Замена корпуса термостата на опель мокка

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Прежде всего оговорюсь, что ранее, как и многие другие владельцы Опелей, я не миновал распространённой проблемы течи охладителя масла, которую успешно устранили. Мне тогда повезло и масло подтекало наружу охладителя и буквально чуть-чуть попало в систему охлаждения антифриза, видимо только для того, чтобы я вовремя заметил эту проблему.

С тех пор всё было нормально до сентября этого года. Так получилось, что всё лето, я проездил в спокойном режиме не поднимая скорость авто выше 120 км. Но вот тут получилось так, что спешил и разогнал Мокку до 140 км и к своему удивлению заметил, что температура двигателя стала снижаться. Стрелка сместилась на одно деление, потом ещё, пока я не сбросил газ. На 80 км стрелка вернулась на положенное ей место. На следующий день, я повторил "процедуру" и всё повторилось заново. Потом ещё раз и ещё. Посовещавшись с Озиком решили, что термостат заклинило в определённом положении. Решил менять сам термостат и корпус, но корпус решил купить из металла. Родной GM-овский сделан из пластика и так же подвержен проблемам растрескивания пластика корпуса и течи из него антифриза. Поэтому заказал с Алиэкспесса аналог из алюминия (большое спасибо за помощь Артёму!)

Кроме того, стал замечать, что машинка стала вибрировать в пробках. Такое и раньше было, но не столь часто и не столь навязчиво. Решил, что просто нужно поменять маслице в коробке, хотя сомнения в правильности определения проблемы всё-таки оставались.

Когда приехал корпус и пришли заказанные мной в Экзисте оригинальные резиновые прокладки ( китайским решил не доверять), приступили к замене. Подробно процесс снятия описывать не стану. Остановлюсь на некоторых моментах.

Прежде всего нужно понимать, что машине 4 года и некоторые детали, защёлки и трубки которые пока не текут и не отламываются могут это сделать прямо во время замены, поэтому всё нужно делать осторожно и желательно с человеком, который разбирается в этом и понимает суть процесса.

Руководствуясь тем, что Алексей (Озик) сам недавно менял у себя термостат, я выполнил все его рекомендации к ремонту:

1. купили антифриз (2 литра) Антифриз "DEX-COOL LONGLIFE" GM — 93170402
2. резинки/прокладки оригинал 1 штука GM — 55555984 (круглая), и 1 штука GM — 55353353 (квадратная)
3. …а датчик температуры (GM — 55591401) Лёшка мне презентовал свой, который ему в своё время не понадобился. Спасибо тебе добрый человек)))
4. алю-корпус с Алиэкспресса
5. термостат системы охлаждения — GM 55597008, но лучше брать BEHR TM 41 105 Термостат c прокладкой, такой стоит в Мокках с завода.

В результате разбора мы убедились в правильности решения замены термостата целиком. Внутренности корпуса в некоторых местах обросли остатками застарелого антифриза и попавшего в него масла.

Если кто решит менять термостат в сборе с пластиковым корпусом, вот артикул — арт: 25192228

Поменяв термостат, долили в бачок новый разбавленный антифриз вместо вытекшего из системы старого, около 2 литров, и погазовали, чтобы выгнать воздух из системы. В целом и вся замена. Делать нужно всё акуратно, чтобы ничего не отломать. В последующие дни обязательно заглядывать перед выездом под капот и контролировать уровень антифриза "на холодную", т.к. воздушная пробка, образовавшаяся при замене термостата, ещё будет выходить из системы некоторое время и нужно доливать из бутылочки дополнительно по уровню на бачке.

Теперь стрелка температуры находится в рабочей зоне и не отклоняется при наборе машиной 150 и более км/ч.

Что касаемо "дрожащей коробки" в пробках замеченное мной в последнее время. После замены термостата с датчиком температуры — дрожание и тряска пропала. Совсем! (тьфу-тьфу-тьфу!))) Что это было, я не знаю, связано ли это было с неправильной работой термостата, скинутой на 20 минут клеммой аккумулятора или ещё чем, но проблема ушла. Мишина перестала дрожать и толкаться при остановках на светофорах и пробках.

Замена термостата (без антифриза) Opel Mokka (Опель Мокка)

В системе охлаждения автомобиля Opel Mokka (Опель Мокка) используются два типа термостатов - с жидким и твердым наполнителем. Применяются они в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля.

Замена термостата Opel Mokka (Опель Мокка) необходимо проводить без промедлений и только в лицензированных автосервисах в Москве. В современных двигателях применяют твердые наполнители для термостата. Расположение устройства может различаться, это зависит от способа реализации охлаждения топливной системы. Любые неисправности термостата подвергают опасности всю систему охлаждения и работу мотора.

Терморегулирование Opel Mokka (Опель Мокка)

Терморегулирование – самый эффективный метод. А преимущество его в разных температурных показателях для оптимального уровня работы системы. В этом случае снижается нагрузка на двигатель Opel Mokka (Опель Мокка) Вашего автомобиля. Термостат состоит из корпуса, мембранных клапанов и пружины с цилиндром приводного механизма внутри корпуса.

Приводной механизм в нужное время открывает клапаны и дает возможность работы двигателю Opel Mokka (Опель Мокка) без перегрева. К замене термостата необходимо отнестись ответственно, привлекая к работе специалиста. Задача одна - нормальное функционирование двигателя и экономный расход топлива.

Чаще всего термостат выходит из строя по простой причине – несвоевременной замене охлаждающей жидкости.

Признаки неисправности Opel Mokka (Опель Мокка)

• Потеря способности термореагирования прибора.
• Разрушение резиновых уплотнителей.
• Сильные загрязнения термостата.
• Заклинивание клапанов.

Во всех этих ситуациях необходима замена термостата Opel Mokka (Опель Мокка). Очень важный этап – промывка системы охлаждения в автосервисе. Этот процесс удобней проводить перед очередной планируемой заменой жидкости системы.

В случае значительного перегрева шлангов Opel Mokka (Опель Мокка), необходима проверка всей системы, даже при работающем устройстве. Возможно, что и тогда потребуется заменить термостат системы охлаждения.

Срочная замена термостата Opel Mokka (Опель Мокка)

Опасная ситуация - термостат, заклинившийся в рабочем положении. Это обязательно приведет к перегреву мотора. Неисправность Opel Mokka (Опель Мокка) заметна в любом случае, ее необходимо устранить и провести срочную замену термостата.

Необходимо напомнить, что качественная работа термостата позволит уменьшить износ деталей и узлов, и даже снизит токсичность выхлопов.

К выбору термостата для замены Opel Mokka (Опель Мокка) также необходимо подойти правильно, понимая важность устройства. Рассматривать стоит предложения крупных известных производителей – Wahler, Gates и Vernet.

Читайте также:

  
• Как снять поводки дворников на опель астра h
  
• Как проверить дмрв на уаз
  
• Скачет угол опережения зажигания калина
  
• Где водятся аллигаторы и крокодилы
  
• Эбу не отвечает на диагностику