Замена лямбда 4 провода

Опубликовано: 14.05.2024

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
Сравните их цвета с колонками в таблицах.
Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

Современный автомобиль – это электромеханическая система, которая состоит из множества деталей и узлов, что связаны между собой совокупностью различных датчиков. Эти датчики поддерживают рабочее состояние авто и обеспечивают его продуктивную работу. Сегодня в этой статье мы будем вести речь про датчик кислорода (лямбда зонд). В частности ответим на вопрос как проверить лямбда зонд с 4 проводами тестером. Это самый распространенный тип датчика и он весьма важен.

Перед тем, как приступать к изучению и тестированию работоспособности ЛЗ мы рекомендуем кратко изучить его конструктивные особенности, виды и принцип действия.

Что такое лямбда зонд, принцип действия и его виды

Помни! Для сгорания 1 кг. смеси топлива и воздуха, необходимо затратить около 15-ти кг. кислорода.

Устройство лямбда зонда

Современный датчик воздуха представляет собой небольшое конструктивное устройство внутри которого имеется ряд взаимосвязанных деталей.

Металлический корпус на котором имеется резьба. Она предназначена для фиксации датчика в посадочном отверстии;
Изолятор изготовленный из керамики;
Уплотнитель в виде кольца;
Проводники;
Защитная оболочка с отверстием для вентиляции;
Контакт;
Керамический наконечник;
Электрический нагреватель;
Отверстие для выпускного газа;
Стальная оболочка.

Как правило, начало измерений отработавших газов наступает при температуре 310-400 градусов. Именно при такой температуре специальный наполнитель в датчике обретает электропроводимость. Пока температура не достигла нужного значения, электронный блок управления автомобиля берет показания с других датчиков, а уже потом с лямбда зонда. Особенность его работы заключается в том, что выхлопные газы и атмосферный воздух разделены емкостью с токогенерирующим составом. В следствии определенных химических воздействий на эту емкость со стороны выхлопа и со стороны воздуха возникает разница концентрации кислорода на основе чего вырабатываться электрический потенциал. Значения этого потенциала отправляются на блок управления автомобилем.

Все датчики кислорода делятся на четыре типа в зависимости от количества проводов в их конструкции:

1. Однопроводные;
2. Двухпроводные;
3. Трехпроводные;
4. Четырехпроводные.

Все вышеперечисленные лямбда зонды бывают узкополосные и широкополосные.

Основные причины неисправностей лямбда-зонда и последствия его поломки

После того, как мы определились с понятием и особенностями работы датчика кислорода, можно сделать вывод, что он играет ключевую функцию в нормальной работе двигателя внутреннего сгорания. Так что же может привести к поломке лямбда зонда и выхода его из строя? Существуют два аспекта в этом вопросе: внешние факторы и внутренние о которых читайте ниже.

Протекание в корпус датчика охлаждающей жидкости или же тормозной;
Уход за датчиком средствами, которые не предназначены для таких целей;
Некачественное топливо с чрезмерным содержанием свинца;
Перегрев датчика, который также случается при использовании плохого топлива.

После того, как лямбда зонд вышел из строя ваш автомобиль начнет подавать определенные признаки:

Существенные рывки при движении;
Чрезмерные расход топлива;
Плохая работа катализатора;
Плавающие обороты двигателя;
Излишки токсических отходов в отработавших газах.

Серьёзность всего вышеперечисленного должна наталкивать водителя на проверку лямбда зонда практически каждые 10 тыс. км. Его полная замена желательна после каждых 40 000 км пробега.

Проверка лямбда зонда с 4 проводами тестером. Методы проверки ЛЗ

Итак, мы подошли к тому вопросу, который волнует каждого автолюбителя: как же проверить датчик лямбда зонд в домашних условиях? Для этого вам понадобится обычный тестер (мультиметр) или вольтметр.

Первым делом необходимо прогреть двигатель, после чего произвести замеры сопротивления на проводах подогревателя. Как правило, это два белых провода полярность между которыми можно не соблюдать. Нормальное сопротивление между ними должно равняться от 2 до 10-ти Ом. Если это значение другое, то следовательно датчик неисправен.

Идем далее. Теперь нужно минусовой провод тестера подключить на корпус двигателя. При этом плюсовой контакт подключите к сигнальному проводу самого датчика. Как правило это будет черный провод. На прогретом двигателе нажмите на педаль газа и наберите обороты до 3000 об/мин. Удерживайте педаль в этом положении около трёх минут. В это время производится прогрев лямбда зонда. Теперь вы можете проверить включение датчика кислорода.

Напряжение между корпусом двигателя и сигнальным (черным проводом) детали должно колебаться в районе от 0,2 до 1 вольта. За каждые прошедшие 10 секунд времени датчик должен включаться около 10-ти раз. В тех случая когда тестер будет показывать 0,4-0,5 вольта и не будет производиться включение, то можно сделать вывод о неисправности лямбда зонда.

Также вам нужно знать о том, что при резком нажатии на педаль газа тестер должен показывать напряжение около 1 вольта. При резком отпускании педали – ноль вольт.

ШАГ 1. Запомните, как проложена проводка установленного датчика. Таким же образом нужно будет проложить позже проводку универсального датчика. Отсоедините штекер старого датчика от электроники автомобиля (не размыкайте и не перерезайте проводку самого датчика). Демонтируйте старый датчик соответствующим инструментом.

ШАГ 2. Сравните старый датчик с универсальным датчиком. Проводка универсального датчика должна быть как мин. 40мм короче проводки старого датчика. При необходимости

соответственно укоротите проводку универсального датчика.

ШАГ 3. Теперь укоротите проводку универсального датчика таким образом, чтобы каждый отдельный провод был короче предыдущего на 40мм, начиная с любого провода.

ШАГ 4. Теперь укоротите проводку от разъема старого датчика.

ШАГ 5. После этого наденьте на каждый отдельный провод спец. изоляционную трубку, прилагаемую к комплекту универсального датчика.

ШАГ 6. На каждый отдельный провод наденьте водозащитную изоляцию. Обратите внимание на то, что широкий конец водозащитной изоляции показывает на конец провода (место соединение).

ШАГ 7. С помощью подходящего инструмента (изоляционные кусачки) снимите 8мм изоляции с каждого конца провода. Теперь наденьте на провода универсального датчика контактное соединение и с помощью соответствующего инструмента сожмите конструкцию. Следите за тем, чтобы не торчали неизолированные провода, и соединение было безупречно.

ШАГ 8. Еще раз обратите внимание на таблицу соответствия проводки и убедитесь, что провода подобраны правильно. Теперь соедините провода старого датчика с проводкой универсального датчика, надев на провода контактное соединение. И здесь убедитесь в том, чтобы не торчали неизолированные части проводки, и сожмите соединение соответственно. Для упрощения процесса мы рекомендуем начинать с самого короткого провода универсального датчика.

ШАГ 9. Подвиньте водозащитную изоляцию к крепежному соединению с двух концов проводки. После этого наденьте специальную изоляционную трубку на контактное соединение так, чтобы трубка полностью закрывало соединение и водозащитную изоляцию.

ШАГ 10. Используйте фен с горячим воздухом для закрепления изоляционной трубки посередине над контактным соединением. Для того, чтобы обеспечить должную гидроизоляцию проводки, водозащитная изоляция должна находится внутри изоляционной трубки.

ШАГ 11. Снимите защитный колпачок универсального датчика и монтируйте датчик. Используйте усилие: М18 = 35-58 Нм

Проводка датчика должна быть проложена так же, как была проложена старая проводка. Оригинальные крепежи должны быть зафиксированы. Избегайте прикосновения проводки с горячими частями автомобиля (Коллектор, нейтрализатор).
Если необходимо, используйте крепежи для прикрепления проводов друг к другу.

Таблица соответствия проводки

Производитель датчика

Нагревательный провод (х2)
(только на 3-4 контактных датчиках)

Что меня вообще побудило провести такую процедуру? Как и у всех автолюбителей которые сталкивались с заменой лямбда-зонда у меня вырос расход, но он не просто вырос до стабильно тракторного около18л/100км, а машина вообще начала умирать если лямбда-зонд был подключен. Что именно происходило? До того момента как лямбда не прогреется до рабочей температуры машина ехала, но стоило мозгу опросить лямбду, как та показывала вечно бедную смесь и ЭБУ начинал давать форсункам команду "Лить без остановок!" . Время форсунок на ХХ достигало 12,5мс вместо 2,0мс, из трубы воняло несгоревшим топливом и двигатель просто захлебывался и отказывался ехать — при педали в пол машина просто неспешно ползла и гортанно рычала. До поры до времени я катался с отсоединенной лямбдой. При таком положении дел машина ехала хорошо, но с небольшим подергиванием при активном разгоне ну и конечно же жрала топливо как дурная. Начитавшись на драйве статей об установке четырехпроводных вазовских лямбд вместо одно- и двухпроводных, о стабильности датчиков с подогревом, о их живучести решил и себе заморочиться с установкой таковой.
И так окрыленный предвкушением легкого и функционального апгрейда я купил вот такой датчик Bosch 0 258 006 537

Снял быстренько воздуховод и тепловой экран и уведел ОБЛОМ!
На двухлитровой такуме в отличии от 1,6 и от ей подобных лачиков лямбда зонд находится в недоступном для обычного накидного ключа месте.

Чтоб все-таки победить этот датчик решено было приобрести съемник лямбда-зондов YATO YT-1754

Но как показала жизнь "Не тут то было!" его стенки тоже толстоваты для этого места.

Точильный круг мне в помощь и стенки съемника становятся тоньше и он идеально подходит для этой работы.

Чтоб оставить возможность установки родной двухпроводной лямбды и срастить родную проводку с четырехпроводной лямбдой было решено сделать на коленке вот такой переходник:

Массу подогрева лямбды я решил взять напрямую с АКБ, а +12В с реле бензонасоса, а точнее с той ноги, где появляется +12В при включении зажигания.

.
После установки время работы бензофорсунок на ХХ вернулось к значению 1,8-2,0 мс на ХХ. ГБО перекалибровалось на ура, вонь выхлопа исчезла. Как пойму как это все повлияло на расход обязательно отпишусь.

Проверка датчика кислорода (ДК) показала, что тот универсальный, что стоит на двигателя и прошел 10,5 тыс.км. не совсем правильно начал работать — www.drive2.ru/l/8889483/, медленная реакция на изменение топливно-воздушной смеси.
Решил поставить ДК от ВАЗ, а именно 4-х проводный Bosch 0258006537, заказал, получил.

В магазине купил фишку на этот разъем, осталось подключить.

Подключать решил от реле бензонасоса, это лучший вариант, т.к. при включении зажигания бензонасос отрабатывает и останавливается, т.е. отключается питание и вновь включается при заведенном автомобиле. При выключенном зажигании в разъеме реле бензонасоса постоянно присутствует 12В на на контактах 30 и 85, поэтому решил управление брать с контакта 87 и все это запитать через управляющее реле.

Раскрутил блок предохранителей и реле, нашел провод — бело-зеленый и подпаялся к нему.

Снять старый ДК на горячем двигателе затруднений не вызвало, уже менял и все дополнительно смазал графиткой, установить новый не получается. Специального ключа нет, резать новый ключ не охота, мешает толстая фишка. Решил снять ее,

все получилось, установил, закрутил простым накидным ключом на 22. А дальше пришла идея проверить контакт в старой фишке и в новой, выяснилось, что они одинаковы.

Значит с новой убираем один провод (сигнальный, контакт А) и вместо его устанавливаем стоковый, ничего не надо перепаивать. Два провода (C, D) подключаем на массу (минус подогрев и масса сигнала), контакт B на управляющее реле. 12 В для реле взял с аккумулятора через предохранитель. Все спаял, скрутил, не сложно, но времени заняло часа 2. Проверил, все работает правильно, подключил фишку, двигатель успел остыть по сканеру до 28 градусов. Подключил осциллограф, завел двигатель. Через буквально 5 сек ДК уполз вверх, а через 75 сек., когда температура двигателя поднялась до 36 градусов начал правильно работать, т.е. управлять смесью.

Тут статья о прогреве — www.drive2.ru/l/5049676/, в стоковом варианте управление включается после 55 градусов.
Правда, при этом двигатель на ХХ работал неравномерно, наверное это связано с тем, что двигатель еще холодный, а ДК уже управляет смесью.
При прогреве до 70 градусов, не выдержал, включил осциллограф, сигнал меня порадовала, ДК работал как на картинке с мануала.

Дальше будем наблюдать и за работой и за расходом.

Есть идея сделать управление ДК, что бы подогрев отключался на высоких оборотах, буду думать как проще это сделать.

Daewoo Lanos 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Lanos, 2000

Daewoo Nexia, 2010

Daewoo Nexia, 2012

Daewoo Nexia, 2013

Комментарии 99

вставлю свои пять копеек по ДК. На моей машине, уст. 4х проводной датчик, с подогревом.
Подогрев по силе тока, порядка 1А (12-15Вт). Которого вполне хватает, чтобы ЛЗ заработал через 10-15сек (летом), и через минуту — зимой.
На моей тойоте, если подогрев в ЛЗ будет не исправным — загорается "чек". Что в прочем, не влияет ни на что.
Еще такая особенность в работе ЛЗ без подключенного подогрева: на ХХ оборотах, ЛЗ остывает -и перестает работать, по известно какой причине.
Пробовал ставить однопроводной ЛЗ, чтобы "Чек" не надоедал горением, приходилось в цепь подогрева ставить "обманку", лампу на 5Вт. (в ЭБУ 14пин)
пс. Использую на своей машинке, лямбдометр как у автора . Собранного на м/с LM3914. Отличная приспособа. Если что не так. сразу даст знать.
Один раз было, пошла бедная смесь в цилиндры (показания от 0.1 до 0.5В). Оказалось — что виной всему, была пара прохудившихся (засохших) пыльников в свечных колодцах, клапанной крышки (шел подсос воздуха).

Подскажите пожалуйста, у меня стоит верхний лямда зонд с двумя проводами, если я поставлю вместо него датчик от ваза. Он подойдет и будет корректно работать?подключить хочу без подогрева

ДК от ВАЗ рассчитан на подогрев, лучше подключить его.

Спасибо, а если без подогрева подключить, что будет?

ДК начинает работать после прогрева до 350 градусов, может не прогреваться правильно

Читайте также: