителя

Некоторые водители регулируют момент зажигания не с помощью контрольной лампы, а добиваясь поворотом корпуса распределителя максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу. Конечно, такая установка зажигания очень проста. Однако она обеспечивает правильный момент зажигания только для одного режима работы двигателя — режима холостого хода.

На других же режимах работа двигателя ухудшается, что в конце концов ведет к увеличению расхода топлива. Поэтому не соблазняйтесь простотой такого способа. Лучше затратить чуть больше времени, но зато быть уверенным в нормальной работе системы зажигания двигателя УАЗ.

Проверка и установка момента зажигания на двигателе УАЗ с помощью стробоскопа

Второй способ установки момента зажигания — с помощью стробоскопа. Он позволяет делать это более точно, а заодно и проверить работу вакуумного и центробежного автоматов. Проверка установки момента зажигания и его регулировка с помощью стробоскопа довольно просты. Соедините прибор с системой зажигания УАЗ, запустите двигатель и установите частоту вращения коленчатого вала в пределах 800-900 оборотов в минуту.

Направьте свет импульсной лампы стробоскопа на шкив коленчатого вала двигателя таким образом, чтобы она освещала и метки установки зажигания. Поскольку вспышки света лампы стробоскопа происходят синхронно с появлением искры между электродами свечи зажигания первого цилиндра, то метка шкива коленчатого вала кажется неподвижной и при правильной установке момента зажигания, метки будут совпадать.

Если же метки будут смещены друг относительно друга, то добейтесь их совпадения поворотом корпуса распределителя. Момент зажигания можно устанавливать и регулировать не останавливая двигатель УАЗ, что существенно сокращает время на его регулирование.

Проверка конденсатора системы зажигания УАЗ

Исправность конденсатора можно проверить, используя обычную сеть переменного тока напряжением 220 V. Проверяемый конденсатор подключите в сеть последовательно с лампой мощностью 15-30 Вт на короткое время. Лампа при этом гореть не будет, так как сила тока в цепи небольшая. После отключения щупов подведите наконечник проводника конденсатора к его корпусу.

Если произойдет искровый разряд, то конденсатор исправен. Проведите проверку конденсатора 3-4 раза. Если конденсатор пробит, то искры не будет, а если в нем есть замыкание, то при включении его в сеть лампа будет гореть.

Что делать если неисправен дополнительный резистор катушки зажигания и двигатель глохнет после выключения стартера

Причиной остановки двигателя УАЗ после выключения стартера является выход из строя или ненадежность соединений дополнительного резистора катушки зажигания. Чтобы двигатель нормально работал, замкните выводы «ВК» и «Б» катушки дополнительным проводником. Это неплохой выход из положения, но постарайтесь побыстрее найти и заменить дополнительный резистор новым, иначе через некоторое время выйдет из строя катушка зажигания.

Чтобы двигатель с карбюратором 402 от УАЗ нормально работал, нужно правильно выставить зажигание, а как это сделать будет рассказано в данной статье. Многие начинающие автовладельцы неправильно выставляют метки при смене ГРМ, поэтому часто в наш авто-сервис попадают движки, которым требуется капитальный ремонт. Подобного нельзя допускать, так как для владельца это, во-первых, затратно. Во-вторых, такая поломка приводит к покупке нового двигателя. Но такое случается нечасто.

Элементы системы зажигания

Элементы поджига горючего в двигателе являются главенствующими. Посредством ее запускается силовой агрегат. Для движков на бензине разработано пара типов систем зажигания:

контактные;
бесконтактные.

Элементы поджига горючего бензинового двигателя даны в списке:

распределитель или прерыватель искры. Устанавливают для определения момента в зажигании появления искры и передачи высокого напряжения на цилиндры мотора. Устройство совмещает свою работу с движением поршней в цилиндрах;
катушка;
коммутатор. Эта деталь гасит поступление электричества на обмотку катушки и превращает сигнал от регулятора в сигнал тока;
свечи;
замок;
стартер;
сопротивление. Добавляют иногда.

Внимание! На двигателе от Газели или УАЗ используют бесконтактную систему поджига. В нее добавляют генератор для управления сигналами и устройства для регулирования опережения: вакуумное и центробежное.

Опытные механики советуют для правильного выставления зажигания прочесть характеристики, которые даны ниже:

работа цилиндров мотора производится таким образом: один, два, четыре, три;
устройство ротора всегда крутится против минутной стрелки часов;
центробежная деталь имеет угол опережения в восемнадцать градусов;
вакуумная деталь имеет угол опережения в десять градусов;
люфт СЗ не превышает 0,8 мм;
R резистора не превышает 8 кОм;
R СЗ не больше 7 кОм;
R в обмотке статора – 0,5 кОм.

Теперь поговорим о том, как работает поджиг горючего в силовом агрегате.

Порядок работы системы зажигания

Поджиг смеси горючего происходит следующем образом:

Водитель поворачивает ключ в замке.
Ток от аккумулятора поступает в стартер.
Начинается вращение коленвала.
Включается трамблер.
Ток попадает на катушку.
Через коммутатор проходит в распределитель.
Последнее устройство распределяет ток по свечам.

Таким образом происходит правильное зажигание в моторе. Однако, бывают ранние и поздние поджиги. Тогда можно говорить о неисправностях силового агрегата.

Раннее зажигание

Ранний поджиг происходит раньше момента подхода поршня цилиндра к верхней мертвой точке. Бензин с воздухом и маслом поджигается, когда поршень еще двигается. Подобные проблемы появляются из-за неправильно постановленного угла поджига.

Опытные механики определяют подобную поломку по следующим признакам:

силовой агрегат не заводится сразу;
нестабильная работа движка при простое на светофорах, когда машина стоит на месте;
появление звука стрекотания, который не проходит, когда нагрузка увеличивается;
при разборке мотора, механики обнаруживают нагар на свечах. Это значит, что горючее не прогорает до конца;
увеличение расхода горючего;
темный дым из трубы глушителя.

Это все признаки раннего зажигания. Давайте посмотрим, что бывает, когда зажигание медлит и воспламенение не происходит вовремя.

Позднее зажигание

При неправильной настройке меток на моторах 402 ЗМЗ позднее зажигание происходит тогда, когда поршень уже прошел верхнюю точку. Автовладелец это может заметить по падению мощности при увеличенном расходе бензина.

Опытные механики замечают позднее зажигание по следующим признакам:

свечи сереют или белеют;
двигатель начинает сильно нагреваться, хотя система охлаждения в порядке;
мотор может глохнуть, когда увеличивается нагрузка.

Порядок регулировки системы зажигания

Чтобы верно отрегулировать поджиг, нужно не только выставить углы опережения, но и верно расположить метки. Кстати, если автовладелец не понимает и не разбирается в конструкции двигателя, то лучше эту работу отдать опытным механикам в сервис-центре.

Давайте разберем все нюансы регулировки зажигания.

Сопоставление меток

Для верного сопоставления меток и выставления зажигания двигателя делают следующее:

Выставляют первый цилиндр в верхней мертвой точке.
Коленвал проворачивают так, чтобы метка на его шкиве сошлась с меткой на ГБЦ.

Чтобы сделать эти действия, потребуется вынуть свечу первого цилиндра и заткнуть отверстие тряпкой. Проворачивать до тех пор коленвал, пока данная тряпка не будет вынута воздухом, который создает давление внутри цилиндра.

Подобные действия помогут найти окончание такта сжатия, иначе верхнюю мертвую точку цилиндра.

Регулировка угла опережения

Чтобы выставить угол опережения зажигания ЗМЗ 402, нужно сделать следующее:

Немного открутить болт корректора октанового числа на трамблере.
Выставить угол опережения на двигателе по центру шкалы.
Немного открутить винт, который фиксирует пластинки устройства, корректирующего октан.
Прокрутить распределитель так, чтобы красная отметина на головке ротора стала прямо перед меткой на статоре.

Затем автовладелец должен с помощью одной руки удерживать распределитель двигателя. А второй рукой он будет закручивать винты. Таким образом выставляется зажигание ЗМЗ 402.

Проверка правильности установки зажигания

Теперь автовладельцу останется проверить правильность установки зажигания. Верно ли он установил зажигание или нет, определить можно так:

Разогнать транспортное средство до 60 километров в час.
На этой скорости резко нажать на педаль газа.
Произойдет детонация в течение трех секунд.
Если в дальнейшем она не продолжается, то зажигание двигателя было выставлено верно.

Внимание! Опытные механики выставляют зажигание в двигателе с помощью стробоскопа.

Как самостоятельно установить зажигание

Установку зажигания можно провести самостоятельно. Для подобной процедуры понадобится стандартный набор инструментов. Если есть стробоскоп, то это хорошо. Инструмент позволит выставить верно поджиг смеси, чтобы не лазить без конца под капот.

А делается процедура следующим образом:

Прогревают мотор до 80 градусов. Это его рабочая температура.
К бортовому компьютеру подключают инструмент.
Фиксатор крышки распределителя нужно будет открутить.
Датчик сигнала нужно одеть на высоковольтный провод первого цилиндра.
Если есть шланг корректора вакуума двигателя, то его нужно заглушить.
На шкив коленчатого вала двигателя направляют свет от стробоскопа.
Заводят мотор и оставляют работать на холостом ходу.
Проворачивают корпус трамблера.
Совмещают метки.
Затягивают фиксатор.

На этом процедура установки закончена.

Установка трамблера с приводом

Установка трамблера с приводом производится следующим образом (все работы проводятся на работающем силовом агрегате):

Поворачивают распределитель против часовой стрелки.
Будьте готовы к тому, что обороты мотора возрастут.
Если автовладелец продолжит прокручивать распределитель двигателя, то силовой агрегат может перестать работать стабильно.
Когда обороты мотора понизятся, необходимо распределитель прокрутить по часовой стрелке.

Чтобы протестировать правильно ли все сделано, рекомендуется резко газануть на машине или, наоборот, резко затормозить и постоять немного. При этом работа движка должна быть стабильна, и он не должен заглохнуть.

Снятие распределителя в сборе с приводом масляного насоса

Чтобы провести ремонтные работы трамблера на моторе Газели или УАЗ, потребуется его снять. Это делается таким образом:

Демонтируют крышку вместе с проводами, которые находятся там.
Удаляют шланг вакуумного регулятора.
Демонтируют крепление низковольтного провода.
Снимают крепления октан-корректора. Для этого используют ключ на десять. А для демонтажа низковольтного провода – ключ на семь.
Наконец снимают сам трамблер двигателя.

Эта задача легкая и не требует для выполнения особых умений. Однако автовладелец должен иметь понимание конструкции мотора. Установка производится в обратной последовательности. Нужно помнить, что установить распределитель можно только в одном положении.

Если потребуется снять еще масляный насос с трамблером, то необходимо сделать так:

Демонтируют крышку распределителя двигателя. Убирают высоковольтные провода.
Теперь необходимо запомнить, как расположен бегунок относительно корпуса.
Демонтируют вакуумный шланг и провод коммутатора.
Откручивают две гайки крепления. Ключ используют на тринадцать.
Демонтируют датчик распределителя и масляный привод.

Удаляют прокладку на двигателе и кладут новую, если дело в ней. При неизменном положении коленвала двигателя, устанавливают все в обратной последовательности. Если же произошли даже небольшие изменения, то вначале поршень переводят в верхнюю мертвую точку. Совмещают метку шкива коленвала с меткой на ГБЦ. Цилиндры должны быть закрыты.

Затем производят установку трамблера.

Заключение

Установка трамблера двигателя сама по себе проста. Нужно знать, как выставляются метки и быть внимательны. Так как небольшие изменения в миллиметрах у меток, могут привести к капитальному ремонту на 402 двигателе. Опытные механики советуют не начинать работы, если нет соответствующего опыта. Так как в этом случае не поможет даже эта статья, потому автовладелец не будет знать, где, что находится.

Читайте также: