Установка зажигания ga15de ниссан

Опубликовано: 19.05.2024

Актуально для владельцев авто с ДВС серии GA14DE, GA16DE. И наверно на GA15DE с таким же вертикальным впуском.

1 — ДМРВ (MAF)
2 — ДПДЗ (TPS)
3 — Клапан связанный с включением компрессора кондиционера.
4 — Клапан холостого хода (ХХ)
5 — Термоэлемент дроссельной заслонки
6 — Регулировочный ВИНТ (для БАЗОВОГО хх)

Что бы всё идеально сделать, надо начинать со снятия дросселя и его мойки. Так же снимать клапан ХХ и регулировочный пластиковый винт, ну и сам ДМРВ (MAF) снимать с дросселя.

Все это дело мыть очистителем для карбюратора, ниточку ДМРВ можно не сильной струёй промыть тем же очистителем, пшикнуть пару раз и НИЧЕМ не тереть, просто сполоснуть.
В идеале конечно использовать спец химию для контактов MAF как "Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger" от Liqui Moly арт. 8044, но для одного раза дорогое удовольствие (хотя дороже будет потом новый МАФ покупать) :D

Клапан ХХ тоже хорошенько промыть от нагара, просушить и ставить всё обратно. (в особо тяжелых случаях есть проблема сильного сжатия пружины механизма от времени в следствии чего имеется СИЛЬНЫЙ свободный ход. В этом случае производится разборка, клапана ХХ, надо развальцовывать крышку и вынимать потроха и растягивать немного пружину.) После сборки люфт должен быть небольшой, в пределах 1мм.

Дальше всё обратно собирать, но для этого советую поменять прокладки дросселя и клапана ХХ, т.к. они одноразовые, и НИКАКОГО герметика.

Номера прокладок 16175-73C00 или 16175-73C01 это на дроссель (они взаимозаменяемые)
И прокладка клапана ХХ 23785-73C00

После сборки полностью закрутить регулировочный пластиковый винт (но без фанатизма, если сильно затянуть, то у него заусенцы появятся от металлического отверстия корпуса дросселя) и потом на полтора-два оборота вывернуть.

Заводим машину и ждём полного прогрева, после того как прогреваем и пока она не остыла смотрим что бы заслонка была закрыта, т.к. справа-сзади от заслонки находится термоэлемент который поднимается по мере прогрева ДВС и плотнее закрывает заслонку, если не будет полностью закрыта, то надо отрегулировать, ключик на 8 под стопорную гайку и крестовая отвёртка под регулировочную шпильку, надо ослабить гайку и крутить эту шпильку так что бы заслонка была в итоге полностью закрыта на ГОРЯЧУЮ.

После выставления правильного положения термоэлемента и ДЗ на ГОРЯЧУЮ, надо отрегулировать ДПДЗ на 0,5кОм. при полностью закрытой заслонке.
Если нет адаптера с компьютером, надо с помощью иголок и мультитестера проверить напряжение при включенном зажигании. На фишке ДПДЗ есть 3 контакта, надо иголки (или скрепки тонкие) вставить в контакты
А и В и замерять мультиметром сопротивление, надо выставлять на 0,5кОм, регулируется просто, ослабляются болты ДПДЗ и потихоньку крутить его в разные стороны и смотреть какое напряжение, в идеале 0,48-0,52кОм. (через компьютер замер производится в вольтах, в идеале 0,48-0,52в)

Когда всё это сделать, надо дать машине ещё прогреться если остыла немного, потом глушить. Далее снимаем разъём с ДПДЗ (зажигание выключено) и заводим снова, даем пару тройку раз газу и оставляем на ХХ. Здесь начинается регулировка БАЗОВОГО ХХ с помощью винта. т.к. компьютера нет, то по стрелке тахометра выставляем немного ниже чем между 1000 и 500 оборотов.

Как отрегулировали винтом ХХ глушим ДВС и ставим на место фишку ДПДЗ.

Можно так же отрегулировать УОЗ. В таком случае фишку ДПДЗ на место не подключаем. В это время проверяем положение меток УОЗ. Если угол зажигания был сбит и не стоял на своих положенных 10 градусах, то после регулировки может потребоваться небольшая корректировка БАЗОВЫХ холостых оборотов.

Почему пишу что это БАЗОВЫЕ обороты? Потому что после подключения ДПДЗ обороты немного подрастут и выставятся автоматом столько сколько надо двигателю. Как помню это где то 700оборотов.

ВСЁ, при правильной регулировке и если без косяков, тачка попрёт как с завода ;)

З.Ы. После всех процедур желательно отрегулировать тросик газа, так же на ГОРЯЧУЮ. Отрегулировать так что бы было провисание в пределах 5-10мм.

Производить данные процедуры намного проще когда есть ноут, адаптер Nissan 14 Pin и программа DDLreader.
Что это такое, где взять и как запустить вот ЗДЕСЬ.

Nissan Primera (P11) - Система зажигания | 13 162 просмотров

В случае, если угол опережения зажигания будет разниться с номинальными значениями, то необходимо проверить все датчики, оказывающие влияние на момент воспламенения топливо-воздушной смеси, а также блок управления двигателем (работы выполняются в мастерской).

Для проверки и регулировки угла опережения зажигания необходимы тахометр и стробоскоп.

Автомобили с двигателем GA16DE и SR20DE

1 Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Затяните рычаг стояночного тормоза. На автомобилях с автоматической коробкой передач рычаг управления коробкой поставьте в положение «Р» или «N».

2 Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Рабочая температура двигателя считается достигнутой, если вентилятор обдува радиатора дважды включился и выключился.

3 Заглушите двигатель и отсоедините штекер датчика 1 угла открытия дроссельной заслонки (см. иллюстрации 4.3 и 4.3а).

4.3 Отсоедините штекер датчика 1 угла открытия дроссельной заслонки. Автомобили с двигателем GA16DE

4.3а Отсоедините штекер 1 датчика угла открытия дроссельной заслонки. Автомобили с двигателем SR200E

4 Запустите двигатель, два-три раза увеличьте его обороты до 2000-3000 об/мин, а затем дайте ему поработать на холостом ходу.

Проверку и регулировку угла опережения зажигания на этих двигателях можно выполнять двумя способами.

6 Подсоедините стробоскоп 1 с помощью индуктивной скобы к проводу 2 катушки 3 свечи цилиндра N2 1 и проверьте угол опережения зажигания, запустив двигатель (см. иллюстрацию).

4.6 Подсоедините стробоскоп 1 с помощью индуктивной скобы к проводу 2 катушки 3 свечи цилиндра №1 и проверьте угол опережения зажигания. Автомобили с двигателем QG18DE тянуть следует за наконечники, а не за провод.

7 Снимите катушку 1 свечи цилиндра № 1, соедините их подходящим проводом 2 высокого напряжения и закрепите на этом проводе стробоскоп 3, а затем проверьте угол опережения зажигания, запустив двигатель (см. иллюстрацию).

4.7 Снимите катушку 1 свечи цилиндра № 1, соедините их подходящим проводом 2 высокого напряжения и закрепите на этом проводе стробоскоп 3, а затем проверьте угол опережения зажигания

Смотрите также:

- Проверка оборотов х.х., угла… Стандартные обороты х.х. (после прогрева) Коробка передач МКП АКП Двигатель QG13DE QG15DE QG15DE (L/B) QG18DE QG18DE (L/B) QG13DE QG15DE QG15DE…
- Проверка оборотов х.х., угла… Стандартные обороты х.х. (после прогрева) Коробка передач АКП Обороты х.х. [на нейтральной передаче или в диапазоне N или Р] (при…
- Процедуры обучения закрытому… Описание процедуры Если снимался блок ECCS и отсоединялись разъемы, после их установки необходимо провести процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки…
- Описание системы… • Управление системой непосредсвенного впрыска топлива осуществляется по технологии NExT сгорания смеси под управлением системой NTD. • Комплексное управление двигателем,…
- Описание системы. Схема… • Благодаря комплексной системе электронного управления двигателем (ECCS) управление опережением зажигания, впрыском топлива, регулирование частоты оборотов х.х. и т.д. осуществляется…

Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)

Ссылка на оригинал статьи - Techno Mind. Комментировать можно здесь.

Случилось так, что мой Nissan несмотря на то, что неплохо тянул, жрал бензина немеряно. На трассе получалось около 10 литров на 100 км. О городе я вообще молчу. Я разумеется рылся на форумах, но ничего конкретного никто порекомендовать не мог. Люди писали проверить смесь, проверить то, проверить сё. Я проверял – все было ок. И вот наконец пришла очередь проверить угол опережения зажигания, и выяснилось, что угол был конкретно сбит, и зажигание стояло очень позднее. Минутная регулировка (о которой чуть ниже) больше чем в полтора раза уменьшила расход бензина, а мотор будто подменили – тянуть стал значительно лучше.

А логика тут вот какая. Всех нас учили в школе, что когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает сжатую поршнем топливную смесь, она воспламеняется, и сгорая превращается в массу раскаленных выхлопных газов, которые с большой силой давят на стенки цилиндра и поршень. Ну и так как сдвинуть поршень гораздо проще, чем разнести цилиндр, газы его и двигают, вырабатывая для нас лошадиные силы. Это все в теории. На практике, так как поршни присоединены к коленвалу двигателя, и вся эта система обладает некоторой инерцией, поршень будет некоторое время двигаться вниз сам, увлекаемый крутящимся по инерции коленвалом, даже если топливная смесь по какой-либо причине не воспламенится. Вдобавок, сгорание топливной смеси вовсе не мгновенное. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленвала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. В итоге, газы начинают давить на поршень слишком поздно, КПД двигателя и мощность снижаются а расход бензина значительно возрастает.

Решения проблемы просто – искра должна проскакивать и воспламенять топливо еще до того, как поршень дойдет до самой верхней точки. Тогда давление газов достигнет своего максимума точно в нужный момент – когда поршень будет в самом верху.

Разница в градусах, между положением коленвала при котором поршень находится в верхней точке и положением при котором происходит зажигание топливной смеси называют углом опережения зажигания. Оптимальное значение угла опережения зажигания зависит от массы факторов – скорость работы двигателя, составом топливной смеси и т.п. В двигателе есть несколько систем, оптимизирующих угол автоматически в процессе работы, но начальное значение должно быть выставлено вручную. Именно эту процедуру я и разберу сейчас, на примере двигателя Nissan GA16DE.

Имейте ввиду, что на современных двигателях (ну скажем выпуска наверно последних лет 6-7) все это дело не проканает, потому-что все эти системы стали более “цифровыми” и туда уже вообще страшно соваться. Смотрите по паспорту – если в вашем авто нет трамблера, то зажигание у вас регулируется компьютером.

На центрально шкиве двигателя есть 6 меток, а на теле самого двигателя установлена неподвижная стрелочка:

Правильный угол опережения зажигания на моем двигателе, по паспорту, равен 10 градусам, т.е. во время работы прогретого двигателя на холостом ходу стрелочка должна указывать на четвертую метку точно в момент проскакивания искры в первом цилиндре двигателя. Поскольку все это дело происходит весьма быстро, то без специального приспособления не обойтись.

Приспособление является немного модифицированным стробоскопом. Я себе раздобыл такой (10 баксов на eBay, хотя есть и за 100 и за 200. Продвинутые жуть. Чего только не мерят. На английском называется ignition timing light gun):

Система проста: внутри лампочка, которая получает питание от аккумуляторной батареи через красный и черный крокодилы, и загорается она лишь на мгновение, когда ток в высоковольтном свечном проводе первого цилиндра индуцирует ток в прищепке стробоскопа, которая цепляется на этот самый свечной провод:

Обратите внимание, что на прищепке есть стрелочка, указывающая на направление тока к первой свече. Важно установить прищепку правильно:

В результате, метки освещаются ярким лучом света точно в нужный нам момент времени, и для нашего “медленного” глаза картинка останавливается – создается впечатление, что шкив остановился и можно неспеша разглядывать метки.

Двигатели и CVT

Полуторалитровый инжекторный двигатель Ниссан GA15DE относится к линейке небольших агрегатов производителя, сгруппированных под индексом GA15. Выпускались такие двигатели с конца 80-х до 2000 года.

Технические особенности ГА15

Моторы этой серии пришли на смену двигателям Е15 в 1987 году. Конструктивно двигатель Ниссан GA15 достаточно простой, что присуще силовым установкам того времени. Вся 4-цилиндровая линейка ГА имеет чугунный блок цилиндров с алюминиевой головкой блока и две цепи ГРМ. Гидрокомпенсаторы отсутствуют.

Характеристики двигателя Nissan GA15

годы производства	1987-2000
точный объем (куб. см)	1498
max. мощность (л.с.) зависит от модификации	от 85 до 104
max. крутящий момент (Н/м) зависит от модификации	от 123 до 135
степень сжатия	9,9
кол-во цилиндров	4
кол-во клапанов на один цилиндр	3 или 4
интервал замены масла (тыс. км)	15
допустимый расход масла (гр. на тыс. км)	500
масла в двигателе (л.)	3,2
экологический класс	ЕВРО-1 ЕВРО-2
топливо	АИ-95
материал блока	чугун
ход поршня (мм)	88
диаметр цилиндра (мм)	73,6
рабочая температура (градусах Цельсия)	нет данных
привод ГРМ	цепь
примерный ресурс (тыс. км)	более 300

Модификации мотора

ДВС линейки GA15 получили индексы в зависимости от системы питания:

Недостатки и слабые места ГА15

Это надежные моторы, однако у GA15 тоже случаются проблемы.

К минусам карбюраторных моделей относят загрязнение жиклеров и сетчатых фильтров. При неисправности системы питания двигатель начинает работать неровно либо глохнет без видимых причин. Виновато, как правило, топливо низкого качества. Однако карбюратор можно почистить самостоятельно.

Слабым местом инжекторных двигателей можно назвать засорение клапана холостого хода, что опять же вызовет непостоянные обороты. В этом случае лучше обратиться в автосервис. Снять дроссельную заслонку с КХХ не слишком сложно, но приведение узла в порядок требует опыта.

У моторов со впрыском обороты могут «плавать» также из-за неисправности датчиков массового расхода топлива (ДМРВ) или холостого хода (ДХХ). Эти элементы желательно заменить, поскольку очистка не обещает длительного результата.

Серьезные неполадки – увеличение расхода масла, больше литра на 1000 км. Верный признак того, что пора взглянуть на маслосъемные кольца и колпачки; их замена в половине случаев устраняет проблему. Если замена не поможет, «Ниссану» грозит капремонт ценой свыше 40 тысяч рублей.

Ремонт и обслуживание двигателя GA15

Своевременное техобслуживание включает замену:

Согласно официальному регламенту концерна «Ниссан», капремонт двигателя необходимо проводить через 150-200 тыс. км пробега, хотя он свободно выхаживает 300 тыс. На практике капремонт производится при необходимости замены цепи ГРМ (200-250 тыс. км). Также, из-за отсутствия гидрокомпенсаторов, каждые 40-50 тыс. следует выполнять регулировку тепловых зазоров клапанов.

Во время капремонта важно осмотреть все остальные узлы, поскольку многие проблемы возможно устранить на ранних этапах возникновения.

Контрактный двигатель GA15DE в удовлетворительном состоянии найти на авторынке сложно, поэтому владельцы делают капремонт.

Отзывы

Тюнинг

Двигатель GA15DE – не самый удачный претендент для тюнинга. Его концепт предусматривает стабильную эксплуатацию, а не гоночный экстрим.

Значительно «раскрутить» движок не получится: конструкция целиком продиктована назначением работать долго и размеренно. На высокие мощности он не рассчитан.

Увеличение мощности на 20-30 л.с. обойдется в серьезную сумму. Эти средства рациональнее потратить на приобретение заведомо мощного и современного двигателя для совершения автоподвигов.

Тюнинг повлечет сокращение ресурса (до 50% от базового).

Если модернизация неизбежна, возможно установить холодный впуск, дроссель SR20, 51 мм выхлопную систему, выпускной коллектор 4-2-1, «мозги» JWT. А конструировать турбо GA15DEТ будет стоить намного дороже, чем купить контрактный мотор SR20DEТ с изначальной мощностью 200 л.с.

На какие автомобили устанавливался ГА15

Модификации S и Е устанавливались на автомобиль Sunny B12, выпускавшийся с 1985 по 1990 гг.

С 1995 года из линейки ГА15 применялся только двигатель GA15DE. Ими на протяжении 15 лет оснащались Pulsar N15, Rasheen и Presea R11. На Presea R10 версия DE стояла с 1990 по 1995 гг., на AD Y10 – с 1990 по 1998.

Заключение

Двигатель Ниссан GA15 – один из самых распространенных малокубатурных агрегатов концерна. Заслужил признание благодаря неприхотливости, надежности и повышенному ресурсу.

http://www.autoprospect.ru/nissan/al. zhiganiya.html
Штрудируем , потом отписываемся ,про датчики отключать или нет , лучше не спрашивать )
А насчёт детонации на таком угле . проверь степень сжатия , может цепь растянулась , мотор ведь не новый. чего от него ждать , стробаскоп в руки и как карта ляжет.
А вообше смешная идея пришла , этот мотор походу эксплуатировали на 92 бензине , если его туда залить угол сохранится мануальный и детонации не будет )))))

Коллеги! Прошу помочь с регулировкой угла опережения зажигания на двигателе GA16DE.
Побудило меня к этому важному делу явление детонации, которую слышно при интенсивном разгоне. Для проведения работ был куплен с рук древний стробоскоп 1985 года выпуска "ПАС-2". Далее была выполнена простая процедура: поворачивание трамблёра до совмещения метки шкива и указателя в свете стробоскопа на прогретом двигателе. Согласно документации, выставляем 10 градусов: это должна быть третья метка снизу, если смотреть на шкив со стороны переда автомобиля (или четвёртая слева, если смотреть со стороны шкива). Оказалось, что так всё и стояло: 10 градусов. Если двигать метку ближе к ВМТ (к нулю), то детонация сходит на нет, на слух холостые обороты падают. Если двигать от 0 в сторону 15 и 20 градусов, то детонация увеличивается и на слух увеличиваются холостые обороты.
Теперь вопросы:
1. Прошу посмотреть на картинку: красным цветом я обозначил выставленные мною 10 градусов. Всё выставлено верно?
2. В инструкции указано, что при регулировке датчик положения дроссельной заслонки должен быть отключен. На что это влияет? Можно не отключать?
3. Почему, если принять во внимание верно выставленный угол зажигания и правильный 95 бензин, присутствует детонация, которая уходит с уменьшением угла ниже нормированного? Я же хочу, чтобы детонация исчезла на 10 градусах, как положено, а не на 5!
4. Чем грозит езда на позднем зажигании (менее 10 градусов)?

Теперь вопросы:
1. Прошу посмотреть на картинку: красным цветом я обозначил выставленные мною 10 градусов. Всё выставлено верно?
2. В инструкции указано, что при регулировке датчик положения дроссельной заслонки должен быть отключен. На что это влияет? Можно не отключать?
3. Почему, если принять во внимание верно выставленный угол зажигания и правильный 95 бензин, присутствует детонация, которая уходит с уменьшением угла ниже нормированного? Я же хочу, чтобы детонация исчезла на 10 градусах, как положено, а не на 5!
4. Чем грозит езда на позднем зажигании (менее 10 градусов)?

Читайте также: