Замена сальника трамблера хонда срв рд1
Опубликовано: 19.05.2024
Всем здоровья. Извиняюсь, что я снова про автомобили)Думаю будет полезно кому-нибудь, т.к. регулярно люди благодарят за эти темы по honda-трамблёрам в моём БЖ. Уверен, что сейчас кто-то ездит думает…когда же я поменяю сальник трамблёра ? ведь с него капает…А ведь поменять его проще простого, Нужен ключ на 12 или 13 чтобы его снять и пара нормальных крестовых отвёрток.
В сообществе рукоплечей и аудитория шире и народ рукастый и смекалистый может поправят где я не прав. Надеюсь в пару постов вложусь)) Тема honda-трамблёров широка и многогранна. Да и на других авто принцип тот же.Подобные трамблёры стоят на целой грядке сивиков, аккордов, crx, прелюдов, интегр, CRV и других хондах. В оригинале бывают TEC и Hitachi. Практически одинаковы. Такой зверь как на заглавной картинке. Итак разбираем.Снимаем крышку, бегунок (винт крепления бегунка к валу с боку, под грибком:) и защитную крышку. Запоминаем (фотографируем:) проводочки.
Крышка трамблёра это уже источник проблем ) На корпус она становится через прокладочку которая стоит в пазе (на правом фото на картинке уже снята). Прокладка бывает плоской и круглой, понятно что когда изнашивается пропускает внутрь пыль и грязь, в результате окисляются контакты на крышке и на бегунке. Стрелочками показаны соскобленныес контактов окислы. Есть такой распространённый трабл… особенно на карбовых трамблёрах… когда пропускает сальник трамблёра и особенно прокладка крышки(на карбовых она плоская и тупо провиснает в нижней части) маселко и грязь попадает внутрь (а это бывает длится годами), оно там живёт своей жизнью и вместе с графитовой пылью забивает место в котором ходит графитовый цилиндрик (это контакт нулевого провода) на пружинке и он тупо залипает! Особенно зимой. Всё рабочее и коммутатор и катушка, а машина мёртвая… Нужно просто снять крышку трамблёра и почистить ферритик, немного вытащив его из крышки). Ну и следить за прокладкой.
Далее снимаем катушку и коммутатор оба на 2-х винтах. Чаще всего в подобных трамблёрах умирает катушка, реже коммутатор, ещё реже датчики, о них позже.Как проверить катушку ? которая физически является обычным повышающим трансформатором. Картинка из мануала на СС-accord.
Первичная обмотка это точки A-B. У рабочей катушки (смотрим мануал) 0,6-0,8 ОмНа практике китайский тестер может показывать до 1,4 Ома) Вторичная (между точками A и С) в интервале 13-19кОм. Мерить можно и между точками B и С, как видно по схеме это будет последовательное соединение первичной и вторичной обмоток, прибавление 1Омак 15кОм не повлияет на результат. Картинка из того же мануала с границами сопротивлений для катушки
Вот пример убитой катушки TEC, оригинальной катушки из трамблёра TEC с машины 1992го года). Первичка такая. Учитывая китае-тестер и то, что катухе 26 лет может быть.
вторичка 10,5 кОм есть вопросы… учитывая опять же китае-тестер нужно точно быть уверенным что жив коммутатор. Покупать сразу катушку и коммутатор не очень разумно.
Куммутатор это небольшое электронное устройство, задача которого по командам с ЭБУ давать скачки тока (прерывать ток), т.к. ЭДС во вторичной обмотке наводится в сердечнике катушки только при изменении магнитного поля, т.е нам необходим переменный ток в первичке. Так выглядит оригинальный коммутатор Hitachi. Снаружи, внутри+ среднестатистическая схемка коммутатора (некоего коммутатра просто для понимания принципа работы),
суть ясна силовой транзистор открывается по заданному алгоритму сигналами от датчика и ЭБУ. Встречал что люди даже чинят эти коммутаторы и успешно) но есть китай-аналоги недорогие в изобилии.
Проверить коммутатор очень просто. Делается это на машине, снимается крышка трамблёра к выходам коммутатора, что идут на первичку катушки цепляется светодиод плюсом на жёлто-чёрный провод. Хорошенько изолируем соединения, чтобы не убить коммутатор если он жив. Проводочки подлиннее от светодиода, сантиметров 20 хотя бы чтобы было видно из салона. Ну и крепим как-нибудь)Проводочки отводим от бегунка, чтобы не зацепились, когда он будет крутиться. Т.е. смысл прост – светодиодик будет загораться если коммутатор жив и даёт импульсы на первичную обмотку катушки.
Садимся за руль, ключ в замок, при повороте ключа светодиодик мигнёт один раз при живом коммутаторе, крутим стартер и смотрим на светодиодик.
в видео забавный баг, связанный с телефоном видимо (типа вспышка светодиода с частотой порядка частоты кадров ), диодик типа мигает не всё время пока крутит стартер, в реалии он мигает постоянно. Вот так можно убедится, что коммутатор жив и заказывать катушку, которая приняла удар на себя)
Кстати, почему горят катушки ? правильно) патамуша там ток бальшой ! а если серьёзно, то освежив в голове школьный курс по этой картинке многое прояснится.
Напряжение пробоя свечи приблизительно 8-12кВ (не углубляемся в разные режимы работы свечи), на аккуме у нас 12 вольт. Т.е коэффициент трансформации катушки прибл. 12000/12 =1000.И если в первичной обмотке у нас 10 витков во вторичной 10000. 10000 витков КАРЛ ! тонкого медного провода ! А рвётся известно, там где тонко). И вот когда любознательный хондавод хочет снять на заведенной машине высоковольтный провод, чтобы узреть искру то вероятность смерти уставшей катушки стремится к единицы. ТА ЖЕ ФИГНЯ ПРОИЗОЙДЁТ, ЕСЛИ ОПЫТНЫЙ МЕХАНИК РЕШИТ ПРОВЕРИТЬ ИСКРУ дедовским методом выкрутив свечу и положив её на клапанную крышку, не обеспечив надёжную «массу». Энергия накопленная в магнитопроводе катушки не найдя выхода через зазор свечи, закоротит уставшие проводки вторички и привет…хотя что там происходит на самом деле, думаю знал только Никола Тесла))) но факт что именно так убивают катушки honda-трамблёров неоспорим, сам убил так парочку катушек… Как результат коэффициент трансформации упадёт, напряжение на выходе будет недостаточным для пробоя зазора свечи.
Вот пример замены оригинальной катушки, катушкой производства EPS, типа Италия.
Есть некоторые нюансы, которые осложняют дело. Например то, что большой разьем (ближе к правому колесу) надо снимать с кронштейна, потом отсоединять и т.д.
10 минут терпения и все!
Можно считать, что трамблер уже сняли.
Делаем метку на трамблере и блоке, чтобы потом правильно в том же положении установить трамблер и не сбить зажигание.
Отсоединяем ВВ, головкой на 12 откручиваем три болта, которые крепят трамблер к блоку и вынимаем. Внимательно изучите положение вала трамблера, дабы потом не запутаться при установке.
Это же самое касается всей работы.
Берем трамблер и инструменты, идем домой.
Учтите, что снять винты на трамблере и деталях очень трудно, поэтому нужна не просто крестовая отвертка, а суперотвертка.
Трамблер без крышки:
На фотках видно, что вся нижняя часть в масле.
Снимаем бегунок (запоминая его позицию) и крышку на деталях:
Внимательно изучаем соединения.
Отключаем контакты на катушке и снимаем катушку (два винта справа).
Потом можно повернуть трамблер, снять кольцо-пружинку и выбить шплинт.
Затем спереди снимаем коммутатор, датчик ВМТ и площадку, на которую они крепятся.
Снимаем вал.
Внутри все в масле и каких-то кусках гудрона. Один из внутренних датчиков весь в грязи. Два внутренних датчика тоже снимаем, чтоб не мешали.
С обратной стороны выталкиваем (выбиваем) старый сальник, чистим внутренности трамблера и место установки сальника.
Новый сальник (как вы помните, с меньшим на 0,5 мм внешним диаметром) намазали герметиком и обернули фольгой.
Причем было решено вырезать кусок фольги чуть шире, чем сам сальник, дабы немного загнуть фольгу с задней стороны, в противном случае он все время выталкивался бы при установке.
Вот что у нас получилось.
Почему я сразу так не поступил?
Во-первых, был наслышан про фольгу.
Во-вторых, не догадался, да и не верил, что можно сделать втулку с такими размерами.
Подскжите плз код сальника трамблера B20B, RD1, 1999 г.в!
хочу тюменцев попросить, мож кто купит, чтоб в праздники заменить,
делов там много? геморно менять?
хочу тюменцев попросить, мож кто купит, чтоб в праздники заменить,
делов там много? геморно менять?
хочу тюменцев попросить, мож кто купит, чтоб в праздники заменить,
делов там много? геморно менять?
Виталик,ну тебе верю) сильно не будет влиять на расход, вдруг проморгаю. выльется боюсь, так я обычно заглядываю под капот через 800 км, т.е на пол пути, в Сургуте обычно.
обороты большие не давать? или это не повлияет, на большую течь?
Адрес: 143пятьсот Сообщений 35,140да да, после морозов по ходу у нас недавно -36 было по утрам. так вот тогда наверное
у меня все закрыто задолго до морозов, капот утеплен, радиатор тоже, привычка северная))))
Адрес: 143пятьсот Сообщений 35,140 Адрес: Чебоксары Сообщений 999 Адрес: 143пятьсот Сообщений 35,140 Адрес: Чебоксары Сообщений 999дык не понятно мне было - "под крышкой трамблера" - это внутри или.
Если подтекает по корпусу трамблера снаружи и по двигателю из места соединения трамблера с двигателем тогда да - надо сменить копеечное колечко резиновое.
Отметил положение трамблера, открутил три болта, сдернул, заменил кольцо (желательно не вращая вал чтобы не целится потом) и все на место прикрутить и выставить положение по сделанной отметке.
НО есть одна засада - если масло вроде как снаружи трамблера, но место соединения трамблера и двигателя сухое - значит все равно виноват внутренний сальник выходного вала. Там в корпусе трамблера сделано дренажное отверстие и масло вытекающее через этот сальник через дренаж в корпусе попадает наружу. Так что заглянуть если есть сомнения будет не лишним.
дык не понятно мне было - "под крышкой трамблера" - это внутри или.
Если подтекает по корпусу трамблера снаружи и по двигателю из места соединения трамблера с двигателем тогда да - надо сменить копеечное колечко резиновое.
Отметил положение трамблера, открутил три болта, сдернул, заменил кольцо (желательно не вращая вал чтобы не целится потом) и все на место прикрутить и выставить положение по сделанной отметке.
НО есть одна засада - если масло вроде как снаружи трамблера, но место соединения трамблера и двигателя сухое - значит все равно виноват внутренний сальник выходного вала. Там в корпусе трамблера сделано дренажное отверстие и масло вытекающее через этот сальник через дренаж в корпусе попадает наружу. Так что заглянуть если есть сомнения будет не лишним.
Фотоотчет по замене сальника в трамблере.
с чего все началось:
Начало уходить масло, через трамблер.
Спрва заменил кольцо, после 2-х дней езды масло один черт капало на коробку (просто море масла): 
Почитал что есть сальник находящийся под подшипником вала трамблера.
Размеры сальника: 22.5х12,5х6.
Вот фото мифического сальника который предлагают купить как замену: 
Ну что делать, купил (250р) и в гараж пока тепло и солнечно.
Открываем копот: 
Берем, трещетку, удлинитель и головку на 12: 
Выдергиваем провода из колодцев: 
Ослабляем первый болт: 
Ослабляем 2-й болт и отсоединяем разъем: 
Ну и собсно выкручиваем болты: 
Откидываем провода чтобы не мешались при снятии трамблера: 
Выдергиваем трамблер (советую предварительно подложить под него ветош): 
Располагаем трамблер поудобнее и начинаем его разбирать, все по порядку: 
Прежде чем выбивать шплинт, следует нанести маркировку: 
Фиксируем на тисках вал, не зажимая его: 
Берем правильный инструмент для выбивания шплинта (длинная хреновина с конусом + молоток): 
Начинаем выбивать: 
Собсно дело пошло, далее берем пассатижи и шуруп + молоток (у меня ушло 4 шурупа, потом я нашел керно и все прошло удачно): 
Шплинт вышел после 10 минут работы, вал в руках: 
Сальнику капец, собсно масло внутри: 
Выдергиваем его отверткой: 
Берем новый сальник, про который я говорил выше, смотрим на него: 
Примеряем и начинаем забивать в посадочное гнездо. А вот тут становится ясно что сальник не лезет.
Померил штангелем вал (12,5) и посадочное гнездо (22).
Ну что делать, собрался и поехал в киоск, там после перебора всех сальников нашли ниссановский 22х12х6 (внутренний диаметр немного меньше, но это не страшно: 
С помощью головки на 13 и молотка, сальник четко вошел в гнездо: 
Смазываем немного вал и собираем все в обратном порядке: 
Вот собственно и все! =)
В первом случае помогает замена прокладки. круглое кольцо.
В прошлом году я сменил это кольцо (часть № 8 на диаграмме).
Но если масло поступило в распределитель и уже течет от крышки распределителя, Это означает, что масло проходит через внутреннее масляное уплотнение распределителя, что не показано на схеме (на фото видно, что вся коробка передач находится в масле).
Это сальник имеет размеры 12,5-22,5-5 и NOK BH3888E.
Но найти этот предмет в свободной продаже практически невозможно, потому что многие идут на разные хитрости.
А именно, пользователь ARR рекомендовал взять коробку для набивки VAG-овской 12,4-20-5 и отшлифовать гильзу для этой цели, но, поскольку я не знаю каталожного номера такого сальника, я решил спросить Алекс Мальборо за помощь.
Он порекомендовал еще 12-22-7 сальник Honda.
Номер ящика для начинки. 91209-612-003 (Арай).
Да, были приобретены две части: кольцо 30110-PA1-732 и уплотнение 12-22-7 с номером 91209-612-003
Также были подготовлены герметик, высокотемпературная смазка, набор отверток, головка на 12 человек.
Хотя некоторые друзья отказались от этого начинания, потому что в холодных частях теряют свою эластичность, и я могу что-то там сломать, а именно разъемы, но я твердо решил, что пришло время разбирать распределитель.
Первой трудностью было снять разъемы
Есть определенные аспекты, которые усложняют ситуацию. Сколько HP и KW у Honda Accord Wagon? Узнайте все о Honda Accord. Honda Accord Chameleon ›Бортжурнал› Замена прокладки NOK BH3888E, которая заменяет прокладку прокладки. Например, тот факт, что большая заглушка (ближе к правому колесу) должна быть снята с кронштейна, позже отсоединена и т. Д.
10 минут терпения и все!
Вы можете предположить, что дистрибьютор уже удален.
Мы делаем отметку на распределителе и блокируем ее так, чтобы впоследствии в том же положении распределитель был правильно установлен и не сбивал зажигание.
Отсоедините взрывчатку, снимите 12 главных головок с помощью трех болтов, которые крепят распределитель к блоку, и снимите его. Замена сальника прицепа на хонде. Замена прокладки впускного коллектора Honda. Тщательно проверьте положение распределительного вала, чтобы он не запутался во время установки.
Это относится ко всей работе.
Мы берем дистрибьютора и инструменты, мы идем домой.
Обратите внимание, что очень трудно снять винты на распределителе и деталях, поэтому вам нужна не просто крестовая отвертка, а супер отвертка.
Устранить утечки масла Honda Accord
Устраняем утечки масла из-под клапана VTEC и из-под дистрибьютор.
Как удалить / установить дистрибьютор Honda CR-V
Как снять и поставить дистрибьютор на а / м Honda CR-V.
Трамвайный трамвай:
На снимках видно, что вся нижняя часть покрыта маслом.
Снимите ползунок (помня его положение) и крышку на деталях:
Мы тщательно изучаем соединения.
Отсоедините контакты на катушке и снимите катушку (два винта справа).
Затем вы можете повернуть распределитель, снимите стопорное кольцо и выбейте штифт.
Затем снимите переключатель, датчик ВМТ и платформу, на которой они установлены спереди.
Снимите вал.
Вот они. новый сальник и старый.
Новый сальник (как вы помните, внешний диаметр менее 0,5 мм) был покрыт герметиком и обмотан фольгой.
Кроме того, было решено разрезать кусок фольги немного шире, чем сама сальник, чтобы слегка согнуть фольгу со спины, в противном случае он будет все время выталкиваться во время установки.
Вот что мы получили.
Затем они покрыли сиденье герметиком. по бокам, но не на задней стенке, так как в задней части есть два отверстия (не забывайте их чистить!), через которые масло просачивается в масляную прокладку, чтобы оно работало в масле.
Мы вставляем голову, забиваем, что манжета не сидит криво.
Вот и он. новая сальник вместо старой!
Поверните распределитель, замените уплотнение
Мы проверили, что отверстия сзади в направлении железы были открыты и что в шприц наливалось небольшое количество масла. герметик не покрывал их.
Очистите все детали, соберите все в обратном порядке и незабываемо смажьте вал во время установки (чтобы он обычно попадал в сальник. Поскольку последний на 0,5 мм меньше своего внутреннего диаметра), а также при установке на двигатель, смажьте уплотнительное кольцо. ,
Несколько слов о подшипнике.
С удаленным валом у него был небольшой люфт, но при установке он работал четко и без люфта.
По какой-то причине на форуме принято считать, что масло, просочившееся через сальник, вымывает масло из подшипника и его следует заполнить новым маслом.
Фактически, сам подшипник (см. Фото вала) был чистым, из него не выходил жир. Моторное масло могло скрыть заднюю часть распределителя, но четырехугольный ползунок на валу препятствовал доступу подшипника к подшипнику.
Масло прошло через нижнюю часть распределителя, не касаясь подшипника.
Но на всякий случай несколько граммов литиевого масла с молибденом в шприце были вдавлены в подшипник. хуже точно не станет
Tearless!
Нет утечек! знак равно
Итак, я путешествовал таким образом "сухой" и радовался всю неделю.
Потом он заметил, что все еще потеет из-под крышки.
Немного подумав, я пришел к выводу, что утечка может быть только из наружного диаметра железы. Замена Trambler Seal. Хонда Бортовой. Документация Honda CR Замена прокладки крышки прокладки Honda 30132-PT2-006. Те. фольга не полностью удерживает масло.
Почему я не сделал это сразу?
Сначала я услышал о фольге.
Во-вторых, я не знал и не верил, что можно изготовить рукав такого размера.
Читайте также: