Замена клаксона форд мондео 4

Опубликовано: 17.05.2024

Сигналом пользуюсь редко. Собачке там погудеть, или оленевидному таксисту, залипающему в своем планшете/телефоне.
А тут однажды трогаюсь со светофора, разгоняюсь уже примерно до 60-70, как вдруг от остановки общественного транспорта отделяются 2 пьяных тела, и не обращая на меня никакого внимания, через 4 полосы направляются на противоположную сторону дороги, походкой, которой бы сам Майкл бы позавидовал. Моему негодованию не было предела, и попытавшись выразить его громким и яростным "БИИИИП" надавил на руль, но эффекта не получил.
Ну что же, алконавты сразу отходят на второй план. Нехорошо это, когда что-то не работает.

Первым делом лезем смотреть предохранитель.

Нужный нам на схеме — F31 — Звуковой сигнал. На 15А. Предохранитель цел.

Следующее — проверить реле.
Оно в этом же блоке, реле R9.
Одну руку кладем на реле, второй жмем на сигнал. Чувствуется, что щелкает. На всякий случай меняем местами R9 и R12. Повторяем процедуру. Щелчки есть, звука нет.

Значит нужно добраться до самих рожков.
Снимаем правую фару и головкой на 10 откручиваем кронштейн крепления сигналов.
Все в сборе достаем с третьей попытки. С завода стоят Fiamm AM80S. И на них довольно хитрые оригинальные клеммы подключения.

К сожалению, ваш браузер не поддерживает сайт euroauto.ru

Подбор запчастей и запись на СТО с 9:00 до 21:00 по Москве:

Санкт-Петербург +7 (812) 703-15-15

Москва +7 (499) 703-15-15

Другие города 8 800 333 4554

Или пишите в мессенджер:

Установите последнюю версию браузера для работы с сайтом

Ford Mondeo 4 Снятие и установка звукового сигнала

Комплект из двух звуковых сигналов высокого и низкого тона установлен на специальном кронштейне в арке правого переднего колеса.
Если сигнал стал звучать тише или хрипеть, его можно попробовать отрегулировать.
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с крестообразным лезвием, паяльник.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите подкрылок правого переднего колеса (см. Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков).
3. Сожмите фиксаторы…
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для наглядности показано при снятом переднем бампере.

4….и отсоедините колодку жгута проводов от общего вывода комплекта звуковых сигналов.

5. Выверните болт крепления…

6….и снимите звуковые сигналы.

7. Для регулировки зажмите кронштейн комплекта сигналов в небольшие переносные тиски. Разогретым паяльником удалите пломбировочный припой с регулировочного винта (показан на фото стрелкой). Подсоедините к блоку звуковых сигналов колодку жгута проводов, а провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи. Нажмите на выключатель звукового сигнала (это должен сделать помощник) и, вращая регулировочный винт в ту или иную сторону, добейтесь громкого и чистого звучания звукового сигнала. Если этого сделать не удалось, замените звуковой сигнал.
8. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Первым делом лезем смотреть предохранитель.

Нужный нам на схеме — F31 — Звуковой сигнал. На 15А. Предохранитель цел.

Но вдруг дело не в сигналах, а проводке? Проверим. Цепляем на контакты лампочку и жмем.

Что и требовалось, как говорится, доказать.

Достаем из багажника комплект Bosch 0 986 AH0 503. Универсальный набор сигналов с дополнительными кронштейнами. Состоит из Bosch 0 986 AH0 501 (низкий) и Bosch 0 986 AH0 502 (высокий). Их можно купить и отдельно, что в два раза дороже. Есть еще Bosch 0 986 AH0 507. Насколько я понял, все те же сигналы, но только красного цвета (для стритрасёров, наверное).

Производитель прилагает схему подключения и рекомендует нам установить реле.

Так, а чем же штатное реле не устраивает?
Сравним:
Штатные Fiamm AM80S: 110dB, 12V, низкий 405Hz и высокий 500Hz. Потребляют ток по 4,5А каждый, суммарно 9А.
Новые Bosch 0 986 AH0 503: 110dB, 12V, низкий 420Hz и высокий 500Hz. Мощность 60Вт, ток 60Вт/12В=5А каждый, суммарно 10А.
Отличие не существенное, с учетом штатного предохранителя на 15А.
Вывод: остаемся на штатной проводке и реле. А предложенная схема актуальна для машин с изначально одним маломощным сигналом.
Почему не от Волги? Потому что они по 7А, суммарно 14А, и велика вероятность жечь предохранитель, а то и не предохранитель, а ставить еще одно реле — не вижу смысла.

На штатный кронштейн становятся как родные, диаметр крепежного болта совпадает.

Собирает из штатного разъема новую проводку (нужны 6.3мм клеммы). Контакты на хитрой клемме залил эпоксидкой.

Про полярность: долго перекидывал клеммы на сигналах местами, подключал только высокий и только низкий. Разницы в звучании не услышал.

Устанавливаем в обратной последовательности и едем тестировать. Для проверки зажал на 10 секунд, ничего не сгорело, не поплавилось. Да и вообще, трудно себе представить, в какой ситуации нормальный человек будет держать сигнал 10 секунд? Вот 9 еще куда ни шло…шутеечка.

Реле и предохранители Форда Мондео 4 продолжают эволюцию в развитии начинки модели, которая стартовала третьим выпуском.

Как и у предшественников, центральный монтажный блок находится в салоне. Рестайлинг модели не обошел стороной и его. Автовладельцам, изучая схемы, нужно помнить о том, что их авто может быть дорестайлинговым и обновленным. Эти изменения затронули другие блоки — в моторном отсеке, где сосредоточены элементы, связанные с работой мотора и сзади.

Блок предохранителей в салоне

Это главная область с защитными вставками. Блок пережил переформатирование в 2009 году, когда был произведен рестайлинг и фейслифтинг машины. Предохранители, установленные в этом отделе, связаны с электроцепями, ответственными за комфортность езды, работу начинки салона, освещения, а также тормозной системы.

Найти блок можно на приборной панели, справа от руля, под вещевым ящиком. Он занимает место на верхней крышке многофункционального электронного блока и для доступа к нему необходимо повернуть четверть оборота фиксатора основания МЭБ.

Блок под капотом

Его наполнение в дорестайле и после него отличается не так сильно, как в случае с салонной областью. В общих чертах, он остался таким же, как увидел свет в 2007. Основные изменения связаны с появлением новых двигателей, поскольку большинство предохранителей установленных тут, отвечают именно за электроцепи, связанные с ними.

Найти этот монтажный блок можно слева от аккумулятора, его крышка хорошо заметна. Чтобы ее снять, придется отжать фиксаторы по сторонам. С ее внутренней стороны должен находиться пинцет-фиксатор для извлечения плавких элементов.

Блок в багажнике

Задняя область создана для размещения в ней предохранителей электросистем управления сидениями, стеклами и мультимедиа. Найти ее можно в люке за обивкой левой стороны багажника. Для получения доступа к плавким элементам необходимо отжать фиксаторы, держащие крышку.

Внешний вид заднего блока может несколько отличаться в зависимости от того, речь идет о седане и хэтчбеке или об универсале.

Распиновка блока предохранителей Мондео 4

Схема подключения реле стеклоочистителя.

Схема блока предохранителей Мондео 4

В период присутствия на рынке с 2007 по 2014 гг, автомобиль успел пережить фейслифтинг в 2010, а с ним произошел рестайлинг монтажных блоков. Многие защитные элементы были установлены на модели еще при модернизации предыдущего поколения в 2004-ом. Окончательный набор предохранителей сформировался с последним обновлением ассортимента двигателей, в 2011-2012 г и таким представлен на схемах ниже. Ниже подана их расшифровка в виде таблиц.

Монтажный блок в моторном отсеке.

Датчик T.MAF, регулируемый клапан выдержки времени выпуска, активные жалюзи радиатора, клапан продувки канистры, клапан регулировки турбокомпрессора, регулятор давления наддува (система управления двигателем)

R1 — стартера
R2 — ECR
R3 — кондиционера
R9 — звукового сигнала
R10 — омывателя и очистителя фар.

Основной салонный блок.

Предохранители	Мощность, А	Что защищает
F1	7,5	Модуль руля
F2	5	Приборная панель
F3	10	Освещение салона
F4	5	Иммобилайзера мотора
F5	7,5	(ACC)
F6	5	Датчик дождя
F7	20	Прикуриватель
F8	10	Открытие лючка бака
F9	15	Омыватели стекла сзади
F10	15	Омыватели лобаша
F11	10	Открытие багажника
F12	10	Закрытие бака
F13	20	Топливный насос
7,5	2,2 Аналогично предыдущему
F14	5	Систему мониторинга за движением в салоне
F15	5	Отключение электропитания для всех приборов
F16	5	OBDII
F17	5	Выбрация на руле
F18	10	SRS (подушки безопасности)
F19	7,5	ABS, (ESP), (EPB)
F20	7,5	Адаптивные помощники
F21	15	Радио
F22	5	Стоп-сигналы
F23	20	Люк
F24	5	Управление климатом

До рестайлинга

Задний монтажный блок.

Седан и хэтчбек.

Универсал.

Предохранитель прикуривателя

В современной модификации Мондео 4 он находится под номером F7 в центральном монтажном блоке и имеет мощность 20 Ампер. До рестайлинга занимал F19 и был рассчитан на 15 А.

Где находится предохранитель и реле бензонасоса

Вставка топливного насоса размещена в блоке салона под номером F13 (а до рестайлинга он был на F22) и рассчитан на 20 А.

Реле и предохранитель кондиционера

Защитный элемент на примере мотора 1 6, 20 и других расположен в блоке под капотом, обозначен на схемах F13 мощностью 15 А. В других модификациях модели автовладельцу возможно придется найти этот предохранитель самостоятельно. Отвечающее за него реле номер 3.

Реле и предохранитель вентилятора охлаждения

Расположение вставок включения обдува мотора в Mondeo 4 зависит от модели установленного двигателя. Если поставлен 2,3L Duratec-HE или 2,2L Duratorq-TDCi, то нужно искать на месте F3 (мощность — 70 Ампер), а если дизели 2008 года выпуска 1 6L, 2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Stage V, 2.2L, 1.6L Ti-VCT, 2.3L и 2,0 EcoBoost SCTi — то на F5 (мощностью 60 и 70 Ампер). Все элементы находятся в блоке моторного отсека.

Предохранитель багажника: где стоит

За защиту открывания замка отвечает F11 на 10 Ампер, расположенный в салоне до рестайлинга. После отдельного плавкого элемента на цепь отвечающую за открытие крышки и освещение багажника не предусмотрено.

Стартер

Предохранитель втягивающего реле находится в подкапотном пространстве под номером F15 и рассчитан на 40 Ампер. А вот реле стартера имеет номер 1.

Магнитола

Реле регулятора генератора

Находится на последнем, это касается всех выпусков с 2007 по 2015 гг. Это одно из самых дорогих реле, его цена в среднем составляет 3 тыс рублей.

Звуковой сигнал

Предохранитель находится под номером F31 в блоке мотора и имеет мощность 15 А.

Стоп-сигналы

Стоит искать в центральном блоке под обозначением F28, а после — F22. Мощность в обоих случаях равна 5 Амперам.

Дальний свет

Есть в дорестайлинговых модификациях авто: там он в салонном блоке занимает место F9 и рассчитан на 15 А.

Ближний свет

Плавкие элементы, защищающие фары расположены в подкапотном блоке. В первом случае их номер F43, а во втором — F40. Мощность — 5 Ампер.

Парктроники

В старых и модификациях поновее находится в заднем блоке. Его можно найти на схемах, как FB1, а во втором, как FB8. Мощность одинаковая и равна 5 А.

Задний ход

Габариты

Запитаны от F43 и F40.

Климат-контроль

До изменений элемент защиты обозначался, как F27 в салоне, а после — F24. Его мощность — 5 А.

Подсветка номера

Этот предохранитель отсутствует в штатной комплектации.

Омыватель фар

Расположился в подкапотном блоке под номером F24 на 30 Ампер.

Предохранитель противотуманных фар

Стеклоподъемники

Четыре защитных вставки установлены в заднем монтажнике. Их номера — FA1, FA2, FA3, FA4. Отвечают за переднюю (левую и правую) и заднюю двери. Мощность каждого — 25 Ампер.

Подогрев сидений

Четыре предохранителя, защищающих систему обогрева— двух передних и задних. Находятся они в последнем блоке, каждый мощностью 15 А. На схеме элементы обозначены, как FB3, FB4, FB5 и FB7.

Реле поворотов: где находятся

Реле стеклоочистителя

Расположено в монтажнике моторного отсека Мондео 4 и имеет номер 10.

Печка

Предохранитель с номером F32 в блоке мотора и рассчитан на 5 А.

Плавки элемент установлен внутри машины под номером F19 на 7,5 Ампер.

Блок предохранителей: причины поломки

Поводов неисправности защитных вставок много, но среди них можно выделить те, с которыми водители сталкиваются в абсолютном большинстве случаев:

перегорание проводов;
поломка элетриприбора, за который отвечает тот или иной предохранитель;
неисправность аккумулятора;
износ элементов электроцепи, начиная с проводкой и заканчивая реле;
неправильный ремонт элементов электроцепи;
замена предохранителей на элементы с большим номиналом.

Автовладельцам рекомендуется проводить осмотр электроцепей, реле и предохранителей не реже пары раз в год.

Замена предохранителя прикуривателя

Чтобы поменять нужно узнать его местоположение и приготовить отвертку, надобности пинцет и элемент на замену. Новая вставка должна быть не мощнее 20 Ампер. Находится этот предохранитель в салоне.

Процедура замены выглядит так:

Найти фиксатор крышки основания многофункционального электронного блока и повернуть его вправо на четверть.
Извлечь основание из держателей и опустить его вниз.
Снять крышку и отсоединить провода аккумулятора.
Найти нужный плавкий элемент по схеме и проверить его мультиметром.
Взять пинцет или фиксатор, находящийся в комплекте блока.
Поддеть пинцетом или фиксатором предохранитель и потянуть его.
В обратном порядке вставить новый и закрыть блок.

Мощность нового элемента не должна превышать мощность сломанного.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Форд Мондео четвертого поколения был одним из самых продаваемых автомобилей среднего класса. Его производство началось в марте 2007 года в Бельгийском городке Генк. В России сборка модели началась в марте 2009 года под Санкт-Петербургом, во Всеволожске. В августе 2010 года Ford представил рестайлинговую модель, а в 2015 году произошла смена поколений. Автомобиль предлагался в кузове седан, хэтчбек и универсал.

Ford Mondeo IV хэтчбек (2007 - 2010 гг.)

Двигатели

На Российском рынке Ford Mondeo комплектовался бензиновыми двигателями серии Duratec 1.6 л (125 л.с.), 2.0 л (145 л.с.), 2.3 л (161 л.с.) и 2.5 л с турбонаддувом (220 л.с.). Линейка дизельных моторов была представлена агрегатом серии Duratorg 2.0 л (140 л.с.). После рестайлинга на смену турбомотору рабочим объемом 2,5 л пришли «наддувные» двигатели 2,0 л серии EcoBoost мощностью 200 и 240 л.с.

На младших 1,6 л Duratec Ti-VCT до 2008 года существовала проблема с муфтами распредвала.

2-х литровый Duratec-He - самый распространенный двигатель. Мотор очень надежный, примером тому послужат экземпляры, отработавшие в такси по 300 – 400 тыс. км. Особенность двигателя, неподдающаяся лечению, кратковременная вибрация при увеличении оборотов при прохождении стрелкой отметки 2000 – 2200 об/мин.

2,3 л Duratec-HE на пару с 2,0 л могут захандрить при пробеге более 50 – 70 тыс. км. При этом может появиться легкая детонация, начинают плавать обороты холостого хода, а двигатель не всегда удается запустить с первой попытки. Для излечения мотора достаточно почистить дроссельный узел. В крайнем случае, придется заменить дроссельную заслонку.

К 150-200 тыс. км в моторах объемом 2,0 и 2,3 л могут износиться заслонки во впускном коллекторе. Новый коллектор обойдется в 35-40 тыс. рублей. Но можно обойтись и заменой заслонок - по 1000 рублей за штуку.

Другой недостаток 2,3-литрового атмосферника - увеличивающийся расход масла, который достигает критических значений после 150-200 тыс. км. Не всегда проблему удается решить заменой маслосъемных колпачков. Причиной масложора могут быть и залегшие кольца. В таком случае для ремонта понадобится 40-50 тыс. рублей.

5-ти цилиндровый 2,5Т проявляет свой характер после 60 – 80 тыс. км подтекающими сальниками из-за выхода из строя маслоотделителя, в котором рвется мембрана. Реже течь сальников возникает из-за выработки на шестернях коленвала и распредвала. Общая стоимость по замене сальников обойдется в 10 – 12 тыс. рублей.

2.0 Ecoboost оказался не без изъянов. В первых моторах порой встречался прогар поршня. Дилеры меняли шорт-блок по гарантии. В последствии производитель обновил программное обеспечение двигателя, и проблема ушла. После 80-120 тыс. км может выйти из строя муфта впускного распредвала (от 6 000 рублей), а через 100-150 тыс. км сдается ТНВД (13-17 тыс. рублей). Кроме того, встречается прогар выпускного коллектора. В худшем случае его осколки (окалина) уничтожают турбину (30-60 тыс. рублей).

Встречаются и общие проблемы бензиновых двигателей. Например, после 90 – 120 тыс. км нередко выходит из строя натяжной ролик приводного ремня. О необходимости его замены подскажут стук или похрустывание при увеличении нагрузки на генератор (после включения электропотребителей), а при запуске в морозы появится лязгующий металлический звук. Сам ролик, как правило, к этому времени уже имеет небольшой люфт. Дилеры предлагают новый ролик за 10 – 11 тыс. рублей.

При пробеге более 100 – 150 тыс. км возможен отказ бензонасоса. Смерть его наступает внезапно, без каких либо признаков приближающегося конца. Новый оригинальный насос у дилеров обойдется в 19-20 тыс. рублей, а в магазине автозапчастей – в 15-16 тыс. рублей. За работу по замене со снятием бака потребуется отдать около 5-6 тыс. рублей. Технологического отверстия в кузове для замены насоса не предусмотрено. Находчивые владельцы, обслуживающие свои автомобили самостоятельно, прорезают "лючок" в полу.

Дизельный 2,0 л Duratorg-TDCi, причем именно 2010 года выпуска, может начать глохнуть и не запускаться уже после 25-30 тыс. км. Причина в загрязнении сажей дроссельной заслонки и закусывании ее в крайних положениях. Если аккуратно постучать по дроссельному узлу, то проблема на время исчезает. Чистка узла потребует около 2 тыс. рублей, новый дроссельный узел обойдется в 15 – 17 тыс. рублей за оригинал.

При пробеге более 50 – 80 тыс. км многие владельцы «дизелей» замечают жужжание после выключения двигателя. «Трансформаторный» звук издает клапан управления геометрией турбины. После замены (4 – 5 тыс. рублей за оригинал и 2 тыс. рублей за аналог) звук пропадает. Стоит отметить, что жужжащий клапан спокойно доживает до 160 – 180 тыс. км, не вызывая технических неисправностей двигателя.

Клапан EGR порой выходит из строя через 60 – 80 тыс. км. При этом двигатель не заводится. Главная причина недуга – образование сажи и отделение тарелки от штока. Позже конструкция клапан была изменена, и вместо запрессовки тарелку стали наваривать на шток. Новый клапан доступен за 17-19 тыс. рублей. Многие отказываются от его замены, и просто глушат EGR, путем установки металлической пластины в месте соединения металлической трубки с клапаном EGR.

ТНВД и топливные форсунки могут потребовать внимания после 250-300 тыс. км. К этому времени сдается и актуатор турбины (2-3 тыс. рублей). Сама турбина (аналог от 30 000 рублей), как правило, ходит дольше. За ее восстановление в специализированном сервисе попросят минимум 20 000 рублей.

Трансмиссия

На Форд Мондео 4 в паре с бензиновыми двигателями 1,6 и 2,0 л устанавливали 5-ступенчатые механические коробки передач: IB5 и MTX-75 соответственно. 6-скоростная «механика» МТ66 полагалась мотору 2,5Т, а 2-литровому дизелю - ММТ6.

Бензиновые 2,3 л и дизельные 2,0 л комплектовались 6-диапазонным «автоматом». Моторы серии EcoBoost сочетались с 6-ступенчатой автоматизированной коробкой PowerShift с 2-мя сцеплениями.

Механические коробки передач Mondeo в целом надежны. На 2-х литровых автомобилях появлялись проблемы с включением передач после 70 – 120 тыс. км пробега.

Ford Mondeo IV седан (2010 - 2015 гг.)

6-ступенчатый «автомат» AISIN AW F21 иногда донимает толчками при переключениях, чаще при переходе с первой на вторую передачу и обратно. Наблюдается это после 80 – 100 тыс. км. Для дизельных машин производитель в 2009 году выпустил новую версию прошивки ЭБУ коробки. Обновление «софта» почти во всех случаях решило проблему.

Данная модель автоматической трансмиссии известна и по другим автомобилям, как TF-81SC. Она также начинала толкаться при пробеге более 80 тыс. км, а ее ресурс составлял 200 – 250 тыс. км при преимущественной эксплуатации автомобиля в городе и 350 – 400 тыс. км – на шоссе. Прогрессирование толчков в конечном итоге приводит к необходимости замены гидротрансформатора, на что потребуется около 70 – 80 тыс. рублей. Производитель уверяет, что масло, применяемое в коробке, рассчитано на весь срок службы агрегата. Но специалисты все же рекомендуют производить его замену каждые 50 – 60 тыс. км.

PowerShift получил немало нареканий от владельцев. Например, некорректный алгоритм работы коробки превращал поездку в "дерготню". После 60-100 тыс. км нередко наблюдалось подтекание сальника сцепления. Его разбивали вибрации от изношенного сцепления и демпфера сцепления. Новый комплект стоит свыше 100-150 тыс. рублей. Порой нуждался в замене и блок управления клапанами (мехатроник) - около 80 000 рублей.

Ходовая

Подвеска Ford Mondeo зимой напоминает о себе скрипом втулок стабилизатора и постукиванием амортизаторов. Опорные подшипники передних стоек сдаются при пробеге более 50 – 80 тыс. км. Новый подшипник стоит около 1000 – 1500 рублей, работа по замене – около 1500 рублей. Передние амортизаторы начинают стучать после 60 – 100 тыс. км. Стоимость новой амортизационной стойки 2500 – 4000 рублей. Задние амортизаторы ходят дольше – более 120 – 150 тыс. км.

При пробеге более 60 – 90 тыс. км, скорей всего, понадобится замена стоек стабилизатора, втулки «кончаются» гораздо раньше - через 30 – 50 тыс. км. Сайлентблоки рычагов начинают постепенно расслаиваться после 90 – 120 тыс. км. При пробеге более 100 – 150 тыс. км может завыть передний ступичный подшипник.

Ford Mondeo IV универсал (2010 г. - н.в.)

Насос ГУР порой отказывает после 90 – 120 тыс. км. «Официалы» предлагают новый за 20 – 30 тыс. рублей, а за работу по его замене берут около 4 – 5 тыс. рублей. В магазине автозапчастей новый насос можно приобрести за 8 – 10 тыс. рублей. За работу придется отдать около 3 – 4 тыс. рублей.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км в бачке ГУР может появиться бурление или «гейзеры», сопровождаемые гулом. Причина - забитый внутренний фильтр бачка. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может существенно снизить ресурс насоса ГУР. Бачок необходимо заменить – около 1-1,5 тыс. рублей.

Рулевая тяга начинает «люфтить» в рейке при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Подтягивать стучащую рулевую рейку надо очень аккуратно, так как болт/пробка пластиковый, а сорвать резьбу очень легко. Лучше заранее подготовить аналог из латуни, и установить его вместо хлипкого болта. Восстановленная рулевая рейка стоит около 25 – 30 тыс. рублей, ремкомплект – 8 – 9 тыс. рублей. Рулевые наконечники (оригинал - 3000 рублей, аналог 800 – 1100 рублей) живут около 50 – 80 тыс. км.

Передние и задние тормозные колодки ходят около 50 – 80 тыс. км. Комплект передних стоит около 900 – 1500 рублей, задних – 1000 – 1500 рублей. Передние тормозные диски (1400 – 1700 рублей за штуку) живут по 80 – 120 тыс. км, задние дольше – более 120 – 150 тыс. км.

Кузов и салон

К качеству лакокрасочного покрытия претензий не возникает. Обнаженный металл в местах сколов, как правило, еще долго не цветет. Хромированные элементы внешнего декора через пару лет начинают темнеть и пузыриться. Нижние уплотнительные планки проемов дверей нередко отрываются после 3-4-х лет эксплуатации автомобиля. Возникают проблемы и с тросиком управления замком капота, который начинает заедать, а зимой нередко подмерзает.

Передняя панель Ford Mondeo IV (2007 - 2010 гг.)

Пластик салона с наступлением холодов начинает поскрипывать. Скрипеть могут резиновые уплотнители дверей, салонное зеркало и передняя панель. «Сверчки» так же поселяются и в стойках. Глянцевая панель магнитолы легко царапается.

Иногда встречается проблема скрипа и люфта водительского сиденья. Причина – износ резьбы на одном или нескольких болтах крепления. Официальные дилеры в подобном случае производят замену салазок в сборе.

Другие проблемы и неисправности

При пробеге более 60 – 90 тыс. км некоторые владельцы столкнулись с утечкой фреона из системы кондиционирования. Встречаются проблемы и с приводом заслонок испарителя. На Ford Mondeo с кондиционером может слетать тросик привода заслонки. Многие отмечают особенность обогрева салона - при направлении теплого воздуха в ноги, левая нога водителя продолжает мерзнуть. Это связано с расположением воздуховода и особенностью циркуляции воздуха по салону.

По электрической части проблем немного. Из-за перетирания жгута электропроводки, соединяющего кузов и крышку багажника, возникают проблемы с открытием замка багажника, лючка топливозаправочной горловины и работой светотехники.

Первые партии автомобилей имели проблемы с правым блоком дневных ходовых огней. Причина – заводской брак при сборке. Позже проблема была решена.

Мерцание освещения – частое явление, наблюдаемое на Мондео четвертого поколения. Появляется оно через год-два или даже с нуля. В некоторых случаях помогает протяжка клемм на аккумуляторной батарее или замена аккумулятора. Рекомендуемая некоторыми электриками замена генератора, как правило, не помогает. Сам генератор ходит более 150 000 км. Новый генератор стоит около 18 – 20 тыс. рублей.

Заключение

К сожалению, двигатели серии EcoBoost в связке с роботизированной коробкой передач PowerShift оказались горячей смесью. Лучше обратить внимание на Форд Мондео с атмосферными бензиновыми двигателями и классическим автоматом.

вот если критичны парктроники, которые заведены через штатную голову, то вариантов у вас три :
1) оставлять в качестве источника штатную голову и за ней стролить остальную систему. Т.е. каким-то образом снимается сигнал (процессор, возможно распайка) и дальше..
2) ставить еще один источник в виде магнитолы. в бардачек или еще куда. крайне неудобно, но такие системы есть
3) ставить внешний медиаплеер - для звука , оставлять штатную магнитолу - для парктроников и всего остального (радио, блютуз и т.д.). В таком случае потребуется процессор. и с оптическим входом.
т.е. вы попадаете на процессор - http://shop.tchernovaudio.com/catalog/dsp/bit_tune_d/ и на медиаплеер. Единственный стационарный - http://shop.tchernovaudio.com/catalog/dsp/bit_play_hd/

и посмотрев цены на это оборудование у вас есть два варианта:
а) забыть и жить как жили дальше
б) понять. что бюджет станет намного меньше, чем вы предполагали

В Автозвуке за прошлый год был белый мондео. началось с того, что пару лет назад человек решил, что стоит поменять штатную акустику и понеслось )))
Правда изначально ему говорили, что для достижения результата надо менять ШГУ. так в конечном итоге и получилось. бюджет сего мероприятия половина стоимости нового авто (в ценах начала прошлого года).

el_sheep немного не соглашусь с предложенными компонентами. есть варианты и более бюджетные, например "конструктор" miniDSP, мультимедиа плееры из "домашки" например от WD.

давайте уточним мы говорим о каких-то конкретных вещах , которые можно купить и поставить.
прием, это может сделать обычный установщик, к которому, возможно, обратится топикпастер.
много из инсталляторов знают такой бренд как minidsp?
я вот например с ним работаю. да и то по причине того, что мой поставщик возит этот товар в рф. а больше никто этим не занимается.
Soundlab ставит их еще. по той же причине. каналы поставки одни.

а обычный рядовой инсталлятор где это возьмет?

второй вопрос - мы говорим про возможность подачи оптики на процессор.
покажите мне оборудование, кроме Аудисона, которое реально купить без проблем в Москве и которое соответствует данным условиям (алпайн можно не рассматривать по причине его конской стоимости)

Читайте также: