Утечка тока через центральный замок

Опубликовано: 16.05.2024

Ситуация, когда аккумулятор разряжается за ночь так, что мотор заводится с трудом, знакома многим. Причиной является большой ток утечки аккумулятора автомобиля. Во время простоя происходит саморазряд батареи, забирают энергию паразитные токи в контуре автомобиля. Статья о том, как определить скрытых потребителей, и устранить утечку тока, выявить допустимый расход энергии в авто во время простоя и не посадить батарею

Утечка с аккумулятора при выключенном зажигании

Если зажигание выключено, мотор не работает, аккумулятор не подзаряжается. Вся энергия, накопленная во время движения, расходуется на питание потребителей – обогрев окон, работу медиацентра, освещение. Чем больше невыключенных потребителей, тем быстрее разряжается аккумулятор. Поэтому все приборы при длительном простое должны быть выключенными.

Однако при неправильно собранной схеме телевизора, звуковой системы, кондиционера может быть ток утечки. Часто ошибкой, приводящей к посадке напряжения аккумулятора, становится перевод этих приборов в спящий режим, не полное отключение. Проверка мультиметром на утечку выявит проблему.

К возникновению паразитных токов приводят окисленные контакты проводки. Причина -сопротивление, способствующее нагреву проводов. Паразитные токи в этом случае не главное – можно получить возгорание. К таким же последствиям проводит изношенная электропроводка со скрутками и плохой изоляцией.

Однако и сам аккумулятор со временем теряет емкость и скорость саморазряда увеличивается. Если большой утечки тока нет, а батарея разряжается, значит нужно проверить ее пригодность.

Какой ток утечки аккумулятора автомобиля норма?

Почему же допускается ток утечки аккумулятора, да еще и норма определяется? Каким должен быть ток утечки автомобиля ВАЗ старых моделей и современного АУДИ? Зависит это от оснащенности. В обеих машинах есть часы, охранная сигнализация, но АУДИ есть ЭБУ, который нельзя отключать, аудиосистема.

Часы потребляют 1мА, сигнализация – 20 мА, аудиосистема 3 мА – и норма для утечки тока на автомобиле ВАЗ составит 24-30 мА. Для АУДИ нормой будет 50-80 мА, но там и генератор более мощный, и аккумулятор емкий. Стандартная утечка тока с аккумулятора зависит от его оснащенности.

Как проверить аккумулятор на утечку тока мультиметром

Принимая как норму, ток утечки на собственном авто, можно выполнить замер суммарных паразитных токов мультиметром. Превышение нормы может произойти при коротком замыкании в сети или слишком мощных дополнительных потребителях. Иногда причиной утечки тока с аккумулятора становится неисправность генератора или стартера. Только через последовательную проверку сети на утечку тока можно установить истинную причину просадки емкости аккумулятора автомобиля.

Как замерить ток утечки аккумулятора

Для диагностики утечки тока потребуется тестер-мультиметр – он может работать как вольтметр, омметр и амперметр с проводами и зажимами «крокодилами». Потребуется рожковый ключ, перчатки и блокнот для записей.

Автомобиль следует подготовить:

выключить всю электронику, включая видеорегистратор и усилители;
отсоединить скрытые потребители в бардачке и под капотом;
открыть капот, закрепить его и ослабить минусовую клемму на аккумуляторе;
закрыть двери, но окна открыть для возможности проникнуть в салон, если сработает центральный замок.

Порядок измерения утечки тока аккумулятора

мультиметр поставить на измерение ампер в положение 10 А;
сделать разрыв цепи, подключить в разрыв амперметр только на отрицательном полюсе;
снять показания утечки.

При показателях, соответствующих норме – 20-80 мА, диагностика считается законченной.

Найти и устранить утечку

В поисках нарушения, сопровождающегося утечкой тока, придется обследовать цепи всех потребителей. Начинать нужно с установленного внештатного оборудования. Именно там часто находят проблемы. Причины – дополнительный монтаж проводов выполнен в неподходящем и неудобном месте. Они могут нагреваться, перетираться.

Проблемным местом считают сигнализацию и двери. Неисправными могут быть концевики на схеме замыкания и размыкания двери. Сигнализация после включения через 5 минут должна уменьшить потребление тока. Нет – повод к обследованию.

Если причины утечки не установлены – проверять нужно генератор. Если силовой агрегат не подзаряжает аккумулятор, это определяется так:

Замерить напряжение на клеммах АКБ при отсутствии потребителей – при полной зарядке 12,6- 12,9 В.
Завести двигатель, включить потребителей – обогрев, фары, печку, произвести замер на клеммах АКБ – от 12,8 до 14,3 В.

Напряжение на клеммах меньше – генератор не подзаряжает аккумулятор.

Посмотрите видео, как проверить аккумулятор на утечку тока.

Нормальный ток утечки аккумулятора

Под утечкой тока подразумевают наличие тока, протекающего с шины питания на землю или в общий провод. Известно, что пусковая цепь замка зажигания питается от шины 15. Шина 30 питает всю автомобильную сеть с положительной клеммы аккумулятора. Выключенное зажигание не препятствует потреблению энергии другими приборами. Проверка аккумулятора на утечку тока проводится измерением с помощью мультиметра и визуальным обследованием состояния проводов.

Поэтому при большом токе утечки обследуют поочередно потребителей от шины 30:

Автомагнитола – на исправной магнитоле утечка составляет 10 мА.
Автосигнализация – охранное устройство потребляет до 200 мА тока, в зависимости от марки. Здесь есть обратная связь, приемопередатчик, GSM, но современные системы минимизируют допустимый ток утечки аккумулятора.
Блок управления двигателем питается от шины 30, его утечка составляет единицы миллиампер.
Климат-контроль, ABS, управление кузовом и другие системы управления суммарно допускают ток утечки в 10 мА.
Неисправный генератор полностью разрядит аккумулятор за 30 минут, в штатной ситуации утечка составляет единицы мА.
Влажные и грязные контакты создают токи электролиза, паразитные токи. При нормальном содержании проводов и контактов ток утечки составляет около 5 мА.
Саморазряд аккумулятора – это тоже ток утечки. Внутренний саморазряд вызывается качеством электролита, сульфатацией, разрушением пластин, и он может превышать все другие потери.

Норма тока утечки складывается с учетом всех потребителей в зависимости от типа марки автомобиля.

Большим током утечки, при котором требуется непременно найти проблемную точку, считают величину в 0,5 А. Потеря в пол-ампера за десять часов поглотит 5 А/ч, а оставленный на 4 суток автомобиль разрядится в ноль. Поэтому на длительную стоянку автомобиль оставляют с разомкнутой цепью.

Если в авто есть проблемный узел, в котором создается ток утечки, там обязательно начнется разогрев в транзисторе или микросхеме. Блок выйдет из строя. При утечке тока по проводнику не наступит возгорания, но может повредиться изоляция. Это и приведет к замыканию, интенсивному разогреванию в месте контакта и пожару.

Как найти утечку тока на аккумуляторе без прибора? В темное время суток остановить авто, открыть капот, закрыть дверь, но охрану не подключать. Снять провод с положительной клеммы и подождать 5 минут. Снова подключить клемму аккумулятора. Если искра проскочит мощная – утечка есть. Небольшое искрение – процесс естественный. Дальше следует измерить показатели и определить проблемное место.

Абсолютно точный признак утечки тока без измерения – за неделю стоянки свежий аккумулятор полностью разряжается.

Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.

Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.

А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.

Не так подключили

В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.

Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.

Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.

А есть ли утечка?

Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.

Грязные делишки

Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.

Как обнаружить неисправность?

Мультиметр

Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.

Мультиметр

Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.

Мультиметр

Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.

Мультиметр

Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.

А если не получается?

Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.

Предохранители

Внимание! 19 марта состоится встреча одноклубников в Москве! Начало с 12-00. Подробности в разделе форума "Встречи клуба" ТолстоКот

Просмотр профиля

Мой город: Москва

Внезапно сработала сигналка (StarLine A91). Ну сработала и сработала, мало ли. Хотя до этого ложных срабатываний не было. Дистанционно отключил её с пульта и с этого момента начались проблемы:
- Аккумулятор за ночь полностью садится. Не мигает даже светодиод сигналки и не зажигаются лампочки приборной панели.
- С брелка не срабатывает центральный замок, причём пульт сигнализирует о постановке на охрану и если открыть дверь, срабатывает сирена. Сам ЦЗ ключом вполне открывается/закрывается.
При этом сигнализация свои функции полностью выполнят, включая удалённый запуск двигателя.

В автотехцентре ("АвтоРусь") провели "диагностику", утверждают, что утечек тока нет. Предполагают, что проблема в сигнализации, а центральный замок "сломался в самой двери". Сейчас по совету товарищей из техцентра меняем аккумулятор и будем проводить "диагностику двери", но чую я, что всё закончится рекомендацией заменить сигнализацию, уже высказывали такое предложение.

Brodilis

Просмотр профиля

Я тут бесконечно долго

Мой город: Понаехаловск

ТолстоКот,
Взял бы мультиметр и посмотрел утечку тока на клеммах акб.Делов на 1 минуту. Для собственного успокоения чтобы сам знал величину утечки.
Если сирена срабатывает то дело явно не в аккумуляторе. Скорее всего он исправный возможно подсевший просто.

Silik

Просмотр профиля

Мой город: г.Пушкино

ТолстоКот

Просмотр профиля

Мой город: Москва

Brodilis

Просмотр профиля

Я тут бесконечно долго

Мой город: Понаехаловск

Kraken

Просмотр профиля

Зашел на минутку.

Мой город: Апрелевка

Alexey_IT

Просмотр профиля

Мой город: город Ставрополь

Alexey_IT

Просмотр профиля

Мой город: город Ставрополь

Brodilis

Просмотр профиля

Я тут бесконечно долго

Мой город: Понаехаловск

Ерунду не пишите. Производят старлайн на тайване. Очень хорошие сигналки за бюджетный прайс. Сам пользую много лет эти сигналки. Проблема в рукопопых установщиках которые очень часто неграмотно их ставят.
Сняли их потому что они подорожали и народ перешел на китайское барахло

Alexey_IT

Просмотр профиля

Мой город: город Ставрополь

А как же видео на ютубе с заводом Старлайна? Кстати, ещё Пандору тоже в России клепают. Про Тайвань ничего не слышал, хотя если бы их там действительно делели, то качество было бы явно повыше, чем сейчас.

galileo

Просмотр профиля

Не могу остановиться

Мой город: moscow

Разработки наши, и в принципе неплохие, есть минусы и плюсы. Установка важный момент. Встречаются непроработанные решения, как например, фильтрация аналогового тахосигнала на дешевой пандоре. Но в общем нормальные вещи.

Платы производят не в России. Прошивка и настройка блоков уже у нас. Кто связан с изготовления печатных плат поймет, что платы не нашего производства. Даже если вы закажете платы у нас, например, в Зеленограде, скорее всего они придут переупакованные из китайского перезаказа. Поэтому крупные заказчики работают напрямую.

Silik

Просмотр профиля

Мой город: г.Пушкино

Пользую второй год Пандору на Санта Фе и полгода Старлайн на IX35. И там и там хватает недоработок. Но по большому счёту придраться пока не к чему. До этого ставил на все машины KGB (китайский аналог Старлайна) и был доволен как Слон.
Больше всего неудобств в работе Старлайна и Пандоры из-за "дружбы" со штатной сигналкой. Но всё устраняется и настраивается для удобства работы с наименьшими потерями (всё индивидуально).
А недавно брелок на Пандоре вырубился. Показывает белый экран при нажатии кнопки и всё. Хорошо, знающие люди подсказали, что с Пандоровскими брелками такое бывает и надо его просто включить (долгое нажатие на кнопку 3). Но я честно говоря подиспугался.
И кстати, когда я общался с установщиками, после установки Старлайна на IX35, я понял из нашего разговора, что старлайн принимает заявки и предложения по доработке своих охранных систем от установщиков. Есть у них какой-то вид связи.
Так что всё дорабатывается и модифицируется согласно запросам.
А то, что сняли с производства А91 из-за того, что "ток сосёт" очень похоже на бред.

galileo

Просмотр профиля

Не могу остановиться

Мой город: moscow

Вы блокировку делали через черн-красн провод? НР? НЗ? Или только встроенную блокировку стартера?

Уточните как вы подключились к ЦЗ. Черно/красн провод должен быть на массе, а зелен/черн и син/черн - НИКУДА не подключены. Проверьте это! А то бывает син-черн и зелен-черн на +12В прицепляют.

Добавлю свои пять копеек, - уже вторую страницу начали. А результата нет
во-первых
предлагаю осмотреть проводку В ГОФРАХ-переходах из кузова в двери. Особенно водительскую, как самую часто распахиваемую/захлопываемую. Там со временем ломаются провода, изоляция крошится, жилы оголяются и даже рвутся, начиная контачить между собой и не контачить, где надо (Тут Рманыч48 прав - в автомобиле полно мест, где могут быть проблемы ПОМИМО СИГНАЛИЗАЦИИ). И странная работа ЦЗ неплохо согласуется с этим предположением, между прочим.

во-вторых - поддержав RA9UBD по поводу ДОП БЛОКИРОВКИ

ТОЧНО НЕ ДЕЛАЛИСЬ БЛОКИРОВКИ? А может все-таки делались? КАК СДЕЛАНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ блокировка, если её организовывали под управлением черно-красного провода из разъема Х3 по схеме А91?

А если точнее - ОТКУДА ЗАПИТАНА катушка реле блокировки? Надо запитывать С ЗАЖИГАНИЯ.

Если запитали с постоянного +12 вольт, НЕ ОТКЛЮЧАЕМОГО при заглушенном моторе, то ЛИШНИЕ 70. 140мА ОБЕСПЕЧЕНЫ (зависит от сопротивления катушки реле, которое ОСТАЕТСЯ ЗАПИТАННЫМ) - В ОХРАНЕ , если тип блокировки НЗ или в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ, если тип НР .

А в-третьих - ПРО ЭТО уже писал Медвинский Александр (если то, что написано во-первых и во-вторых - МИМО - провода целые в дверных переходах и блокировка не делалась или сделана ПРАВИЛЬНО) предлагаю ОТЦЕПИТЬ КРАСНЫЙ ТОЛСТЫЙ провод сигнализации от шпильки 30, ВРЕМЕННО НАРАСТИТЬ его и ВЫТАЩИТЬ ПОД КАПОТ - до клеммы + аккумулятора. Проверить потребление в таком варианте, причем С 30 минутной выдержкой ПРИ ВСЕХ ЗАХЛОПНУТЫХ дверях/багажниках/капотах (последний сымитировать зажимом штатного концевика при его наличии). Если автомобиль без проблем "уснет", то ЛИБО искать ДРУГУЮ ТОЧКУ +12 вольт в салоне (по которой бортовая электроника не будет будоражиться (и не засыпать) лишними 20-30мА штатного потребления сигнализации), либо прокладывать провод питания до аккумулятора КАПИТАЛЬНО, не забыв поставить еще один предохранитель 30А на этот провод прямо возле клеммы аккумулятора.

Моторчик жжужит 20 секунд после закрытия замков. Точно также работает, если отключить систему авто и заткнуть пальцем выход из насоса.

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

Город: Норильск
Автомобиль:
W124, 605, 1995

У меня наоборот, при открытии заглушенного авто моторчик работает секунд 20-30, но никаких проблем этим не приносит. Герметичность замка влияет только на процесс закрытия или открытия, если авто простояло всю ночь во дворе, то не важно на сколько герметична система замка, главное что эта система закрыла замок когда требовалось! И откроет когда это понадобится! Если есть утечка с АКБ то думаю не в замке дело, хотя могу и ошибаться.

Город: Республика Башкортостан, Уфа
Автомобиль:
W126

Ну я и говорю, что машина может неделю стоять в гараже не закрытой, а постояв перед домом закрытой - аккумулятор разряжается. Компрессор ЦЗ, как мне кажется, от 124. На моём авто должен стоять с двумя сосками, на подкачку сидения.

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

Город: Караганда
Автомобиль:
Toyota Fortuner

Про 126 не скажу, но у меня на 124 при открытии и закрытии ЦЗ 1-2 сек звук "пффф" и все. Еще есть в 124 справа в ногах заднего пассажира под ковроланом проводка. Из-за влажности, кажется, разъем красного провода окисляется и начинается всякая байда. В том числе и большие утечки.

w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.

Mobilis in mobile

Город: Республика Башкортостан, Уфа
Автомобиль:
W126

Подскажите, где находится тройник на двери? Насколько я понимаю, от насоса идёт трубка в салон и где то расходится по дверям. Заметил такою особенность: если заткнуть пальцем выход с насоса и щёлкнуть сигналкой на закрытие, то насос быстро соснёт и через 3 секунды ещё раз сосёт. После этого утечки тока нет. Хочу проверить все двери. Может какой-то активатор пропускает.

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

Город: Республика Башкортостан, Уфа
Автомобиль:
W126

Как проверить приводы? Сегодня нашёл тройник на двери. Если выдернуть трубку и заткнуть пальцем, то ЦЗ закрывает двери и сразу открывает. Как должно быть?

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

Город: Бишкек
Автомобиль:
W124

Я на 126 проверял каждую дверь, у меня были сняты дверные обшивки.

Город: Воронеж-->Краснодар
Автомобиль:
W201

нет, должен закрыть и всё. открывать только по команде от брелка или от ключа. где-то утечка, либо неисправен вакуумный датчик в насосе.

w201 вишнёвый 2,5D АКПП 1990г.в.

Город: Республика Башкортостан, Уфа
Автомобиль:
W126

Как проверял, то?

Опишу ещё раз. На машине - открывает нормально (компрессор работает 2-3 секунды). На закрытии компрессор работает секунд 20-25. Замки защёлкиваются сразу. Но начинает быстро сажать аккумулятор.

Если заткнуть выход с компрессора и щёлкнуть на закрытие, то производит один вжуххх и через пару секунд ещё раз. При этом компрессор "думает", что он закрыл двери. Аккумулятор не сажается. Если выдернуть трубку от любой двери с тройника и заткнуть пальцем выход, то компрессор закрывает оставшиеся двери и сразу открывает.

Коллеги, не оставляйте в беде. Кто ремонтировал эту систему, помогите.

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

Город: Воронеж-->Краснодар
Автомобиль:
W201

Как проверял, то?

Коллеги, не оставляйте в беде. Кто ремонтировал эту систему, помогите.

У меня, например, был негерметичен актуатор багажника : при закрытии ключом компрессор отрабатывал на закрытие и тут же открывал обратно. То есть он видит, что двери закрылись, но датчик в компрессоре регистрирует недостаточность вакуума и компрессор отрабатывает на открытие.

Читайте также: