Загорается asr на шкода октавия а5 во время езды

Опубликовано: 18.05.2024

Расследование и решение проблемы заняло несколько месяцев, так как в сети готовых решений не было.

Камрады, надеюсь ни у кого из вас именно этого геммороя не было — а если было читайте пост.

На приборной панели одновременно появляются значки EPC и ASR (машинка на скользкой дороге). В городе других последствий как правило не видно (я езжу аккуратно и размеренно), а вот за городом видно сразу: двигатель оказывается переходит в ограниченный режим (обороты не выше 3.5…4.0 кОборот/мин) и обгонять становится очень сложно.

Появлялась без какой-либо связи с внешними воздействиями, иногда пропадало само в таком порядке: сначала EPC, затем ASR (единичные случаи). Если остановится, заглушить двигатель, затем запустить вновь — то почти на 100% исчезнет… До следующего раза.

Затем болезнь начала прогрессировать: появлялись эти же значки, но двиг переходил в аварийный режим (обороты не выше 1.5кОборот/мин передача на автомате не выше -второй). Вот тут уже стало совсем тяжко. Иногда к этим двум значкам добавлялся CHECK ENGINE.

Представляете, каково это когда при зеленом свете неожиданно для тебя и окружающих ты превращаешся в тыкву? Была масса неприятных минут, которые нельзя было предсказать — а лечились перезапуском двигателя прямо на ходу. Перерывы между возникновением, плавали от полчаса до недели. Проблема нарастала.

Самая беда была в том, что записавшись на диагностику к ОД ты отдашь ему машину в которой все будет в порядке, а когда эта ошибка висит -принять тебя они не могут!

Я даже звонил в Шкоду Мобайл Сервис — типа можете подъехать (я глушить не буду -и продиагностить?) Они: нет — записывайтесь в штатном порядке. ППц: А нафига тогда мобильный сервис обслуживания, а?)

Диагностика по VCDS показывала проблемы с датчиками G69 и G188.

G188 — это датчик угла поворота ДЗ. На G69 было крайне мало инфы…

Разумеется я и чистил ДЗ, и сбрасывал ошибки и менял бензин (наслушавшись незнающих), ничего не менялось.

Один раз мне удалось пригнать на диагностику к ОД и ошибка висела

(выглядит в логах VCDS это вот так

1 Fault Found
000545 — Angle Sensor 2 for Throttle (G188): Implausible Signal
P0221 — 008 — Implausible Signal
Freeze Frame
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 98621 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:07:29

Freeze Frame
RPM: 720 /min
Load: 58.4 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 45.0°C

000545 — Angle Sensor 2 for Throttle (G188): Implausible Signal
P0221 — 008 — Implausible Signal — Intermittent — MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 10101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 98568 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:18:53

Freeze Frame
RPM: 1120 /min
Load: 18.4 %
Speed: 30.0 km/h
Temperature: 85.0°C

000290 — Throttle Position Sensor (G69): Signal too Low
P0122 — 002 — Lower Limit Exceeded — Intermittent — MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 10100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 98569 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:21:57

Freeze Frame
RPM: 1600 /min
Load: 96.0 %
Speed: 48.0 km/h
Temperature: 86.0°C

Диалог у дилера:

Они: вас накрылась дроссельная заслонка!
Я: а вы проводку проверили, все ок?
Они: конечно! проводка в норме, это ДЗ!

ну хорошо подумал я, и купил ДЗ (не новую за 22-24 тыс.руб а подержанную за 6.5) поставил. Все осталось как прежде.

Тут я понял, что в Уфе найти спеца по этой проблеме будет очень сложно. И это уж точно не официальный дилер МС-Моторс!

С мультиметром работать умею, значит этим спецом который починит мою машину должен быть я.

Поэтому, купил 6-пиновую фишку. Пины внутрь нее, термоусадку, проводку и сделал новый шлейф.

Пин на разъеме — Сигнал — Пин на Motronic
1 — Sensor1 — A26
2 — Vcc (5V) — A25
3 — Motor (+) V60 — A16
4 — Sensor2 — A11
5 — Motor (-) V60 — A17
6 — GND — A12

В одно прекрасное утро, загнал машину в гараж тестя и понеслась.

Косяк №1) Откинув разъем на стороне Motronic и ДЗ, и вызванивать мультметром одну из жил и шевелить кабель до БДЗ, на некоторых изгибах — сигнал пропадает.

Косяк №2) Половина пинов на стороне ответного разъема подключающегося к Motronic неплотно фиксировались с пинами-папами. Проверяется тонкой иголочкой, в старых изношенных — иголка не держиться (и болтается), в новых уверенно фиксируется.

Vika — 1368B (фишка разъема к ДЗ) — 1 шт. она уже с пинами или 4H0 973 713 + N103 357 06
проводка — я взял метров 15 — сечением 1 мм
000 979 030 E (пины в разъем БУД/ECU) — 4 шт. (купил их последними)

Оставшиеся 2 пина (управление моторчиком) я не знаю! Пришлось подбится к существующим. и Все стало ок.

0) Все кто пытается найти в документации G69 — и не может. Имейте ввиду, сейчас этот датчик называется во всех документах как G187. Вообще было три реализации парных датчиков: это G69+G88, G69+G188 (как у меня), G187+G188 (как везде в документации).

В моей дроссельной заслонке Magnetti Mirelli датчик положения + бесконтатного типа, и в нем нет резистивного слоя, который истирается со временем.

В процессе экспериментов (заняло 3 сборки-разборки) выяснилось:

1) Если теряется сигнал до любого из датчиков (G69 / G188) двиг уходит в ограниченный режим. Так как контакт мерцающий — после перезапуска такая ошибка скорее всего исчезнет.

2) Если теряется сигнал GND двиг уходит в аварийный режим. Теперь если снять кожух двига, то на нажатие педали газа заслонка реагировать не будет! (значит система работает только по принципу обратной связи — подает управление только при условии видимости ее положения). Хотя если приложить к моторчику напряжение — он тупо откроется прямо пропорционально приложенному.

3) Если есть GND и любой из датчиков положения — то реагировать на педаль она будет, но ошибка EPC+ASR тоже будет)

4) Если есть все соединения — то ошибки нет (в отдельном сбросе система не нуждается)

Замена всего шлейфа в сборе было делом несложным (разбирать правда много), единственный момент это пины от моторчика V60 отличаются от сигнальных и их у меня не было. Пришлось воспользоватся старыми.

Заменил, собрал, адаптировал заслонку — больше проблем не было. Начался этот гемморой в апреле, закончился примерно в августе.

Да, чуть не забыл папы-пины в Motronic обработал средством для снятия окислов КОНТАКТ 60 и почистил.
Будьте особо аккуратны при разборке разъема возле ЭБУ. Накосячить возможностей уйма.

Разница между исправным и проблемным пином, значит такая:

Берем пин (слева) и канцелярскую штуковину (справа). Толщина ее — (нет штангенциркуля под рукой) скорее всего 0.5мм. И засовываем кнопку в пин. В исправном пине -сразу почуствуется сопротивление при засовывании, и он будет крепко ее держать. В проблемном сопротивление будет минимальным, или вообще не будет — так что при переворачивании пина иголка выпадет!

Так как при замене -покупать новые пины за 200 руб за штуку (!) не было никакого желания, я купил на разборках б/у разъем АБС содержащий точно такие-же пины. Оказалось что из примерно 50 штук, треть (!) содержала такой же дефект.

Наличие дефекта — еще не означает отсутствие контакта, но резко увеличивает вероятность потери контакта в "боевых" условиях эксплуатации.

Как я уже писал — после замены всего шлейфа до БДЗ — проблема пропала. Внимательно смотрел в шоу-руме на Румстер и последнюю дизельную Октавию — в подкапотное пространство.

Некоторые инженерно-конструкторские решения, вызвали у меня недоумение, например провод до фишки датчика — изломанный на 360' и висящий на фишке под "собственным весом". Сложилось ощущение, что в современную машину заведомо закладывают конструктивные дефекты, чтобы клиент обращался к дилеру в будущем.

А у того один ответ — купите новую деталь!
Ах вы устали от покупки деталей?
Ну тогда купите новую машину!

Наиболее продвинутые системы комбинируют оба варианта.

Так вот на Октавии, судя по всему, система типа 2. Это хорошо заметно, когда буксуешь в сугробе - газ может быть выжат в пол, а обороты выше 2500-3000 не поднимаются, колеса при этом свободно крутятся.

У октавии все это есть антибукс и электронная блокировка дифа - это разные вещи.

Антибукс включается когда проскальзывание обоих колес (отключается подача газа)
Блокировка дифа - притормаживание колодками одного проскальзывающего колеса на маленьких скоростях (до 40кмч, емнип).

> . есть два вида антибукса:
>
> 1) антибукс подтормаживанием буксующего колеса колодками (т.н. "электронная" блокировка дифференциала)
> 2) антибукс принудительным сбросом газа до момента, когда колесо перестает буксовать
>
> Наиболее продвинутые системы комбинируют оба варианта.

> Так вот на Октавии, судя по всему, система типа 2. Это хорошо заметно, когда буксуешь в сугробе - газ может быть выжат в пол, а обороты выше 2500-3000 не поднимаются, колеса при этом свободно крутятся.

К Октавии обычной тоже применимо https://www.drive2.ru/l/8313808/,я про EDL.
Цитата:

• Второй — система электронной имитации блокировки дифференциалов (EDL) работает в узком диапазоне оборотов примерно от 1500 до 3000. Почему? На низких оборотах она задушит двигатель, на высоких — сожжёт колодки. При этом EDL незаменима для дорожной машины с короткоходной подвеской, чтобы не быть беспомощной на сложном рельефе. Что это значит на практике? Если вы пойдёте ходом преодолевать засадный участок, например на 4000 оборотах — EDL работать просто не будет и разгрузив два колеса по диагонали машина встанет. Поэтому очень важно держать стабильные 2500 оборотов при прохождении сложных препятствий.

Ну и антибукс этот, как уже сказали, для безопасного руления в повороте (разница на льду и снегу огромная, попробуйте отключить и пройти крутой поворот на приличной скорости), а вовсе не для помощи вылезания из говен.

В инструкции даже написано, что при езде по глубокому снегу, песку и гравию система будет только мешать, для чего и предусмотрена кнопка отключения.

Сплошная каша. > попробуйте отключить и пройти крутой поворот на приличной скорости

Это совсем другая система работает - XDS

> В инструкции даже написано, что при езде по глубокому снегу, песку и гравию система будет только мешать, для чего и предусмотрена кнопка отключения.

Да - как каз в инструкции и написано, как работает каждая из систем ;)

я это к чему: у меня лампа ASR загорается на льду и снегу в поворотах, если "поднажать". ESP на машине при этом нет. Разница в поведении с отключенной и включенной ASR на льду и снегу в поворотах и обгонах разительная.

А вот при буксовании на месте запросто буксует одно колесо, а второе стоит - проверено неоднократно. При этом обороты двигателя ограничиваются, хоть в пол жми.

Отсюда я делаю вывод, что "чистая" ASR (без ESP) умеет управлять только тягой. Ни о каких подтормаживаниях речи не идет. Возможно, на машинах с ESP все иначе.

Именно так. ASR - это антибукс Других антибуксов нет :)
Остальные - это электронные блокировки дифа в той или иной степени.

Иначе антибуксом можно и ABS называть ;)

Значит, как я понимаю, замечание про "кашу" было насчет моего заявления о том, что ASR в некоторых исполнениях может тормозить колесо?

Википедия со мной согласна:

Да и яндекс в целом:

Все нормально, но. 1) В данном случае проскальзывание все-равно будет, т.к. данная "блокировка" не является панацеей и не выполняет функций механических блокировок (да и там - проскальзывания не будет только на дисковой блокировке)

2) Касаемо твоей машины могу порекомендовать выставить программно настройки на максимум (через ВАГ-КОМ и иже с ним) - будет чутка получше :) (Единственное - уже точно не помню, регулируется именно этот параметр или нет. Но вроде регулируется)

3) Описанный тобой режим (пробуксовка одного колеса) убивает штатный диференциал - известная болячка. В связи с этим пробуксовывание одного колеса не стоит допускать (по крайней мере, не стоит этим злоупотреблять).

это которая "машинка со следом" (которая обычно загорается при нажатии кнопки ASR off)?

заглуши и снова заведи. если после этого лампа больше не горит, но загорается снова через минут 10-12, то это может быть распространенная болячка проводки с генератора (ниже напишу). Eсли есть под рукой штурок VAG-COM, посмотри ошибки, но не только в блоке тормозной системы, но и в блоке двигателя.

Теперь про "болячку". в блоке управления двигателя записывается ошибка "Недостоверный сигнал с DF генератора" (с реле-регулятора). На эту ошибку блок тормозной системы через несколько минут прописывает свою ошибку "Сигнал ошибки с блока управления двигателя" (или как-то так), что собственно и зажигает лампу на приборке.

Откуда растут ноги у этой проблемы, так это банальный обрыв (или отгнил и просто отвалился, как в моем случае) проводок от реле-регулятора генератора. Посмотри на геныче сверху выходит штекерный разъем с двумя тонкими проводками и они ныряют в общую оплетку. выныривают они обратно под площадкой аккумуляторной батареи, внизу, рядом с реле управления вентиляторами. там много разных штекерных соединений, но конкретно у этой линии провода почему-то короче, чем им следовало быть, и они со штекером почти "внатяг" подсоединены. вибрации+вода+соли = обрыв.

Скинь защиту двигателя и посмотри все тонкие провода в том месте, если видишь такие же ошибки по VAG COM или симптоматика идентична.

Edit:
у меня это была ошибка 17911 Load Signal From Alternator Term. DF: Implausible Signal, вот тема-вдохновение для починки: http://forums.tdiclu. ad.php?t=165330

Пол: Мужской
Город: Москва

Пол: Мужской
Город: Москва

Пол: Мужской

это которая "машинка со следом" (которая обычно загорается при нажатии кнопки ASR off)?

Огромное Вам спасибо! У меня Fabia, но проблема была аналогичная.

У меня тоже ASR (машинка со следом) начал загораться, но не всегда, а через время как Вы описываете.

В общем, вся симптоматика аналогичная.

Сколько страниц в поиске перечитал, все не мои случаи (у кого-то ASR постоянно горит, у кого-то горит в паре с ESP и т.д. и т.п.). В общем, много неподходящей информации было, пока я не нашёл Ваше сообщение.

Вчера приехал к автоэлектрику, зачитал ему Ваше сообщение.. он сразу полез проверять эти провода о которых Вы писали. И таки да, под аккумом обрыв провода.

Стоковая приборка Skoda Octavia постоянно изменялась во время выпуска авто. После модернизации и обновления оборудования щиток также менял облик. Здесь появлялись другие индикаторы. Примечательно то, что описание элементов узла будет актуально для всех поколений машины. Значки являются унифицированными и подходят для большинства современных и классических авто.

Панель приборов Шкода Октавия: обозначения значков и надписей

Далее приведены значения индикаторов, которые встречаются на щитке разных поколений.

Горит восклицательный знак в треугольнике на приборке Октавии

Значок руля на приборке Октавии

Красный или оранжевый указатель говорит о том, что модуль ЭУР работает неправильно. Для устранения неполадки требуется обратиться к специалистам.

Знаки на панели Октавия Тур

Шкода в кузове А4 выпускалась вплоть до 2007 года. Здесь применялись стандартные индикаторы, принятые всеми производителями. Указанная выше расшифровка значков будет актуальна и здесь.

Приборка Октавии А5: обозначения лампочек

Более продвинутая панель версии А5 выпускалась долго. В авто с 2008 года обновилась приборка. Здесь появился более крупный дисплей, куда изготовитель частично перенес датчики. Отображаются лампочки, которые не поместились на самой доске.

Указатели и индикаторы имеют аналогичное значение, что и у других версий машины.

Приборка Октавии А7: расшифровка

В версии А7 приборка используется цифрового типа. Здесь полностью убраны классические шкалы, вместо них используется большой дисплей с нанесенной разметкой.

Стрелки и индикаторы остались прежними. Описание, приведенное в начале актуально и здесь.

Ошибки на панели Octavia

Полный список неисправностей насчитывает более тысячи позиций и имеется только у мастеров сервисных станций. Далее приведены ошибки, полученные при помощи диагностического сканера, метода, позволяющего более точно определить причины поломок.

Код	Расшифровка
0105	Датчик расходометра воздуха неисправен.
0112/113	Датчик температуры воздуха работает неправильно.
0116-118	ДТОЖ работает некорректно.
0121-123	ДПДЗ передает неправильные данные.
0131-141	Ошибки ДК.
0201-204	Неправильно работают форсунки цилиндров.
0230	Датчики топливной системы передают неверные сигналы.
0300-304	Обнаружены пропуски зажигания.
0326	Цепи подушек безопасности функционируют некорректно.
0335	Модуль ESP неисправен.
0336	ДПКВ функционирует некорректно.
0342	Датчик ESC обрыв цепи или повреждение модуля.
0422	Каталитический нейтрализатор износился или отказал.
0444/445	Клапан очистки канистры с активированным углем неисправен.
0501	Повреждение магистралей климатической установки.
0506/507	ДПКВ передает неверную информацию на холостом ходу.
0562/563	Неправильное напряжение в бортовой сети автомобиля.
1123/1124	Проблемы с пропорцией топливной смеси.
1510/1513	Неправильно работает клапан ХХ.
1552/1553	Аналогичная проблема.
1529/1586	Модуль управления коробкой передач поврежден.
1605/1606	Датчик ускорения функционирует некорректно.
1611/1613	Контрольная лампа MIL неправильно работает.
1800/1801	Иммобилайзер работает неправильно.
1803	Неправильный сигнал ЕСМ

EPC на приборке Октавии — что это такое

Для устранения поломки потребуется полностью проверить всю проводку и топливный насос.

Не работает щиток Октавии

Возможно перегорел предохранитель. Плавкую вставку меняют и все начинает работать как нужно.
Повреждение проводки. Нередко провода перетираются от вибрации или механических повреждениях. Также сюда относится ослабление клемм и контактных групп. Поврежденные элементы меняются или восстанавливаются.
Неполадки в самом щитке приборов. Здесь все сложнее. Плата не ремонтируется, деталь подлежит полной замене.

Как снять щиток

Чтобы демонтировать панель потребуется выполнить определенную последовательность действий.

Обесточить машину.
Выкрутить два винта из кожуха рулевой колонки и снять его.
Далее потребуется выкрутить винты пластиковой накладки щитка приборов и вынуть ее с посадочного места.
Теперь открывается доступ к креплениям самой приборки. Винты выкручиваются, и модуль поднимается с гнезда.
Дальше нужно запустить руку под приборку и отключить все контактные группы.
В конце можно полностью демонтировать прибор.

Панель Октавии – современный модуль, обеспечивающий своевременную передачу информации водителю о состоянии бортовых систем авто в режиме реального времени. Независимо от конструкции приборки, индикаторы и указатели имеют одно значение.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

В ранних моделях Шкода подобный значок сообщал о проблемах с карбюратором. В современных же моделях эта лампа может сигнализировать о множестве различных проблем. Если Чек горит, то это указывает на множество показателей – от состояния топливной смеси до уровня масла и состояния зажигания.

Если у Шкоды горит «Check», то узнать точную причину поможет только диагностика. Приблизительные данные можно получить, сосчитав количество миганий значка и сверившись с соответствующей документацией. Рассмотрим основные причины такого сигнала:

низкое качество топлива. Большое содержание воды приводит к тому, что горит Чек. В таком случае нужно слить бензин и заменить его более качественным;
неисправность свечей зажигания. В этой ситуации потребуется оценка состояния свечей и замена вышедших из строя;
в одном из цилиндров не проходит искра. Тут может помочь перестановка катушек и свечей местами;
неисправность проводки Шкода Октавия Тур. Провода к важным узлам могут перетираться, а это может стать причиной срабатывания сигнала;
неисправности лямбда-зонда. Ремонту эта деталь не подлежит, поэтому, в случае чего, придется его менять;
неполадки в работе катализатора. Поломка в этом узле также ведет к полной его замене;
загрязнение подающих топливо форсунок. Проблема исправляется промывкой форсунок;
низкое давление в топливной магистрали. Этот показатель должен быть на уровне 3 атмосфер. Если давление ниже, то необходимо провести диагностику и ремонт бензонасоса;
низкий уровень масла. Обычно об этом сигнализирует включение лампы при перегреве двигателя.

Пренебрегать техническим осмотром даже при простых неисправностях не рекомендуется. О серьезности неполадки говорит цвет мигающего значка.

При некритичных нарушениях работы он желтый, при более серьезных или критичных проблемах – красный.

Диагностика горящего «Check Engine»

Чтобы узнать, почему горит Чек, необходима диагностика Шкода Октавия. Провести ее и установить точные коды возникших неисправностей можно несколькими способами:

При помощи компьютерной диагностики на профессиональной станции технического обслуживания.
При помощи самостоятельно купленного устройства для диагностирования.
Используя самодельную консоль для работы с бортовым компьютером.
Получив данные на свой мобильный телефон, используя специальный переходник и приложение.

Последние три способа подойдут автовладельцам, которые не хотят сильно финансово потратиться на СТО. Случаются ситуации, когда недобросовестные механики скрывают или не совсем точно обрисовывают ситуацию, чтобы клиент менял вместо проводки, скажем, весь узел.

Наиболее распространённые причины

Среди всего множества причин, приводящих к тому, что горит Чек, можно выделить несколько наиболее распространённых. Вода, попавшая в системы двигателя после помывки, засорившаяся дроссельная заслонка или неисправные свечи дают знать о себе при помощи значка, окрещенного «мясорубкой». Далее рассмотрим наиболее характерные.

Ремень ГРМ

В программе ЭБУ Шкода Октавия Тур присутствует алгоритм, благодаря которому Чек горит каждые 100 тыс. км пробега. По замыслу инженеров – это ресурс ремня ГРМ. Поэтому горящий Чек может свидетельствовать и о надобности поменять механизм газораспределителя.

На основе этой функции можно обнаружить скрученный спидометр. Так, если пробег и близко не составляет 100 000, а других неполадок не наблюдается, то спидометр скручен, причем достаточно непрофессионально. При грамотном уменьшении пробега, данные о нем стираются отовсюду.

Неправильная «зимовка»

Часто проблемы с двигателем возникают от неправильного хранения в зимнее время. «Бережливые» автовладельцы загоняют авто в гараж на зиму и периодически его прогревают, не выезжая на улицу. После «зимовки», когда «Check» загорелся, необходимо провести комплексную промывку форсунок и чистку свечей.

При таком обращении со Шкода появление ошибок неизбежно. Катализатор и лямбда зонды не успевают выйти на нормальный режим работы. При коротких циклах работы свечи не успевают самоочищаться. К тому же конденсат, присутствующий в двигателе, не успевает испаряться. Это и приводит к неполадкам.

Чтобы после начала движения «Check» не загорелся, необходимо правильно консервировать авто на зиму или регулярно (не реже раза в две недели) выводить авто на профилактические пробеги до получаса. При этом разгонять двигатель необходимо до 3-4 тысяч оборотов.

Холодная погода

Автомобилисты сообщают о том, что «Check» у них загорелся при минусовой температуре воздуха в диапазоне -20-25 0С. После прогрева, при последующих запусках ошибка не появляется. Холодный двигатель пропускает вспышки, на что и реагирует система. После нормального прогрева проблема устраняется, и система перестает реагировать.

Память электронного блока управления устроена так, что запоминаются только ошибки, возникающие с определенной периодичностью. Если ошибка не повторяется некоторое время, то ЭБУ переводит ее в разряд эпизодических, соответственно, Чек не горит.

Коварная проводка

Загораться сигнал может вследствие повреждения проводов к лямбда-зондам. Это коварный тип поломки, потому что если его не распознать вовремя, то можно серьезно потратиться, меняя узлы. Только что установленные зонды с поврежденной проводкой долго нормально не проработают.

Если «Check» загорелся при возникновении ошибок, связанных с лямбда-зондом, прежде всего, нужно проверить блок предохранителей. Если с ними все в порядке, тогда можно браться за проводку. Проверка исправности самого устройства – последний этап. Ведь заменить проводку или предохранитель намного дешевле.

Топливная система

Часто возникают и ошибки, связанные с характеристиками топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях они зависят от качества топлива. Поэтому лучше использовать 95-й бензин. В 98-ом «наших широт» слишком много присадок и прочих ингредиентов. Если смена марки топлива не помогла, то причина, скорее всего, в бензонасосе.

Нестабильная работа этого узла может привести к пониженному или превышенному давлению в топливной магистрали. Выход из положения – замена бензонасоса оригинальным.

Порядок действий при появлении сигнала

При возникновении сигнала Чека необходимо добраться до ближайшего сервисного центра официального дилера Шкода. С некоторыми неисправностями перемещаться еще можно, а иные предполагают полную остановку транспортного средства. В первом случае необходимо на малых оборотах отправится на ТО. Во втором все несколько сложней.

В некоторых случаях, при загорании «Check Engine», блокируется зажигание. В таком случае необходимо связаться с официальным дилером и, не забывая про гарантию сохранения мобильности, узнать о подробностях предоставления эвакуатора.

Читайте также: