Замена лямбда зонда lexus is 250

Опубликовано: 18.05.2024

Общем краткая предыстория.
Пришел снег и вмести с ним неприятный запах угарного газа в салоне, посмотрев темы на драйве в комментариях в большинстве случае помогала замена клапанов вентиляции в багажнике, мол воняет на самом деле не выхлопными газами, а паленными тормозами так как постоянная работа ESP. А запах появлялся только стоя на светофоре, при езде запаха не было.
Время от времени так же у меня появлялся чек, но он сам же и пропадал… Выскакивали ошибки P0136 и P0138, что говорит о неисправности второй лямбды что под пассажиром (b1s2).

Но в один день после того как проехал по трассе загорелся чек и уже не пропадал, по приезду домой заметил что из под пассажиркой двери немного есть дыма. Первая мысль что катализатор забит, пробег большой, труба перед ним прогорела. Нашел лучший сервис в городе по отзывам на гугл мапс по ремонту выхлопных систем и поехал к ним, ребята показались вменяемые, сходу сказали что на всех японцах проблема и перед катализаторами перед раздвоением трубы прогнивает труба на соединении, либо полная замена магистрали либо могут вварить кусок прямо не снимая за скромные 30$ (работа + трубы). Учитывая стоимость катализаторов, даже б/у я как бы и не стал прикидать другие варианты.
Так же пояснили что из за отсутствия нормального давления и температуры в выхлопной трубе и выскакивали ошибки. Мол чек пропадет.

Сбросив ошибки дома, чек загорелся на следующий день опять. А запах на светофоре я заметил сразу при возвращении с СТО. Но подумал что я себя просто накручиваю. Спустя несколько дней понял что мне не кажется и запах есть, возможно даже хуже чем раньше. Чек опять сам то пропадает то появляется…
Я подумал что просто плохо проварили трубу и опять просто не хватает давления, так как были выходные посмотреть смогли ребята трубу только спустя 5 дней после вварки куска. Все чисто, нигде не дымит…

В итоге сам полазив с камерой на парковке увидел что дым идет прям из самой лямбды!

Не спешил менять ее так как не мог найти какие показатели у b2s2 и b1s2 считаются нормой, так как b2s2 показывает 0v на холостом и поднимается до 0.15-0.2v только при перегазовке, а b1s1 всегда 1.27v и иногда падает до 0.8v., так как они не влияют на расход решил повременить и подумать менять одну или сразу 2… Но ошибки выпадали только по лямбде b1s2, и для меня загадка почему тогда для b2s2 показатели в 0v считаются нормой…
В итоге была куплена пока одна лямбда универсальная за 40$.

Пока ждет установки, позже дополню исчез запах или нет.

UPD. Запах выхлопа в салоне исчез полностью.

PS. Обидно что даже за 2 поездки к специалистам они не увидели дым из под лямбды… Ставить поеду естественно уже в другой сервис!

Всем привет! Да, да, меня не было почти два года, но на то были причины!
Во-первых, машина почти не ломается, это радует!
Во-вторых, теперь живу в солнечной Сибири, пришлось переехать. Закончились счастливые покатушки, пока что только дом-работа-дом.
Дороги ужасные, поменять амортизаторы по кругу, как за хлебом сходить. Вот Я и сходил… Вместе с ними под замену тормозные диски и колодки, тоже в круг. Ну и само собой разные замены масел и фильтров.
Год назад возвращался ненадолго в Екатеринбург, выпала возможность по знакомству покрыть кузов защитным составом, или просто – керамикой. К внешнему виду сразу плюс несколько лошадиных сил. Фары защитил бронеплёнкой, предварительно отполировав их от желтизны.

Пришло время проходить технический осмотр. К слову, по правилам Я его никогда не проходил, для экономии времени, как мне казалось. Но на днях решил заехать на станцию и показать им свой заряженный огнетушитель… При осмотре на яме увидел следы масла около трубки, которая идёт на муфты VVT-i. На форуме вычитал, что если трубка лопается, то весь объём масла за считанные секунды покидает двигатель.

Когда снял, оказалось всё не так страшно, сама трубка в порядке. Под замену только прокладки. Заодно промыл сеточку карбклинером.

Конечно эту статью прочтёт кто-то, пока она будеть висеть в ленте недавно опубликованных. Но скорее всего её позже найдёт тот, кто уже увидел на сканере эту ошибку – P0031, а с горящим CHECK ENGINE без стабилизации кататься неохота. Поговаривают, что до кучи отключается ещё тонна всяких систем, но лично Я не стал тестировать, что там хитрые японцы придумали, а главное – для чего? …

Виной всему вышедший из строя кислородный датчик, он же датчик расхода воздуха, он же лямбда. Кстати, короткий курс в историю, значение расхода воздуха обозначается греческой, как думаете какой буквой? Правильно – лямбда, отсюда и пошло её название в гаражном жаргоне. Под приговор попал верхний правый датчик, он стоит перед катализатором, а значит проблема может быть только в нём самом. Заказал Denso.

Прочитав что-то, где-то и тому подобное по этой теме, сделаю выжимку, мини мануальчик и разбавлю картинками. Перед тем, как начнёте всё разбирать, облейте датчик немного WD-40. Чтобы не промахнуться, Я использовал трубку от капельницы.
Для доступа к датчику нужно снять аккумулятор и площадку, на которой он стоит. Блок предохранителей снимать не нужно, но открутить его и отодвинуть можно для удобства. Под аккумулятором находится блок управления рулевой рейкой, его нужно снять, чтобы открутить площадку.

Теперь есть доступ к датчику, отцепляем фишку и начинаем его выкручивать. Самое сложное, это сделать первый рывок ключом (он на 22, кстати), а далее можно уже руками выкрутить.

Новый датчик устанавливается легко, затягивается с усилием 20Нм, делать этого Я конечно же не стал, просто весом на ключ навалился. Датчик уже был смазан графитовой смазкой в коробке, поэтому ничего дополнительно искать и делать не пришлось.

Теперь собираем всё в обратном порядке и готово (если только фишку не забыли прицепить). На всё ушло пару часов, но Я справился за два дня, т.к. начал вечером и на ночь отдал аккумулятор на обслуживание (проверили электролит и зарядили на стенде).
При запуске двигателя повалил дым из под капота, долго высматривал, что там может гореть. Пришёл к выводу, что перелил WD на датчик и по трубе много затекло под кожух катализатора. Дежурил с огнетушителем примерно пол часа, потом дым ослаб, а вскоре и вовсе исчез. Ошибка ушла, курсовая устойчивость вернулась, хэппи энд.

Lexus IS 1999 - 2006

Lexus IS II 2005 - 2013

Lexus IS III 2013 - н.в.

«Доктор Глушитель» — это сеть специализированных СТО профессиональной замены лямбда зондов Лексус ИС 250. Сервисные центры «Доктор Глушитель» расположены во всех районах Санкт-Петербурга.

Признаки неисправности лямбда зонда: повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на малых оборотах, возможно периодическое появление предупреждения «Check Engine» на приборной панели. Это значит, что топливная смесь подаётся по усреднённой схеме без участия лямбда зонда. Отремонтировать лямбда зонд невозможно, его необходимо заменить.

Причины неисправности лямбда зонда: применение некачественного этилированного топлива, перегрев, попадание масла и охлаждающей жидкости в выхлопную систему.

Мы предлагаем варианты замены лямбда зонда Lexus IS:

замена на новый штатный лямбда зонд,
замена на новый универсальный лямбда зонд,
замена лямбда зонда на его эмулятор при замене катализатора на пламегаситель (если невозможно перепрограммировать бортовой компьютер),
демонтаж лямбда зонда при замене катализатора на пламегаситель (если возможно перепрограммировать бортовой компьютер).

Произвести у нас замену лямбда зонда выгодно:

Опытные, грамотные механики и профессиональное диагностическое оборудование быстро поставят диагноз.
Тестирование, считывание информации с ЭБУ и лямбда зонда в различных режимах работы двигателя.
Самое главное: компромиссный результат при невысокой цене.

Обратившись к нам за заменой лямбда зонда, вы получите обновлённую выхлопную систему с проверкой корректности работы её элементов.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

На современных автомобилях количество кислородных датчиков редко бывает меньше двух. При возникновении неполадок в работе двигателя автовладельцы обращаются на автосервис для компьютерной диагностики неисправностей. В ряде случаев в результате проведённой диагностики автовладелец получает на руки только распечатку с указанием неисправности: например датчика кислорода B1S1 и дополнительных комментариев диагност не дает.

Как автовладельцу понять какой датчик кислорода требуется заменить?

Эта статья позволит разобраться в идентификации датчиков кислорода по терминологии Bank1 (B1), Bank2 (B2), Sensor1 (S1) и Sensor2 (S2). Рассмотрим расположение датчиков на автомобилях Toyota и Lexus с двигателями 2AZFE, 1GRFE, 2GRFE, 2GRFSE, 4GRFSE, 2JZGE, 1MZFE, 3MZFE, 1URFSE, 3URFE, 3URFSE, 1UZFE, 2UZFE, 3UZFE, 5VZFE и 1ZZFE

Рассмотрим сводную табличку по моделям, кузовам, году выпуска и двигателям автомобилей:

LEXUS

TOYOTA

На предлагаемых ниже схемах использованы следующие обозначения:
Bank1 (B1) – обозначает часть двигателя, содержащую первый цилиндр.
Bank2 (B2) - часть двигателя, противолежащая первому цилиндру или максимально удаленная от него.
Sensor1 (S1) – обозначает датчик кислорода, расположенный до катализатора.
Sensor2 (S2) – обозначает датчик кислорода, расположенный после катализатора.

В соответствии с этим, предлагаем вашему вниманию схемы расположения датчиков для 1UR-FE, 3UR-FE, 2UZ-FE (рис. 1) и 2GR-FE, 1MZ-FE, 3MZ-FE (рис. 2).

Рассмотрим следующие схемы, для двигателей 1GR-FE, 5VZ-FE и (справа) двигатель 2JZ-GE:

На следующей схеме - место расположения датчиков на двигателях 1ZZ-FE, 1AZ-FE и 2AZ-FE:

Рассмотрим расположение датчиков на FWD v6 (переднеприводный автомобиль с поперечно расположенным V-образным 6-ти цилиндровым двигателем):

№1 - верхний (передний) кислородный датчик
№2 - нижний (задний) кислородный датчик
№3 - кислородный датчик с подогревом
№4 - нижний (задний) кислородный датчик
№5 - задний катализатор
№6 - перед автомобиля

Рассмотрим расположение датчиков на двигателе 2AZ-FE PZEV (PZEV - partial zero emission value - практически с 0 выбросом вредных газов):

№1 - Warm-up Catalyst - Верхний (передний) катализатор
№2 - A/F Sensor (Bank1, Sensor1) - датчик соотношения воздух/топливо (кислородный датчик)
№3 - Fuel injector - Топливный инжектор
№4 - Intake Manifold Runner Valve - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора
№5 - Heated Oxygen Sensor - кислородный датчик с подогревом (B1, S2)
№6 - Heated Oxygen Sensor - кислородный датчик с подогревом (B1, S3)
№7 - Under Floor Catalyst (Rear catalyst) - задний катализатор

Для того, чтобы передать нам изображения, замеры деталей либо другую оперативно требующуюся информацию, используйте программы Whatsapp, Viber или Skype. Контактный телефон:
8-913-715-57-58, 8-913-7-4444-69
skype: stars_novosibirsk

Во избежание неправильного подбора или перевода по справочникам номеров оригинальных и дубликатных запчастей, обязательно консультируйтесь с продавцами на предмет правильности вашего выбора ПРЕЖДЕ чем оплачивать заказ!
Цены на сайте обновляются раз в день.
Тем не менее, может возникнуть ситуация, когда обновление актуальных цен товаров происходит быстрее синхронизации с сайтом, поэтому конечную стоимость автозапчастей уточняйте у продавцов!

Читайте также: