Замена щеток актуатора опель корса д
Опубликовано: 18.05.2024
На китайском отломе не исключено. Хотя проблемы по слухам есть на Корсах С и Меривах.
Kirill
Df_LSD
Kirill
Df_LSD
Если я правильно понял этот фонтан мыслей , то во время процедуры адаптации точки схватывания , как раз после ожидания работы на холостом , прибор просит включить "А" и при включении падает в аварию с "F" кой на табло ?
Теперь включаем голову - что происходит при переводе в автомат рычага ?
Выжимается сцепление
Включается передача в КПП.
Что то из этого не происходит .
андрюha
что происходит при переводе в автомат рычага ?
Выжимается сцепление
Включается передача в КПП.
Что то из этого не происходит .
Там и моторы переключеня накрываются..короч вы ввязаллись в мутную историю
Добавлено через 4 минуты
На изиках помимо щеток умирает подшипник
Добавлено через 5 минут
На моторах выбора..умирает платка..
abricos33
Изображения:
IMG_20190801_131254_resized_20190801_011423971.jpg
kuzHunteR
За более чем 10 лет не поменял ни одного мотора выбора , ровно как и не видел их убитыми.
Все что угодно - износ вилок в кпп , втулок вилок и т.д. Выработка на штоке механизма выбора ( шток или наваривается или переворачивается на 180градусов) . но ни разу не было проблем с моторами выбора.
Там вариантов много на самом деле . Наиболее вероятным видится не нормальная работа сцепления . В главном цилиндре на блоке изи в ценре штока стоит обратный клапан , довольно часто бывает так что в бачек изи доливают все что попало . Клапанок этот из резины , его разьедает и он перестает работать. Все будет работать без проблем и с не рабочим обратным клапаном , но ровно до тех пор пока система гидравлики заполнена . Стоит ее стравить - обратно уже толком не прокачать . Что приведет к недовыжиму сцепления и не возможности включения передачи .
Все эти нюансы нужно отслеживать при прямой работе с авто. Опытный специалист поставит диагноз достаточно быстро.Ставить диагнозы дистанционно это тот еще маразм.
Всем привет :) Все-таки F на приборке довольно пугающее явление. В починке решили начать с меньших затрат, поэтому меняем только щетки. Сначала купили щетки с ГАЗ 3307, но потом заказали Cargo (140352), как советовали здесь в комментариях, потому что они идут с боковым креплением. Жалко только не сказали, что в комплекте идут 2 штуки. Надеюсь второй комплект мне уже не пригодится. С тормозной жидкостью особо не заморачивались. Взяли просто с допуском DOT4.
Чтобы было удобнее откручивать блок изитроника, сняли аккумулятор, его площадку частично подняли (держится на 3 болтах под ключ на 13). Отстегнули разъемы, откачали тормозную жидкость, сняли клапан, через который жидкость вытекала (ключ на 9), отстегнули скобу, открутили бачок (торекс Т30)
Открутили болты которыми изотроник крепится к корпусу (торекс Т40), сняли его вместе с бачком для жидкости. Блок снимается хорошо через верх даже если не снимать аккумулятор.
Отстегнули бачок и клапан, тут он тоже на скобе держится.
Тормозная жидкость была черная, в бачке аж шмотки грязи. Все промыли, пока щетки меняли высушили и продули компрессором.
Дальше открутили болты крышки якоря (торекс Т25).
Очистили якорь от грязи. Чистили кисточкой и зубочистками. Проверили якорь. Против часовой стрелки крутим его до упора, обратно он вернулся сам. Значит все нормально. Покрутили его подшипник. Не гудит, вскрывать смазывать не стали.
Дальше, по обе стороны от якоря, отломали задки, которые закрывают щетки. Отверткой и иголкой вытащили держатели щеток. Кусачками откусили щетки примерно посередине. Потом отрезали в месте, где они зажаты были, на то же место припаяли новые.
Новые щетки подточили на наждачке под нужный размер 6х6х10. Зачем все вытачивают эллипсы на новых щетках? Если их поставить ровными, они сами должны притереться наверное. Проверять мы не стали, сделали эллипсы (На круглый карандаш наматывали мелкую наждачку и точили щетки). Поставили новые щетки в обойму. Пружину прижимали маленькой отверткой, которая для телефонов идет, и зажимали ушки.
Установили щетки на место, припаяли контактные группы. Приклеили отломанные ранее пластиковые ушки суперклеем.
Прикрутили блок изитроника на место, подключили. Начали прокачивать тормозную жидкость. Налили в бачок тормозную жидкость, подождали когда перестанут выходить пузырьки и начали крутить отверткой вал якоря сначала против часовой стрелки до упора, потом по часовой. Приоткрыли клапан, чтоб воздух вышел и немного жидкости слилось. Клапан закрыли, снова крутим вал. Так раз 5, пока не выйдет весь воздух и не пошла прозрачная жидкость.
Установили аккумулятор. А дальше было "весело". Вставила ключ в замок зажигания, повернула. На приборке вобще ничего нет, только пробег. Под капотом щелкает. Подождали мы минут 15, думали что Коржик самодиагностику проводит, но нет… Сбегала я за сканером. Пока бегала за руль сел папа. У него промаргивала А, потом N, пытался переключить или завести появлялась F. Она тухла и появлялось пустое табло. Посмотрели ошибки. Спросила совета у бывалых обладателей опелей :) Спасибо всем за помощь :)
Решили снова снять блок изитроника для начала. И вот он, корень всей проблемы… Замялись усики в разъеме. Как это произошло не знаю, застегнулся разъем нормально. В общем их выпрямили. Снова все собрали и прокачали тормозную жидкость (в этот раз крутили шуруповертом, наверно раз 15).
Уже страшно было садится за руль. Но что делать, надо… Вставила ключ, повернула, полет нормальный :) На приборке N горит. Со второго раза машина завелась. Как-то потише двигатель работает. Попробовала переключить передачу-жуткий хруст, обратно на нейтралку-тоже хрустит. По звуку — будто там выламывалось что-то или шестерня за шестерню зацепилась. Все выключила и попробовала адаптацию сделать. Моим оп-комом не получилось. Почистила хотя бы ошибки.
Были эти:
U2106 — CAN-Bus нет коммуникации с TCM (Модуль трансмиссии)
P0141 — Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
P0036 — Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
P1740 — <неизвестный код ошибки (DTC)>
U2107 — Неправильные данные из BCM (Модуль контроля кузова)
U2201 — CAN-Bus нет коммуникации с Главным блоком аудиосистемы (EHU)
Пока машина сканировалась и удалялись ошибки, под капотом иногда щелкало. Все выключила, отсоединила оп-ком. Снова завела машину. Завелась нормально, попробовала включить передачу, нормально включилась… Попереключала немного скорости 1-2-1-нейтралка-задняя, все тихо, без хрустов. Удивительная машина опель, сам настроился :)
Поездить посмотреть не успела, пока в гараже стоит. Но думаю все нормально, это же опель :)
Кстати, вопрос к тем кто снимал и разбирал изитроник… Там нигде такой резинки не было? Под машиной нашла. Теперь гадаю из Коржика или из полки с инструментами выпала.
Съездили к знакомому на адаптацию, он заодно и ошибки посмотрел которые были. Еще раз почистил все. Адаптацию делал течем, а ошибки все равно оп-комом проверял.
Уже несколько дней покаталась. Относительно того, что было раньше — переключение передач не чувствуется, раньше ощущалось немного. Без пинков и дерганий, но чувствовалось. Сейчас все ровно, плавно.
Блок управления Изитроник Опель состоит из следующих частей:
Мотор актуатора сцепления
Механическая часть блока
Ремонт и продажа
Гарантия от 2 лет
Главный Цилиндр Сцепления (ГЦС)
Гидравлическая часть блока
Ремонт и продажа
Гарантия - 1 год
Плата управления РКПП
Электронная часть блока
Гарантия - 1 год
Мотор актуатора сцепления Изитроник Опель
Самая часто ломающаяся деталь, приводящая к тому, что на приборной панели загорается ошибка F, а в кодах компьютера - p1607 и p1700
Ремонт мотора актуатора сцепления
Мы производим ремонт моторов актуаторов сцепления любой сложности в течение 3 часов! За 4 года работы мы разработали собственную методику разборки и сборки актуатора. Разбирая и собирая мотор таким образом, невозможно повредить или сломать его узлы. При ремонте, мы всегда меняем щетки, два подшипника, а также другие поврежденные детали электромотора. Далее мотор чистится и смазывается. В общем - становится, как новый! За счет этого мы можем дать Вам гарантию от 2 до 3лет!
Цена ремонта с гарантией 2 года - от 3 000 ₽
Цена ремонта с гарантией 3 года - от 4 000 ₽
Нажмите на кнопку ниже и мы позвоним Вам в течение 10 минут!
Покупка восстановленного мотора актуатора сцепления
У нас в наличии всегда есть уже восстановленные моторы актуатора сцепления, которые прошли проверку и имеют гарантию от 2 до 3 лет:
Мотор актуатора сцепления с гарантией 2 года - 12 500 ₽
Мотор актуатора сцепления с гарантией 3 года - 16 500 ₽
Если Вы хотите сэкономить деньги на покупке восстановленного мотора актуатора сцепления, Вы можете сдать свой неисправный мотор актуатора и получить скидку 3500 рублей!
Мотор сцепления с гарантией 2 года с учетом обмена - 6 000 ₽
Мотор сцепления с гарантией 3 года с учетом обмена - 10 000 ₽
Нажмите на кнопку ниже и мы позвоним Вам в течение 10 минут!
Запишитесь на бесплатную диагностику блока Изитроник и узнайте все его проблемы и точную стоимость ремонта за 15 минут
Наш менеджер свяжется с Вами в течение 10 минут
Главный цилиндр сцепления
Ниже представлены возможности ремонта и приобретения ГЦС
Главный цилиндр сцепления б.у или восстановленный
Есть в наличии б.у цилиндры с Европейский автомобилей без пробега по РФ. Нам привозят из Европы только лучшие экземпляры ГЦС, поэтому гарантия на такие цилиндры у нас - 2 года! Также, мы сами восстанавливаем ГЦС оригинальными запчастями фирмы FTE по собственной технологии. На восстановленные цилиндры гарантия, также, 2 года
Добавить в корзину
При ремонте ГЦС мы используем только новые оригинальные детали FTE - новый поршень, клапан и сальники. Только полная замена всех основных частей цилиндра дает нам возможность дать Вам гарантию 2 года. Нами уже было восстановлено более 100 ГЦС. Брак минимален - около 1%
Замена корпуса ГЦС
Бывает такое, что сам цилиндр еще хорошо качает и не течет, но сломался корпус или штуцер. Мы переставим внутренности Вашего цилиндра в "живой" корпус и машина вновь поедет. Гарантия - 2 года
Электронная плата Изитроник Опель
Если горят прочерки или ничего не горит на панели приборов и машина не заводится, то у Вашего Опель есть проблемы с электронной платой Изитроник
Плата управления трансмиссией Изитроник Опель
У нас в постоянном наличии на складе имеются электронные платы с Европейских автомобилей без пробега по РФ для следующих автомобилей Opel с РКПП Easytronic (F17E394 и F17E419):
для моторов Z10XEP, Z12XE, Z12XEP, Z14XEP, Z14XER, A14XER, Z16XE, Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, Z18XER, A18XER, объемами 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 и 1.8 литров
Гарантия - 2 года
Положить в корзину
Восстановленный блок Изитроник Опель в сборе
Есть в наличии с гарантией 3 года!
Цена блока в сборе - 30 000 руб.
Оставить заявку на блок в сборе
Работаем с регионами
Сцепление и его замена
Высочайшего качества запчасти
Полный комплект для замены сцепления
Если Ваш Опель проехал уже больше 140 тыс.км, то скорее всего Вы уже заметили легкие подергивания при старте или хрусты при переключении передач. Это означает, что сцепление уже почти закончилось и требует замены. Перечень работ и запчастей с ценами для замены сцепления представлен ниже:
- Диск сцепления с корзиной в сборе LUK - 12 500 руб.
- Выжимной подшипник FTE - 7000 руб.
- Жидкость тормозная Dot4+ GM 0.5 л - 500 руб.
- Замена сцепления РКПП Изитроник - 6 500 руб.
- Прокачка гидромуфты - 1 000 руб.
- Адаптация точки схватывания - 1 000 руб.
Вы всегда можете купить запчасти самостоятельно в другом магазине и приехать к нам только на их замену (8500 руб.)
Итого: 28 500 руб.
Обслуживание РКПП Изитроник Опель
У нас есть все для того, чтобы правильно обслужить Ваш Опель
Обслужите свою РКПП Изитроник
Ниже приведен перечень работ с ценами по обслуживанию РКПП Изитроник
Запишитесь прямо сейчас
- Компьютерная диагностика - 1000 руб.
- Диагностика неисправностей РКПП - от 1000 руб.
- Адаптация точки схватывания - 1000 руб.
- Прокачка сцепления - 1000 руб.
- Заучивание параметров коробки передач - 1000 руб.
- Замена блока управления Изитроник - 1500 руб.
- Замена масла РКПП Изитроник - 2000 руб.
- Замена сцепления - 8500 руб.
- Замена РКПП Изитроник - 12000 руб.
РКПП Изитроник Опель. Гарантия от 2 недель
В сборе с навесным оборудованием и без
Изитроник Робот РКПП
В наличии есть б.у коробки Изитроник робот. Все они сняты с автомобилей с небольшим пробегом из Европы и без пробега по РФ. Также, в наличии у нас бывают восстановленные коробки Easytronic Opel
Гарантия возврата на б.у РКПП Изитроник - 2 недели
Гарантия на восстановленные РКПП Изитроник - 2 мес.
- Коробка передач Изитроник Опель робот F17 E394 б.у без навесного оборудования - 35 000 рублей
- РКПП Изитроник б.у F17 E419 - 45 000 рублей
- РКПП с навесным оборудованием в сборе - 70 000 рублей
- Замена РКПП Изитроник Опель - 12 000 рублей
Запчасти, инструменты и ремкомплекты для самостоятельного ремонта и обслуживания автомобиля
В наличии все запчасти, инструменты и жидкости
Ремкомплект для ремонта мотора актуатора сцепления
Список деталей из ремкомплекта:
- щетки с нулевым сопротивлением
- 2 подшипника NSK 608
Ремкомплект для ремонта ГЦС
Список деталей из ремкомплекта:
Ремкомплект для ремонта электронной платы управления
Список деталей из ремкомплекта:
- 4 оригинальных транзистора BUK7608
для самостоятельной замены
Выжимной подшипник FTE
Выжимной подшипник высочайшего качества. Мы рекомендуем устанавливать на свой Опель именно эту фирму
Диск сцепления с корзиной в сборе
Мы рекомендуем устанавливать комплект сцепления фирмы LUK - название этой фирмы ассоциируется со словом качество
Оригинальная тормозная жидкость General Motors Dot4+ для прокачки сцепления. 500мл
- Масло для РКПП Изитроник трансмиссионное оригинальное GM 1940711 TRX 75W80 EASYTRONIC (1Л)
Диагностический сканер OP-COM
Позволяет диагностировать автомобиль, стирать ошибки, программировать, прокачивать, адаптировать сцепление
Набор Torx пятиконечный
Для разборки и сборки блока управления Изитроник требуются специальные пятиконечные ключи-торксы с отверстием
Электролитный проезд, 12Бс2
10 минут от м.Нагорная
Тел: +7 (495) 477-52-47
Ремонт, продажа и обслуживание РКПП Изитроник Опель в Москве
Москва, Электролитный проезд, 12Бс2
работаем с 10:00 до 19:00 с ПН по СБ
Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.
Сбор и использование персональной информации
Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.
От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.
Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.
Какую персональную информацию мы собираем:
- Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.
Как мы используем вашу персональную информацию:
- Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
- Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
- Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
- Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.
Раскрытие информации третьим лицам
Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.
- В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
- В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.
Защита персональной информации
Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.
Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании
Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.
1. Переключаться на нейтраль в движении - бессмысленно и опасно. В европейских автошколах учат НИКОГДА не двигаться с выключенной передачей.
2. При остановке (ну, скажем, порядка минуты и более) необходимо переключать КП на нейтраль. В этом случае снижается нагрузка на транзисторы выходного каскада управления приводом сцепления - в режиме "ожидания" на передаче они постоянно двигают привод, "щупая" сцепление. Это наиболее тяжелый режим сцепления.
3. Много проблем "Изитроника" - от ожиданий и навыков клиентов, ранее эксплуатировавших другие КПП. "Изитроник" все-таки обычная механическая КПП с переключающим "роботом". Одна из причин отказов - "грубая" езда в начале эксплуатации. Может не повезти, например, после излишне жесткого загона новой машины на второй этаж автовоза, к примеру.
4. Нельзя ездить при неисправных стоп-сигналах - робот только по горящим "стопам" узнает о нажатой педали тормоза. Изитроник должен знать о факте нажатия педали тормоза. Информация может идти, если работает хотя бы один стоп-сигнал. Если оба стопа не работают, КПП не знает, нажали ли Вы на тормоз или нет, и не дает запустить двигатель. Это правильно. Центральный стоп-сигнал (светодиодный) НЕ участвует в данной цепи.
5. Рычаг переключения - это просто джойстик с микропереключателями. С его помощью управляющая программа узнает о Ваших пожеланиях. Можете переходить в ручной режим на любой скорости и передаче. Есть ограничения «от дурака», например, программа не даст включить 2-ю при 120 км/ч, и так далее. Управляет-то все равно программа, просто она начинает учитывать Ваш выбор передач.
6. Программа управления "Изитроником" – адаптивная, поэтому будет подстраиваться под конкретного водителя. Соответственно, лучше, чтобы на машине ездил один и тот же водитель. Под адаптивностью следует понимать подстраивание программы переключения передач под стиль вождения клиента.
7. Кнопка "зимний режим" оставляет коробку в автоматическом режиме, но позволяет трогаться со 2-й передачи
8. Адаптация (1 / 10-30 тыс. км. зависит от эксплуатации). Адаптация точки схватывания - это не регулировка, а "обучение". Регулировка по износу сцепления возложена на механизм нажимного диска сцепления. Сначала блок "обучается" (это принудительная процедура). При этом блок включает на незаведенной машине передачи и "запоминает" положения, в которых происходит упор рычага. В момент упора происходит возрастание потребления тока, что и служит критерием включения. Также требуется принудительное обучение привода сцепления. Но критериями являются снижение оборотов двигателя при подводе и соприкосновении дисков, и конечно, положение главного цилиндра. В эксплуатации блок двигает передачи до ранее заученных значений. Если в каком-то положении рычаг почувствует сопротивление (возрастет ток) ранее, чем имелось в памяти, блок отключает управление (F) и "требует сервиса". Т.е. возникает критерий механической неисправности КПП, хотя реально может быть загустевшее масло, или стоянка на передаче на склоне, или вышел из строя какой-то датчик (ABS, датчик холостого хода, датчик скорости, колевала). Адаптацию можно делать по-чаще - например, если машина перестала "ползать". Адаптация точки схватывания производится на стоящем а/м, когда обороты работающего ДВС стабилизировались, ручник затянут, выключены эл. приборы и кондиционер/климат.
9. Значение точек(их 3) схватывания. Точка схватывания - правильно «момент касания диска сцепления» - как на механике, но выполняется гидроблоком. При "заучивании" точки схватывания определяются три положения выжимного подшипника, при которых достигаются передача вращения с ДСВ на трансмиссию: 1. начало касания диска 2. пробуксовывание диска 3. замыкание сцепления. Эти положения определяются по падению оборотов двигателя. Положение этих точек зависит от толщины диска, от равномерности износа диска (рывками будет трогаться или нет) и от того, перепускает ли рабочий цилиндр или нет. При адаптации программа полностью выжимает (расцепляет) сцепление (исходное значение около 14, начало касания), потом начинает его потихоньку отпускать (и значение уменьшается), пока не произойдет замыкание корзины-диска-маховика. Т.е., чем больше значение, тем лучше (сцепление менее изношено). Но если значение больше 14, то значит проблемы в гидравлике. Минимальное значение порядка 8.5, но это довольно косвенный параметр, поскольку на изитронике стоит саморегулирующаяся корзина для компенсации износа сцепления. На новых а/м первые 15000 км идет интенсивное прирабатывание диска, поэтому и приходится срочно "заучивать" параметры. Если сильно буксовать, то диск подгорает и значения «уходят» - машина трогается рывками.
10. С жидкостью в приводе сцепления особых проблем нет, обычная тормозная DOT4, просто надо заменять вовремя (1 / 30 тыс. км). Бачек с жидкостью на гидроблоке отдельный. После замены жидкости требуется прокачка гидравлической системы MTA, это делает сам изитроник с помощью OP-COM или Tech-2. Можно прокачать (аккумулятор выключен) крутя вал электродвигателя сцепления шуруповертом на минимальном усилии (прокачка с помощью отвертки - унылое занятие. Против часовой до упора-по часовой до упора- выпуск порции из штуцера - закручивание - добавление тормозухи. И так раз 10-15. ). Замена (не прокачка) жидкости своими силами: astraclub.ru/threads/32869-замена-ДОТ-4-в-и зитроне-без-ТЕСН-2/page2 (ссылку копировать в строку адреса, смотрим пост от Bumbastyk)
11. Необходимо соблюдать чистоту и регулярно проверять затяжку клемм аккумулятора, а также необходимо следить за состоянием аккумулятора. Возможные "просадки" напряжения или пониженная емкость, а также окисленные или плохо закрепленные клеммы могут привести к появлению ошибок по модулю управления коробкой.
12. Где-то на 100-150 тыс. км пробега изнашиваются щетки электродвигателя выжимания сцепления, ошибка P1607 - Clutch Actuator Position Control Error (ошибка управлением положения привода сцепления). Изитроник разбирается, цена материалов 300 руб., + работа. При покупке новых щеток: материал щеток - обязательно должен быть меднографитовый, т.к. он дает малое электрическое сопротивление. От какого-то электроинструмента и т.п. ставить нельзя, т.к. там либо просто графит (большое сопротивление), либо сталь (убьете электромотор). Во время замены щеток, НЕ НАДО разгибать края обоймы держателя щетки. Там на обойме есть защелка. Отжимается она великолепно швейной иглой. Вынимается в сборе и сама обойма щеткодержателя, пружинка и щетка. Размер щеток 6.2х6.2х10.0 мм, их 2 шт. - верхняя и нижняя. Для замены щеток никакого специнструмента не надо, только TORXы. Сами щетки можно купить Bosch 2 607 034 904 . И да, щетки нужно притирать "по окружности". И проверьте потом контакт электронного блока с массой.
13. Электродвигателей в изитронике 3 шт. - выжимающий сцепление и 2 шт. на переключение передач.
14. Изитроник НЕ приспособлен к бездорожью и пробуксовкам. Попытки раскачать забуксовавший автомобиль или шлифовать колесами скользкий подъем могут обойтись не в одну тысячу долларов. Зачастую аварийный режим после таких действий — приговор дорогущим электронным блокам. Лучше попросите подтолкнуть.
15. Инструкция разрешает оставлять автомобиль на стоянке лишь на ручнике, переведя селектор в «N». Но будьте готовы к тому, что однажды при попытке тронуться с места примерзшие колодки сорвутся с накладок. Нарушить инструкцию можно, но — с оглядкой! Глушим мотор (нога на тормозе !), когда рычаг в положении «1» или «R» (куда желаете НЕ покатиться ?) , не обращая внимания на моргающий символ «!» тормозной системы. Перед запуском двигателя включаем зажигание, переводим селектор КП в «N», нажимаем на тормоз и только после этого включаем стартер. Но если вы вдруг уже завели двигатель, не забудьте - машина может покатиться, и не переживайте - селектор сам перейдет в "N", ведь вы предварительно нажали педаль тормоза (по-другому не заводится).
Напоследок, список работ при пробеге 158 тысяч, вектра С, комментарий мастера
"В блоке заменены щетки и подшипники, восстановлен коллектор (обычная процедура). Обновили прошивку до 5-й версии, она как раз сделана для устранения (уменьшения вероятности появления, если точнее) ошибки 1607, в ней оптимизирован алгоритм работы с электроприводом сцепления на менее частые обращения к нему, т.е. на более долгий срок эксплуатации.
А сцепление вовсе не за компанию, там до заклепок уже дошло, Вам должны были показать его. Есть методы диагностики, которые позволяют оценить состояние сцепления, не снимая КПП. Если сцепление в первый раз меняете, то это нормально на таком пробеге.
Есть увеличенный ход вилки 1-2 передач (11.02 мм), но еще поживет, тыщ на 60-80 хватит.
Покатаетесь 500-1000 км, приезжайте, я посмотрю адаптацию (бесплатно) для профилактики. Новый диск к маховику притрется, точка немного сместится. "
Когда загорается F на приборке все сразу вспоминают щетки на изитронике, но оказывается не все знают, что изитроник это целых три электромоторчика: один, который расположен в главном блоке, отвечает за выжим корзины сцепления и быстрее всего накрывается с ошибкой Р1607 (и именно в нем все научились менять щетки с прокачкой сцепления) и два других, расположенных непосредственно на коробке и отвечающих за переключение и выбор передачи.
Картинка для понимания о чем идет речь 
Ошибка по ним Р1725,Р1728 и Р1726,Р1729. И вот тут оказалось, что информации по замене щеток в этих моторах на просторах сети очень мало и отрывочно! Итак поехали….
Но сначала предистория. На 170тыс км менялись щетки на основном блоке на IKA 0.1692.1. http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. . &hilit=ika
Все благополучно заработало и ездило. И тут на 197 тыс. после длительного простоя машинка отказалась заводиться и загорелась F. Опком показал незнакомую ошибку Р1725-00 неисправность цепи переключающего электродвигателя (ошибка по переключающему мотору). Стер и все заработало (решил что глюк). Отъездил недельку и опять F. Понял что не глюк… Ремонт неизбежен. Покурил интернет. Прошерстил всю проводку, не оно.
Отключаем аккумулятор, снимаем поддон, снимаем черный и серый разъем с моторов выбора передач (запоминаем какой где!)
фото блока1
Для того чтобы снять переключающий мотор, нужно сначала снять мотор селективный (выбора передач). Поэтому откручиваем сбоку три болта (к одному очень сложно подлезть, пришлось вставлять короткую биту и рожковым ключом ее крутить). Сдергиваем вбок мотор.
Дальше откручиваем четыре болта крепления переключающего мотора (два из которых держат еще и весь блок переключения передач) и сдергиваем мотор вверх.
А дальше были сомнения нужно ли снимать весь механизм переключения передач (корпус)… Очумелые ручки захотели это сделать и вперед! Для этого надо еще выкрутить два длинных болта. Внутри все чисто и красиво, масло прозрачное (не менялось с новья ), передачи вручную щелкают, износа вилки 1-2 передачи на ощупь (пальцами) не чувствуется.
Фото2 без блока переключения
Разбираем сам переключающий мотор. Первым делом была откручена крышка (с пометкой расположения напильником) и диагностированы стертые щетки. Затем чтобы выдернуть вал нужно вытащить стопор. Для этого нужно выдернуть вот эту заглушку (сидит ОЧЕНЬ плотно и подцепить ее удалось только с помощью очень тонкого и прочного шила за усики, которые в распор встают) и затем отверткой подцепить черную стопорную скобу поочередно подталкивая с двух сторон.
Фото3 заглушка
Выдергиваем вал (осторожно, поддерживайте щетки) и затем иголкой подцепляем обоймы щеток (там усики ее держат в пластике) и вытаскиваем их, предварительно откусив косички.
Фото 4 щеточный узел
Я разгибал обоймы вдоль, потому как усики сзади обоймы легко обламываются. Щетки были куплены от какого то грузовика меднографитовые с сопротивлением 0,1 Ома идеально в размер, только укоротил и притер в шуруповерте. Пружинки обратно в обоймы крутил с задней стороны. Новые косички подпаял к остаткам старых и пайку затолкнул в углубление. Собрал все в обратной последовательности, затычку стопора поверху промазал герметиком. Затем залез в селективный мотор, но там щетки еще были в нормальном состоянии.
И дальше начались сомнения. Меток никаких не ставил, да и куда их ставить. Валы электромоторов уже десять раз перекрутил…. Нашел картинку как надо выставить на самом корпусе переключения шестеренки, а про моторы ни слова…
фото 5 корпус механизма выбора передач
Ладно собираю как есть, включаю зажигание и УРА. Загорается N, завожу и радостно переключаю скорости. Прокатился: все штатно работает как и раньше.
На следующий день еду на дачу и на обратном пути она выкидывает F. Танцы с бубном, стучание по моторам , скидывание клеммы (опкома с ноутом с собой, естественно, нет) и она завелась! По приезду домой считываю ошибки Р1725 и Р1740-00(неисправность привода коробки), приехали… Скинул, опять все хорошо, поездил около гаража, все нормуль. На следующий день, опять та же история! Начинаю верить в барабашку… Перетряхиваю косы на предмет повреждений проводов, читаю-читаю-читаю…Вроде как надо сделать геометрию коробки, но очкую еще хуже сделать, потому как пробег немалый и все пугают, что коробка встанет в аварийный режим окончательно из-за вероятного износа вилки 1-2 передачи (который я на ощупь не диагностировал…)
Выдвигаю версию, что все-таки щетки не с теми параметрами или притерлись плохо. Заказываю проверенный вариант IKA 0.1692.1 (которые 30 тыс назад ставил на основной блок выжима). Приходят щетки с сопротивлением 0,2 Ома, но это же проверенный вариант! Ставлю, еще более тщательно притираю, ииииии…. та же фигня, только еще хуже, то переключает, то остается на четвертой передаче и все, и ни туды, и не сюды, пока не скинешь моторы и вручную не выставишь на нейтраль все вилки. И ошибки уже не все скидываются, а их добавилось: Р1725,Р1726, Р1740, Р1730 и даже более страшная U2105….. Моторы вроде как работают, потому как когда снимаешь механизм видно что и селективный мотор двигался и мотор переключающий тоже (вилки сдвинуты из нейтрального положения). В голове от прочитанного из этих интернетов уже полная каша, лезут дурацкие мысли о сожженной элементной базе изика, износе штока селективной вилки итд итп. Уже почти решаюсь на процедуру геометрии коробки, но что то останавливает….. Решаю еще раз заменить щетки на еще один проверенный вариант CARGO140352. Пришли щетки с сопротивлением 0 (НОЛЬ) Ом. Процедура уже настолько отработана до автоматизма (ну а чего – двадцать раз снимал-устанавливал), что весь цикл по замене щеток могу осуществить за 30 минут! Ииииииииииииииии…….ПОБЕДА.
Гребаные щетки и нестабильность параметров. Ведь вроде везде пишут что нужны меднографитовые и сопротивление близкое к НУЛЮ. Но в моем случае только с нулевым сопротивлением дало правильный результат. Зато есть бесценный опыт и две недели на второй машинке. И самое главное: с полной уверенностью могу сказать, что никакие метки при снятии моторов и обучение геометрии коробки АБСОЛЮТНО не нужны при этих манипуляциях! Ничего у вас не собьется! Моторы я оба много раз снятые прокручивал во все стороны, механизм переключения (площадку) снимал много раз и так же ставил (главное поставить ее по заводским меткам).
В селективном моторе так и не стал менять, потому как там еще пару мм рабочих есть.
Пробег 197 тыс 60% трасса, 40% город. Так что имейте ввиду, что F может выскочить при таком пробеге уже и по этим моторам, а замена щеток в этих моторах еще и проще: никаких прокачек, никаких геометрий, даже яма не нужна! Я реально могу заменить щетки за 30 минут в этих моторах.
пс: создал отдельную тему, чтобы не потерялась в куче темы про замену щеток в моторе выжима сцепления и искалась по названию темы, так как по просторам интернета искалась всякая фигня (или не так искал )
ппс Друзья. Если возникли какие вопросы, давайте задавайте, отвечу пока свежи воспоминания (просто много фотографий еще есть, но мне и так все понятно. )
ДОПОЛНЕНИЕ: для замены щеток не нужно снимать весь механизм, снимаются просто отдельно моторы. Я снимал механизм для удовлетворения своего любопытства!
Последний раз редактировалось ХИМИК Пн авг 26, 2019 11:14, всего редактировалось 10 раз(а).
Читайте также: