Выставить зажигание москвич 21 41

Опубликовано: 17.05.2024

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич, АЗЛК-2 141 , 21412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

e-mail:	office@matrixplus.ru tender@matrixplus.ru
icq:	613603564
skype:	matrixplus2012
телефон	+79173107414 +79173107418

г. С аратов

Установка момента зажигания автомобилей АЗЛК-2141 и -21412

Точность установки момента зажигания оказывает сильное влияние на эксплуатационные параметры двигателя. От качества выполнения этой операции в значительной степени зависят мощность двигателя и динамические возможности автомобиля, пусковые качества двигателя и его работа на холостом ходу, токсичность выхлопных газов и расход топлива, а также надежность и долговечность работы.

Работы по установке момента зажигания проводятся в следующем порядке. Сняв предварительно крышку распределителя и бегунок, проверить и при необходимости отрегулировать зазор между контактами прерывателя, после чего поставить бегунок на место. Затем вывернуть свечу первого цилиндра и, закрыв пальцем или пробкой из смятой бумаги отверстие первого цилиндра, повернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до начала выхода воздуха из-под пальца или выталкивания бумажной пробки из отверстия для свечи.

Это происходит в начале хода сжатия в первом цилиндре двигателя. После этого, осторожно проворачивая пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя, совместить первую риску на шкиве коленчатого вала с острием установочного штифта, запрессованного в нижнюю крышку картера привода механизма газораспределения. В этом положении коленчатого вала двигателя бегунок распределителя должен быть ориентирован концом токоразносной пластины на внутренний контакт гнезда крышки распределителя, соединенного высоковольтным проводом со свечой первого цилиндра. После этого подсоединить один провод переносной или специальной контрольной лампы к клемме низкого напряжения на корпусе распределителя, а другой - к <массе>.

Предварительно включив зажигание, повернуть корпус распределителя до замыкания контактов прерывателя, при этом контрольная лампа должна погаснуть. Теперь, взявшись пальцами за бегунок, приложить к нему незначительное усилие в направлении движения часовой стрелки (для устранения зазоров в механизме привода) и в этом же направлении осторожно поворачивать корпус распределителя до момента загорания контрольной лампы, что соответствует моменту начала размыкания контактов прерывателя.

Для проверки точности установки момента зажигания слегка нажать пальцем на рычажок прерывателя. При этом контрольная лампа должна погаснуть. Убедившись в правильности проделанной операции и удерживая корпус распределителя от проворачивания, затянуть болт крепления распределителя, поставить крышку на место и завернуть свечу первого цилиндра. Если возникает необходимость демонтажа распределителя с двигателя с целью проведения профилактических или регулировочных работ, рекомендуется, сняв предварительно крышку распределителя, провернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой, пока первая метка на шкиве не совпадет с установочным штифтом, а контактная пластина на бегунке не будет обращена в сторону клеммы низкого напряжения распределителя.

В этом положении распределитель снимают и, не меняя положения коленчатого вала, снова ставят на место. Момент зажигания после каждого демонтажа распределителя устанавливается заново. При этом необходимо убедиться в правильности установки момента зажигания и регулировки зазора между контактами прерывателя, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля. Для этого, двигаясь на автомобиле с прогретым до 85. 90°С двигателем на 4-й передаче по ровной дороге со скоростью 40. 50 км/ч, дать автомобилю разгон, резко нажав до отказа педаль управления дроссельной заслонкой. О правильной установке момента зажигания свидетельствует незначительная и вскоре исчезающая кратковременная детонация в цилиндрах двигателя. В противном случае требуется проверка и корректиррвка. Для устранения слишком сильной детонации корпус распределителя повернуть против хода часовой стрелки, а при полном ее отсутствии - по часовой стрелке.

Рекомендуется всегда добиваться такой установки зажигания, которая при работе двигателя с большой нагрузкой дает лишь легкую детонацию. При слишком раннем зажигании, когда прослушивается чрезмерная детонация, может пробить прокладку головки блока, прогорят поршни и клапаны, будет наблюдаться потеря мощности двигателя.

Слишком позднее зажигание резко увеличивает расход топлива, приводит к перегреву двигателя, к значительной потере динамических качеств автомобиля.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Как-то так получилось, что сегодня попросили описать этот процесс сразу два человека в разных темах. Я решил описать это в БЖ, вдруг потом еще кому-нибудь проигодится.
Итак, инструкция из книги:

Для проверкиустановки момента зажигания вывернуть свечу первого(считая от радиатора) цилиндра и закрыть ее отверстие пробкой из смятой бумаги. Затем медленно вращать коленчатый вал двигателя гаечным ключем до начала такта сжатия в первом цилиндре, которое определяют по выталкиванию бумажной пробки, закрывающей свечное отверстие. Продолжая вращать вал, установить поршень первого цилиндра в положение, соответствующее моменту проскакивания искры на электродах свечи(10градусов до в. м.т.), при котором метка МЗ (

) на шкиве коленчатого вала совпадает с острием штифта 2. Снять крышку распределителя, ослабить гайку 8 (все знают где эта гайка, на рисунке ее не будет) цангового зажима и присоеденить контрольную лампу в 12В одним концом провода к клемме 6, соединенной с подвижным рычажком 4 прерывателя, а другим концом провода-к массе, при этом зажигание должно быть включено.

1 — стойка контактная
2 — паз в контактной стойке
3,5 — винты крепления контактной стойки
4 — подвижной рычажок прерывателя
6 — клемма провода низкого напряжения
7 — масленка
8 — гайка зангового зажима

Повернуть корпус распределителя против часовой стрелки до получения замыкания контактов прерывателя, поджать пальцем ротор в направлении часовой стрелки и медленно поворачивать корпус распределителя в том же направлении до тех пор, пока не загориться контрольная лампочка.

Точность установки контактов прерывателя на размыкание проверить поворотом кулачка по часовой стрелке, одновременно слегка прижимая пальцем рычажок 4, при этом контрольная лампа должна погаснуть или должно уменьшиться свечение нити. Затем, не меняя положения корпуса распределителя, затянуть гайку цангового зажима, поставить на место и закрепить защелками крышку распределителя к корпусу, ввернуть свечу первого цилиндра и вставить наконечник ее провода в гнездо клеммы крышки, расположенное над клеммой 6 корпуса распределителя. Провода остальных свечей присоеденить к распределителю в соответствии с порядком работы цилиндров (1-3-4-2)

Запись будет интересна в первую очередь владельцам УЗАМ-ов, которые используют МПСЗ.

После завершения обкатки встал в полный рост вопрос о необходимости настройки мотора.

Сложность ситуации была в нескольких моментах.
Во-первых, нужно было одновременно настроить и карбюратор, и зажигание.
Во-вторых, информации, какой именно карбюратор на этот мотор ставил завод, найти не удалось; равно как и не нашлось каких-либо данных по жиклерам для Солекс-21041-…-10 (диффузоры 24х26) для объема 2,0 литра.
В-третьих, информация по трамблерам для УЗАМ/УМПО хоть и имеется в наличии, но оказалась очень разрозненной и противоречивой; и опять же не удалось найти 100% достоверную информацию, какой именно трамблер завод ставил на этот мотор.

Дополнительным затруднением стал довольно ограниченный набор жиклеров для Солекса, которые у меня имелись в наличии, поредел запас. Если с воздушными еще более-менее картина, благо они с трубки на трубку переставляются, то с топливными беда — не оказалось 105, 110, 120 и 122,5.
Исходя из этого, решил так — карбюратор сначала настроить заведомо богаче, чтобы исключить детонацию по бедной смеси, и заняться настройкой зажигания. А потом уже вернуться к карбюратору.

Поставил так:
1-я 107,5/155ZD (сток для 1,8 102,5/155ZD)
2-я 117,5/125ZC (сток для 1,8 120/135ZD)
Остальное стандартно для этого карбюратора:
ЭМР 60
УН 40/40
ХХ 42 (хотя просится 43 или 44, но нету)

Возня с зажиганием растянулась надолго, сказалась особенность 248-го мотора — степень сжатия 9,0. Это меньше, конечно, чем у 331-го с его 9,5; однако значительно больше, чем у 3317/18 с их 8,6; к тому же у 248-го днище поршня со сферическим вытеснителем. В общем, моторчик склонен к тому, чтобы позвенеть под нагрузкой.

После первых экспериментов сразу отпала из рассмотрения целая куча готовых графиков зажигания — и построенные по якобы заводской таблице для МПСЗ (хотя завод не ставил МПСЗ на 2,0), и всевозможные "инжекторные", и народное разное творчество… и даже практически универсальные графики за авторством NewPlayer-a со старого форума МПСЗ-ZH не пошли — мотор весело звенел. Правда был один набор графиков, на котором машина отлично ехала на средних оборотах под нагрузкой, то есть 4-я и 5-я передача от 90 км/ч и выше очень уверенный разгон без малейшего звона; но вот низов на этом наборе не было вообще, даже тронуться получалось с трудом, да и верха за 4 тысячи тоже были плохие. Попытки поковырять этот набор на удачу вразумительных результатов, ожидаемо, не дали, и таким образом я пришел к выводу — нужно строить графики по характеристикам трамблера.

И вот тут-то пошло веселье.
С характеристиками ЦРОЗ картина оказалась более-менее ясной и удалось найти похожие на правду значения для трамблера 47.3706, который ставился на 331-й мотор.
График был сначала прочерчен сначала по заводским параметрам:

Жирная зеленая линия — среднее значение УОЗ. Синие линии — диапазон УОЗ при данных оборотах. Тонкие черные линии — границы диапазона УОЗ.

Затем график был приведен к начальному УОЗ 10 градусов. Далее на график была наложена сетка значений оборотов, используемая в МПСЗ, и график был приведен к этой сетке, с округлением до 0,5 градуса и с максимальным сохранением, в рамках границ диапазона УОЗ, формы графика.

Этот график можно использовать без дополнительных корректировок, при условии совпадения сетки оборотов.

А вот характеристиками ВРОЗ был форменный цирк — в разных источниках для этого трамблера диапазон регулирования УОЗ вакуумным приводом указывался от 13 до 24 градусов; при этом диапазон давления (в литературе давление дают разрежение в мм рт. столба, я же далее пишу сразу в КПа, как и в менеджере МПСЗ), на котором происходит регулирование, тоже сильно отличался — в одних источниках от -15,96КПа до -26,6КПа, в других от -9,31КПа до -19,95КПа, в третьих от -10,6КПа до -22,6КПа. А это напрямую влияет на работу двигателя под нагрузкой — с увеличением открытия дроссельной заслонки ВРОЗ должен уменьшать УОЗ, а по этим вариантам он это делает то раньше, то позже, то сильнее, то слабее. Одно дело сбросить 13-15 градусов за менее чем 10КПа, начав сброс на среднем открытии заслонки; другое дело сбросить 21-24 градуса за более чем 10,5КПа, начав сброс при уже намного большем открытии заслонки — во втором случае изначально более ранний УОЗ сохраняется дольше.
После долгих поисков и изучения разных источников я решил, что лучше всего подойдет усредненный вариант характеристики ВРОЗ, созданный на основе нескольких, по близким опорным точкам — с минимальным диапазоном регулирования, но при этом максимально растянутый по давлению.
За основу была взята характеристика с диапазоном изменения УОЗ до 15 градусов и максимальным значением разрежения -26,6КПа, но эта характеристика была изначально прочерчена с приведением к начальному УОЗ 10 градусов и достроена в сторону уменьшения разрежения до момента достижения графиком значения 10 градусов, то есть до полного выхода ВРОЗ из работы. Затем на график была наложена сетка давлений по фактическим значениям моих настроек МПСЗ — границы расходов в МПСЗ будут отличаться в зависимости от наклона ДАД и значений начального/конечного давлений, поэтому данное построение графика и нахождение на нем значений УОЗ индивидуальны, я описываю только методику.
Был получен такой график:

Начальное построение по следующим данным:
-26,6КПа — 11…15 градусов (21…25 с учетом приведения графика к начальному УОЗ 10 градусов)
-19,95КПа — 4…10 градусов (14…20 с учетом приведения графика к начальному УОЗ 10 градусов)
-15,96КПа — 0…6 градусов (10…16 с учетом приведения графика к начальному УОЗ 10 градусов)

Эти диапазоны на графике показаны синими линиями. Тонкими черными линиями показаны границы диапазона УОЗ. Толстой зеленой линией показан график изменений УОЗ, уже приведенный к точкам изменений расходов. Шкала расходов показана сверху, точные значения давлений не указываю, так как, повторюсь, они индивидуальны.

Теперь на основе этих двух графиков можно построить набор кривых УОЗ.
На расходах с 1 по 10 ВРОЗ работает на своем максимальном значении, то есть кривая ЦРОЗ на этих расходах должна быть поднята вверх на 15 градусов начиная с 1170 оборотов, ниже этих оборотов (по сетке МПСЗ от 990 и ниже) УОЗ соответствует начальному, то есть 10 градусов. Вступление ВРОЗ в работу происходит между оборотами 990 и 1170.
Если же начать подъем кривой с 990 оборотов, то есть включить ВРОЗ в работу раньше, получается слишком резкий переход с холостых оборотов. Но это может быть обусловлено конкретно взятым мотором и конкретной настройкой карбюратора, поэтому я допускаю возможность приподнять кривую и на 990 оборотов, но не на полный угол, а получив плавный переход с 25 градусов на 1170 оборотах к 10 градусам на 840 оборотах.
Вот примерно так можно сделать, тут я привел кривые к оборотам ХХ (у меня 900 оборотов) и дал разбивку вверх по расходам.

Далее, по графику давлений видно, что снижение УОЗ будет происходить с 11 по 14 расход: 11 расход — 3,5 градуса, 12 расход -4 градуса, 13 расход -5 градусов, 14 расход -2,5 градуса. То есть кривая должна на этих расходах также с 1170 оборотов должна опускаться на указанные значения, ниже этих оборотов УОЗ остается равным начальному.
На 15 и 16 расходах кривая будет соответствовать графику ЦРОЗ, на этих расходах ВРОЗ в работе уже не участвует.

Сейчас этот набор кривых у меня в пробной эксплуатации. Проехал не много, но уже заметил, что работа мотора на различных режимах значительно улучшилась. Думаю на этом пока работу с зажиганием приостановить и, как только получу посылку с жиклерами из Димитровграда, заняться настройкой карбюратора.

Ну и надо SECU-3T к установке готовить, так как возможности старенькой МПСЗ-ZH здорово ограничены. Взять хотя бы тот же шаг изменений УОЗ в 0,5 градуса против 0,1 градуса в SECU. Ну и автоподсос все же нужен, так как привык к автозапуску зимой.

Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче-412. Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, если не знать порядок действий. Именно о том, как осуществляется установка зажигания на Москвич 2140 и другие модели марки и пойдет речь в этой статье.

Зачем выставлять зажигание?

Если вы правильно установите момент зажигания, то это напрямую повлияет на динамику автомобиля. Также это позволит экономить топливо. При слишком позднем зажигании, двигатель перегревается, рабочая смесь не полностью сгорает и от этого также падает мощность.

Если же двигатель будет запускаться слишком рано, то это может спровоцировать детонационные стуки в двигателе. Из-за этого могут даже перегореть клапаны и поршни.

Инструкция по установке

Для работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа.

Порядок действий по выставлению зажигания Москвича-412 следующий:

Вначале, снимите клапанную крышку. Далее используйте пусковую рукоятку и проверните коленвал. Продолжайте до тех пор, пока отметка на нем совпадет с острием штифта на блоке, также метка на звездочке с меткой на головке цилиндров.
Освободите защелки, снимите крышку тамблера. Ключом на «10» открутите две гайки, поднимите тамблер. Бегунок нужно выставить напротив провода первого цилиндра.
Теперь установите тамблер на место и закрутите. Запустите двигатель. Используя ключ на «12» нужно ослабить шестигранник внизу распределителя. При работающем двигателе, вам нужно будет поворачивать трамблер, пока не услышите ровную работу мотора. Это метод выставления зажигания на слух.
Также регулировка может осуществляться через контрольную лампу. После того, как вы совместите метки и направьте бегунок, вам нужно ослабить крепление трамблер. Один провод контрольной лампы нужно подсоединить к клемме низкого напряжения, другой – к массе. Включите зажигание. Удерживая бегунок, поворачивайте прерыватель до загорания лампочки, это и будет момент зажигания.

Проверка правильности установки

Наиболее точным методом проверки установки зажигания является выставляться через испытание на ходу. Для этого вам нужно разогнаться на ровной дороге до 55-60 км/ч, а потом дать полный газ. Разгон осуществляется на четвертой передаче. Если после резкой подаче топлива возникает стук, нужно выставить более позднее зажигание. Добивайтесь того, чтобы были слышны только 1-2 легких стука.

Схема подключения замка зажигания

Чтобы установить новый ЗЗ, схема ваших действий должна быть следующей:

отсоедините массовый провод от аккумулятора;
установите ключ в положение «0» замка зажигания;
теперь нужно отсоединить электропроводку от клемм контактного устройства замка;
выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке и снимите его крышку, а потом и весь кронштейн с замком;
теперь выверните из кронштейна 3 винта крепления замка, затем снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку;
используя отвертку, утопите плоскую пружину и выверните замок из кронштейна;
установка нового устройства производится в обратном порядке.

Фотогалерея «Замена замка зажигания и его устройства»

Установка и ремонт тамблера

Тамблер, он же привод зажигания, может иметь разные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, нарушение контакта в цепи питания. Вы можете решить, как их все, так и просто заменить деталь.

Для подключения новой детали вам нужно будет проверить правильность установки валика в корпусе. Затем, сняв крышку тамблера, вставьте хвостовик в корпус привода распределителя на двигателе. Поворачивайте его до тех пор, пока не произойдет совмещение шипов плавающей муфты.

Далее затяните гайку крепления хвостовика распределителя к корпусу привода. Установите крышку. Затем, вставьте высоковольтные провода от свечей зажигания в порядке работы цилиндров 1-3-4-2 с учетом вращения ротора распределителя.

Наконечник высоковольтного провода от свечи первого цилиндра устанавливается в гнездо клеммы над низковольтной клеммой в корпусе. Далее, провод, идущий от катушки зажигания, вставляется в центральное гнездо крышки. Остается подсоединить к низковольтной клемме провод, идущий от такой же на катушке.

Теперь подсоедините трубку вакуумного регулятора. Установка завершена.

Видео «Как правильно выставить зажигание на Москвич 2140»

Владелец классической модели российского автопрома должен знать, как поставить зажигание на Москву-412. Это очень простой процесс, который, однако, может быть сложным, если вы не знаете процедуру. Как именно устанавливается зажигание Москвич-2140 и другие брендовые модели и будет обсуждаться в этой статье.

Зачем включать зажигание?

Правильная установка момента зажигания напрямую повлияет на динамику автомобиля. Это также сэкономит топливо. Если зажигание происходит слишком поздно, двигатель перегревается, смесь не выгорает полностью, что также снижает мощность.

Если двигатель запускается слишком быстро, он может постучать в двигатель. Из-за этого клапаны и поршни могут даже перегореть.

Инструкции по установке

Для работы вам понадобятся такие инструменты, как набор ключей и сигнальная лампа.

Сначала снимите крышку клапана. Затем используйте ручку стартера и поверните коленчатый вал. Продолжайте, пока отметка на нем не совпадет со штифтом на блоке, а также с отметкой на звезде, отмеченной на головке цилиндров.
Освободите защелки, снимите крышку переключателя. Используйте клавишу «10», чтобы снять две гайки, поднимите стекло. Ползунок должен быть расположен напротив проволоки первого цилиндра.
Теперь верните стекло на место и затяните его. Запустить двигатель. Используя клавишу «12», нужно ослабить шестигранник внизу распределителя. Когда двигатель работает, вам нужно будет вращать триммер, пока вы не услышите, что двигатель работает ровно. Это метод настройки зажигания при прослушивании.
Регулировка также может быть выполнена с помощью контрольной лампы. После прикрепления этикеток и перемещения указателя на ползунок крепление дозатора следует ослабить. Один провод контрольной лампы должен быть подключен к клемме низкого напряжения, а другой. на землю. Включить зажигание. Удерживая ползунок, поворачивайте переключатель до тех пор, пока не загорится свет, это будет момент зажигания.

в качестве установить зажигание на лампочке Москвич И некоторые мысли о будущем.

в качестве принимать контакт зажигание на мусковит.

в качестве принимать зажигание, в Москву 2140

Карбюраторы на карте мира. близко к тебе! Покупка из гвоздей.

В видео ниже вы узнаете, как открыть кулачковый зазор (автор клипа. «Гараж в СССР»).

Проверьте установку

Наиболее точный метод проверки настройки зажигания должен быть показан во время проверки на ходу. Для этого необходимо разогнаться по ровной дороге до 55-60 км / ч, а затем дать полный газ. Ускорение осуществляется на четвертой передаче. Если после резкого впрыска топлива возникает стук, необходимо установить более позднее зажигание. Убедитесь, что вы слышите только 1-2 легких.

Схема подключения блокировки зажигания

Для установки нового программного обеспечения ваши действия должны быть следующими:

отсоедините кабель заземления аккумулятора;
установите ключ в положение «0» на замке зажигания;
Теперь необходимо отсоединить проводку от клемм запорного устройства замка;
Включите четыре фиксирующие болты стопорного рычага на рулевой колонке, и удалить его крышку, а затем всю руку с замком;
Теперь удалите 3 стопорных винта из кронштейна, затем снимите пружинные шайбы с помощью винтов и резиновой втулки;
С помощью отвертки вставьте плоскую пружину и открутите замок от кронштейна;
Установка нового устройства производится в обратном порядке.

Переключатель установка и ремонт

Тумблер, который также является двигателем зажигания, может иметь различные неисправности: растрескивание крышки, загрязнение или смачивание контакта, обрыв контакта в цепи питания. Вы можете решить, как они все, просто заменить деталь.

Чтобы прикрепить новую деталь, необходимо убедиться, что ролик правильно установлен в корпусе. Затем, сняв крышку переключателя, вставьте хвостовик в корпус привода распределителя двигателя. Поворачивайте его до тех пор, пока плавающие пальцы сцепления не выровняются

Затем затяните гайку хвостовика распределителя на корпусе привода. Надень крышку. Затем вставьте высоковольтные провода от свечей зажигания в порядке цилиндров 1-3-4-2 с учетом вращения ротора распределителя.

Наконечник высоковольтного провода от свечи зажигания первого цилиндра установлен в клеммной колодке над клеммой низкого напряжения в корпусе. Кроме того, провод от катушки зажигания вставляется в центральное гнездо крышки. Осталось подключить провод, идущий от него к катушке, к клемме низкого напряжения.

Теперь подключите трубку регулятора вакуума. Установка завершена.

Это видео демонстрирует, как настроить одну из самых популярных моделей москвичей (автор видео. Максим Митин)

Особенности обслуживания электрооборудования легендарного москвича

и отзывы

УЗНАЙТЕ! НО Я НЕ ПРИНИМАЮ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ, ВОПРОСЫ ТОЛЬКО С ОБЗОРНЫМ ПЕДАЛЕМ ГАЗА И ПОДДЕРЖИВАЕМЫМ СООТВЕТСТВУЮЩИМ БАРОМ. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?

Читайте также: