Вспышка тахометра своими руками

Опубликовано: 18.05.2024

В дорогих спортивных тахометрах реализовано устройство, которое позволяет гонщику не рассматривая показания тахометра, вовремя переключать передачи. Проще говоря это просто большая лампочка, которая вспыхивает, когда уже пора… Но как приделать светодиод к тахометру? Принцип работы следующего устройства прост. На микросхеме К561ТМ2 собран преобразователь частота-напряжение. То есть чем больше частота вращения коленвала, тем больше напряжение на выходе. На транзисторах VT1-VT3 собран триггер Шита, который переключается при определенном напряжении на конденсаторе C2, которое устанавливается резистором R6.
В качестве индикатора максимального числа оборотов используется 10мм светодиод красного цвета. Светит довольно ярко. Светодиод вставляется в держатель и устанавливается в любое удобное место. Я ставил в тахометр. Разборка и сборка щитка приборов требует осторожности и усидчивости. Болтиков там немерено. Я аккуратно сверлил пластиковую панель, на которой смонтированы приборы, а затем надфилем доводил до нужного диаметра. Грязными руками лучше не заляпывать приборы — плохо оттирается. Держатель удобно вставляется в отверстие и притягивается гайкой

Сам электронный блок довольно прост в изготовлении и начинает работать сразу после включения. Только потребуется регулировка резистором частоты, при которой загорается светодиод. Можно конечно подстроечный резистор R6 заменить переменным приличного вида и вывести его на щиток приборов, чтобы можно было регулировать момент включения светодиода простым поворотом ручки. Транзисторы используются самые дешевые и доступные КТ315. Резистором R9 можно подобрать желаемую яркость свечения светодиода, но чрезмерно уменьшать сопротивление не стоит, так как может сгореть светодиод и транзистор. После проверки правильности монтажа и настройки очень желательно залить плату эпоксидной смолой или лаком, чтобы не было глюков от сырости. Подключается параллельно штатному тахометру, т.е. + и -, а вход к третьему контакту тахометра. .

Всем привет! Хотелось бы поделиться с сообществом своей историей модернизации тахометра ТХ-193

Неделю назад обратился ко мне один человек с довольно нестандартным заданием — нужно было обеспечить работу древнего тахометра ТХ-193(ВАЗ 2106) с ~~современным~~ двигателем ВАЗ21126(Приора), имеющем систему зажигания с индивидуальными катушками на каждый цилиндр, а значит просто подключить ТХ-193 к катушке зажигания уже не получится. К тому-же заказчик хотел повысить эксплуатационные качества прибора, оставив не тронутым его внешний вид и дизайн. В общем дело кончилось тем, что я взялся выпотрошить электронную начинку прибора и разработать свою, ~~с блэкджеком и шлюхами~~. Информацию о частоте вращения коленчатого вала тахометр теперь будет получать от ЭБУ Январь 7.2, для чего в последнем имеется специальный вывод.

Под катом фото, видео, схема, исходники и много текста, повествующего о логарифмах и о том как правильно масштабировать данные и отделаться от запятой.

Хард
Начнем с устройства ТХ-193. Механическая часть прибора представляет из себя миллиамперметр классической конструкции, с постоянным магнитом и подвижной катушкой, приводящей в движение стрелку.

Для разработки схемы по сути достаточно было знать о миллиамперметре лишь то, что при токе порядка 10мА стрелка отклоняется до предела, а сопротивление обмотки равно примерно 180Ом. В качестве мозга был выбрал контроллер ATtiny2313A славной фирмы Atmel, тактируемый от внешнего кварцевого резонатора на 16МГц. Питание прибора осуществляется от бортовой сети автомобиля, а значит по ГОСТу он должен выдерживать «бороду» до 100В и стабильно работать в диапазоне от 9-15В. Ввиду незначительного потребления(несколько десятков миллиампер) было принято решение использовать линейный стабилизатор 7805 с индуктивным фильтром и сапрессором для защиты от импульсных помех. Прибор собирался из того, что было под рукой, поэтому в готовом изделии применяется мощная версия 7805, хотя вполне хватило бы и 78L05 на 100мА.
Миллиамперметром контроллер управляет, естественно, используя ШИМ. Для чего был задействован 16ти разрядный таймер в режиме Phase and Frequency Correct PWM.
Информация о частоте вращения коленчатого вала передается от ЭБУ в виде импульсов от 0 — 12В. Активный уровень низкий. 2 импульса за 1 оборот коленчатого вала. Для захвата этих импульсов используется внешнее прерывание INT0 и соответствующая цепочка из RC фильтра, подтяжек и защитных диодов. В общем и целом схемотехника устройства довольно типична и я с удивлением обнаружил, что только что так много написал о ней. Но да не судите строго, первая статья всё-таки.

Собранный прибор без циферблата теперь выглядит так:

Софт
На самом деле ещё до вычерчивания схемы я оперативно собрал всё это дело на макетке, взяв контроллер в DIP корпусе и сразу же принялся махать стрелкой))
В общем то софт оказался немного интереснее харда.

Начнем с общей архитектуры:
Таймер 0 тикает с частотой 250кГц, а значит период тика = 4мкс прерывание по переполнению происходит с частотой 250кГц / 256 = 0.976кГц
а значит прерывание происходит один раз в 1024мкс. Можно было заморочиться и подогнать это дело ближе к одной миллисекунде путем обновления счетчика таймера в прерывании, но в данной задаче это не к чему. Т.е. мы можем измерять время с точностью 4мкс, что вполне достаточно для заданной точности прибора.
Таймер 0 у нас не только отсчитывает время, но ещё и выставляет флажки для запуска тех или иных задач с определенной периодичностью.
Задачи у нас две. Давать отмашку прерыванию INT0 на измерение периода импульсов на входе и изменять положение стрелки.

Таймер 1 тикает с частотой 16мГц, но т.к. он 16ти битный и используется режим Phase and Frequency Correct PWM — итоговая частота ШИМ оказывается очень небольшой и составляет что-то около 122Гц. Это потому, что таймер тикает сначала вверх, а потом вниз. Зато имеем тру 16битный ШИМ и можем очень точно рулить стрелкой! В даташите найдутся все подробности.
Механика, к слову сказать, оказалась отвратительного качества, плавно двигать стрелку было не реально из-за повышенного трения в механизме, который пришлось для начала хотя-бы смазать трансмиссионным маслом. Но это уже детали.
Была составлена таблица соответствия показаний прибора с соответствующим значением регистра таймера в ШИМ попугаях.
В исходниках это дело называется GAUGE_TABLE и вынесено по привычке в отдельный файл.

Далее было обнаружено, что если просто одним махом изменить ток в цепи амперметра для того, чтобы к примеру передвинуть стрелку на 1000 вперед, то она совершит два-три-четыре колебания в районе целевой отметки, что было совершенно неприемлемо и на что заказчик обращал особое внимание. Дело в том, что эти тахометры изначально имеют такую проблему и несколько раз газанув в такт колебаниям можно заставить стрелку раскачиваться со значительной амплитудой(более половины шкалы!).
С этим нужно было что-то делать. Идея моя заключалась в том, чтобы подводить стрелку к отметке серией более мелких шагов, постепенно приближаясь к цели. Собственно говоря эта часть и является самой интересной и полезной для новичков, т.к. требует некоторой сноровки. Ведь имея дело с микроконтроллером вызов log2() в цикле является, мягко говоря, не самой удачной идеей. К тому-же 8битная архитектура накладывает ещё больше ограничений. Ну а про «плавучку» (floating point) и вовсе нужно забыть. Но все эти трудности, как всегда, приводят лишь к более глубокому пониманию процессов и расчётов, производимых процессором.

Текста почему-то получается всё больше, но не остановиться более подробно на этом моменте я просто не могу!
Итак, понятно, что нам нужна логарифмическая прогрессия. Шаг изменения тока в цепи миллиамперметра должен уменьшаться по мере приближения к целевой отметке. Ресурсы на вес золота, а значит только табличный метод. Точек тоже по возможности минимум.
Начнем с построения логарифмической таблицы.
Всё очень просто: запускаем excel и несколькими взмахами мыши получаем 50 значений логарифма по основанию 2 для последовательности от 1 до 50. Для наглядности строим красивый график.

Прекрасно! То, что нужно! Но во-первых — точек аж 50, а во вторых все числа с плавающей точкой. Это нам никак не подходит!
Поэтому отбираем из имеющегося массива 5 точек с шагом 10. Получаем что-то вроде этого:

Уже лучше. Последовательное приближение к цели всё ещё сохраняется, но точек в 10 раз меньше.
Дальше нужно нормировать полученный набор. Т.е. сделать так, чтобы все значения находились в диапазоне от 0 до 1. Для этого просто разделим каждый элемент на 5,64385618977472 (максимальное значение нашего массива).

Таким образом получаем всё ту-же логарифмическую зависимость, но уже в на много более удобном для дальнейших вычислений виде. Такую таблицу уже можно довольно легко применять, если бы не точка после нуля. Но с этим мы тоже довольно легко разберемся.
Теперь я хочу, чтобы мы приняли красивое значение 1024 за единицу и снова пересчитали нашу таблицу. Получаем

Как видим, форма графика не изменилась, но цифры теперь укладываются в 16битный диапазон и нет никаких дробей.
В исходниках полученный массив называется logtable[]

Масштабирующий коэффициент(если можно его так назвать) 1024 появился здесь не случайно и нужно очень хорошо понимать почему именно 1024.
Во-первых это степень двойки и выбрана она потому, что дорогие операции деления и умножения на степень двойки можно заменить дешевым сдвигом влево/вправо и было-бы глупо не использовать такую возможность.
Во-вторых коэффициент должен выбираться и исходя из масштабов тех данных, к которым он будет применяться. В нашем случае это значения регистра 16ти разрядного таймера, который управляет заполнением ШИМа. Экспериментально было выявлено, что неудовлетворительные колебания стрелки обнаруживаются даже при её резком смещении на 200 об/мин. Т.е. если нужно двинуть стрелку на более чем

200 об/мин — потребуется сглаживание. Из таблицы GAUGE_TABLE видно, что соседние ячейки в среднем отличаются на 4000 ШИМ попугаев, что соответствует примерно 500 об/мин на шкале прибора. Не трудно прикинуть, что в цифрах смещение стрелки на 200об будет 4000 / 2,5 = 1600 ШИМ попугаев.
Следовательно масштабирующий коэффициент нужно выбрать таким образом, чтобы во-первых он был как можно бОльшим, потому что иначе мы теряем разряды и точность, а во-вторых как можно меньшим, чтобы не заставлять нас переходить от 16ти разрядных переменных к 32х разрядным и не расходовать ресурсы понапрасну. В итоге выбираем наименьшую степень двойки, которая меньше 1600 и обеспечивает достаточную точность. Это и будет 1024.
Этот момент очень важен. Я сам до сих пор порою испытываю трудности с выбором правильных коэффициентов и размеров переменных.

Ну а дальше уж пошло-поехало. Находим в коде реализацию display_rpm() и видим, что для определения конкретного значения в ШИМ попугаях используется таблица GAUGE_TABLE[] и предположение, что между соседними отметками шкала линейна. Для организации изменения тока по логарифмическому закону введен массив на 5 точек pwm_cuve[] в котором содержится набор значений, который нужно последовательно отнять или прибавить(в зависимости от направления движения стрелки) от pwm_ocr1a_cur_val чтобы заставить стрелку двигаться плавно и чётко.
каждый шаг формируется путем умножения значения pwm_delta на коэффициент из нашей таблицы logtable[];
Перед умножением значение предварительно масштабируется путем деления на 1024.
Конечный расчётный пункт назначения стрелки target_pwm записывается в pwm_cuve[] как есть, потому что из-за проблем с округлением и из-за ограничения размерности переменных 16битами точное значение в результате расчётов будет там образовываться весьма не часто, поэтому приходится обеспечить гарантию того, что стрелка окончит свой путь в заданной точке.
В общем то всё вышесказанное по сути заключено в одной строке
pwm_cuve[ table_i ] = pwm_ocr1a_cur_val + (pwm_delta / LOG_TABLE_MAX * logtable[ table_i ]);

Далее главный цикл по сигналу от таймера0 раз в PWM_UPD_PERIOD выгребает значения из pwm_cuve и присваивает их переменной pwm_ocr1a_cur_val, значение которой в прерывании будет присвоено регистру OCR1A, что немедленно приведет к изменению заполнения ШИМа и изменению тока в цепи миллиамперметра.

Вот, собственно и почти все хитрости, за исключением перевода периода, представленного в тиках таймера в частоту вращения коленчатого вала, которая измеряется в об/мин.
Сократилось всё это до engine_rpm = (uint16_t)(15000000UL / (uint32_t)rot_time);
О том как получилась эта цифра мы можем поговорить или не поговорить в следующий раз, потому что и без того текста получилось не мало и явно не многие дочитают даже до этого места.

Честно гвооря в коде применено ещё несколько «хитростей», которые могут показаться новичкам не совсем очевидными. Если кому-то захочется подробнее разобраться — вэлкам в каменты и лс.

Немного видео, как и обещал
На точность показаний не обращайте внимание, стрелка нормально не одета + циферблат не закручен.
Движение стрелки с шагом 1000об/мин одним скачком.

Плавное изменение тока

Дело ясное, что в реальности скачков в 1000об/мин не будет и те незначительные перелеты стрелки, которые всё-же можно наблюдать на видео не станут проблемой. Просто если устранить и их — то можно здорово потерять в быстродействии прибора и его показания будут отставать от реальности.

P.S. Не сказать, что в архиве совсем говнокод, но да, местами можно было сделать красивее. Да, я знаю, что магические числа это плохо и да, я мог бы лучше. С другой стороны потеряться в исходнике в 200строк довольно сложно, поэтому кое-где я позволил себе немного на халтурить.
Просто зарегаться на хабре хотелось уже давно, а написать сколько-нибудь подробную статью по прошествии времени после реализации проекта становится всё сложнее, поэтому я решил, что сегодня будут «вести с полей».
Так что реальный код с реального устройства, собранного за реальный срок в 7 вечеров, которое завтра будет установлено на славный автомобиль ВАЗ 2108 с двигателем 21126 и надеюсь будет ещё долго радовать владельца, согласившегося выложить за мои труды аж 100 вечнозеленых.
Но мы то с вами знаем, что проделал я весь этот путь не только и не столько ради денег. Ведь так приятно, когда ты создал что-то и оно даже работает!

В ~~архиве~~ проект Atmel studio и схема+плата в Altium designer. Изготавливалась плата методом ЛУТ.
UPD: Архив был выложен на бесплатный файлообменник и потому скоропостижно скончался. Для хранения архива на habrastorage я встроил его в фото тахометра без циферблата(оно в верхней части статьи). В общем jpg нужно сохранить себе и открыть винраром. Можно ещё просто изменить расширение на zip.
UPD2: Схема и плата переработаны, картинки обновлены, архив по прежнему в картинке.
UPD3 Архив в картинки теперь не вставляется. Пишите в ЛС тут или найдете меня vk.com/trotskyi

До новых встреч!

Проверка прибора на автомобиле

Клиент очень доволен!
А когда увидел эту статью и все исходники, включая некоторые фото самого процесса изготовления платы — сказал, что его мозг взорван!

Световая отсечка оборотов тахометра или Shift-Light

Всем привет. В этой статье речь пойдёт о поделки, которая будет оповещать вас о достижении оборотов тахометра, каких вы выберите сами, так сказать отсечка только световая.

Для изготовления нам потребуется:

стеклотекстолит фольгированный
микроконтроллер PIC12F675
3 резистрора 10 кОм
1 резистор 100 Ом
1 резистор 20 кОм
стабилитрон 4.7V
диод 1N4007
2 конденсатора 0.1 мкФ
1 конденсатор электролитический 47 мкФ
стабилизатор LM78L05
кнопка
светодиод
панелька DIP — 8 (по желанию).

схема устройства

рисуем схемку в Sprint layout, печатаем, утюжим, травим, распаиваем.

готовая схема
Я схемку обтянул термоусадкой. В качестве корпуса я использовал фонарик (был под рукой), выкинул внутренности, уложил в него схему, закрепил на панели с помощью велосипедного держателя.

Устанавливается на любую машину, какие либо калибровки не требуются, достаточно набрать нужные обороты (на нейтралке или в движении, без разницы) и нажать один раз кнопку. всё, теперь при достижении выбранных оборотов будет загораться светодиод. плюсовой провод следует подключать от зажигания. при повороте ключа светодиод зажгётся на секунду и потухнет.

Видео готового устройства, отсечка в мозге на 7000 оборотах, устройство настроил 6500. Для тех, кому нечем прошить микруху, вот схема программатора (сам им прошивал, схема рабочая)

Внешний вид, делал на макетке, прошивать нужно программой icpr105d.

Вроде всё, всем удачи.

Автор; Андрей (Tazovod-33) г.Ковров, Владимирская область

Falconist. Мемуары

Автостробоскоп с тахометром

Запись опубликована Falconist · 20 июля 2018

В качестве элементной базы был выбран сдвоенный одновибратор К561АГ1:

На второй половинке (DD2) собран одновибратор проблеска, нагруженный на управляемый источник стабильного тока на 3 А, нагрузкой которого, с свою очередь, явилась светодиодная матрица на 10 Вт. с неработающей центральной цепочкой светодиодов (итого суммарно на 6 Вт).

Матрица установлена на радиаторе северного моста материнской платы, прикрепленной к удлиняющей ручке.

Кроме того, на разъеме же установлен диод Шоттки на 3 А, защищающий от переполюсовки при подключении к клеммам аккумулятора.

И все это помещено в корпус от малогабаритного компьютерного блока питания:

В отверстие от кулера тютелька-в-тютельку поместилась стрелочная головка:

Калибровка частотомера производилась от переменного напряжения 50 Гц х 3 В, что соответствовало 3000 об/мин. прямо на вход датчика, минуя конденсатор С1.

Простой светодиодный тахометр для автомобиля

С использованием недорогих и доступных микросхем NE555, LM3915 и 7805 можно сделать простой тахометр оборотов двигателя для автомобиля на 10 светодиодах.

LED тахометр можно использовать для автомобиля с напряжением бортовой сети 12В или 24В питанием.

Схема тахометра

Схема состоит из двух частей. Преобразователь частота-напряжение собран на IC 555, а светодиодный каскад с использованием IC LM3915.

Ждущий генератор на IC 555 запускается от входных импульсов, приходящих от автомобильного двигателя. Частота генератора подстраивается переменным сопротивлением R3.

На выходе IC 555 стоит фильтр с использованием R7, R8 и C4, C5 для сглаживания импульсов.

Интегрированный выход подается на 10-и светодиодный драйвер на LM3915.

В итоге, частота преобразованная в напряжение от тахометра на IC 555 соответствующим образом отображается через 10 светодиодов, управляемых с LM3915, которые показывают уровень (кол-во) оборотов работающего двигателя.

Список необходимых деталей в узле на NE555

R1 = 4,7 кОм
R2 = 47 Ом
R3 = 100 кОм
R4 = 3,3 кОм,
R5 = 10 кОм,
R6 = 470 кОм,
R7 = 1 кОм,
R8 = 10 кОм,
R9 = 100 кОм,
C1 = 47 Н,
C2 = 100 Н,
C3 = 100 Н,
C4,5 = 33 uF / 25V,
T1 = BC547
IC1 = NE555,
D1, D2 = 1N4148

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

В этой статье рассмотрены схемы простых индикаторов ВЧ поля. Простейший индикатор ВЧ излучения можно собрать всего из нескольких деталей и ему не нужен источник питания. Вторая схема собрана на нескольких транзисторах.

Данные схемы можно использовать для контроля ВЧ поля, например передатчика, сотового телефона, при ремонте СВЧ печи и т.д.

Далеко не во всех автомобилях установлен контроль за напряжением бортовой сети. Раньше в отечественных автомобилях стояла обычная лампочка в щитке, которая сигнализировала о зарядке АКБ. Это, конечно мало информации. Было бы не лишним установить дополнительный цифровой вольтметр или хотя бы индикатор из нескольких разноцветных светодиодов, показывающий основные пороги допустимых напряжений. Ниже приведены три простые схемы светодиодных индикаторов напряжения авто.

Владельцы классики ВАЗ могут сделать в своём автомобиле подсветку замка зажигания.

Необходимая для этого деталь буквально валяется под ногами.

Возьмём пластиковую бутылку из под молока или фруктового сока. Подробнее…

Я все хочу заменить мотор в системе отопления с коллекторного от стиральной машины на асинхронный. Чтоб тише было. Но я не знаю с какой частотой вращается вентилятор сейчас. А асинхронные двигатели нужно подбирать под частоту вращения, так как просто ее регулировать не получится - нужен частотный преобразователь.

Поэтому сваял такой девайс. Лазер светит на объект вращения, фотодиод улавливает как мигает пятно. для этого на вращающийся объект наносится контрастная метка. Дальность действия около полуметра. Есть такие девайсы и промышленного исполнения, но зачем покупать если можно сделать?

Изначально хотел сделать все из говна и палок, так как надо на один раз, но 3д принтер без дела стоит, поэтому и корпус изготовил.

Короче проект выходного дня.

Будет штук 10 фот.

Сначала обрисовывал по контуру, как бы заготовку, потом "выдалбливал внутренности" как надо. Все делалось в Solidworks, там это несложно делается. Дольше привыкать к инверсии колесика мышки ;)

Расставил подпорки где надо, крепления под все

Вот так выглядит законченная модель.

Отправляем в слайсер и печатаем. Эта картинка для того чтоб оценить внутреннюю геометрию поделки. Печатал PLA пластиком, так как это нежное говно только на такие поделки и годится.

Сам процесс печати обычный: елозит туда-сюда головка и пластиковой колбасой мажет корпус. После печати вытаскиваем, проверяем, убираем поддержки и прочую хрень.

На этой картинке все уже собрано. Дисплей у меня был, контроллер - тупо ардуина. От кроны понижающий стабилизатор, выключатель. Лазер из указки за 50 рублей (а модуль отдельно в магазе стоит 300). На нижней части корпуса - фотоприемник. Все что имеет дырки - прикручено, что не имеет - приклеено соплями Хошимина.

Логика работы прибора тупа до безобразия: лазер светит на вращающуюся часть. на ней наносим метку контрастную. Фотодиод улавливает импульсы изменения освещения. Чтоб можно было точнее настроиться на моргания есть светодиод, который моргает если прибор понимает что был импульс. И все, считаем сколько раз в секунду моргнуло, множим на 60, выводим на экран. Из органов управления только кнопка вкл-выкл. Даже обидно

Я удивился что работает хорошо, так как это это второй вариант прибора, первый был неудачным, без лазера, а просто со светодиодами, с литиевым аккумулятором, зарядкой от USB и поебал мне мозги знатно. Расстояние с которого меряет обороты - до полуметра.

Я не знаю сколько готовый стоил, этот обошелся мне рублей в 500.

у меня все, можно кидать зелени или шпалы

Плюсанул, для нечемзанятьруки сойдёт. 500 р. дорого нах, на али 300 р. На сдачу пивка бы взял.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

да, действительно
лазер - 50р
ардуина - 50р
батарейка - 50р
стабилизатор - 30р
дисплей - 60р
фотодиод - 10р

1. батарейка типа "крона" стоит не менее 200 руб. (покупал самую душевую 1 месяц назад за 245 руб)
2. Ардуино NANO не менее 150 руб
3. Стабилизатор не менее 100 руб
4. Дисплей на 4-е сегмента - да верно, даже можно было дешевле
5. Фотодиод увы купить штучно только в наших магазинах можно, на алике только партией
6. лазер хуй с ним пусть так и будет

материал для 3D принтера
время (модель, печать, пайка, сборка)

итого: 570 руб без учета

Готовый 2500. самый дешманский.

готовые фанкойлы использовать не стал - дорого, да и по геометрии не пролазило под пол (там у меня собрано все). Поэтому рассчитал полуметровый вентилятор, вырезал лазером из фанеры, а привод от двигателя стиралки, т.к. валялся без дела. Но он шумный, поэтому хочу заменить на прямой привод без ремня, вентилятор прямо на вал двигателя насадить. Но я не знаю сколько сейчас дает оборотов он, вот заморочился чтоб узнать.

То что я горожу не называется осевым вентилятором. И, кстати, давно нагородил и это хорошо работает.

unsigned long lastTime=0;
unsigned long count=0;
bool input=false;

Ну, за ардуинство позеленю ,хотя прибор на уровне скетча из "примеров" (но отработку импульса я бы через прерывание сделал) , но компоновка прикольная (кроме кода хорошо бы ещё модельку корпуса выложить, - опенсорс, так опенсорс).
Один вопрос: а чем "обычный" оптодатчик не пронравился?

В комплексе вентилятор вот под фильтром слева. Это вся установка уже третья версия. Три года работает.

Я как-нибудь напишу про свою систему отопления. Она необычная, вы все охуеете и будет стопицот возмущенных возгласов как от всех "профи" на профильных форумах. Единственно где это оценили это форум электронщиков, которые привыкли к сложным и нетривиальным, но эффективным решениям.

Как результат: первый этаж дома площадью 48 квадратов прогревается с -10 до 24 за два часа затрачивая 30 кг дубовых дров. Дом деревянный.

Повторюсь, я делаю так заморочено не потому что хочу хочу результат на отъебись/лишь бы было, мне доставляет удовольствие процесс разработки. Кто-то бухает, кто-то колется, кто-то в танчики играет, а я люблю придумывать и делать.

это все спрятано под полом, ничего не видно. А мотор жужжит только в одной комнате - на кухне. В спальнях ничего не слышно.

Я позже напишу подробный обзор на мою систему отопления и напишу почему я сделал именно так.

я много чего могу купить. Если так рассуждать - проще умереть и ничего не делать

Суть в техническом творчестве. В получении новых знаний и навыков.

Самопальный лазерный тахометр - последнее, о чём тебе надо думать.

Вот меня всегда удивляли люди которые по двум словам безапелляционно наваливают свое авторитетное мнение. при чем зацепятся за то что более менее входит в зону интересов и долбят далеко не по теме.

Люди высказывают своё мнение, потому что разбираются в вопросе.
Не так как ты, а б/м профессионально.
Я вот могу посчитать и вент и СО.
Поэтому и написал, что у тебя основной шум не от мотора и подвесов.
И это очевидно для меня, ибо я систем вент посчитал и сделал чуть больше сотни.
Но тебе похоже это не надо. Тебе плюсики за тему надо. Не ссы, я уже поставил и ещё поставлю.

З.Ы.
Зарекся писать в "строительных" темах. Но тут чёрт дернул
Даешь совет, но тебя же ещё и шпалят за это.

Есть на ондроеде звуковой осцилл
Гораздо легче присунуть вентилятору кредиткой

1) крону брал за 70 рублей в чипдипе.
2) arduino pro mini стоит 65 р на али. У меня их много
3) понижающий стаб 18 рублей

материала потратил 30 грамм. тыща рублей за килограмм, значит 30 руб. время не считаю

В общем конечно проще купить на али. Но это надо ждать. А у меня этих деталей валяется много. И если ардуины куда-нибудь применю, то дисплеи нафиг не нужны, хоть куда-то применю. Не лежать же им мертвым грузом. Вот взял и сделал, хоть какая-то польза.

А можно и банальным герконом или датчиком холла обойтись на мое имхо.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Обошёлся рублей в 500 и времени потраченного хуего туча . По мне проще заработать и купить.Я даже лопаты снеговые обленился делать , ибо опятьтаки проще заработать и купить .
Имхо конечно .

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Чем отличаются русский, американский и еврейский форумы?
- на американском форуме вы задаете вопрос и вам дают ответ
- на еврейском форуме вы задаете вопрос и вам задают встречный вопрос
- на русском форуме вы задаете вопрос и вам долго объясняют почему вы такой мудак.

За исходники спасибо.

Камрад,а мне на заказ сделаешь такой?В долгу не останусь :)

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Простой светодиодный тахометр для автомобиля
С использованием недорогих и доступных микросхем NE555, LM3915 и 7805 можно сделать простой тахометр оборотов двигателя для автомобиля на 10 светодиодах.

LED тахометр можно использовать для автомобиля с напряжением бортовой сети 12В или 24В питанием.

Схема тахометра

На выходе IC 555 стоит фильтр с использованием R7, R8 и C4, C5 для сглаживания импульсов.

Интегрированный выход подается на 10-и светодиодный драйвер на LM3915.

Список необходимых деталей в узле на NE555

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

Устройство радиоохранной сигнализации. Гаражный комплект

Внутри гаража или иного охраняемого объекта устанавливается любая доступная радиостанция или радиопередатчик, который подключается к описанному устройству.

При нарушении охраняемой зоны схема вырабатывает сигналы управления радиостанцией и специальный тон-сигнал, который передаётся в дистанционный приёмник и включает тревожную сигнализацию.

Схема электропроводки и поиск неисправностей

Одну из важных ролей в автомобиле играет электропроводка. От неё зависит правильна работа основных устройств и систем, а также автомобиля в целом. Сегодня рассмотрим принципиальные схемы электропроводки семейства ВАЗ-2110.

Комментариев нет на «Простой светодиодный тахометр для автомобиля»

Спасибо. Использовал схему ПЧН на 555 для другой конструкции. Работает как часы.

Ваш комментарий

- НАВИГАТОР -

ПОИСК от GOOGLE:

10-ка лучших статей

- 211 744 просм. - 197 344 просм. - 194 733 просм. - 188 971 просм. - 169 619 просм. - 162 855 просм. - 131 914 просм. - 126 736 просм. - 121 576 просм. - 111 721 просм.

Архивы статей

Переводчик

Подпишитесь на нашу RSS-ленту, чтобы получать новости сайта. Будь всегда на связи!

Коротко о сайте:

Мастер Винтик. Всё своими руками! - это сайт для любителей делать, ремонтировать, творить своими руками! Здесь вы найдёте бесплатные справочники, программы.
На сайте подобраны простые схемы, а так же советы для начинающих самоделкиных. Часть схем и методов ремонта разработана авторами и друзьями сайта. Остальной материал взят из открытых источников и используется исключительно в ознакомительных целях.

Вы любите мастерить, делать поделки? Присылайте фото и описание на наш сайт по эл.почте или через форму.
Программы, схемы и литература - всё БЕСПЛАТНО!

Читайте также: