Замена штатного парктроника на китайский
Опубликовано: 26.04.2024
На Эпике стояли родная парковочная система, которая уже не работала. При включении заднего хода пищала о неисправности, на приборке горела ошибка, которую предыдущие владельцы, как и чек замазали с*ки.
Какой датчик навернулся, я так понять и не смог. На форуме есть методика определения неисправного датчика при поднятом ручнике на запуске. Ну и что, пропищало 5 раз, это какой датчик? Покупать все 4 штуки за 2 тысячи каждый? Нет, на Максиме я сам ставил себе парктроники и решил тут заменить полностью систему, тем более что отверстия уже есть и они стандартные.
Для этого не стал заморачиваться заказывать из Китая парковочную систему, а взял на озоне AVS "PS-124U.
Далее, снимаю фонари, бампер. Начинаю выдергивать сами парктроники. Затем распутываю все провода, чтобы извлечь штатную систему полностью. Затем выкручиваю блок, вынимаю фишку. Разбираю обшивку с правой стороны. Важно! Помимо всех проводов там идет еще и красный провод на задние ПТФ, его нужно оставить! Хотя и они у меня затонированы (я даже не проверял их после покупки еще), но все же я их не стал глушить.
Все провода подходят к разъемам на внутреннем правом крыле (фото ниже). На фишке ненужные провода нужно изъять, отстегнув серую пластмасску с фишки, не знаю как она правильно называется. Я был очень этому рад, что не пришлось отрубать провода, а просто вытащить из фишки контакты.
Затем я прям там врезался в провод на лампы заднего хода. Он цвета морской волны и толще, чем остальные.
Все провода снова заизолировал, под бампером использовал заводскую гофру, аккуратно все смотал, блок повесил рядом с фишками, индикатор спрятал в место заднего стоп-сигнала, мне нужен только звук.
Теперь все работает, естественно ошибка на приборке больше не горит. К сожалению, я не стал разбираться, где стоит штатный динамик от родного блока, и не стал копаться дальше в проводах, но и они уже пошли в салон. По итогу фото не делал, на драйве полно фото, а снаружи…качество не есть гуд.
Вместе с машиной мне достался установленный в нее старый китайский парктроник фирмы phantom. Он даже работал. Плохо, с ложными срабатываниями, но работал. Внешние юбки у датчиков полопались от старости, и датчики спрятались в недра заднего бампера. Но при этом еще что-то показывали. В один прекрасный день у него кончился звук (пьезо-пищалка в дисплее). Я разобрал, оказалось просто отвалился провод. Подпаял. Но радость моя была не долгой. Через несколько дней у него сдох верхний сегмент матрицы на дисплее.
Было ясно, что ему пора на пенсию. Сколько он отслужил до меня не знаю, но он явно устал. А еще меня жутко бесило, что у дисплея работает только правый индикатор приближения, видимо дисплей универсальный, и левый — для передних датчиков. И это цветочки! Самое мерзкое — это его задубевший провод, который терся об торпедо и кромку стекла, и в движении то тарахтел, то скрипел! Я его даже в двухсторонний скотч обернул, не помогло! Было у него и достоинство. Это отключаемый дисплей. Т.е. можно заменить дисплей не перепротягивая весь провод. Это пожалуй единственное достоинство этой приблуды. Было решено менять. Закралась шальная мысль поставить штатный. Но, посмотрев цены на датчики и как часто они мрут, плюс тарифы на активацию у Игоря в Колпино, и я эту мысль от себя отогнал тоже. Купил простой китайский на алиэкспресс за 800 рублей. s.aliexpress.com/eaAjeeIf Пришел он очень быстро. Там даже срок защиты очень маленький был, пришлось попросить продавана продлить, что бы я проверить успел.
Сначала хотел устанавливать через разгрузочное реле, но замерив потребляемый ток махнул рукой. Всего 60мА. Начал с самого сложного.
Та же история, что и с передним — уставшие и заржавевшие кронштейны. Где-то читал, что если уронить гайку заднего бампера при выкручивании, то будет сложно достать. Все верно, я проверил, уронил каждую по разу))) Поэтому рекомендую держать под рукой магнит, иначе будет фэйл… Извлечь старые датчики из бампера оказалось не просто.
Новые датчики оказались на 1мм больше((( Расверлил, поставил бампер. Помня о проблемах со старым проводом, решил новый обернуть в шумку.
Парктроник является одним из самых удобных изобретений, которое существенно облегчает парковку вашего транспортного средства. Сейчас на дорогах большинства крупных и некрупных городов достаточно много автомобилей. Среди такого хаоса нужно уметь правильно парковаться, а парктроник с камерой заднего вида станет вашим незаменимым помощником в данном деле. Места очень мало, а малоопытный водитель не сможет грамотно припарковаться без использования парктроника с камерой заднего вида.
Виды парктроников
Как работают автомобильные парктроники на видео:
Беспроводные парктроники: принцип работы таких устройств
Беспроводной парктроник является полностью электронным устройством, которое позволяет следить за расстоянием между кузовом вашего автомобиля и различными препятствиями. Если вы рискуете удариться бампером о какие-либо препятствия или предметы, то парктроник начнет издавать предупредительные сигналы.
Индикатор позволяет водителю вовремя разобраться в ситуации, принять соответствующие меры для избежания непредвиденного столкновения.
Данная электронная система оснащена огромным количеством датчиков и индикаторов, чем больше таких деталей, тем меньше шансов разбить свой автомобиль. Данные датчики работают на ультразвуке. Эти устройства отличаются достаточно чувствительной конструкцией. Очень важно соблюдать определенные правила при подключении парктроников. Ведь датчик должен идеально передавать и принимать сигнал, который отражается от разнообразных предметов.
Монтаж переднего парктроника
Чтобы установить передний парктроник, нужно правильно подготовиться к работе и только потом приступать к дальнейшим действиям.
Чтобы понять, как установить парктроник, не обращаясь в специализированные автосервисы, нужно разобраться в некоторых нюансах процедуры монтажа данного элемента.
- Нужно снять обшивку багажника, все бамперы, а также открутить фары.
- После этого нужно достать приборную панель, правый подкрылок и основной бардачок. Очень важно делать все предельно аккуратно, чтобы не нанести вред вашему транспортному средству. Для этого существует специальная схема автомобиля, которая позволяет снимать необходимые элементы без вреда самому транспортному средству.
- Протягиваем провода до начала приборной панели, по левому боку. Возле приборной панели пойдут ответвления к кнопкам и передним динамикам.
- Следующим этапом будет протяжка провода прямо над бардачком, когда он окажется в специальной заглушке, то в ней нужно будет создать специальное отверстие. Оно послужит отличным гнездом для витой пары, дальше провод протягивается к фаре через подкрылок. Для обмотки проводов лучше всего подходит х\б изолента, обыкновенная выглядит достаточно убого и некрасиво.
Советы по установке парктроников своими руками на видео:
Установка парктроника на примере модели BEA 300
Для тех, кто интересуется, как установить парктроник, используя альтернативные методики, существует один такой способ.
Для примера можно взять достаточно популярное, востребованное и недорогое устройство под названием BEA 300. Датчики этого устройства зачастую монтируются в бампер, а сам парктроник обойдется примерно в 6000-7000 рублей.
1. Перед началом работ нужно найти все необходимые инструменты, чтобы потом не отрываться от процесса. Лучше всего держать под рукой специальные фрезы, которые используются для создания специфических отверстий в бампере, сделанном из пластика.
2. Нужно произвести демонтаж бампера. Снятие пластиковых накладок, которые находятся в багажнике, является также достаточно важным этапом. Также следует отогнуть всю мягкую обивку. Это нужно для того, чтобы увидеть болты, которые отвечают за крепление бампера.
3. Затем извлекаем накладку бампера, откручиваем парочку болтов из багажного отделения, а также выкручиваем саморезы брызговиков. Для этого используется специальный ключ-звездочка на 6. Чтобы отметить места, которые предназначены для установки датчиков, можно использовать обыкновенный малярный скотч.
4. Нужно тщательно проверить разметку и убедиться, что вы будете сверлить в правильном месте. Для этого нужно использовать специальные сверла. Нужно использовать воду в качестве охладителя, для того, чтобы пластик не повреждался от работы фрезы.
5. Бампер с просверленными отверстиями нужно уложить на мягкую подстилку из ткани, проложить всю необходимую проводку. Поверхность нужно тщательно очистить и просушить. Дальше нужно использовать жидкость из специального пузырька, чтобы обработать места под приклейку.
6. Приклеиваем все датчики. Нужно установить бампер на свое место, провод протягиваем через заранее подготовленные отверстия.
7. Устанавливаем центральный блок управления и подключаем его к электрической цепи вашего транспортного средства. Лучше всего установить пищалку в таком месте, чтобы водитель точно услышал этот звук.
8. После окончания всех работ нужно протестировать всю систему, чтобы убедиться в ее работоспособности.
Парктроник – штука в век камер и круговых обзоров несколько устаревшая и бестолковая, но зато надёжная. И ломаться там как будто практически нечему. Тем не менее иногда это устройство слепнет, провоцируя не очень опытного водителя приложиться бампером обо что-нибудь твердое. Конечно, в этом случае проще всего поехать в сервис, где причину поломки быстро найдут и устранят специально натасканные на эти дела мужчины. Но мы ведь тоже мужчины, чем мы хуже? Можем всё сделать сами. Тем более что работа несложная, а повод удрать в гараж веский.
Что обычно перестаёт работать?
Всё устройство состоит из нескольких элементов: электронного блока управления, датчиков, звукового устройства и экранчика.
Блок управления – это основная часть парктроника, которая обрабатывает сигналы датчиков и выводит их в понятном для человека виде на экран или звуковое устройство. Ломается очень редко, но если уж ломается, то проще купить новый парктроник: отдельно блок в продаже практически не бывает, а если и бывает, то стоит как весь комплекс в сборе. Блок обычно гибнет только по одной причине: если его установить в таком месте, где часто собирается влага во всех её видах (дождевая вода, конденсат, снег или лёд). В общем-то, больше ничего его испугать не может.
Звуковое устройство – это та самая пищалка, которая раздражает водителя. И она тоже почти вечная. Если она не пищит, причина молчания не в ней самой, а в чём-то другом.
Насчёт экрана тоже всё понятно. Он тоже не ломается.
А вот датчики – это те самые штуки, которые выходят из строя первыми. Оно и понятно: они стоят на улице, а значит, подвержены агрессивной среде дороги и природы. Если парктроник перестал работать, в первую очередь нужно проверить именно их.
Мы будем ковырять довольно распространённую систему Parkmaster с четырьмя датчиками на заднем бампере, которую часто ставили дилеры в качества «штатного» парктроника на многие автомобили. У неё есть самодиагностика: в случае отказа датчика раздаётся звуковой сигнал (точнее, противный писк), а на экранчике появляется надпись, состоящая из буквы «Е» и цифры. Буква – сокращение от слова «error» (ошибка), а цифра – номер откинувшегося датчика. То есть Е2 – это отказ второго датчика. А вот, например, Е4 может говорить как об отказе только четвёртого датчика, так и об отказе всех четырёх. И как тут определить, что именно перестало работать?
Вот он, лайфхак номер один: просто прикоснитесь пальцем к датчику. Исправный вибрирует (или щёлкает), и это очень хорошо чувствуется. Неважно, есть на парктронике самодиагностика или нет, этот способ помогает сразу найти неисправный датчик. Само собой, во время проверки парктроник должен быть активен: зажигание включено, задняя передача – тоже. Запускать мотор при этом не обязательно: на заглушенной машине щелчки датчика чувствуются сразу.
Допустим, выяснили, что датчики не работают. Что делать дальше?
То ли есть, то ли нет
В электрической цепи бывает только две неисправности: есть контакт там, где его быть не должно, или нет там, где он быть должен. В первом случае мы имеем короткое замыкание, во втором – обрыв. В цепи от блока до экрана и пищалок редко что-то коротит или обрывается. Если парктроник ставил нормальный специалист, проводка этого участка спрятана в салоне и хорошо уложена, проблем в ней быть не может.
А вот в участке цепи от блока до датчиков проблемы вполне вероятны. Чаще всего страдают так называемые гидроразъёмы – влагозащищённые соединения, которые чисто теоретически позволяют заменить неисправный датчик без снятия бампера и разборки салона. Обычно их можно найти где-нибудь под задним бампером или в месте выхода жгута проводки из багажника (чаще всего блок стоит там) под днище автомобиля. Ради интереса можно найти эти разъёмы и прочистить их. Как правило, толку от этого не бывает, потому что защищены они действительно неплохо и служат гораздо дольше самих датчиков.
Замыкание теоретически возможно, но только в одном случае: если парктроник ставил совсем уж криворукий специалист. Возможно, где-то есть изгибы проводки, в которых перетёрлась изоляция. Но это, скорее, что-то из области фантастики. Да и не даст поиск этой маловероятной неисправности ровным счётом ничего: новые парктроники всё равно продаются вместе с проводами до блока, так что их надо будет менять в сборе.
Так что в любом случае придётся идти одним-единственным верным путём: заменой датчиков.
Лайфхак номер два и обнаглевшие продавцы
Так как каждый нормальный человек от природы немного ленив, то попробуем описать самый простой способ замены – без снятия бампера, без поиска подъёмника или смотровой ямы (хотя, конечно, с ними было бы удобнее). У нас всё просто: работать будем на улице, причём постараемся сделать как можно меньше лишних телодвижений. Но сначала посмотрим, сколько нужно купить датчиков и – самое главное – каких именно.
Парктроник пишет ошибку Е4. Нужно менять все четыре датчика или только четвёртый? Пользуясь «лайфаком пальца», с грустью признаём, что все четыре датчика у нас помершие. Справедливости ради замечу: я это подозревал и раньше, потому что видел сначала надпись Е3, потом – и Е4.
Покупать оригинальные датчики – поступок мужественный, но странный. Сейчас весь этот парктроник стоит около двух тысяч рублей, а стоимость одного оригинального датчика в магазине – от 500 до 900 рублей. То есть даже комплект самых дешёвых датчиков будет стоить как вся система.
В качестве альтернативы на рынке есть множество производителей (сами догадайтесь, из какой страны), которые продают эти датчики вёдрами на развес. Я, например, купил универсальные датчики по 150 рублей за штуку. Причём купил я их в Интернете, потому что такие же с тем же артикулом мне в соседнем магазине пытались продать за 450 рублей за штуку. Мда.
Диаметр датчиков бывает разным, приблизительно от 18 до 22 мм. Поэтому прежде чем их покупать, нужно узнать, какие стоят на машине. Для этого их надо вытащить из бампера и замерить.
Вытаскивать их надо наружу. И самое сложное здесь – чем-то их так подцепить, чтобы не поцарапать бампер. Поэтому вот лайфхак номер два: для этого отлично подходит пластиковая карта. Я на ней сделал вырез, после чего просто поддел датчик и вытащил его. Конечно, вытащил уже пальцами, а вот на начальном этапе вытаскивания карта работает очень хорошо. Кстати, потом она пригодится для разборки салона: карта не царапает пластик интерьера и вытаскивать ей клипсы просто замечательно. Не зря, видимо, их рассылают банки и дарят гипермаркеты. Теперь я знаю, как их использовать.
Итак, измеряем датчик. Мой – 18,0 мм. Вот такие и покупаем. Обратите внимание, что они бывают разных цветов. Проще всего купить чёрные и серебристые, но в Интернете можно заказать любые. Кстати, датчики можно потом покрасить. Но очень аккуратно, не заливая краской зазор около мембраны и не оставляя подтёков краски на его поверхности. В общем, проще купить сразу нужного цвета.
Итак, датчики у нас есть, желание открыть парктронику веки – тоже (вы же читали когда-то Гоголя, так ведь?) Погнали!
Медленно и верно
Наш принцип отказа от лишних движений предполагает проверки одного предположения: может быть, получится заменить все датчики за 20 минут. Для этого надо их вытащить из бампера и потянуть на себя. Вполне вероятно, что длины проводов хватит на то, чтобы вытащить через отверстие в бампере гидроразъём, открутить его и прикрутить к нему новый датчик. Увы, это не наш случай – датчики выходят сантиметров на 10-15, дальше их не пускает проводка. Поэтому задача немного усложняется.
Сначала надо найти блок управления. Обычно он стоит где-то под обшивкой в багажнике, чаще – сбоку. Так что снимаем обшивку и ищем блок. Как это делать – говорить не буду, тут всё зависит от вашей машины. У себя я нашёл его быстро – он стоит именно там, куда его любили ставить дилеры в далёком 2007 году.
А вот теперь начинается то, что взрослые люди называют словом «секс»: надо распутать провода, которые идут от блока к датчикам. Видимо, в том же самом 2007 году изолента стоила очень дёшево, поэтому ей замотали всё, что попадалось под руку. Причём – в один жгут: и питание, и провода на датчики, и проводку на лампу заднего хода, и проводку, которая потом должна идти в салона на экран, и «пищалку». Так что вооружаемся терпением и разматываем всё, что замотано.
Четыре одинаковых пина – это разъёмы датчиков. Ищем, как проложены от них провода, и освобождаем их от изоленты и стяжек. Начнём с крайнего правого датчика: он стоит ближе всего к блоку и с ним работать легче. Как только провод освобождается от пут, можно ещё раз потянуть за датчик. Только предварительно нужно убедиться, что провод не зажат резинкой, сквозь которую он проходит из пола багажника под днище машины. Тянем, и из бампера выходит не только сам датчик, но и гидроразъём. Откручиваем его и прикручиваем к нему новый датчик. Проверяем его работу. Есть, заработало! Ошибка Е4 пропала, вместо появилась ошибка Е3. Значит, четвёртый датчик работает.
Однако есть одна маленькая загвоздка: гайка на гидроразъёме у китайского датчика другая. Тут будет лучше заменить весь провод целиком – от датчика до блока. Поэтому отсоединяем его от блока и вытаскиваем всё через бампер. Подсоединяем новый провод (участок от блока к гидроразъёму – пины у них стандартные, так что в блоке всё соединяется легко) и доводим его до бампера снизу машины. Возникает вопрос: как теперь его протащить через отверстие в бампере, не снимая последнего с машины? А тут поможет третий лайфак. Берём любой ненужный провод достаточной длины, складываем его вдвое и образовавшуюся петлю просовываем в отверстие в бампере до тех пор, пока она не окажется снизу машины. Теперь в неё вставляем новый провод и вытягиваем петлю наружу. Всё, новый разъём торчит из отверстия. Присоединяем вторую половину провода с датчиком и радуемся собственной хитрости.
Обратите внимание: хотя датчик и выглядит круглым, у него есть верх и низ. Верхняя часть обозначается либо стрелочкой, либо надписью «Up». И ставить датчик нужно в правильном положении, иначе парктроник будет работать неадекватно. После того, как новый датчик в правильном положении встаёт в своё штатное место, можно ещё раз проверить работу парктроника. Ошибки Е4 нет, мы молодцы. Теперь остаётся проделать подобную работу со оставшимися тремя датчиками.
В моём случае менять проводку на второй и третий датчики было сложно, поэтому, предварительно освободив провода, я вытянул наружу гидроразъёмы и подключил к ним новые датчики. Соединение заизолировал и вернул на место – так проще.
А вот ситуация с первым датчиком не такая типичная. Он просто отвалился от проводки. Что поделать, она тоже может гнить. Тут тоже лучшим решением было менять всю проводку от блока полностью. И делать это нужно не торопясь и очень тщательно: проводка не терпит разгильдяйского отношения.
Что ещё важно помнить?
Убедившись, что никаких ошибок на экранчике нет и датчики работают в штатном режиме, можно всё собирать обратно. Я бы посоветовал так проложить проводку, чтобы в следующий раз необходимости разбирать обшивку в поисках блока не было. То есть с возможностью менять датчик простым способом: вытаскиванием его вместе с гидроразъёмом через бампер. В этом случае замена займёт не более минуты: вытащил датчик, отсоединил разъём, подключил новый датчик и поставил его в бампер. Всё! Правда, провода при этом болтаться не должны. Но пара стяжек под бампером все вопросы снимает.
Сам блок в машине обычно крепится на двухсторонний скотч. Его, само собой, следует заменить: второй раз он клеится ненадёжно или совсем не клеится, а когда блок отвалится, он начнёт стучать в багажнике. Это неприятно.
Теоретически возможна настройка парктроника. Но после замены датчиков она не требуется. Если ошибок нет, а устройство работает через пень-колоду, вы просто купили плохие датчики. А блок калибруется либо соединением или разъединением специальных пинов в нём, либо подстройкой дросселей. Туда лезть не нужно совсем.
Прежде чем собирать обшивку и пластик багажника, надо убедиться, что все компоненты парктроника надёжно закреплены, проводка не болтается, пины в блоке стоят на своих местах. Затем нужно провести «натурные» испытания у препятствий. И только если всё работает, можно собирать обшивку.
Датчики – штуки нежные. Случайный камень – это не ваша вина, а вот напор мойки высокого давления – это уже преднамеренное убийство. Не надо с ними так.
Ну и последнее. Иногда после замены датчиков парктроник начинает работать с задержкой. Виноваты в этом опять-таки слишком дешёвые датчики. Так что прежде чем гонять задним ходом, убедитесь, что система не просто работает, а работает адекватно. Ну а потом уже либо привыкайте к её работе, либо ставьте более качественные датчики. Благо теперь, с правильно сделанной проводкой, это займёт всего пять-десять минут.
Себе поставил беспроводные Bluetooth парктроники компании WiSec.
Программное обеспечение на Android подключается к блоку парктроников, расположенному в багажнике с помощью Bluetooth и отображает все на экране ГУ.
Система получается очень функциональная: парковка + система контроля слепых зон (блок подключен к поворотникам, заднему ходу и стоп сигналу). Собственно весь функционал заложен в программном обеспечении, блок является только адаптером.
Система еще находится в разработке - программное обеспечение дорабатывается. Сейчас доступна версия для Windows (полный функционал - с камерами) и бета версия Android (поддержки камер в ближайшем времени не будет).
в какой-то из тем спрашивал про опыт использования парковочной линзы, но не нашел своих постов - модеры видать потерли (хотя бы предупреждали, что трут). ну так вот, в выходные заняться было особо нечем, и решил попробовать таки эту линзу установить.
10мин на все-про-все и внешне получилось как-то так )))
вот на скорую руку сделал фотку. между бамперами около 30см. В линзу виден бампер и номер приоры. Думаю, может левее (на фотке соответственно правее) переклеить, чтобы дворник не мешал и весь участок стекла был чист.
В принципе, как максимально бюджетный вариант, самое то.
| цитата: |
| а то будут пищать от краски. |
Маленькое пособие для борьбы с помехами и ложными срабатываниями ПЕРЕДНИХ ультразвуковых парктроников. Судя по отзывам в инете у людей куча проблем с передними парками! Не все смогли заставить их работать без помех. Но, если идти до конца, понимая, куда идешь, то парки заработают как надо.
Эта проблема в основном относится только к передним парктроникам, а не к задним, поскольку обычно сзади отсутствуют основные источники помех - от силовых проводов или от рамки госномера.
Сначало кратко, что в конечном итоге помогло мне - полная экранировка основного блока парктроников. Также помогло в меньшей степени - экранировка кабелей, идущих от основного блока к 4-ем УЗ датчикам на переднем бампере.
Теперь подробно для тех, кто будет читать много букв.
Тип парктроника - Мультитроникс PU-4TC, он состоит из основного блока, к которому с одной стороны цепляются 4 разъема с кабелями от 4-х датчиков. На кабелях написано - "коаксиальный". Похоже, что какой-то коаксиал с экраном там действительно есть, потому что моя доп. экранировка этих кабелей положительного эффекта дала немного(об этом ниже). С другого торца основного блока идет разъем питания и связи с борткомпьютером "Мультитроникс VC-731". Естественно, все отображение и управление парктроником идет через дисплей и кнопки самого VC-731. Связь основного блока парктроника и VC-731 идет по одному проводу(цифровая шина "данные").
В авто для передних парктроников есть два основных источника помехи:
1) ложняки от выступающих рядом с датчиками деталей, обычно это рамка госномера или что-то подобное.
2) наводки от силовых цепей. У меня стоит самодельный модуль ДХО, реализованный на штатных лампах дальнего света, на которые подается ШИМ с пиковым током 5А частотой около 200Гц от электронного (транзисторного) ключа. Эта приблуда включается отдельной кнопкой. Еще источником наводок может быть ксенон с рабочей частотой обычно около 400Гц (у меня ксенона нет). Еще штатный включенный ближний свет в ФФ3 дает штатно ШИМ 90% при заведенном ДВС!(это вроде сделано для продлении ресурса ламп при высокой напруге бортсети). Штатно на ФФ3 помех с дальнего света или ПТФ не будет, штатно они горят без ШИМа.
Сначала про ложняки от госномера(парктроник говорит о нулевом расстоянии до несуществующего препятствия). Сначала убедиться, в этом ли дело:
1) Я запрограммировал эти свои передние передние датчики как "задние", а у Мультитроникса VC-731 только для задних парков есть функция "фаркоп". Задал в функции "фаркоп" расстояние 10см. Не помогло! Ложняк остался.
2) Вообще снял номер вместе с рамкой! Не помогло!
Если кому поможет снятие номера, то можете притянуть рамку вплотную к корпусу или прикрутить номер без рамки прямо в бампер саморезами и забыть о проблеме.
Теперь про ЭМ помехи.
Что было. При включении моих ДХО парктроник начинал показывать множественные препятствия на всех расстояниях от всех датчиков. Похожий эффект, но чуть поменьше, давал включенный ближний свет (там штатно ШИМ 90% при заведенном ДВС). Только при полном выключении всего внешнего освещения и при снижении чувствительности парка до 1-2 (всего 7 градаций) помех не было при заведенном ДВС. При незаведенном ДВС помех не было.
Для простоты принял, что помеха идет только от электрического поля, а не от магнитного, т.к. от магнитной помехи мои примочки не помогли бы.
Диапазон помех - допустим, примерно от 100Гц до десятков кГц.
Итак, правила для электростатического зкранирования для частот до 100кГц:
экран - любой металл: пищевая фольга (продается в рулонах), алюминиевая фольга от шоколадок(проверьте, что это проводящая фольга, а не просто блестящая бумага!), листы меди, для экранировки проводов к УЗ датчикам я использовал стальной оцинкованный металлорукав в виде гофры(отлично паяется!). Затем соединить наш экран с кузовом авто толстым (я брал 0,5мм.кв.) как можно более коротким (я брал не длиннее 40см) проводом. Если экранов Несколько(у меня получилось три: 1-для основного блока, два - на кабели к УЗ датчикам), каждый экран заземляем коротко своим проводом к кузову авто. Число заземляющих проводов=количеству экранов, т.е., например, НЕ надо заземлять длинный металлорукав на обоих его концах, надо только в одной точке! Если используете алюминиевую Фольгу, то она не паяется, поэтому зачистить провод, которым будем заземляться, и вложить его между слоями фольги. Убедиться, что материал экрана не покрыт, например, лаком, иначе надо зачистить соответствующий кусок на экране, к которому прикладываем провод для заземления. В идеале надо паять. Второй конец нашего заземляющего провода - под винт на корпусе авто (шасси). Для наших частот до 100кГц экран можно делать не сплошным, допустимы небольшие дырки или щели. Например, для экранировки основного блока я оставил не экранированными его торцы, куда подключаются разъемы.
Простой экспресс-способ. Обернуть в несколько слоев фольгой основной блок парктроников. Между слоями фольги вложить зачищенный конец провода(проверьте, чтоб был надежный контакт между проводом и фольгой!). Обмотать фольгу снаружи туго изолентой. Второй конец провода - под винт на корпус авто(шасси). Убедиться, что место прижима провода под винтом на корпусе авто зачищено и токопроводящее! Если такое быстрое простое экранирование дало эффект, далее можно его делать надежно.
Также необходимо прокладывать провода от блока парктроников к датчикам как можно дальше от силовых проводов, в нашем случае от проводов питания ламп ближнего (а у меня и дальнего) света. Не вести их рядом параллельно!
Пробовал поставить стабилизатор и фильтр на цепь питания +12В основного блока парктроника. Эффекта абсолютно никакого нет. Стабилизатор - линейный, на основе микросхемы ADP3367AR, фильтр ФНЧ LC типа: L=1мГн, С=470мКф(конденсатор LowEsr).
Теперь фотки.
Общая схема экранировки основного блока и проводов к датчикам. Всего 3 экрана: 1 - для основного блока, два - на кабели к УЗ датчикам, для экранов на кабели указана длина металлорукавов. Два экрана в салоне возле блока предохранителей ВСМ заземляются на один из двух винтов подушки безопасности переднего пассажира (это рекомендованное место для массы при установке сигналки), расположены прямо над бардачком (бардачок, естественно, снят).
Читайте также: