Замена клаксона nissan note
Опубликовано: 02.05.2024
Надоел мне этот мычащий чего-то сигнал, решил поставить недорогие немецкие Floesser (Флёссер) 450 и 335 Гц. (400-500 руб.)
Только прошу простить за качество фоток, делалось все телефоном
Вот сами сигналы вместе со старым:
Начинаем с изготовления дополнительной проводки:
При помощи куска провода и инструмента (на фото) обжимаем купленные на радиорынке клеммы "ПАПА-МАМА". Посередине провода ставим "ПАПУ", по концам - "МАМУ". У меня от "ПАПЫ" до "МАМ" получилось
20 см, лучше сделать небольшой запас, где-то +5 см.
Затем изолируем термоусадочным кембриком (как я) или изолентой:
После этого приступаем к машине.
Сначала снимаем решетку радиатора
Схема из сервис-мануала:
на ней сверху показано 4 клипсы:
представляющие из себя:
т.к. подцепить их почти невозможно,их лучше снимать, предварительно вытолкнув сердечник снизу за торчащий хвостик, для чего нужно изловчиться и просунуть к нему руку.
А вот в местах, отмеченных на схеме сервисмануала треугольниками, находятся 6 защелок крепления решетки к бамперу (на фото вид снизу)
у которых фикирующий язычек нужно отжать снизу вверх, для чего необходимо отогнуть решетку наружу и просунув руку между ней и верхней частью бампера дотянуться до него.
Все, решетка снята.
Остается ключом на 13 открутить гайку крепления старого сигнала, снять его и отсоединить провода.
Т.к. у меня сигналов 2, для крепления одного использовал старую шпильку, для крепления второго вставил и закрепил гайкой болт в отверстие, расположенное с другой стороны почти симметрично.
После установки сигналов остается воткнуть провода - "ПАПЫ" в штатные разъемы, которые подключались к старому сигналу, "МАМЫ" - соответственно к самим сигналам.
На "всякий пожарный" соединение замотал изолентой - мало ли что.
Дольше всего возился с решеткой, пока разобрался как снимать, все остальное просто. Потратил, от силя 1.5 часа.
1. Поднимите капот и зафиксируйте его упором.
2. Снимите с аккумуляторной батареи «минусовую» клемму.
3. Подденьте плоской отверткой и вытяните 4 клипсы и 2 защелки (находятся с внутренней стороны) крепления решетки радиатора на Ниссан Ноут.
Так выглядит защелка с внутренней стороны решетки
4. Отстегните 4 защелки нижнего крепления решетки радиатора.
5. Отожмите фиксаторы крепления решетки радиатора к правой и левой фаре.
6. Потяните на себя и снимите пластиковую решетку радиатора Ниссан Ноут.
7. Подденьте отверткой, и извлеките пистоны нижнего крепления бампера.
8. Головкой на 10 выверните по 3 винта нижнего крепления бампера Ниссан Ноут с обеих сторон автомобиля.
9. В колесных арках, поддев отверткой, вытяните пистоны крепления подкрылка к бамперу.
10. Отогните подкрылки и головкой на 10 выверните с обеих сторон по болту крепления бампера к переднему крылу.
11. Отжав обе боковины бампера на Ниссан Ноут, отсоедините его концы от держателей на крыльях и отведите бампер от кузова.
12. Поддев отверткой, снимите фиксатор и наконечник шланга форсунок омывателя фар со штуцера электронасоса омывателя.
13. Снимите передний бампер Ниссан Ноут.
Замена звукового сигнала на Ниссан Ноут
1. Отсоедините от разъемов верхнюю и нижнюю колодки жгута проводов звукового сигнала Ниссан Ноут.
2. Выкрутите и снимите гайку крепления кронштейна звукового сигнала.
3. Снимите звуковой сигнал Ниссан Ноут со шпильки кронштейна замка капота.
4. Замените звуковой сигнал Ниссан Ноут на новый.
5. Установите звуковой сигнал в порядке, обратном снятию. Установите бампер на место.
Примечание:
Некоторые водители заметили, что установленный на автомобиль Ниссан Ноут стандартный звуковой сигнал не достаточно сильный, поэтому устанавливают еще один дополнительно, переделывая проводку и добавляя питание и на второй сигнал.
Штатная аудио система Ниссан блокируется после того как было отключено питание магнитолы, или отсоединялись клеммы от аккумулятора.
Разблокировка магнитолы
Самый простой вариант разблокировки - это найти код разблокировки магнитолы. Если Вы приобрели Note б/y, то предыдущий владелец Ноута мог его Вам оставить. Посмотрите везде где только можно, в первую очередь в документах и руководстве по эксплуатации (в моём случае, код от магнитолы был вложен в сервисную книжку), а так же в автомобиле во всех кармашках и бардачках.
Выглядит карта с серийным номером и кодом от магнитолы так:
Если Вам повезло и Вы нашли такую карточку с кодом, то смотрим инструкцию как вводить код .
Если же не нашли, то тогда можно попробовать раскодировать штатную магнитолу Nissan Note с помощью генератора кодов!Для каждой фирмы производителя калькулятор кодов свой! Скачивайте генератор кодов для BLAUPUNKT!, работает на Windows.
Снимаете магнитолу и находите (на задней стенке) серийный номер, выглядит он вот так: SERIAL NO. BP XXXX XXXXXXX
Вставляете код в калькулятор и нажимаете : Calculate.
Если помогло то Вам повезло, если нет придётся побегать.
Для магнитол Clarion, Daewoo, Nissan Connect - код можно восстановить на сайте www.nissancode.ru
Так же как вариант решения проблемы - идёте к официальному дилеру Вашего района с записанным уже заранее серийным номером магнитолы Ниссан, который находится на задней стенке аудио системы, и без снятия магнитолы его не узнать (и вин кодом автомобиля). ОД по идее найдет Ваш код бесплатно, по базе Ниссан, но в разных регионах свои правила, так что утверждать не буду. И если самому не снимать магнитолу, для определения серийника, то официалы за это точно возьмут денег!
Перед походом к официалам советую сначала позвонить им, изложить суть ситуации, возможно продиктовав вин Вашего автомобиля, Вам скажут код разблокировки по телефону! Как подключить телефон к магнитоле?
Nissan Note относится к субкомпактвэнам. Первое поколение обозначается как Е11 и выпускалось в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 года. За этот период автомобиль прошел рестайлинг. Второе поколение E12 выпускается с 2014 года. В Россию официально не поставляется. Мы представляем для ознакомления информацию о местах расположения всех основных электронных блоков управления. Особое внимание уделим предохранителям и реле ниссан ноут е11 и е12, покажем фотографии блоков и их схемы с расшифровкой.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Назначение элементов Ваших блоков и их значение может отличаться от представленного. Сверяйте описание с Вашим, на обратной стороне защитной крышки.
Блоки в салоне
Общее расположение блоков управления
Схема
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Назначение
- Блок предохранителей
- Реле блокировки дверей (при наличии интеллектуальной системы доступа в автомобиль)
- Усилитель антенны противоугонной системы (NATS)
- Блок управления интеллектуальной системой доступа в автомобиль
- Блок кузовной электроники (BCM)
- Блок управления коробкой передач
- Блок подушек безопасности
- Блок управления ESP
Блок предохранителей
Он находится в панели приборов, слева за защитной крышкой.
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Фотография
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Описание
За передний прикуриватель отвечает предохранитель номер 20 на 15А.
Блоки под капотом
Общее расположение блоков
Схема
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Обозначение
- Монтажный блок предохранителей (IPDM E/R)
- Блок реле (PTC)
- Дополнительный блок предохранителей
- K9K: Дополнительный блок силовых предохранителей
- Блок силовых предохранителей
- LHD: Блок управления ABS
- RHD: Блок управления ABS
- Мотор стеклоочистителя
- Блок управления двигателем (ECM)
Монтажный блок предохранителей
Фотография
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Расшифровка элементов
Дополнительный блок предохранителей
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Назначение
Дополнительный блок силовых предохранителей
Блок силовых предохранителей
Находится на плюсовой схеме аккумуляторной батареи.
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
Общее расположение блоков схоже с первым поколением.
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
Блок под капотом
Находится в торце панели приборов, за боковой крышкой.
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->
Фотография
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
p, blockquote 32,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 33,0,0,0,0 -->
p, blockquote 34,0,0,0,0 -->
Описание
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 15 на 15А.
Протаскивание проводов
Схема прокладки проводов родилась не сразу. Почему то большинство «енотоводов» ставят усь под пассажирское кресло, однако мне показалось разумнее поставить его под водительское, т.к. за водителем реже садятся пассажиры и тем самым уменьшается вероятность пинания проводов, а так же тот факт, что водительское кресло куда реже двигается, что уменьшает износ проводов на излом. Третий фактор тот, что от водительского кресла ближе до аккума и соответственно меньше силового провода, что безопаснее и дешевле. В общем сплошные плюсы. Кросы решил расположить под бардачком. В принципе не на виду и в случае чего относительно легко доступны. Таким образом определился с расстановкой ключевых компонентов. Вариантов прокладки кабелей было не много и порисовав в автокаде остановился на таком (см.схему).
Сила к аккуму пошла вдоль порога. Под моторный отсек вывел её через заглушку для педали сцепления (у меня АКПП) путем вмонтирования в неё кабельного ввода.
Для протаскивания провода демонтировал корпус воздушного фильтра. Снимается он не сложно и без него намного проще все делать.
Под капотом держатель преда закрепил прям на аккум с помощью водостойкого скотча фирмы 3М. Прошло несколько месяцев, пока что держится хорошо. Понимаю что крепление мягко говоря не очень, но тот кто открывал капот енота, тот поймет, что там просто физически некуда его присобачить, ну по крайней мере я не смог.
Поскольку держатель преда рассчитан на кабели сечением вплоть до 0Ga, то надо было чем то заполнять огромную дыру, тут мне помог советом товарищ ArtLine (кстати занимающийся изготовлением проводки для автозвука).
Совет заключался в том, что для хорошего контакта вся полость под кабель заполняется нарезками этого самого кабеля. У меня как раз остались обрезки которые и пошли в ход.
Так же пришлось подрезать крышку плюсовой клеммы аккумулятора, т.к. она не закрывалась с дополнительным кабелем.
Кстати подключился я к незадействованному болту на клемме сразу за штатным предом на 140А. Наконечник пришлось немного подпилить по углам (скруглить их). Собственно плюсовой кабель весь многослойно покрыл термоусадками и изолентой и на этом всё.
Для исключения слабого звена в виде минуса, сделал короткий проводок и кинул его параллельно со штатным с минуса на кузов. Длину подобрал чуть больше штатной, чтобы уменьшить нагрузку на излом. Его так же посадил в гофру и термоусадки.
Со стороны усилителя так же сделал минусовой провод. Обжал его с одной стороны наконечником и зажал его в болт крепления сиденья. Болт пришлось заменить, т.к. штатный запрессован в шайбу, а наконечник надо одеть сверху шайбы. Купил болт и шайбу (кажется М10), зачистил рельсу сидушки с обеих сторон и кузов в месте крепления до металла и стянул всё вусмерть.
Дальше приступил к акустическим проводам. По порядку:
Тыл левый - всё просто он самый ближний, просто увел к двери и прошел вместе со штатными проводами в гофре в дверь. Для прохождения гофры её снимаем, сжимаем и обильно вливаем в неё силиконовую смазку.(фото см.ниже, где фронт)
Тыл правый – аналогично.
Фронт от уся к кросам.
Изначально нарисовал, замерил, нарезал и залудил всё в том варианте как на схеме, но в процессе монтажа увидел что логичнее эти провода кинуть по правому порогу, так и сделал, но пришлось все демонтировать и вернуться к схеме, т.к. длинны не хватило. Пошел не по схеме т.к. по центральной части не за что крепиться и провода лежат прям на штатном теплоизоляторе (пенопласте) и при малейшем движении издают отвратительный скрип. Чтобы избежать в будущем данного звука мне пришлось эти провода обмотать битопластом вплоть до места где они выходят в центральную консоль,
но своим последователям все же рекомендую идти по правому порогу. Для этого накиньте несколько десятков см на фронтальные провода.
Крос - правый фронт. Все очень близко, проблем не было, так же через штатную гофру.
Крос - правый твитер. Самый короткий провод в системе. Для того чтоб не было большой разницы в длине с правым твитом немного удлинил его и зацепил стяжками, чтобы он всем весом не висел на самом твитере. Левый фронт от кроса пошел вместе с левым твитером под рулевой колонкой, разошлись провода уже у самой крайней левой стенки.
Дальше межблоки. Их я прсто пустил по центральной консоли до самой ГУ с минимальным количеством поворотов и загибов. Все провода выводил из под обшивки в месте где выходят воздуховоды для ног задних пассажиров. Сила слева, остальные справа.
В сборе:
Монтаж компонентов
Вкратце по монтажу. Ну во первых для монтажа потребовался демонтаж салона. Были сняты все центральные и передние боковые декоративные панели, передние сиденья, центральная консоль (между сиденьями) и центральная часть панели от ног до верхнего бардачка.
Так же снят основной бардачок и верхняя полка панели (под лобовым которая). Перед демонтажем всего этого «хозяйства» обязательно снимите резинки всех дверей иначе отломаете фиксаторы, как сделал это я. Вообще за период монтажа/демонтожа мною было сломано штук 5 различных защелок. Некоторые из них закрепил на эпоксин (пластилин твердеющий), а на другие просто забил. После сборки салона остался 1 лишний винт. И так по существу… Усилитель прикрепил к водительскому сиденью на 4 стяжки пропущенные в отверстия усилителя для саморезов. У сиденья есть 2 трубки, одна из которых закрыта тканью. За эти трубки и зацепил, порезав ткань ножом. Держится прекрасно.
Далее кросы. Их я разместил под бардачком, там есть «перекладина»,
вот на неё я и прикрепил кросы на обычный двусторонний скотч и дополнительно вогнал пару саморезов в каждый (хотя думаю это лишнее).
Пищадки опять таки просто на двусторонний скотч под лобовое. Да и ещё совет, побрызгайте на все пистоны силиконовой смазкой, целее будут. Я даже в -10 в гараже заехав с улицы на которой -30 снимал обшивку и ничего не сломалось. Сейчас вошло в привычку уже все силиконом брызгать.
Читайте также: