Замена блока abs mazda 3 bl

Опубликовано: 18.05.2024

Немного информации:
ABS — Антиблокировочная система тормозов
TCS — Антипробуксовочная система
DSC — Противозаносная система
Многие почему то путают Антиблокировочную и Антипробуксовочную системы, но это совершенно разные системы. Противозаносная система — DSC на других марках, например на фордах, часто называется ESP, но на маздах — DSC.
За все эти системы отвечает один модуль — гидромодуль ABS, который условно можно разделить на три части — электронный блок, гидравлический блок и электрический насос — все это конструктивно собрано вместе и считается не разборным.

Поиски модуля ABS:
Заглянул на Эксист — самый дешевый модуль ABS — 37 000 р (!) — не вариант, просто глупо тратить столько, так то и без систем TCS/DSC все нормально ездит, многие чайники даже не знают об их существовании))
Надо было еще выяснить артикул самого модуля — использовал китайский эндоскоп Wi-Fi (1200 р), все с того же Али)). Даже с эндоскопом с трудом разглядел номер, очень мало места, он расположен на боку электронасоса ABS, но все же я его выяснил — 3M51-2C405-HB. Эти номера не находятся в официальных каталогах эксиста, там маздовские, которых нет на самих блоках.
В итоге нашел блок ABS на drom.ru с авторазбора с таким же номером, было написано, что модуль с Ford, но я решил рискнуть, цена всего 1800 р (по сравнению с новым 37 000 р — копейки)), плюс 580 р за доставку из Кургана до Уфы. Дошел быстро — за пару дней.

Замена модуля ABS:
Меняется модуль не сложно, сложности будут потом)
1. Снимаем крышку АКБ и сам АКБ (2 гайки на 10)
2. Снимаем пластиковую коробку АКБ (3 болта на 10)
3. Видим модуль ABS, откручиваем 6 трубок (4 трубки идут на колеса, 2 трубки идут на ГТЦ) ключом на 10, советуют специальным, но я обычным гаечным открутил нормально.
4. Отключаем колодку проводки — нажимаем на два фиксатора, поднимаем крышку колодки и вытягиваем колодку.
5. Откручиваем болт кронштейна модуля ABS головкой на 10.
6. Сдвигаем модуль ABS влево, кронштейн должен выйти из двух шпилек, вытягиваем, поворачиваем и вытаскиваем.
7. Отсоединяем кронштейн от модуля ABS и переставляем его на другой модуль, если его там нет (2 болта на 10)
8. Устанавливаем модуль ABS в обратном порядке.

Далее все советуют ехать к официальному дилеру на настройку модуля ABS и прокачку тормозов с использованием дилерского сканера и ПО — IDS. Но мы не ищем легких и дорогих путей)), да и дилеры частенько плохо знают, что и как надо сделать.
Сделал диагностику через FORScan, выдало кучу ошибок:
Ошибки в ABS: C1175-A0, C1234-A0, C1279-A0, C1145-A0, U2023-A0, U2202-E0
Ну хоть неизлечимой — C1288 нету)
Сделал сброс ошибок, все сбросились, кроме одной:
Ошибки в ABS: U2202-E0
— Получены недействительные данные по конфигурации
Горят все лампы неисправности — тормозная система, ABS, TCS/DSC и ничего не работает.
Пришлось опять лопатить интернет по этой ошибке — везде не однозначные причины, начиная от проводки до конфигурации приборной панели. Тут опять выручили фордовцы, по маздам мало информации на эту тему. Думаю каждый владелец Mazda 3 1-го поколения, со временем заподозрит, что у нас есть много общего с Ford Focus 2, начиная от деталей подвески и до электрики. Так вот, модули ABS у многих Mazda 3 BK и каких то Ford — абсолютно одинаковые, как я понял разные только программные конфигурации. У фордовцев есть отличная программа для настройки и конфигурации через OBD-II — ELMConfig, жаль что для мазд она не адаптирована, но все же мне удалось ее использовать.

Настройка конфигурации модуля ABS:
1. С помощью FORScan считываем конфигурацию родного модуля ABS и сохраняем ее в файл. У меня родной модуль был уже снят, но я просто подключил к нему колодку, не подключая трубки.
FORScan — для этой процедуры нужна расширенная лицензия (получается бесплатно на 2 месяца на официальном форуме, через регистрацию).
2. С помощью FORScan записываем конфигурацию родного модуля ABS в установленный модуль ABS из файла.
3. Подключаемся через ELMConfig, в настройках подключения выбираем — "Focus…"
4. В ELMConfig выбираем "ABS", переходим на вкладку "Процедуры", нажимаем кнопку "Сбросить данные конфигурации автомобиля"

После этого ошибка U2202 у меня пропала, но я еще раз повторял пункт 2.
Осталась еще одна не простая процедура:

Правильная прокачка тормозов с модулем ABS:
Эту процедуру предлагают делать у дилера, но фордовцы нас выручают и в этом)
1. Подключаемся через ELMConfig, в настройках подключения выбираем — "Ford…"
2. В ELMConfig выбираем "ABS", переходим на вкладку "Процедуры", нажимаем кнопку "Запустить прокачку тормозов"
3. ELMConfig пишет, что нужно делать, когда нажимать и отпускать педаль тормоза, при этом в нужное время включается моторчик модуля ABS и наверно открываются нужные клапаны.
4. Порядок — передние тормоза вместе, потом задние тормоза вместе, потом повторение предних, с возможностью остановить и переход на задние, с возможностью остановить, завершение.
Штуцера передних тормозов можно откручивать не снимая колес, просто выворачивая руль до конца вправо-влево. Задние штуцера без снятия колес и без подъемника проблемно, но я как раз менял колеса зима-лето)
Важный момент — вовремя доливать тормозную жидкость, я упустил этот момент, педаль стала легко проваливаться, попал воздух в систему, пришлось повторять процедуру прокачки. Нужна тормозная жидкость DOT-4, не меньше литра, я еще ее повторно заливал, сливая в балон. Я брал — FELIX DOT-4 (910 г) — 190 р.

Жаль, зима закончилась, нет возможности проверить все системы на гололеде)
Проверил на гравийке — все работает, лампа "виляющая машинка" моргает при срабатывании, кнопка DSC OFF срабатывает, отключает/включает DSC.
Всем удачи на дорогах!

Вчера заменил блок АБС, хотел сделать фотоотчет, но забыл фотик дома, поэтому опишу нюансы на словах, сначала процесс замены (мож кому пригодиться), потом результат.

Чтобы добраться до блока необходимо снять:
- плоский воздухазаборник под капотом (над радиатором);
- корпус воздушного фильтра;
- гофру ДМРВ. Моя гофра была разрезана, поверху одет пыльник от какой-то стойки, внутри родные кольца что бы не стягивало потоком воздуха. Поэтому мне было достаточно снять одну часть гофры, основание осталось на месте. По окончанию работ взамен конструкции с пыльником встала гофра от двигателя ЗМЗ 406.
- Аккумулятор, площадка аккумулятора и её кронштейн (выполнен в виде косынки, прикручен в переднему левому лонжерону) .

После всех проделанных манипуляций взору открывается блок АБС, первоначально его дислокация меня порадовала, так как представлялось возможным без особых усилий и помех открутить 6 гидравлических трубок и два болта крепления блока. 5 трубок из 6 я действительно открутил без проблем, простым разводным ключом небольших размеров. Ключ хороший не раскачанный я им гидравлические трубки на жигулях отворачивал, подводил к штуцеру и винтом по месту затягивал чтобы грани не сорвать. Этот номер прошел и сейчас в пяти случаях из шести… Штуцер на трубке помеченной красным цветом оказался архи закисшим и ключ соскочил, вот тут я потратил полтора часа времени и килограмм нервов…
Когда стало понятно, что таким способом штуцер не отвернуть тем более ключ соскочил еще несколько раз и гайка из шестигранника стала превращаться в круглую, я стал вынашивать идею снять блок вместе с трубкой (она короткая и вкручивается в распределитель под капотом), а потом открутить трубку в боле удобной позиции, но вспомнив про существование накидных ключей с прорезью и болтовым зажимом отказался от идеи и отправился в магазин за инструментом.
Ключ подошел и не проскакивал, но штуцер сидел так крепко, что я боялся попросту его сломать, как например это бывает со шляпками старых болтов. Ситуация осложнялась тем, что блок к кронштейну крепится на болты через резинки, которые выполняют функцию амортизаторов, так как агрегат не любит встрясок и ударов, то есть блок прикручен не жестко и при крутящем усилии на штуцер сам меняет положение, что сводит усилие к минимуму. Кронштейн, в свою очередь довольно хлипко прикручен к корпусу и тоже раскачивается, была опаска отломить конструкцию от корпуса вместе с блоком. Чтобы свести возможные неблагоприятные последствия к минимуму, я между корпусом эл. мотора блока и корпусом а/м подкладывал ручку от отвертки тем самым фиксировал конструкцию в момент усилия.

Но хорошо все, что хорошо кончается и в итоге я победил последний закисший штуцер, который, в последствии, вворачивался в блок тем, же инструментом и тоже с усилием, но гораздо меньшим. Из полученного опыта могу дать следующие рекомендации:
- срывать штуцера хорошим и качественным инструментом, желательно таким же ключом, какой я приобрел в процессе работы;
- фиксировать блок, например отверткой;
- болты крепления блока откручивать в последнюю очередь, после трубок;
- при установке блока на разъем намотать, например, целлофановый пакет и зафиксировать проволокой, чтобы избежать попадания ан разъем тормозной жидкости.

После установки на место всех снятых деталей дошло дело до прокачки (на помощь подоспел родственник). Так как ни каких рекомендаций о нюансах прокачки после замены блока АБС я не получил, решили начать прокачку с цилиндра расположенного дальше всего от главного тормозного, то есть с заднего левого колеса, но вот не задача при открытии спускного штуцера из системы не вырывалось ни воздуха ни тормозухи. Решили попробовать качнуть самое близкое колесо к блоку (переднее левое), пошла тормозуха и много воздуха, в дальнейшем прокачивали по принципу удаления от блока АБС то есть переднее правое, заднее правое, заднее левое. Тормоза появились и мы принялись тестировать АБС и тормозную систему.

А теперь о результатах:
АБС работает, но почему то правая сторона срывается на юз быстрее левой, возможно недокачали, покатаюсь пару дней повторю процедуру. При разгоне до 120 км. машина ведет себя адекватно (педаль не фиксируется и юзом не тормозит) но есть легкие редкие пинки педали – связываю с тем что асфальт был не очень ровный и на большой скорости возможно колеса немного подскакивали при торможении что влекло за собой срабатывание АБС.

Вот пока собственно все, мож в процессе эксплуатации еще что выплывет, тогда опишу. Спасибо всем кто дочитал до конца, буду рад рекомендациям и отзывам, если этот пост в дальнейшем кому либо пригодится значит писал не зря.

Автомобили оборудованы тормозной системой с гидравлическим приводом.

Передние тормоза дисковые, задние тормоза – дисковые или барабанные

Проверка педали тормоза Mazda 3

Убедитесь в том, что расстояние от коврика пола до центра верхней поверхности опорной площадки педали соответствует норме.

Высота педали (контрольное значение)

Датчик динамической устойчивости Mazda 3

Датчик угловой скорости рыскания и датчик боковой перегрузки объединены

Снятие и установка педали тормоза Mazda 3

Зазор между выключателем сигналов торможения и педалью тормоза регулируется автоматически, когда выключатель сигналов торможения устанавливается в отверстие на педали тормоза и поворачивается для фиксации

БЛОК DSC Mazda 3

Используется компактный и легкий интегрированный блок DSC HU/CM повышенной надежности

Замена главного цилиндра тормозов на Mazda 3

Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности.

При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность смойте ее немедленно

Бортовая диагностика Mazda 3

Работа системы бортовой диагностики антиблокировочной системы тормозов (ABS/TCS) или DSC по существу заимствована от предыдущей модели 323 (BJ), за исключением следующего:

– изменены диагностические коды, функции монитора данных PID и функции активных команд;

– удален вывод TBS разъема DLC;

Замена и проверка вакуума на Mazda 3

Снимите аккумуляторную батарею и площадку аккумуляторной батареи

Проверки и регулировки тормозов Mazda 3

Тормоза проверяйте на сухой и ровной дороге, на различных скоростях автомобиля с легким и сильным нажатием на педаль тормоза, избегая блокировки тормозов и скольжения шин. На процесс торможения влияют три основные фактора:

– на разных колесах будут неодинаковые условия сцепления шин с дорогой, что обусловливает неодинаковые тормозные силы

Ремонт главного цилиндра тормозов Mazda 3

Если корпус главного цилиндра поврежден, замените главный цилиндр в сборе.

При креплении главного цилиндра в тисках, зажимайте только выступ главного цилиндра

Датчик АБС – многофункциональный прибор обеспечивающий постоянный сбор и отправку на бортовой компьютер данных о скорости вращения колеса, положении колес относительно оси, момента пробуксовки диска. Измеритель считается основным элементом нескольких систем по обеспечению безопасности вождения автомобилем. Таких как антиблокировочная, система курсовой устойчивости, антипробуксовка шин.

Мощные бортовые компьютеры в режиме реального времени ведут постоянный мониторинг информации, предоставленной датчиками АБС с каждого колеса по отдельности. Результатом анализа будет качественная работа систем помощи управления автомобилем водителю.

Поломка хотя бы одного из четырех датчиков нарушит целостность работы системы. Выход из строя может произойти по нескольким причинам:

Срок службы автомобиля составляет более 12 лет. Прибор перестает работать по естественным причинам.
Экстремальный стиль вождения, когда резкий старт и постоянное резкое торможение, с неизбежным заносом задней или передней оси вращения. АБС работает на пределе своих возможностей и в конце концов ломается самое слабое место.
Механическое повреждение. У большинства авто считывающие приборы АБС расположены в труднодоступных местах и достаточно хорошо защищены углублениями или окошками, в которые не попадают камни и ветки. Однако случаи попадания по датчику мелкого предмета не исключены.
Во время ремонта колеса или ступицы, тормозной системы произошло случайное повреждение.

Во всех перечисленных случаях, при выявлении первых признаков нерабочего АБС нужно срочно обратиться в автосервис для детальной диагностики и замене датчиков АБС. Наша автомастерская предлагает сервисные услуги по выявлению и установлению мест поломки, их устранению. Во время проверки измерительных приборов мы не только обследуем всю подноготную системы антиблокировки колес, но и проверим надежность тормозов. Дополнительные услуги вместе с заменой датчиков АБС:

Диагностика тормозной системы всего автомобиля.
Протяжка ручного тормоза.
Обследование системы стабилизации и курсовой устойчивости.

Мы диагностируем работу АБС в два этапа. Первый – подключая к бортовому компьютеру систему распознавания ошибок, тестируем ее. Если неисправность показана на датчиках АБС приступаем к ремонту. Второй этап – непосредственно разбор места установки датчика и его съем. Только после повторной проверки элемент подлежит замене.

Признаки, по которым определяется неработающий АБС и на сколько необходима замена провода АБС Мазда 3

На приборной панели загорается лампа неисправности АБС, не тухнет в течении 6-8 секунд. Это свидетельствует о поломке одного из датчиков. Причем какой именно компьютер не покажет. Для детальной диагностики требуется подключение специального программного обеспечения.
Сразу после начала движения начинает мигать лампа сигнализатора поломки системы АБС.
При движении, нажав на педаль тормоза, одно из колес блокируется полностью, причем остальные колеса продолжают вращаться.
Машина уходит в занос. Самое верное доказательство поломки прибора, так как именно он предотвращает вхождение колеса в боковое скольжение.

В большинстве автомобилей датчики установлены в достаточно труднодоступном месте. Чтобы добраться до него, необходимо разобрать арку или вытащить задние сидения авто. Иногда приходится разбирать обшивку багажника.

Часто поломка не значительна и замена измерителя полностью не нужна. Однако после самостоятельной диагностики системы безопасности вождения владельцы авто приходят к выводу, что деталь необходимо заменить. Вместо того, чтобы обратиться к профессионалам, которые в действительности установят место поломки и устранят ее. Среда эксплуатации машины далеко не идеальна. Вождение по кочкам и ухабам может привести к обрыву контактного провода. Его восстановление дешевле чем замена провода АБС Мазда 3 целиком.

Сколько стоит на Мазда 3 замена датчика АБС: цены на оказание услуг и из чего они складываются

Формирование стоимости за ремонт машины – самый острый вопрос для владельца транспортного средства. Мы предлагаем действительно хороший ремонт по выгодной цене. Стоимость диагностики и замены датчика АБС зависит от нескольких факторов:

В каком именно месте расположено устройство считывания информации, на сколько затруднен доступ к нему. Какие детали придется снять, чтобы подобраться к датчику в плотную.
Количество времени, которое придется потратить на замену оборудования.
Срочность проводимых операций. Мастеру за выход во вторую смену требуется доплата.
Модель и марка автомобиля. В дорогих джипах или седанах процесс съема и наладки датчика происходит сложнее, чем в бюджетных транспортных средствах.
Переделка неудачного ремонта. Пытаясь сэкономить, владелец пытается сам отремонтировать машину. Это приводит к созданию дополнительных трудностей для последующего правильного ремонта в автосервисе. Посадочное гнездо может по неосторожности загнуться или контактная группа вовсе отломится, мастеру придется все это исправлять.

На стоимость услуги по замене АБС не может повлиять цена самого датчика. Измеритель можно приобрести в автосервисе или привезти с собой, если в нашем наборе такого не окажется. Следует помнить, что параметры новой детали должны полностью совпадать со старой. Посадочное гнездо, длина и количество подсоединяемых проводов.

Гарантии на работы и запасные части на Мазда 3 в наших автосервисах

Гарантию на датчик АБС дает производитель. В автомастерской берут ответственность только за качество монтажа. После каждой замены мы проводим тестирование в боксе и на дороге. Сам владелец, может, проехав несколько сотен километров, проверить качество выполненной работы в боевых условиях. В случае внезапной поломки мы берем на себя все расходы по диагностике и решению проблемы. После того, как на Мазда 3 замена датчика АБС произведена выдается талон, в котором прописаны все гарантийные обязательства.

Замена датчика АБС технически сложный процесс. Непонятное место расположение устройства и труднодоступность, делает задачу по замене, не решаемой в домашних условиях. В автосервисе более подробно расскажут, что именно сломалось и посоветуют где и какую деталь нужно купить.

Mazda 3 bl (2 поколение) выпускалась в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 году. За это время модель прошла рестайлинг. В нашей статье вы можете найти информацию с описанием предохранителей и реле Мазда 3 бл со схемами и фотографиями блоков. Покажем предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Назначение может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня оснащения. Сверяйте обозначение со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.

Не то поколение?

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Блок в салоне

Находится в левом торце приборной панели за защитной крышкой.

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Описание

Блоки под капотом

В моторном отсеке предусмотрены 3 блока с предохранителями и реле.

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Главный блок

Расположен в левой части под капотного пространства.

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей

Обозначение реле

Дополнительный блок

Схема

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

1	Реле свечей накаливания
2	Реле омывателей фар
3	Реле задних противотуманных фонарей
4	Реле вентилятора интеркулера турбокомпрессора (ТК)
F77	30А Вентилятор системы охлаждения
F78	30А Вентилятор системы охлаждения

Блок на АКБ

На плюсовой клемме аккумуляторной батареи может крепится главный предохранитель высокой мощности на 100А (Генератор) выполненный в виде плавкой вставки.

Читайте также: