Замена подрулевого шлейфа рено дастер

Опубликовано: 17.05.2024

Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:

звуковой сигнал;
органы управления автомагнитолы;
круиз-контроль;
подушки безопасности;
другие устройства с органами управления на руле.

Основные причины неисправности подрулевого шлейфа

Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.

Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.

Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:

1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.

2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.

3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.

4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.

Признаки неисправности шлейфа

отказа работоспособности отдельных кнопок на руле;
пропадания звукового сигнала;
характерного хруста в области рулевой колонки;
индикации контрольной лампочки подушек безопасности на приборной панели.

Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).

Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.

Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа

Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:

1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.

2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.

3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.

Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.

4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.

5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».

6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.

7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.

8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.

9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.

Как правильно установить подрулевой шлейф

Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.

При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.

В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.

Всем читателям и не читателям, доброго времени суток.

Вот такая печалька с шлейфом Airbag SRS водителя. Когда покупал, то в салоне клялись и божились, что только загорелась. Посмотрели, вроде не муляж стоит и забили. По приезду нашёл на разборе за 1000 рублей + доставка 280. Всё поставил, но вскоре снова печалька. Дело в том, что надо было снимать и я допустил не осторожность при снятии водительской Airbag SRS и поэтому хочу поделится своим печальным опытом и предостеречь Вас от такого. Рано или поздно и по разным причинам Вам нужно будет снимать руль, но прежде чем его снять, нужно снять Airbag SRS . Вот здесь и кроется коварство. Не всегда гладко она отстегнётся .

Ну долой прелюдий, сразу к делу.

Для начала работ, обесточим систему, сняв клемму + с аккумулятора !
Для снятия Airbag SRS с руля, нужно тупым(желательно) предметом, через отверстия за рулём отжать (рис.1) скобы по направлению к валу руля, по одной и одновременно подтягивать на себя.

Тянуть нужно осторожно, т.к. если Airbag SRS сорвётся с места, то она оторвёт клемму шлейфа с подушки и тогда "аус" всему и будет такая печалька, как у меня (рис.2) :

Заказал снова у тех же за 1000. Что же, теперь уже учёные и делаем всё аккуратно ))
Сняли Airbag SRS, Откручиваем руль

, но болт до конца не отворачиваем. Сначала сдёргиваем руль со шлицов рулевого вала, иначе без болта, при сдёргивании руля с вала, вы рискуете получить рулём в пятак и будете выглядеть так

Далее снимаем кожух рулевой колонки-это снизу два длинных шурупа торкс 20 .

Далее сдёргиваем два штекера со стрекозы, нажав с обеих сторон на флажки штекеров.

Сверху ещё один штекер, его тоже.

Затем ослабляем болт хомута, который притягивает стрекозу к колонке

Далее откручиваем по два шурупа с каждой стороны и снимаем рычаги

Переставляем эти рычаги на новую или не новую стрекозу и собираем обратно.

Вроде описал процесс доходчиво, но если не понятно, то пишите. Теперь лампочка Airbag SRS не горит.

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

Паяльник
Маленькая плоская отвертка
Канцелярский нож (лезвие)
Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

__________________

МОЙ БОРТОВИК.
Пробег 140000 км. с июля 2012 года.

__________________

МОЙ БОРТОВИК.
Пробег 140000 км. с июля 2012 года.

знаю что не сработает. разобрал панель, заклеил, теперь не видно))))

---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------

если вас волнует безопасность, то имейте ввиду что подушка на этом корыте особо не поможет. так что лучше дастер на рынок, а сами вы выбирать более безопасное авто

10-й ласцер подойдет? (вроде классом выше и безопаснее и не маленький и массы примерно равны. )

Лобовое - соответственно - условия равные

В дастере - в больнице.
В ланцере - прискорбно, но больница не потребовалась.

Дорогу осилит идущий

[QUOTE=kvr41;686786]знаю что не сработает. разобрал панель, заклеил, теперь не видно))))[COLOR="Silver"]
ну эта ваша безопасность.

---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее написано было в 16:44 ----------

kvr41,
а как вы его туда пригнали?
и откуда ?

---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее написано было в 16:45 ----------

в вашем регионе лучше иметь японку праворульку

Поделюсь удачной заменой подрулевого шлейфа подушки безопасности в Питере.
Лето при жаре загорелся чек подушки безопасности, нашел на форуме положительную по отзывам контору «ALEXAuto» (http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr. t=13845&page=8) оказались замечательные ребята ко всему отнеслись с душой. Быстренько продиагностировали мне компьютером машинку, определили, что дело в разрыве подрулевого шлейфа.
Проблема в том, что он продается с сборе с подрулевым механизмом.
Сразу нашли его в Евроавто которое находится в 10 минутах езды. Съездил туда купил б/у шлейф в сборе с подрулевым механизмом за 2.600 рублей. Разобрали руль поставили новый подрулевой со шлейфом подсоединили и ошибка пропала. Так же бонусом сделали автоматическое закрывание замка при начале движения.

На первом фото который из Евроавто на втором ломаный

Подскажите, кто сталкивался . ситуация не типичная .

Renault Duster 2013 г.в.
Недавно начала загораться лампа неисправности подушки безопасности, но .
1) может загореться во время движения. Потом глушишь машину - лампа гаснет и больше не загорается.
2) сегодня стоял на месте с включенным зажиганием - через некоторое время загорелась лампа подушки. Руль не крутил, движения не было - стоял на месте.

Обычный модуль OBDII ничего не показал.

Кто-то может намекнуть - куда копать ? Или только к дилеру ?

[QUOTE=ДенисА;1029582]Подскажите, кто сталкивался . ситуация не типичная .

Работу проводим при замене подрулевых переключателей, соединителя переключателей с барабанным устройством спирального кабеля, а также при снятии рулевой колонки и панели приборов.

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Ключом Torx Т-20 отворачиваем два самореза крепления кожухов рулевой колонки.

Снимаем нижний кожух рулевой колонки, преодолевая сопротивление четырех фиксаторов и выводя крючок кожуха (показан стрелкой) из зацепления с панелью приборов.

Снимаем верхний кожух рулевой колонки.

Поворачиваем рулевое колесо влево…

…и крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления левого подрулевого переключателя.

Вынимаем левый переключатель из соединителя.

Сжимаем два фиксатора колодки проводов…

…отсоединяем колодку проводов от разъема переключателя…

…и снимаем левый подрулевой переключатель.
Для снятия правого подрулевого переключателя снимаем катушку иммобилайзера (см. Замена катушки иммобилайзера и контактной группы выключателя зажигания).
Поворачиваем рулевое колесо вправо…

…и крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления правого подрулевого переключателя (дистанционный пульт управления аудиосистемой для наглядности снят).

Вынимаем переключатель из соединителя.

Сжав два фиксатора колодки проводов, отсоединяем колодку от разъема переключателя…

…и снимаем правый подрулевой переключатель.
Устанавливаем подрулевые переключатели в обратной последовательности.
При установке кожухов рулевой колонки

саморезы крепления кожухов проводим через отверстия в бобышках корпуса соединителя подрулевых переключателей (для наглядности показано на снятых кожухах и соединителе подрулевых переключателей).
Для снятия соединителя переключателей с барабанным устройством устанавливаем передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Снимаем рулевое колесо (см. Снятие рулевого колеса).
Перед снятием соединителя подрулевых переключателей с барабанным устройством спирального кабеля (для удобства последующей сборки) лучше заблокировать барабан устройства от проворачивания.
Для этого при необходимости доворачиваем на небольшой угол барабан, совмещая впадину между двумя выступами барабана с пазом корпуса…

…и вставляем пластмассовую пластину.
Можно вставить также деревянный клин.

Ключом Torx Т-20 отворачиваем винт крепления соединителя.

Снимаем крышку пульта дистанционного управления аудиосистемой.

Ключом Torx Т-20 отворачиваем винт крепления пульта…

…снимаем пульт дистанционного управления с соединителя переключателей… …и оставляем его висеть на проводах.

Сдвигаем соединитель переключателей с рулевой колонки.

Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от разъема соединителя и, отсоединив колодки проводов от подрулевых переключателей, снимаем соединитель с переключателями в сборе.
Устанавливаем соединитель с барабанным устройством и подрулевыми переключателями в обратной последовательности.
При установке соединителя совмещаем…

…выступ в гнезде корпуса соединителя…

…с пазом на торце трубы рулевой колонки.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи "Рено Дастер. Снятие подрулевых переключателей и соединителя переключателей с барабанным устройством спирального кабеля":

Читайте также: