Заклинило замок зажигания на ниве шевроле

Опубликовано: 27.04.2024

Замок зажигания Шевроле Нивы нельзя назвать ее слабым местом — как правило, он без проблем служит десяток лет. Однако со временем он все же может начать барахлить, так как его личинка выполнена из мягкого металла и подвержена банальному физическому износу.

Признаки, что замок зажигания пора менять

Ранние признаки неисправности замка зажигания Шевроле Нивы обычно проявляются в подклинивании ключа при его повороте в ячейке. Особенно часто встречается легкое заедание при повороте ключа из положения «Зажигание» в положение «Стартер». Со временем неисправность прогрессирует и может привести к заклиниванию ключа в личинке.

На первых порах подобную проблему можно решить, разобрав замок и капнув в личинку масла, тем самым снизив в ней трение при повороте ключа. Однако если заклинивание прогрессирует, то лучше заменить замок, пока его ячейка не заклинила намертво.

О наличии проблем с замком зажигания сигнализирует и проскальзывание ключа в личинке, когда его нельзя повернуть в положение «Зажигание» или «Стартер». Такая ситуация также свидетельствует о поломке личинки.

Вторая группа неисправностей связана с контактной группой. На замок зажигания Нивы Шевроле запитано несколько групп энергопотребителей:

в положении «0» у автомобиля можно включать габаритные огни;
в положении «1» («Зажигание») работают дальний и ближний свет, поворотники и задние фонари, бензонасос, стеклоподъемники, дворники и т. д.;
в положении «2» запускается стартер.

В том случае, когда сразу несколько энергопотребителей, на первый взгляд не связанных друг с другом, перестают работать, проблема может крыться в обрыве, пробое, окислении контакта.

Подобная неисправность не требует обязательной замены замка — можно отремонтировать контактную группу, заменив поврежденные контакты. Однако проблема с контактной группой может свидетельствовать об общей изношенности замка, поэтому лучше заменить его целиком.

Ремонт и замена замка зажигания Шевроле Нивы

Для замены замка зажигания понадобится нехитрый набор инструментов:

отвертка под прямой шлиц (плоская);
крестовая отвертка;
молоток;
зубило или кернер;
плоскогубцы или круглогубцы;
надфиль;
налобный фонарик.

Также в процессе замены необходимо универсальное чистящее и противокоррозионное средство WD-40.

Первым делом нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль. Затем нужно снять защитный кожух с рулевой колонки. Он крепится на несколько болтов, которые нужно открутить отверткой. Далее следует снять защитную муфту в виде пластикового кольца.

Затем придется столкнуться с основной сложностью при демонтаже — снятии скобы, при помощи которой замок крепится к рулевому валу. Скоба держится на четырех болтах с отрывными головками, демонтаж которых достаточно сложен. Во время установки замка при определенном моменте затяжки их головки ломаются, оставляя круглые шляпки. Такая схема крепления замка зажигания призвана предотвратить угон или несанкционированный доступ к автомобилю. Но она же и значительно затрудняет замену замка. На снятие защитной скобы могут уйти часы.

Для демонтажа понадобится зубило (кернер), молоток и отвертка. С помощью зубила и молотка нужно нанести на головку болта насечку, зубило нужно держать под углом, чтобы удар приходился вскользь, а не напрямую на головку болта. После того, как насечка сделана, нужно поставить острие зубила в нее и ударяя молотком по зубилу сдвигать головку против часовой стрелки.

Справка. Так как болты часто прикипают, то не будет лишним предварительно обработать их головки средством WD-40, которое облегчит демонтаж.

После того, как ход болта облегчится, можно выкрутить его плоскогубцами (круглогубцами). Затем процедура повторяется с остальными тремя болтами. Наибольшие сложности случаются с выкручиванием правого верхнего болт, так как к нему затруднен доступ. Чтобы он сдвинулся с крепления, можно использовать отвертку, которую затем можно поменять на зубило (кернер).

Внимание. Если открутить болты не получается, то придется стачивать их головки с помощью надфиля или сбивать молотком и зубилом.

После того, как скоба снята, нужно с помощью крестовой отвертки открутить болты, на которые крепится контактная группа. После этого демонтированный замок можно разобрать и осмотреть на предмет повреждений его личинку и стопоры (штифты). При вставленном в личинку ключе стопоры должны убираться, если этого не происходит, то можно попробовать подпилить их надфилем. Однако в этом случае нельзя переусердствовать — излишне подпиленные штифты приведут к тому, что при повороте ключа личинка будет проскальзывать.

Установка нового замка и сборка происходит в обратной последовательности.

Личинку нужно вставить в замок и проверить его работоспособность — когда ключ вставлен, стопорные штифты должны убираться, ключ должен поворачиваться в личинке без ограничений и проскальзываний.
К замку подсоединяется контактная группа, сам он закрепляется на рулевом валу.
Прикручивается защитная скоба на отрывные болты.
Монтируется защитный кожух.

Справка. Так как была заменена личинка, то придется использовать разные ключи для зажигания и дверей. Чтобы пользоваться одним ключом, придется заменить личинки замков дверей и багажника.

Как проходит замена замка зажигания Шевроле Нивы с иммобилайзером

На все вариации Нивы Шевроле в штатном порядке устанавливается заводской иммобилайзер — противоугонное устройство, блокирующее запуск двигателя, если в зоне действия антенны иммобилайзера не расположен выкидной ключ с транспондером.

Замена замка зажигания Шевроле Нивы с иммобилайзером осложняется тем, что к новой личинке не подходит обучающий ключ. Соответственно, не получится обучить и новый ключ, поэтому иммобилайзер будет препятствовать запуску двигателя.

Выходов из этой ситуации несколько. Можно попробовать полностью отключить иммобилайзер, однако это не лучшее решение — снижение противоугонной безопасности нельзя назвать разумным выходом.

Также можно продолжать пользоваться двумя ключами — одним с транспондером в зоне приема иммобилайзера, другим — для запуска двигателя. Если носить целую связку ключей неудобно, то можно спрятать старый ключ с меткой транспондера внутри автомобиля. Но это также потенциально снижает безопасность, к тому же придется открывать двери автомобиля не кнопкой, а ключом. Поэтому можно попробовать найти другое решение проблемы.

Жало ключа от нового замка можно перенести в брелок от старого, так как тот является разборным. Однако в этом случае необходимо, чтобы новый ключ также был разборным — если он впаян в корпус, то снять его без повреждения жала достаточно сложно.

Также можно попробовать перенести чип транспондера на новый ключ. Чип расположен внутри корпуса старого ключа. Желательно, чтобы новый ключ также имел разборный корпус.

Сама замена замка зажигания с иммобилайзером полностью аналогична замене на автомобиле, не оборудованном блокиратором запуска. Также понадобятся:

молоток;
зубило;
крестовая и плоская отвертки;
плоскогубцы (круглогубцы);
при необходимости — надфиль.

Процедура замены также аналогична.

Отключается аккумуляторная батарея.
Снимается защитный кожух рулевой колонки.
Демонтируется скоба, крепящаяся на отрывные болты.
Снимается контактная группа.
Демонтируется сам замок, устанавливается новый.
Монтируется контактная группа.
Замок закрепляется на рулевой колонке, монтируется защитная скоба на отрывные болты.
Устанавливается на место защитный кожух.

Важно. При замене замка никаких действий с иммобилайзером производить не нужно. Блокиратор физически не связан с замком зажигания, поэтому отключать его при обесточенном аккумуляторе не нужно. Для запуска мотора после сборки нужно поместить старый ключ с транспондером в зоне действия антенны иммобилайзера.

Заключение

Ремонт или замена замка зажигания на Ниве Шевроле — трудоемкая, но не самая сложная задача. В самом процессе замены наибольшую трудность представляет снятие защитной скобы, которая крепится к рулевому валу на одноразовые болты с отрывными головками.

После замены замка сложности не кончаются. Так как все Chevrolet Niva оборудуются штатным иммобилайзером, то после смены личинки нужно добиться, чтобы движок мог заводиться с нового ключа. Сделать это можно несколькими способами, но ни один из них нельзя назвать стопроцентно удобным.

Сегодня утром вышел с работы, завел машину с автозапуска, хотел уже ехать, но забыл повернуть ключ в замке зажигания, машина заглохла и руль заблокировался, когда попытался провернуть ключ, почувствовал усилие, такое бывает когда руль заблокирован, пошевелил рулем, провернул ключ, машина завелась и ключ провернулся дальше чем обычно, возвращаться в обратное положение, он не захотел, в голове сразу мысли про сломанный замок и про замену ключей, чипование и прочую неприятную гадость…
Поехал в гараж, посмотрел видосик в ютюбе, как разбирать замок, был удивлен, что болты для крепления замка одноразовые и их нужно откручивать кернером или зубилом, благо что затянуты они не со всей дури… Примерно час я потратил на откручивание болтов, не было найдено в гараже хорошего зубила или кернера, нашел туповатое зубило с обломанной одной стороной…

Снял замок, разобрал колодку проводов и вытащил контактную группу, выкрутил 3 винта крепления крышки замка и стал искать причину, визуально все было целое, был небольшой износ, но не похоже было что в этом дело, а оказалось, что шарик фиксатор попал почему то в полностью противоположное положение.

Вставил все обратно, собрал замок, поворачиваю а ключ опять провернулся на 180 градусов и заклинил. Опять разобрал, не мог понять как это может быть, проверил все и еще раз собрал, результат тот же. оставил как есть, прикрутил замок на 2 винта и поехал домой Гуглить Драйв, и мои опасения подтвердились, сломалась возвратная пружинка. Мысли о покупке нового замка подкатили опять :( стал читать дальше и нашел как все решается ценой 80р у DefBro оказалось, что точно такая же пружинка стоит в старом замке от ВАЗ 2101-06 достаточно купить контактную группу и разобрать ее. Снимаем пружинку, ставим в замок, собираем и ездим дальше без головняка.

Сразу же купил в магазине болты под шестигранник, вместо тех одноразовых, хотя они там были тоже, не дай бог вот так на рыбалке крякнет и хрен снимешь.
Заодно обработал детали замка с заусенцами натфелем, советовали в других статьях.
Всем драйва!

Почитал форумы, у Нивы Шевроле данная поломка довольно-таки распространена, однако толкового мануала я нигде не нашел, а потому пришлось самому ломать голову непосредственно на месте, то есть головой под рулевой колонкой )) Сразу решил все фиксировать фото и видео, так что теперь вам будет проще.

А потому, если сам замок вы чинить не собираетесь, а просто решили его заменить, то не забудьте купить 4 отрывных болта!

Вот они на фото:

Чтобы их выкрутить, нам понадобится небольшое зубильце и молоток, а также плоская отвертка на 5 мм, желательно подлиннее.

Таким макаром, переставляя зубило, по 3-4 мм пробивая, прокручиваем болт влево до тех пор, пока он не ослабнет. Тогда его можно выкрутить пальцами или пассатижами, если все-таки он плохо крутится.

Вот так выглядит такой болтик, он идет на конус. Беремся за второй.

Кстати, снимали и видео на третьем болте, окрыленные успехом. Гляньте, думаю станет понятно, как их выкручивать. Сорри, руки у друга трясутся, но суть все равно понятна, она описана выше ))

В центре находится стопор блокировки рулевой колонки!

Для тех, кому интереснее будет самим отремонтировать замок, можете глянуть еще одно короткое видео, как достать личинку.

В течение срока эксплуатации автомобиля владельцу приходится сталкиваться с множеством мелких неполадок. Они довольно легко устраняются и доставляют немного хлопот. Но иногда случаются неприятные поломки, ставящие автолюбителя в весьма неудобное положение. Например, застрял и не поворачивается ключ в замке зажигания. Неисправность несерьезная, но вполне способная перечеркнуть ваши планы на ближайший день. Попробуйте самостоятельно выйти из ситуации и решить вопрос одним из проверенных способов.

Вкратце о работе замка

Данный коммутирующий узел предназначен для включения электрооборудования, зажигания и стартера двигателя с помощью ключа. Для удобства водителя и выполнения противоугонной (блокировочной) функции элемент интегрирован в конструкцию рулевой колонки с правой стороны.

В старых советских автомобилях замочная скважина располагалась слева от руля.

Замок состоит из таких элементов:

Стальной корпус цилиндрической формы.
Внутри корпуса установлен секретный ключевой механизм – личинка.
Контактная группа, соединяющаяся с личинкой поводком.
Блокировочный стержень, соединенный с механизмом замка, выступает из боковой прорези в корпусе.

Одновременно с поворотом ключа личинка вращает вал контактной группы. В зависимости от выбранной позиции (обычно их 4) напряжение подается разным потребителям – электрооборудованию, системе зажигания и стартеру. Запорный стержень блокирует рулевое колесо только в первом положении (Lock). В этой же позиции ключ вынимается из скважины.

Причины возникновения проблемы

Автомобильные замки зажигания – довольно надежные устройства. Прежде чем возникнут первые проблемы, связанные с износом, автомобиль успевает пройти от 100 до 300 тыс. км в зависимости от марки и страны – изготовителя. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, автолюбитель должен четко уловить момент, когда ключ заедает в какой-либо позиции и принять меры по устранению неполадки.

Существует 5 основных причин, по которым клинит замок зажигания современного легкового автомобиля:

сработала и не отключается блокировка вала, соединяющего руль с рейкой;
движущиеся детали секретного механизма сильно засорены;
рабочий износ элементов (на машинах с большим пробегом);
замерзание конденсата;
деформирование либо механическое повреждение ключа.

Примечание. Перечисленные проблемы успешно устранены на новых автомобилях с бесключевым доступом и пуском двигателя кнопкой.

Задача системы блокировки – механически зафиксировать рулевой вал в одном положении и одновременно отключить стартер. Если злоумышленник умудрится сломать запорный стержень и повернуть баранку, завести мотор все равно не удастся. Данный нюанс следует учитывать при устранении поломки замка. Характерный признак неисправности – заклинивание ключа в позиции Lock.

Засорение личинки грязью – это последствия смазывания деталей обычными автомобильными маслами, в том числе моторными. Указанные жидкости сильно притягивают пыль, с течением времени скапливающуюся внутри механизма. В определенный момент ключ заедает и заклинивает в любом положении, кроме Start. Соответственно, извлечь его становится затруднительно.

Похожие симптомы наблюдаются в результате естественного износа замочного механизма на автомобилях с пробегом за 200 тыс. км. За длительный период пользования срабатываются и бороздки секретной части ключа, что не позволяет им четко взаимодействовать с личинкой. Иногда автолюбители сами портят рабочую сторону ключа, используя ее в качестве рычага (например, для открывания пробок). Мягкий сплав легко изгибается и трескается от подобных упражнений.

Замерзание личинки – редко встречающаяся и самая безобидная причина неполадок. Лед внутри замка появляется в результате попадания влаги извне либо выпадения конденсата, когда разогретый автомобиль оставляют на улице в период сильных морозов. Признак замерзания легко распознать – вставленный ключ не проворачивается, в механизме не ощущается типичного «шевеления» при попытке вращения.

Что делать с блокировкой?

Когда замок зажигания застревает в позиции Lock, срабатывание механической блокировки зависит от угла поворота колес. Если баранка попала в сектор действия запорного стержня, последний зафиксирует вал в определенном положении. В результате доставить автомобиль к месту ремонта удастся только с помощью эвакуатора – тянуть на буксире не получится.

Какие действия может предпринять водитель в подобной ситуации:

победить заклинивший механизм терпением и трудом;
обломить блокирующий стержень, завести мотор и двигаться в гараж;
снять замок зажигания, вытащив стержень из гнезда.

Первый способ подразумевает многочисленные попытки повернуть ключ с целью «поймать» положение, когда механизм откроется. Наберитесь терпения, выдохните и пробуйте вращать головку ключа, одновременно двигая рулевое колесо. Вывести заклинившие детали личинки из зацепления иногда помогает аэрозольная смазка типа WD-40 – задуйте ее через трубку в замочную скважину.

Первый вариант – единственный, позволяющий автолюбителю обойтись «малой кровью» и добраться до гаража либо станции технического обслуживания. Испробуйте способ, прежде чем предпринимать кардинальные меры. Дайте покрутить ключик вашей супруге – вдруг у нее получится с первого раза.

На автомобилях, где электронная блокировка стартера не предусматривается, можно отломить стержень резким поворотом руля, прилагая среднее усилие. Дальше машина заводится замыканием проводов либо поворотом освободившегося ключа. Чем чреват столь варварский метод:

обломанный стержень останется внутри рулевой колонки, где начнет тереть, заедать и подклинивать вал;
от чрезмерного усилия вал может согнуться и в процессе ремонта замка его придется заменить на новый;
если личинка останется неподвижной, потребуется снять обшивку, добраться до контактов и отыскать нужные провода для запуска силового агрегата.

Вариант полной разборки подходит для всех ситуаций, когда заклинил замок. Задача не из простых – требуется инструмент и понимание, как демонтировать узел в определенной модели автомобиля. Задача – избавиться от блокировки и добраться до контактной группы, чей вал можно провернуть вручную либо отверткой.

В любом случае раскрутите пластиковую облицовку рулевой колонки и изучите крепление замка: возможно, получится его снять. Открутив гайки или винты, отсоединяйте корпус и одновременно двигайте руль, дабы высвободить запорный шток. При неудачном раскладе остается лишь вызвать эвакуатор.

Засор и замерзание личинки

Из-за накопившейся внутри замка грязи ключ заедает и заклинивает в различных положениях. Если застревание произошло в промежуточной позиции, обозначенной буквами ON и ACC, извлечь его невозможно. Как следует поступить:

приобретите в ближайшем магазине автозапчастей смазку WD-40 в аэрозольном баллончике и задуйте ее в механизм через щели замочной скважины;
предпринимайте попытки провернуть ключ, вращая его в разные стороны и раскачивая в замке;
периодически добавляйте смазки, чтобы растворить грязь внутри личинки;
аккуратно постучите по головке ключа и замку легким молоточком или подобным предметом.

Рекомендация. Во время проведения манипуляций держите автомобиль на ручном тормозе. Сосредоточив внимание на застрявшем механизме, вы можете не заметить скатывания машины.

Обычно засорение удается расшевелить указанными способами и ключ поворачивается хотя бы единожды. Этого достаточно, чтобы доехать до ближайшего автосервиса или гаража. Если попытки оказались безрезультатными, необходимо демонтировать замок или добраться до контактной группы другим способом. Не отсоединяя проводов, поверните вал отверткой и запустите мотор. Не трогайте ключ – вы можете случайно включить механическую блокировку.

Замерзший механизм «лечится» путем отогревания. Лить горячую воду не допускается: просто нагрейте ключ зажигалкой, вставьте в скважину и пробуйте поворачивать. Второй вариант – заполнить механизм теплой смазкой WD-40 из подогретого баллончика.

Износ и деформация ключа

В ситуации, когда заклинило изношенный замок зажигания, необходимо произвести все описанные выше манипуляции. Цель – завести двигатель и доставить автомобиль к месту ремонта. Используйте аналогичный подход: раскачивайте и поворачивайте ключ, смазывайте личинку аэрозолем.

Если вы находитесь в дороге вдали от любых магазинов, применяйте для смазывания моторное масло. Достаньте из двигателя щуп и накапайте смазки на рабочую часть ключа, потом несколько раз вставьте его в скважину. При отсутствии результата разбирайте замок – другого выхода нет.

Нередко причиной заклинившего замка становится искривленный ключ. Обнаружив деформацию, подогните шлицевую часть на ровной площадке легкими и аккуратными ударами молотка. Треснувший либо поломанный ключ использовать нельзя – кусок металла может остаться в замке при очередной попытке запустить мотор.

Во всех автомобилях используется большое количество различной электроники, которая повышает уровень комфорта водителя, а так же необходима для работы ДВС и всего автомобиля. Как правило, цепи питания не могут постоянно находиться под напряжением, поэтому для включения и отключения цепей управления автомобилем используется замок зажигания.

В данной статье речь пойдет о замке зажигания на автомобиле Лада Нива (2121, 21213,21214 и т.п.), а именно о причинах его поломке, способах устранения их, самостоятельной замене и многом другом.

О замке

Замок зажигания на Ниве представляет собой деталь, имеющую механическую и электрическую часть. Каждая из частей отвечает за конкретные функции. Механическая часть защищает автомобиль от включения зажигания иным ключом и повышает защиту автомобиля от угона. Электрическая часть (контактная группа) – отвечает за замыкания цепей питания и управления автомобилем.

Каждая из частей способна выйти из строя, что приведет к невозможности запустить мотор или вовсе остановить его.

Поломки

Чаще всего из строя выходит контактная группа, так как она выполнена из пластика, в который вставлены медные контакты, из-за протекания больших токов и слабого контакта между скобами, происходит нагрев. Из-за высокой температуры пластик деформируется и выводит из строя контактную группу.

Механическая часть выходит из строя намного реже, но это тоже случается. Она повреждается из-за длительного использования, пружинки в замке проседают, замок разбалтывается, что приводит к его заклиниванию или возможности повернуть практически любым ключом, что сводит защиту автомобиля к нулю.

Срок службы замка зажигания

Замок зажигания способен прослужить до 60 000 включений, что примерно ровняется 120 тысячам км. пробега. Конечно, данные цифры условны и все зависит от условий эксплуатации автомобиля.

Схема замка зажигания Нивы

Распиновка замка зажигания Нивы

Отличия замков зажигания

Замки зажигания на Ниве отличаются, на более старой ВАЗ 2121, замок зажигания от ВАЗ 2106, а на Ниве Шевроле, замок зажигания от ВАЗ 2110.

Замок зажигания на Ниве до 2009 г.в. не имеет общего разъема, а провода в нем подключены отдельно. Довольно часто люди снимая контакты с замка, забывают их положении и это затрудняет процесс сборки, поэтому предварительно лучше всего пометить провода, но если Вы уже сняли провода и теперь не знаете как их подключить, то можно воспользоваться картинкой снизу с указанием цвета проводов и подключения их к определенному контакту.

Читайте также: