Ваз 2115 не работает электрика вся

Опубликовано: 11.05.2024

Умение электрика читать в автомашине ВАЗ-2115 схему проводки позволит ему быстро и правильно определить неисправность, возникшую в процессе эксплуатации. При этом следует учесть, что у автомобилей этой марки могут значительно отличаться электрические схемы и некоторые приборы, работающие от генератора. Это происходит из-за того, что данный автомобиль тольяттинского автозавода подвергали "легкому" рестайлингу. Впервые машину выпустили с конвейера в 1997 году. Сборка автомобилей продолжалась вплоть до 2012 года. После этого АВТОВАЗ начал собирать уже другие, более современные транспортные средства, такие как "Приора", "Калина" и "Гранта".

Нововведения в ВАЗе 15-й модели

У первых партий автомобилей ВАЗ-2115 схема проводки почти полностью позаимствована у ВАЗ 99-й модели. Спустя несколько лет в «пятнашке» появились новые элементы. Этот седан является глубоким рестайлингом предыдущего поколения тольяттинского автозавода. Инженеры модернизировали головную светотехнику и электронные приборы. В результате этих нововведений в проводке машины появились новые штекеры, а некоторые жилы увеличены по сечению. Также были значительно изменены длины кабелей и их маршруты.

На рестайлинговой версии ВАЗ-2115 в схему проводки добавлен иммобилайзер. Он подключен к блоку отдельным проводом, также устройство имеет собственный контроллер управления подачи электроэнергии. Инжекторные двигатели оснащены катализатором, чтобы уменьшить выхлоп после сгорания топлива. На некоторых автомобилях устанавливали два лямбда-зонта на вход и выход.

Начиная с 2011 года, к схеме подключения ВАЗ-2115 стали подсоединять электронную педаль акселератора. Новинка позволяет уменьшить токсичность выбросов в атмосферу.

Модификации «пятнашки»

На всех моделях ВАЗ-2115 схема проводки, вне зависимости от комплектации, была идентичной. Добавлялось лишь некоторое электрооборудование. Также в них ставили двигатель с четырьмя цилиндрами и восемью клапанами с объем мотора 1,5 или 1,6 литра.

Всего было пять модификаций этого отечественного автомобиля:

Выпускался в период с 1997 по 2000 годы. Он был оснащен карбюраторным двигателем от ВАЗ-21083. Мощность – 76 лошадиных сил.
Вторую версию в Тольятти начали собирать с 1998 до 2000 года. На них ставили 68-сильный мотор.
В начале XXI века выпускались автомобили с инжекторными двигателями 2111 мощностью 78 лошадиных сил. Данную модель собирали вплоть до 2012 года.
Очередная модификация прошла в 2003 году. С этих пор начали выпускать машины пятнадцатой модели с двигателем 1,6 литра. Мощность – 80 лошадиных сил.
Спустя четыре года впервые сошла с конвейера очередная обновленная «пятнашка». Ее оснастили двигателем 11183 с максимальной мощностью в 81 лошадиную силу.
Последние мелкосерийные автомобили выехали из автозавода в 2012 году. Передвигались они за счет роторно-поршневого двигателя Ванкеля объемом 1,3 литра и мощностью 135 лошадиных сил. В этом ВАЗ-2115 схема включения силового агрегата осталась прежней.

Электрооборудование инжектора

Основным элементом в электрической схеме ВАЗ-2115 является блок управления, который конструкторы разместили в панели приборов. От него отходят провода во все части этого легкового транспорта. Все потребители имеют однопроводную схему подключения, все минусовые провода соединены с кузовом. Чтобы упростить ремонт, провода окрашены в различные цвета, поэтому узнать их назначение не составит труда, если взглянуть на цветную схему электропроводки.

Общая схема проводки до 2011 года

В выпущенных до 2011 года автомобилях ВАЗ-2115 электрическая схема, необходимая, чтобы обеспечить нормальную работу приборов, состоит из ряда элементов, перечисленных ниже:

Коммутационный блок.
Приборы передачи информации водителю об автомобиле.
Проводка системы зажигания.
Переключатель электрообогрева стекла.
Кнопка управления противотуманным фонарем.
Переключатель под рулем, отвечающий за работу указателей поворота, а также включение и выключение фар.
Рычаг включения и отключения дворников.
Кнопка включения передних противотуманных фонарей.
Блок выведения информации на панель приборов о неисправности транспортного средства.
Штекер для подключения дополнительных проводов.
Разъем для подключения бортового компьютера.
Провода, которые соединяют электрические части боковых дверей с базой.
Предохранители, рассчитанные на 16 ампер, служащие для защиты проводки от короткого замыкания.
Замок, позволяющий запустить двигатель с помощью ключа.
Переключатель внешних световых приборов.
Вентилятор отопления салона.
Добавочное сопротивление в цепи питания вентилятора.
Реле для разгрузки в электропроводке зажигания.
Реле подключения заднего противотуманного фонаря.
Блок стартера.
Проводка для подключения дополнительных устройств.
Прикуриватель.
Проводка и лампа освещения ящика для перчаток.
Переключатель управления скорости вентилятора отопления.
Лампа, предназначенная, чтобы освещать панели приборов.
Резистор управления яркостью подсветки приборов.
Дополнительное освещение салона.
Переключатель ламп, сигнализирующих о снижении скорости.
Контакты управления работы звукового сигнала на руле.
Кнопка подачи наружной аварийной сигнализации.
Лампа подсветки регуляторов отопителя.
Предохранитель, защищающий проводку подогрева сидений. Он рассчитан на 16 ампер.
Реле управления интенсивности подогрева передних пассажирского и водительского кресла.

Общая схема проводки после 2011 года

Начиная с 2011 года, инженеры-конструкторы незначительно изменили схему проводки в автомобиле:

Датчик не пристегнутого ремня.
Клавиша включения обогрева заднего стекла.
Блок включения и выключения передних противотуманных фар.
Блок управления фарами и указателями поворотов.
Коммутационный короб.
Рычаг включения омывателя и очистителя лобового стекла.
Клавиша включения задних противотуманных фар.
Штатные индикаторы контроля состояния автомобиля.
Соединительный разъем под подключение к ним проводов, питающих задние электрические приборы.
Потребители тока на приборной доске.
Компьютер автомобильный.
Штекер подключения проводки зажигания к общей электросети автомобиля.
Индикатор состояния иммобилайзера.
Проводка, ведущая к электрическим частям в дверях автомобиля.
Замок для запуска двигателя.
Переключатель для управления работой внешнего освещения.
Вентилятор для отопления салона.
Резистор вентилятора.
Реле для разгрузки.
Контроллер в штатной противоугонной системе.
Реле для управления стартером.
Предохранитель, рассчитанный на токи не более 10 ампер. Предназначен для защиты цепи питания обогрева сидений.
Реле в системе обогрева.
Регулятор, позволяющий настроить уровень яркости света в салоне.
Кнопка включения гудка на руле.
Провод для включения стоп-сигналов.
Подсветка панели приборов.
Лампа для освещения салона.
Провод для подключения подсветки приборов к общей сети.
Подстветка рычагов для управления работой вентиляции и отопителя.
Проводка для лампы, освещающей перчаточный ящик.
Светильник в бардачке.
Переключатель для освещения перчаточного ящика.
Прикуриватель.
Блок для управления скоростью работы вентилятора отопителя салона.
Кнопка для подачи наружной аварийной сигнализации.
Магнитола.

Электрооборудование под капотом

В моторном отсеке в автомобилях ВАЗ-2115 тольяттинские инженеры разместили кабели, питающие следующие приборы:

Аккумулятор.
Кнопку подачи звукового сигнала.
Стартер.
Датчик, отвечающий за вывод информации о температуре двигателя.
Генератор.
Соединения проводов аккумулятора и стартера.
Провод для соединения отрицательной клеммы аккумулятора с металлической частью кузова транспортного средства.
Провода для подключения коммутационного блока.
Электрический датчик для контроля уровня жидкости в бачке омывателя лобового стекла.
Модули левой и правой передней фары.
Термометр для измерения температуры воздуха на улице.
Провод, питающий лампу, сигнализирующую о движении задним ходом.
Вентилятор.
Свободный разъем.
Датчик для контроля уровня тормозной жидкости.
Блок для управления передними противотуманными световыми приборами.
Датчик для контроля уровня масла в двигателе.
Колодка для подключения проводов системы зажигания.
Датчик для контроля уровня охлаждающей жидкости.
Левая противотуманная фара.
Правая противотуманная фара.

Электросхема вентилятора

Электрическая схема вентилятора на ВАЗ-2115 состоит из отдельного реле, электродвигателя совместно с самим вентилятором, проводов для подключения к источнику питания и датчика температуры двигателя. Электродвигатель для успешной работы системы охлаждения имеет всего одну скорость. Все электроприборы устройства защищены плавким предохранителем, который пропускает токи не больше 30 ампер.

Блок предохранителей

Электрическая схема блока предохранителей на ВАЗ-2115 включает в себя целый ряд элементов:

16 предохранителей, которые подключены к различным цепям электрооборудования;
9 реле, которые необходимы для включения и выключения электроприборов, потребляющих ток большой величины;
4 дополнительных плавких предохранителя.

Также в блоке предохранителей размещен специальный пинцет, который необходим для извлечения сгоревших элементов. В руководстве по эксплуатации машины запрещено вынимать плавкие вставки без этого инструмента. В противном случае можно повредить другие электрические элементы.

Электросхема зажигания

Схема зажигания на ВАЗ-2115 состоит из нескольких элементов, расположенных вокруг модуля зажигания. Все они перечислены в списке ниже:

Крышка распределителя зажигания.
Контакты, ведущие к обмотке датчика импульсов.
Провода для питания зажигания.
Высоковольтные провода.
Катушка зажигания.
Модуль.
Датчик импульсов.
Датчик скорости вращения маховика.

Простота конструкции

Автомобиль ВАЗ-2115 достаточно надежный, дешевый и простой в обслуживании. Именно поэтому он обрел большую популярность среди российских автолюбителей.

История вкратце такова:
Утром ехал на работу, завелась и работала нормально. Работало радио. Встал на переезде. Поскольку стоять предполагалась минут 10, заглушил мотор. Электричка прошла, решил завестись. Полный ноль. (Все это время радио работало). Аварийка тоже не включалась. Выскочил заглянул в блок предохранителей-один оплавлен. Заменил. Сел, завел поехал. Доехал до работы нормально, после работы надо было ехать захватить жену с сыном, ее сестру с дочкой возле метро на детский день рождения. (чтоб не распртраняться долго -все это время машину глушил и заводил несколько раз, никаких проблем видно не было) Вечером завез сестру жены с дочкой домой, потом жену с сыном. Поехал отгонять машину в гараж. только отъехал от подъезда все потухло (все-это все, и движок и фонари и подсветка). Полез на ощупь опять в блок предохранителей, но там вроде все нормально. Пока бегал от багажника к капоту, фонари опять зажглись. Только повернул ключ зажигания-опять все потухло. Так машину вручную вывернул с дороги и оставил во дворе. Сегодня с утра опять посмотрел предохранители, массу на аккумуляторе, провода подергил все какие смог достать, но так и не смог добиться даже вечернего временного проблеска.
Что этоможет быть, куда глядеть. Я даже до сервиса доехать не могу.
PS Слава Богу, что вчера встал уже дома, а не по дороге из Москвы с двумя маленькими детьми в салоне

Просмотр профиля
Личное сообщение

Начать с аккумулятора. Проверить провод массы на кузов и силовые клеммы на аккумуляторе (иногда расшатывается заделка провода в клемме) при увеличении токовой нагрузки точечный контакт исчезает и наступает темнота. Сам по себе аккумулятор не может работать по принципу кручу-не кручу. Если ездили в течении дня, мало реален выход из строя аккумуляторной батареи. Простейший способ проверки живости аккамуля и стартера - отверткой перемкнуть силовые контакты, коммутируемые втягивающим реле. Если стартер начинает борзо крутиться проверьте замок зажигания.
Какой предохранитель оплавлен?

Чаще всего при повседневной эксплуатации автомобиля встречаются неисправности электрооборудования. По объективным причинам ремонт электрооборудования предпочтительно должны проводить квалифицированные специалисты автосервиса.

Таблица 3.1 Цепи, защищаемые плавкими предохранителями в монтажном блоке 2114-3722010

Лампы заднего противотуманного света и контрольная лампа включения заднего противотуманного света. Электродвигатели очистителей фар (в момент включения). Электродвигатель смывателя фар

Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации

Плафон освещения салона. Плафон индивидуального освещения салона. Плафон освещения багажного отделения. Лампа подсветки выключателя зажигания. Контрольная лампа «Check Engine». Лампы стоп-сигнала. Маршрутный компьютер «или часы)

Патрон подключения переносной лампы. Реле включения обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла

Звуковой сигнал. Реле включения звукового сигнала. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения

Электростеклоподъемники. Реле включения электростеклоподъемников (контакты)

Электродвигатель отопителя. Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатети очистителей фар (в режиме работы). Прикуриватель. Лампа освещения вещевого ящика. Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка)

Правая противотуманная фара

Левая противотуманная фара

Лампы габаритных огней по левому борту. Контрольная лампа включения габаритного света. Лампы освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Выключатель освещения приборов. Лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем

Лампы габаритных огней по правому борту

Правая фара (ближний сеет)

Левая фара (ближний свет)

F14 (7,5 А) F15 (7,5 А)

Левая фара (дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар Правая фара (дальний свет)

Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Лампы света заднего хода. Реле контроля исправности ламп. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Контрольная лампа аварийного давления масла. Контрольная лампа стояночного тормоза. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи. Маршрутный компьютер (или часы). Обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя)

Таблица 3.2 Назначение реле в монтажном блоке

Реле времени омывателя заднего стекла

Реле указателей поворота и аварийной сигнализации

Реле очистителя ветрового стекла

Реле контроля исправности ламп

Реле включения стеклоподъемников

Реле включения звуковых сигналов

Реле включения обогрева заднего стекла

Реле включения дальнего света фар

Реле включения ближнего света фар

Если перегорел предохранитель, замените его, повторное перегорание того же предохранителя служит сигналом для немедленного ремонта соответствующего элемента электрооборудования.

На автомобилях семейства LADA SAMARA-2 применяют монтажный блок 2114-3722010 и его модификации.

На автомобилях с системой впрыска топлива на консоли панели приборов с правой стороны под щитком установлены главное реле системы управления двигателем, реле включения электровентилятора системы охлаждения, реле включения электробензонасоса и предохранители защиты цепей: главного реле, постоянного питания контроллера, питания электробензонасоса.

Для проведения ремонтных работ по описанным ранее неисправностям воспользуйтесь электросхемами соединений отдельных систем, которые приведены далее в разделе «Электрооборудование», и общими электросхемами.

Некоторые владельцы автомобиля ВАЗ-2115 иногда сталкиваются с такой проблемой, как нерабочая панель приборов. Зачастую эта неисправность вызывается неквалифицированными вмешательствами при ликвидации различных проблем с авто. Помимо этого, проблема может начаться из-за производственного брака. Для выявления причины поломки необходимо обратиться в автосервис за диагностикой.

Причины, по которым перестала работать ПП

На самом деле их не так уж и много и самыми распространенными являются:

Самая легкая – это плохой контакт панели с электронным блоком управления. Решается проблема заменой штекера или попросту зачисткой контактов.
Поломка в самой панели приборов или сбои в работе. Для решения проблемы все разъемы соединяются повторно с учетом схемы правильного подключения.
Неполадки работы тахометра, спидометра, контроллера уровня топлива. В этом случае причина механическая или электрическая. Для устранения неполадок заменяют регуляторы или проверяют работу предохранителей.
Перестала работать подсветка ПП ВАЗ-1215. В данной ситуации необходимо выяснить причину неполадки.

Маловероятно то, что произойдет одновременный сбой в работе датчиков, от которых напрямую зависит работа ПП. Если учитывать, что они работают не прямо с приборами, а посредством ЭБУ (электронный блок управления), то, соответственно, сбои в работе приведут к тому, что ПП перестанет работать. К тому же стоит отметить, что двигатель тоже прекратит свою работу.

Встречаются такие ситуации, когда перестают одновременно работать все приборы на панели. В этом случае водитель авто должен проверить состояние предохранителя F16, который имеет мощность 16 А.

Для проверки необходимо включить аварийный сигнал либо поворотник. Отсутствие их работы говорит о том, что предохранитель сгорел. Следовательно, можно сделать вывод о том, что произошло короткое замыкание. Для устранения проблемы проверяют электрическую цепь.

Однако бывает и так, что предохранитель целый и в рабочем состоянии, но на автомобиле ВАЗ-2115 перестает работать панель приборов. Здесь причину выяснить намного сложнее. Решением проблемы будет снять панель приборов и проверить, идет ли напряжение с данного предохранителя на клеммы белой и красной колодок. По белой колодке идет питание к спидометру, тахометру, указателю температуры. А по красной – указатель топлива.

Если в результате проверки клеммы показывают напряжение +12 В, то это говорит о том, что ПП не работает в результате плохого контакта провода, который идет на массу авто. В случае если на клеммах не отражается напряжение +12 В, то необходимо разбирать монтажный блок и искать причину неполадки.

Что делать, если не работает панель приборов ВАЗ-2115

Как уже было сказано выше, предстоит установить причину неполадки панели приборов. Если они существенны и не поддаются ремонту, то в таком случае необходимо произвести установку новой ПП.

Для более благополучного исхода при монтаже панели нужно знать и придерживаться следующей инструкций:

Замена панели приборов осуществляется строго в соответствии с распиновкой.
Первоначально нужно отсоединить кабель, идущий к прикуривателю.
Произвести демонтаж контрольного щитка. Необходимо, выкрутить 2 самореза, располагающихся по краям, сверху и снизу панели приборов.
Следующим этапом будет демонтаж накладки. Сложность состоит в том, что она удерживается фиксаторами, поэтому ее нужно чуть раскачать.
После этого отключаются все провода, идущие к панели приборов (разъем световой сигнализации, часов, спидометра, датчика уровня горючего).
Самым последним действием производят демонтаж контрольного щитка. Откручиваются все болты, которые ее фиксируют. На данном этапе стоит очень осторожно совершать действия, так как реально повредить проводку.

После всех вышеупомянутых действий процесс демонтажа контрольного щитка можно назвать завершенным. Если есть необходимость сменить лампочки, то нужно извлечь патроны и поставить новые. При демонтаже патронов их поворачивают против часовой стрелки. Делать это следует с особой осторожностью во избежание их повреждений. Сбор нужно осуществлять в обратном направлении.

Соблюдая все правила монтажа панели приборов, можно самостоятельно решить все возникшие проблемы, связанные с ее работой. Если это не удается, то придется обратиться за помощью в автосервис для исправления неполадок с ПП.

Подобное случается достаточно часто, особенно в зимнее время – автовладелец подходит утром к своему автомобилю, проворачивает ключ в замке, а половина электроприборов не работает. Например, свет в салоне, стеклоочистители, передние или задние фары – и все это сразу. Или машина плохо заводится, стартер крутит, но плохо схватывает. Казалось бы, ничем между собой эти неисправности не связаны. Но связь существует и я сейчас расскажу где искать причину!

Проблемы диагностики: сложно определить причину

В такой ситуации первоочередно смотрят на сами исполнительные механизмы – моторчики, провода, либо на подрулевой переключатель. Да, частенько проблема может крыться и в нем, однако далеко не всегда!

На современных автомобилях он выполнен в виде мини-блока, а также стоит денег, в зависимости от марки цена варьируется в пределах от 5 до 25 тыс. рублей. Поэтому когда вы его покупаете, меняете, но проблема так и не решилась расстройству нет предела.

Наиболее частая причина отказа потребителей

Есть деталь, которая, как и все другие автодетали тоже имеет свойство изнашиваться со временем и пробегом, причем по причине так называемого «программируемого износа», просто оживает свое. Узел называется – контактная группа замка зажигания и отвечает за основные силовые цепи. Выглядеть может немного по-разному, в зависимости от модели и от марки автомобиля. Достаточно его заменить – и все снова начнет работать!

Навешивание дополнительных приборов, потребляющих электричество , никак не влияют на то, что летят контактные группы замка зажигания. Предотвратить это нереально, выход из строя неизбежен , поэтому постараюсь объяснить – почему это происходит.

Кстати, в этом случае необязательно брать оригинальную запчасть от какого-то дорогостоящего бренда за 2,5 тыс. рублей, можно взять копию от какой-либо малоизвестной фирмы за 600- 1000 рублей, и работать она будет не хуже, но из строя выйдет все же быстрее.

Причины поломки контактной группы

Если вскрыть коробку и посмотреть на сами контакты, то скорее всего ничего критичного не увидите. Необходимо продолжать разборку, чтобы докопаться до корня основной причины! В скрыв центральную часть , можно увидеть контакты , отвечающие за силовые цепи, которые отказывают .

В случае представленном на фото присутствуют три силовых цепи, основная – это стартер и две вспомогательные. Если присмотреться – явственно видны следы окисления , смазка, которая там была, меняет свою структуру, поэтому пропадает контакт .

Таким образом, в результате износа или окисления на какой-то из плат пропадает контактное напряжение, и один, а то и два контура просто отваливаются. Но не всегда виноваты окислы и износ токопроводящей смазки.

Стоит ли чинить?

Прежде чем приступать к ремонту контактной группы стоит внимательно рассмотреть ее состояние. Собственно, можно счистить следы окисления , поменять смазку и пробрызгать специальными составами, которые снижают трение, тогда часто узел снова заработает и какое-то время вам еще прослужит. Однако даже контакты бывают не причем!

В месте расположения контактов изнашивается сам пластик , что приводит к проваливанию контактов – этому уже противостоять никак не получится, так как пластик не восстановить . Ползунки, которые ходят по дорожкам, делаю бороздки с ними уже ничего не поделать, только менять!

Считаете информацию полезной – ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ, а также ПОДЕЛИТЕСЬ с друзьями в соцсети! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к сообществу с полезными рекомендациями.

Читайте также: