Зажигание влияет на расход на ваз

Опубликовано: 18.05.2024

Немало статей написано о вопросе вопросов для каждого, наверное, автолюбителя — о повышенном расходе топлива.
И читая эти публикации ( как и в печати, так и в Internet ) можно прийти к выводу, что на расход топлива влияют только набившие оскомину 20 наиболее вероятных причинах повышенного расхода топлива:
1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей — 10%.
3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%.
5. Езда на не прогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
7. Износ кривошипно-шатунного механизма — 10%.
8. Износ сцепления — 10%.
9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов — до 20%.
10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) — на 15%.
11. Не отрегулированный сход развал — 10%.
12. Пониженное давление в шинах — по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
13. Каждые 100 кг груза — на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп — 60%.
14. Манера езды на 50%.
15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность — раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
16. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) — до 50%.
17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 — никогда не знаешь, что зальешь) — до 5%.
18. Деформированные моторы с уменьшенной степенью сжатия — до 10%.
19. Встречный ветер — до 10%.
20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления — до 10%
Дочитав до конца можно сказать: В принципе правильно. Но только для каких марок автомобилей. По всей видимости исключительно для отечественных. Кроме того, сразу возникает вопрос о гениальности автора (авторов), которые так точно и скурпулезно рассчитали все в процентах и даже сумели подсчитать, что расход топлива при встречном ветре для Жигулей и Land Cruiser будет составлять на 10 процентов выше обычного. Несмотря на разную массу автомобилей. Не обращая внимание на скорость движения. На скорость ветра. Не обращая внимание на — и тут можно перечислить, пожалуй, десятка два-три причин, по которым этот процент будет в корне неверным. Особенно для иномарок, потому что там ну никак невозможно перетянуть подшипники ступиц колес. И многие другие пункты так же "не совсем" применительны.
Конечно, за основу, для общего развития, так сказать, эти 20 причин взять можно

Мы же с вами попробуем поговорить более конкретнее и применительнее о возможных причинах расхода топлива на японских машинах с системами электронного впрыска топлива. Только поговорить и только предположить, потому что этот вопрос — скользкий вопрос, так как на повышенных расход топлива может влиять такое количество причин, которые и предположить невозможно. Кроме банальных, конечно : перебои в искрообразовании, например и так далее, о чем будет сказано ниже.

И иногда цифры расхода называют просто изумительные — в одном случае Nissan с двигателем объема 1.500 см3 съедал по словам клиента БОЛЕЕ 20 ЛИТРОВ НА ТРАССЕ, а в городе — более 25 литров.

Это как надо двигателю работать и как точно высчитывать перерасход топлива!

K слову сказать: удивительно, но практически все кто жалуются на большой перерасход топлива, каким-то образом умудряются высчитывать этот перерасход буквально до 100 грамм. В крайнем случае — до 500 грамм (у меня двигатель ест пятнадцать с половиной или шестнадцать с половиной литров на сто километров). Смотришь на такого водителя и молчишь. Ну, вы сами понимаете почему.

Практически всегда трудно объяснить человеку, что если он прочитал в какой-то книге, что его ласточка должна кушать, например, 11 литров, а у него расход топлива в городском режиме составляет 14.5 литров, и только на трассе расход топлива становится ровно 11 литров — трудно объяснить человеку, что указанные литры расхода для его автомобиля измерялись на идеальном автомобиле и в идеальных условиях. Автомобильной компании всегда выгодно преподнести какой-то новый концепт кар в самом наилучшем виде. Особенно по расходу топлива. И уж там действительно замерят расход топлива буквально до одного грамма. И если он будет, например, 10 литров 150 грамм на 100 километров, то специалисты всегда смогут исхитриться и снизить его до красивой круглой цифры. Но это все к слову.

Какие автомобили, в основном, бегают по просторам России?

Правильно, с пробегом, как минимум, более 70 тысяч километров. И трудно еще сказать, в каких конкретно условиях конкретная машина эксплуатировалась. И нельзя сравнивать вашу машину с точно такой же машиной соседа по стоянке, у которого она кушает всего ничего, на вашей в Японии "гоняли пацаны", а на его степенно ездил фермер и только по воскресеньям в церковь, чувствуете разницу?

И еще, тоже главное — каким способом измерять свой расход топлива?

Ведь практически никто из жалующихся не проверил свой расход топлива наиболее разумными и доступными способами, описанными, кстати, во многих журналах и статьях, в том числе и в журнале За рулем:
1. Останавливаем машину на ровном участке дороги и замечаем положение колес.

2. Заливаем бензин под горловину.

3. Совершаем пробную поездку по городу и возвращаемся к тому же месту, откуда начали движение.

4. Ставим машину в такое же (первоначальное) положение.

5.С помощью мерной емкости (канистры) снова заливаем бак топливом под горловину и записываем количество залитого бензина.

6. Дальше чистая арифметика: делим количество долитого топлива на то количество километров, которое проехала машина и получаем итог — такой-то расход топлива на столько-то километров.

Есть еще один более простой (однако менее точный) способ:

1. Дожидаемся загорания лампочки "Окончание топлива".

2. Заправляем автомобиль, обнуляем показания одометра ( на многих японских автомобилях есть такой дополнительный спидометр, при помощи которого можно определять свой суточный пробег) и записываем показания.

3. Ездим в обычном режиме.

4. При загорании красной лампочки (топливо) — смотрим на одометр и снова записываем километраж.

5. Количество залитых в топливный бак литров делим на пробег. Записываем режим езды: городской, трасса, смешанный. А если еще отметить и интенсивность городского движения, время дня, температуру окружающей среды, и что-либо еще, существенное на ваш взгляд то можно вычислить изменения расхода в зависимости от указанных условий.

Кроме того, есть важное условие, которое является "чисто российским" и которое следует помнить и учитывать при вычислении своего расхода топлива: в среднем топливораздаточная колонка недоливает порядка 0,5 литра, что обусловлено многими факторами, в том числе и ее конструкцией (вы понимаете, наверное, о чем я хотел сказать).

Поэтому, заправившись пятью литрами или пятидесяти — мы получим совершенно разные результаты. Подсчитайте сами: 0,5 литра от 5 литров это 10%, а от 50 литров это всего лишь 1 %.

Заметим, что все эти способы далеко не идеальные, однако лучшего варианта замерить свой расход топлива для простого водителя пока не придумано.

Конечно, расход топлива на трассе и в городе — это две большие разницы, но и по этим данным можно хоть и приблизительно, но уточнить для самого себя здоровье своей машины.

Итак, давайте постараемся хоть немного осветить этот вопрос — что же все-таки может влиять на повышенный расход топлива?

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (THW)

Как мы уже знаем, одним из основных датчиков является датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, или THW, который расположен в районе термостата. Его показания крайне важны для стабильной и экономной работы двигателя, потому что в зависимости от сопротивления датчика компьютер рассчитывает то количество топлива, которое необходимо двигателю для работы при данной ему датчиком температуре.

На различных марках и моделях автомашин показания THW различные, но если сказать усредненно, то для холодного двигателя датчик покажет сопротивление от 2 до 6 КОм (в зависимости от температуры за бортом), а для горячего — 250-350 Ом.

А теперь представим, что наш датчик температуры говорит компьютеру при полностью прогретом двигателе, что двигатель еще немного холодный, то есть показывает сопротивление 500 или более Ом.

Что делает компьютер.

Процессор сравнивает те показания, которые зашиты в его память и понимает, что при данном сопротивлении топлива надо больше.

И расширяет импульсы на форсунки (инжектора).

И топлива поступает в цилиндры больше. Но это следствие. А причина, вернее причин, может быть несколько:

Неисправность самого датчика температуры
Неисправность термостата
Завоздушенность системы охлаждения
Неисправность радиатора
Ну и, в крайнем случае (такое, правда, встречалось всего несколько раз) — ошибка самого компьютера.

Кроме того, датчик температуры напрямую связан и с автоматической коробкой передач. И так уж правильно устроена японская электроника, что если, например, датчик не выдает положенную температуру, то и АКПП не будет переключаться на повышенную передачу и автомобиль будет плестись на пониженной скорости и дико жрать топливо.

Oxygen Sensor или датчик кислорода

Другая, не менее распространённая болезнь — датчик кислорода или по-научному:

Для его проверки, а так же, для проверки состава смеси, подаваемой в цилиндры можно воспользоваться компьютерной диагностикой, иначе все заключения очень надуманы и приблизительны.В последнее время, с появлением специальной литературы о принципах работы систем электронного впрыска топлива, некоторые автомастера (дельцы от автосервиса, по-другому их не назовешь), нашли для себя дополнительный источник заработка, который называется:Диагностика повышенного расхода топлива на вашей машине.
Прочитав и начитавшись различного рода статей и немного определив для себя, что:

— датчик кислорода достаточно сильно влияет на повышенный расход топлива и что
— данное утверждение самому клиенту практически невозможно перепроверить, и
— датчик кислорода стоит в среднем около 300 долларов США (новый),

— эти, с позволения сказать автоспециалисты довольно неплохо и просто-напросто нагло зарабатывают на проведении подобной диагностики, вовсю используя техническую дремучесть клиента.

Умный вид, менторский тон, умные выражения и в итоге, практически ничего не делая можно уверенно содрать с клиента несколько сотен за диагностику. Потому что практически никто из клиентов не станет заказывать из Японии новый датчик кислорода за триста баксов, а, смирившись с судьбой, будет продолжать ездить и вспоминать добрым словом автомастера, который разъяснил ему, далекому от техники человеку причину перерасхода топлива:

— к сожалению, ваш датчик кислорода полностью заморожен, потому и расход топлива у вас более 20 литров

И далее идут объяснения: мол, топливо у нас в России плохое, бензин этилированный, который губит датчик кислорода практически сразу же, датчик восстановлению не подлежит, сочувствую, с Вас четыреста рублей за диагностику.

А что остается клиенту?

Только верить на слово, сколько всего было сказано! И как красиво сказано!

Но нет возможности у клиента посмотреть сверху на эту проблему, посмотреть и сделать небольшую статистику: сколько конкретно автомобилей имеют повышенный расход топлива конкретно из-за датчика кислорода?

А ответ, как ни удивительно, будет таким: весьма небольшой процент. И уж не в два раза, потому что даже для кислородного датчика это звучит дико.

И поэтому нельзя однозначно и определенно сказать, что в повышенном расходе топлива виноват только Oxygen Sensor.

Причин может быть множество, и одна может наслаиваться на другую.

Конечно, подобных мастеров не так уж и много, но учитывать вероятность такой диагностики стоит.
Кстати, никто не обращал внимание на такой факт, что с изменением положения датчика положения дроссельной заслонки одновременно изменяется и угол опережения зажигания?

В японском автомобиле все взаимосвязано. Не зря же компьютер отслеживает показания TPS по двум направлениям — через контакт VTA и контакт IDL.

Контакт VTA говорит компьютеру об изменении положения дроссельной заслонки, а контакт IDL (контакт холостого хода) о том, стоит ли сейчас дроссельная заслонка в положении холостой ход или нет.

И если изначально неправильно выставить TPS, особенно контакты холостого хода (IDL), то компьютер начнет ошибаться, принимая искаженные показания TPS за правильные. Возникающие при этом ошибки:

— повышенные обороты холостого хода

— неправильный (ранний или поздний) угол опережения зажигания

— неустойчивая работа двигателя на ХХ

— неправильный состав топливо-воздушной смеси

Клапан холостого хода (Idle Air Control Valve)

Данный клапан в следствии своей неправильной работы может помогать двигателю держать повышенные обороты холостого хода. И не только — нарушение первоначальной регулировки отрицательно скажется при работе двигателя практически на всех режимах работы.

Управляется этот клапан компьютером: на более пожилых моделях компьютер подает на клапан просто +12 вольт, которые изменяют положение биметалической пластинки внутри клапана, а она, в свою очередь двигает в ту или иную сторону специальную пластинку, уменьшая или увеличивая проходное сечение для поступления во впускной коллектор дополнительного воздуха. На более новых автомобилях биметалической пластинки уже нет, внутри уже работает шаговый двигатель.

Да, именно инжектор (форсунка) в следствии использования грязного топлива или топлива с водой, а так же в следствии обыкновенного старения или изношенности может плавно перейти в такое состояние, что его механическая часть (игла, седло) начнут пропускать лишнее топливо в том положении, когда инжектор должен быть закрыт. Для двигателей с центральным впрыском — Ci, актуален еще и вопрос уплотнения одной-единственной форсунки — какой-то момент резиновые кольца отказываются уплотнять и расход топлива возрастает неимоверно.
Нештатный подсос воздуха

Для этой проверки можно воспользоваться любым аэрозольным баллончиком, содержащим мало-мальски горючую смесь, например, жидкостью для промывки карбюраторов.

Запустив двигатель направляем аэрозольную струю на возможные места нештатного подсоса дополнительного воздуха. В случае, если подсос воздуха существует в том или ином месте, обороты двигателя тут же возрастут на какое-то время.

Очень важно обратить внимание на то, на что никто и никогда внимание не обращает на возможный подсос воздуха в выпускном коллекторе перед датчиком кислорода.

Практически на всех автомобилях перед катализатором есть так называемая гофра. И если она или потерта или вообще порвана — вот вам лишние литры перерасхода топлива (датчик кислорода воспринимает этот лишний воздух как бедную смесь и автоматически добавляет топливо).

Топливная система: Обратный клапан

Для чего нужен этот клапан вы, наверное, знаете: для поддержания определенного давления в топливной рейке. А теперь представим, что вместо положенных двух с половиной килограмм на сантиметр квадратный клапан держит давление немного больше. Что произойдет в этом случае?

Правильно: в цилиндры топлива будет попадать больше.

Конечно, датчик кислорода сразу же известит об этом компьютер.

Но у каждого компьютера есть допустимые пределы регулировки состава смеси. Он может и не суметь подрегулировать состав смеси.

Но если уж компьютер и уберет лишнее топливо — мощность двигателя снизится и водитель непроизвольно будет сильнее давить на газ.

Как ни крути — опять повышенный расход топлива.

Если коротко, то угол опережения зажигания выставляется для того, что бы максимально использовать заложенную в паспорте мощность двигателя. То есть, правильно выставив угол опережения зажигания мы создадим такие благоприятныe условия внутри цилиндра, что наша топливо-воздушная смесь будет зажжена и взорвется в самый нужный момент.
А не позже или раньше, что спровоцирует снижение мощности и другие неприятности.

Теперь самое интересное.

Вы когда нибудь обращали внимание, что, если при работе двигателя на ХХ перемкнуть в диагностическом разъеме контакты диагностики E 1- TE 1, то звук работы двигателя изменится?

При перемыкании данных контактов и работающем двигателе мы выключаем электронную систему опережения зажигания.

И только теперь можно при помощи стробоскопа выставить нужный (и правильный) угол опережения зажигания.

Однако в большинстве случаев мало кто обращает внимание на этот нюанс.

Другое дело, что качество нашего топлива оставляет желать лучшего?

И достаточно часто бывает такое, что при правильно выставленном угле опережения зажигания двигатель начинает отчаянно детонировать.

Вот и приходится подстраивать угол опережения зажигания под бензин. И сами понимаете, как вся эта самодеятельность влияет на повышенных расход топлива.

Спросите себя: Когда в последний раз вы смотрели состояние свечей зажигания?

Ответ, наверное, будет таким: когда-то.

Однако свечи зажигания продукт не вечный. Изнашиваются. А именно через, например, тысяч пять-семь километров выставленный ранее зазор между электродами увеличится, пусть ненамного, но все-таки увеличится на 0.1мм, приблизительно).

Что мы получаем в итоге, если своевременно не проверять свечной зазор?

Правильно, — увеличенный свечной зазор.

Из практики можно сказать, что иногда нам попадались зазоры в три и более миллиметров.

И если не брать во внимание остальные неприятности, которые помогают системе зажигания выйти из строя, то увеличенный свечной зазор — прямой путь к повышенному расходу топлива.

Снижение мощности двигателя

Это может происходить по самым разным причинам, в том числе и по тем причинам, что описаны выше .

Что же происходит в этом случае и каким боком снижение мощности двигателя может повлиять на увеличение расхода топлива?

Ответ простой, как три рубля:

при снижении мощности двигателя по различным причинам машина начинает тянуть уже хуже, и водитель интуитивно прибавляет газку. Скорость движения практически остается такой же, как и ранее, а топлива в цилиндры поступает и улетает уже намного больше.
Вот вам и еще одна причина повышенного расхода топлива.

Что можно сказать в заключении: вопрос повышенного расхода топлива — это действительно вопрос из вопросов и подходить к его решению надо комплексно.

Конечно, не все причины этого описаны в данной статье.

Всегда надо конкретно думать по каждой машине, потому что автомобили, их электронные системы так же непохожи друг на друга как и люди — у каждой конкретной электроники свой характер и свое настроение.

В связи с недавним кручением зажигания, возникли некоторые вопросы:
1. Если зажигание сделать раньше, чем положено по умной книге, - это лучше или нет? Конечно, имеется в виду, что детонации нет в обоих случаях.
Что такое "лучше": лучше динамика, меньше расход, отсутствие повышенного износа двигателя.
Вроде, должно быть лучше. Однако, при более раннем зажигании на практике движок начинает работать более неровно - это только свечи виноваты? Т.е. если поставить нормальные свечи, то всё будет ок?
2. Насколько угол зажигания может повлиять на расход? Т.е. насколько может различаться расход при выставлении зажигания по метке и при выставлении зажигания раньше до тех пор, пока не появится детонация? Стиль езды, допустим, тапка в пол. Т.е. мне интересно максимальное различие.
3. Верно ли, что на моторе AAE для переведения мозгов в тестовый режим, нужно замыкать ЛЕВЫЕ контакты разъёмов в блоке релюшек под капотом? (в отличие от 80-ки, где замыкать надо правые?)

Машинка - сотка, AAE, бензин 92-й, если это имеет значение.

Почитай про угол зажигания по ссылкам внутри: //Например нигде не указано что максимальный кпд двигателя на
//грани детонации. И наоборот, есть сведения что если зажинание
//чуток запозднить по отношению к углу, привязанному к детонации
//градусов так на 5 то движек еще лучше попрет.

почитай, например, тут:

<a href='http://nvtkg.narod.ru/FireNonSecrets.htm'>http://nvtkg.narod.ru/FireNonSecrets.htm</a>
<a href='http://www.users.cityline.ru/

redwave/comb/Comb.htm</a>
<a href='http://magister.smr.ru/travel/cke.html'>http://magister.smr.ru/travel/cke.html</a>
<a href='http://www.autobs.ru/abs/doc/04_00_sgoranie.shtml'>http://www.autobs.ru/abs/doc/04_00_sgoranie.shtml</a>
<a href='http://www.jcna.com/library/tech/tech0013.html'>http://www.jcna.com/library/tech/tech0013.html</a>
<a href='http://alexprofess.narod.ru/ignition/ignition03.htm'>http://alexprofess.narod.ru/ignition/ignition03.htm</a>

Возможно, что-то начнешь понимать о том, как должен формироваться УОЗ.

Но подход у тебя правильный - пержде чем делать, надо понимать что делаешь и что из этого должно получиться :-)
/*
Сдесь ссылка на ориг.пост:
<a href='http://wwwboards.auto.ru/oka/219279.html'>http://wwwboards.auto.ru/oka/219279.html</a>
=========
Еще про УОЗ в конфе "Москвичей" почитать можно- зайти в в "Виртуальный клуб любителей "Москвичей"", там уже конкретные конструкции есть, программы для ПЗУ электронных систем зажигания и прочее.
-----
Удачи!

а у меня, а у меня :) > если ты сделаешь зажигание чуть по раньше чем нуна, то это на
практике никак не отразится на поведении авты, т.е. по ДД мозги
откорректируют угол и он не выйдет из пределов.
+++ они так резко корректируют этот угол, что обороты ажно
проседают на 200-500.
а вот если позжее поставить, то это уже хуже (опять же
насколько ошибиться), т.к. позднее зажигание это уменьшении мощи
мотора и некоторое увеличение расхода.
+++ согласен
> сам ездил на авте где вместо 15 было где-то 25 и ничего не
беспокоило.
+++ у меня сейчас на ХХ не в режиме базовой регулировки около 20
градусов, то есть в базовых должно быть около 28, и до 4000 едет
успешно, а потом сильно резко корректирует, бензус сейчас 98
залит :(

Это персонально, ссылки: )) //Например нигде не указано что максимальный кпд двигателя на
//грани детонации. И наоборот, есть сведения что если зажинание
//чуток запозднить по отношению к углу, привязанному к детонации
//градусов так на 5 то движек еще лучше попрет.

почитай, например, тут:

<a href='http://nvtkg.narod.ru/FireNonSecrets.htm'>http://nvtkg.narod.ru/FireNonSecrets.htm</a>
<a href='http://www.users.cityline.ru/

Возможно, что-то начнешь понимать о том, как должен формироваться УОЗ.

> они так резко корректируют этот угол, что обороты ажно
> проседают на 200-500.
============= ну такого не замечал :o))))

> у меня сейчас на ХХ не в режиме базовой регулировки около 20
> градусов, то есть в базовых должно быть около 28, и до 4000 едет
> успешно, а потом сильно резко корректирует, бензус сейчас 98
> залит :(
=============== нифига се :o))
не уж то строб заюзал? :o))) тут это прочитал что на машинах с автоматом по другому смотрят УОЗ, цитата:
"Коробка-то автомат. УОЗ по верхнему левому выступу, а не по низу. Видать на СТО этого тоже не знали"

ага :) Привет, Миша,

> ============= ну такого не замечал :o))))
сам хочу понять, может это что-то другое!

> не уж то строб заюзал? :o)))
+++ ага, по распредвалу :)
> тут это прочитал что на машинах с автоматом по другому смотрят
УОЗ, цитата: "Коробка-то автомат. УОЗ по верхнему левому
выступу, а не по низу. Видать на СТО этого тоже не знали"
+++ Алексей, ака ПАН, сказал, херово туда голову опускать,
редуктор там у меня с кучей проводов, а зеркальце тоже не очень
помогает :( вот по распредвалу все делаю :)

Причины повышенного расхода топлива не связанные с карбюратором

Компрессометр со шлангом-удлиннителем

В исправном двигателе разница в давлении между цилиндрами не должна составлять 1 кг/см 2 , а давление (компрессия) в конце такта сжатия соответствовать следующим данным:

ВАЗ 2101- 07 9,7 кг/см 2

ВАЗ 2108- 09 9,9 кг/см2

Измерение компрессии в цилиндрах компрессометром

Заливаем заранее подготовленную смесь для раскоксовки в цилиндры двигателя

При обнаружении неисправности в клапанном механизме или поломке (износе) поршневых колец придется проводить капитальный ремонт двигателя. Ни о каком улучшении топливной экономичности изношенного двигателя речи быть не может.

При перегреве уменьшается коэффициент наполнения цилиндров и создаются условия для детонации, а это опять же приводит к потере мощности и увеличению топливного аппетита.

Необходимо следить за уровнем жидкости, проверять периодически состояние и натяжение приводного ремня на помпу. При подозрении на неисправность термостата снимаем его, помещаем в емкость с водой начинаем нагревать. По мере нагрева воды термоэлемент приоткрывает отверстие для прохода охлаждающей жидкости. Это очень хорошо видно если заглянуть во внутрь термостата. Если никакого движения внутри не происходит, то меняем его на исправный.

Схема системы охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2107, 2105, 2104

Если момент зажигания выставлен неправильно (позднее или раннее зажигание), то расход топлива в любом случае возрастает.

Следует придерживаться тех параметров, которые указываются в руководствах по ремонту и обслуживанию конкретных автомобилей. Например для двигателей восьмого семейства углы опережения зажигания такие:

ВАЗ 2108 0-2 0

ВАЗ 21081 5-7 0

ВАЗ 21083 3-5 0

На двигателях 2105, 2107 опережение должно составлять 5 0 (средняя метка на передней крышке двигателя). Под 92-й бензин.

Корректировка угла трамблером, автомобиль ВАЗ 21083, двигатель 21083

Бензин попросту подтекает из прохудившегося бензобака, потрескавшихся резиновых трубок, перетершихся или переломившихся металлических топливных магистралей, неплотных соединений под ослабшими хомутами, прохудившихся прокладок в бензонасосе и карбюраторе.

Перелив в карбюраторе из-за негерметичного запорного игольчатого клапана или неправильно отрегулированного уровня топлива также сминусуют сколько-то топлива.

При чем подтекание может быть практически незаметным, так как бензин быстро испаряется, особенно при движении автомобиля. Стоит загнать автомобиль на яму или подъемник, завести двигатель и внимательно осмотреть все топливопроводы, бензобак, соединения на предмет подтекания. Такой же осмотр необходимо провести и под капотом причем корпус воздушного фильтра лучше снять.

Ослабшие соединения подтягиваем или меняем хомуты, поврежденные детали и прокладки заменяем.

Одна из наиболее распространенных неисправностей тормозной системы напрямую влияющая на расход топлива так как увеличивает сопротивление качению автомобиля.
Следует отметить, что при неполном растормаживании колес или какого-либо колеса на колесном диске можно увидеть темный налет от стирающихся тормозных колодок.

Очень часто причиной неисправности может быть отсутствие свободного хода педали тормоза. Получается, что при полностью отпущенной педали колеса частично заторможены. Измерение проводим линейкой от пола до края педали. Нажимаем педаль и отмечаем на линейке до какого уровня она дошла. Это и будет ее свободный ход. Регулировку проводим перемещением выключателя стоп сигнала на который опирается педаль. Свободный ход на автомобилях ВАЗ составляет 3-5 мм.

Свободный ход педали тормоза ВАЗ 2108, 2109, 21099

При перетянутых подшипниках ступиц колес увеличивается сопротивление движению автомобиля и соответственно расход топлива растет. Сильная затяжка, а на заднеприводных автомобилях неправильная регулировка влияет и на их ресурс. Следует провести их правильную регулировку, а на переднеприводных автомобилях не затягивать сильно гайку ступицы (момент затяжки 23 -25 кгс/м для передних колес и 19-23 кгс/м для задних).

Стоит учесть, что причина повышенного расхода топлива может быть не одна, а несколько. Поэтому если не удается выявить причину сразу, то можно пойти методом исключения и применить к своему автомобилю все пункты описанные выше.

Проверьте давление манометром и доведите до нормы если необходимо.

При нарушении углов установки колес появляется противодействие качению автомобиля и расход топлива соответственно растет. Признаками нарушения могут быть затрудненное вращение рулевого колеса, увод автомобиля в сторону, односторонний износ протектора шин.

Владение отечественным автомобилем предполагает низкие траты на запчасти, расходники и топливо. Небольшие объемы двигателей, устанавливаемых на весь ряд моделей позволяет серьезно экономить на топливе. Понятно, что внезапное увеличение расхода бензина становится проблемой, особенно при каждодневном использовании машины. В этой статье разберем, почему возникает большой расход топлива ВАЗ 2114 (инжектор, 8 клапанов). Причин такой проблемы бывает несколько, но устранение большинства из них возможно своими руками.

Совет! Для того чтобы сэкономить деньги и не покупать лишние запчасти, советуем провести компьютерную диагностику автомобиля. В большинстве случаев, в блоке управления двигателем будут присутствовать ошибки, которые подскажут вам направление, в котором нужно двигаться для устранения проблем.

Какой расход является нормой для ВАЗ 2114?

Исправное состояние всех систем автомобиля зависит от регулярности проведения технического обслуживания. Своевременная замена фильтров, масла и использование только качественного горючего позволяет продлевать срок бесперебойной работы основных агрегатов.

На исправной «четырке» расход при объеме в 1,5 литра не должен превышать 6-ти литров при движении на трассе. В городе показатель сгоревшего топлива на 100 километров пути колеблется в районе 9-10-ти литров. В среднем же, исправная машина «кушает» не больше 7,5 литров в смешанном режиме.

Если большой расход топлива на ВАЗ 2114 Вы наблюдаете только в холодное время года, то стоит понимать, что превышение указанных данных на 1,5-2 литра – это норма. Если же Вы наблюдаете серьезное повышение «прожорливости» двигателя – проведите диагностику авто.

На версиях с 16 клапанными двигателями расход остается примерно на том же уровне, что и на 8-клапанных моторах. Максимально экономичный 126-й мотор, устанавливаемый на 2114, потребляет около 5-ти литров на трассе.

Превышение приведенных показателей расхода означает наличие неисправности в системе зажигания или подачи топлива. Состояние самого мотора также влияет на его «прожорливость». Для снижения показателей до заводских следует выяснить причины большого расхода топлива на ВАЗ 2114.

1. Свечи зажигания

Свечи зажигания – важнейший элемент в системе подачи искры в цилиндры. Свечи отвечают за выработку искры, способствующей воспламенению топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Их износ или несоответствие заводским требованиям ведет к проблеме неправильной детонации.

Свечи являются хорошим индикатором неисправности в процессе сгорания топлива. Черный налет на свечах означает позднее зажигание, а белый сигнализирует об обедненной смеси. Менять этот элемент системы стоит регулярно. Плохое состояние высоковольтных проводов или неисправность катушки зажигания уменьшают срок службы свечей. Стоимость их на модель 2114 небольшая, поэтому замену стоит производить каждые 25-30 тысяч километров.

2. Высоковольтные провода

Низкое качество изготовления заводских проводов, передающих искру на свечи, приводит к раннему износу. Пробив проводов на корпус двигателя или полное отсутствие искры по нему – сигнал к замене бронепроводов. Рекомендуется устанавливать силиконовые бронепровода, т.к. они устойчивы к перепадам температуры. Даже при отсутствии видимых повреждений на проводе, могут присутствовать микро пробои. Определить наличие пробоев можно в темное время суток. Загляните под капот при работающем двигателе и внимательно изучите каждый бронепровод.

При наличии пробоев повышенный расход топлива на ВАЗ 2114 будет обеспечен. Как и свечи зажигания, этот компонент системы при неисправности вносит сбои в процесс воспламенения смеси. Об этом будет сигнализировать мигающий чек на приборной панели.

3. Модуль зажигания

Появление микротрещин в корпусе модуля зажигания – частое явление. Низкое качество пластика, который под воздействием температур рассыхается, ведет к появлению трещин. Недостаточная мощность искры, поступающей на провода, а далее на свечи, ведет к проблеме неправильного воспламенения смеси. Чек при такой неисправности также загорается.

Не стоит заниматься попытками склеить микротрещины, т.к. от воздействия температуры они появятся снова. Проведите замену модуля зажигания и сбросьте ошибки. При наличии пробоев проверьте состояние проводки к модулю и состояние фишки.

Неисправность модуля вызывает не только большой расход бензина, но и ведет к «подтраиванию» двигателя, что чревато его быстрым износом. Неисправности в системе подачи искры кроют в себе массу проблем: снижение динамики, появление прострелов, загрязнения камеры сгорания смеси из-за отсутствия искры и т.д.

4. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Неисправность ДМРВ – проблема серьезная. При такой проблеме наблюдаются провалы в разгоне, выключение двигателя после включения нейтральной передачи, постоянное «плавание» оборотов. Для исправления ситуации можно почистить корпус ДМРВ и сеточку при помощи химии. Перед покупкой нового ДМРВ убедить в неисправности старого мультиметром. Цена новой запчасти – около 3-х тысяч рублей.

5. Забитый воздушный фильтр

Халатное отношение к состоянию машины ведет к накоплению целого ряда неисправностей. Стоимость воздушного фильтра на ВАЗ – не более 200 рублей. Однако это не останавливает желание сэкономить некоторых водителей. Забитый воздушный фильтр – прямой путь к поломке ДМРВ и потере мощности. Затрудненная подача воздуха в камеру сгорания смеси увеличивает потребление топлива.

В зимний период этот элемент не играет большой роли, но при езде в пыльных условиях его состояние нужно проверять регулярно. Лучший способ исключить проблему с этим элементом – вовремя проводить ТО.

6. Подсос воздуха

Более серьезная и трудно диагностируемая причина повышенного расхода – подсос воздуха. Повреждение гофры к корпусу ДМРВ, ослабление креплений патрубков на двигателе, повреждение прокладки коллектора – вот лишь несколько источников подсоса воздуха. Вариантов диагностики и нахождения точного места подсоса воздуха много. Нередко определить проблемное место можно на слух. В крайнем случае можно прибегнуть к использованию дымогенератора.

7. Лямбда-зонд

Датчик кислорода в 2114 – элемент ненадежный. Его неисправность влияет на стабильность работы двигателя. Мотор на холостом ходу при поломке лямбда-зонда начинает работать с провалами. О его неисправности в первую очередь сигнализирует чек на приборной панели. Встроенная функция самодиагностики также позволяет определять код ошибки. Замена лямбда-зонда проводится своими руками. Продолжать езду в случае его поломки можно, но от этого повысится расход.

8. Топливные форсунки

Правильная работа системы подачи топлива – залог получения полной мощности от мотора. Недостаток в топливе ведет к его повышенному расходу. Забитые или неработающие топливные форсунки – проблема серьезная. Прочистка их возможна только после полного демонтажа топливной рампы. Они напрямую влияют на расход топлива. Резкие изменения в сторону увеличения «прожорливости» мотора говорят о возможном загрязнении форсунок. Есть специальные стенды для их очистки. Также стоит проверить состояние проводки и фишек на рампе. Нерабочее состояние одной из форсунок будет вести к троению двигателя и чрезмерному потреблению горючего.

9. Низкая компрессия в двигателе

Постепенный износ поршневой группы и двигателя в целом неизбежен даже при постоянном его обслуживании. Недостаточный показатель компрессии в цилиндрах – признак его износа. В такой ситуации мотор перестает выдавать максимальные показатели мощности, из-за чего возрастают затраты топлива. Помимо этого, появляется расход масла в моторе. Ремонт поршневой группы – логичный вариант для решения проблемы. Для начала можно провести раскоксовку колец и залить присадку. Это даст небольшой эффект, но все же снизит уровень потребляемого бензина.

На фото показатель компрессии двигателя – 13 очков, что является хорошим показателем.

10. Неправильный угол опережения зажигания 2114

Неправильно выставленный угол опережения зажигания ведет к двум проблемам: ранее и позднее зажигание. В обоих случаях это ведет к повышению «прожорливости» автомобиля. По свечам зажигания можно определить наличие проблем с ранним и поздним воспламенением смеси.

11. Температурный датчик (ДТОЖ)

Поломка температурного датчика (ДТОЖ) – неочевидная причина того, почему увеличился расход топлива. Однако ДТОЖ напрямую влияет на смесеобразование, поэтому его выход из строя стоит рассматривать как причину. Также ДТОЖ отвечает за прогревочные обороты. Если же есть подозрения о его неправильных показаниях – замените ДТОЖ.

12. Датчик фаз (ДПРВ)

Не самая значимая поломка – неправильные показания от датчика фаз (ДПРВ). В теории этот элемент влияет на работу форсунок, но на деле его поломка мало как отражается на потреблении бензина. Проводить его замену можно в качестве профилактики.

13. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

ДПДЗ отвечает за определение угла, на который повернута заслонка. От этого зависит УОЗ, мощность двигателя, динамические характеристики автомобиля. Правильное смесеобразование также невозможно без правильных показаний от ДПДЗ. Симптомы его неправильной работы – плавание оборотов, провалы и рывки во время разгона, появление «чека» на приборной панели.

14. Регулятор холостого хода (РХХ)

Поддержание холостого хода – основная функция РХХ. Регулятор периодически выходит из строя. Отражается это на плавности переключения передач, поддержания прогревочных оборотов и на потреблении бензина. Стоимость регулятора – 200-300 рублей. Меняется за считанные минуты.

Как можно заметить, причин увеличения «аппетита» автомобиля ВАЗ 2114 есть множество. Своевременная диагностика, замена всех фильтрующих элементов и спокойный стиль езды позволит снизить вероятность возникновения поломок.

В условиях вечно поднимающихся цен на топливо у многих автовладельцев возникает вопрос о возможности уменьшить автомобилем потребления топлива. И задумываются об этом как владельцы новых современных авто, так и подержанных, «отмотавших» не одну сотню тысяч км. советских моделей, к примеру – ВАЗ-2106. И расход действительно можно уменьшить, и как это сделать, рассмотрим на указанной модели Волжского автозавода. Но в целом, указанные советы подойдут практически для любой машины.

Двигатели ВАЗ-2106 и их расход

Сначала разберемся, какое же количество бензина расходует «Шестерка». Начнем с того, что за время производства, на этот автомобиль устанавливалось 3 разных двигателя – от ВАЗ-21011 с 1,3-литровым объемом (модификация 21063), 1,5-литровый агрегат от ВАЗ-2103 (модификация 21061) и мотором на 1,6 литра (базовая модель ВАЗ-2106).

Количество потребленного бензина у каждого из моторов был свое. Так, расход топлива ВАЗ-2106 1,3 в городских условиях в условиях города составляет примерно 10,5 литра, на трассе – 7,7 литра, а в смешанном режиме – около 11 литров.

Недалеко от указанных показателей ушла модификация 21061. Расход топлива Ваз-2106 1,5 литра составляет: город – 12,0 л., трасса – 8,0 л., смешанный – 12 л.

В городских условиях – 8,0 л, на трассе – 10,9 л. и в смешанном режиме – 12,0 л. – такой расход топлива ВАЗ-2106 1,6 карбюратор.

Сразу отметим, что это приблизительные показатели, которые варьироваться могут в достаточно значительном диапазоне. Некоторые отмечают, что после определенного периода эксплуатации увеличился расход, причем сильно – до 14-16 литров в условиях города. То есть, получается, что обычный легковой автомобиль с посредственными характеристиками мотора, а расходует бензина как полноразмерный внедорожник.

Что влияет на расход?

Далее мы рассмотрим, что может повлиять и как уменьшить расход топлива на ВАЗ-2106. Здесь отметим, что ниже определенных показателей снизить потребление не получится, поскольку двигатель на воздухе работать не будет, но минимизировать расход насколько это возможно – вполне реально. Здесь также не будет рассматривать чудо-приспособления и присадки, которые якобы могут существенно помочь в этом вопросе, и чуть ли не наполовину уменьшить потребление бензина. Все это – не более чем очередной способ выманить деньги у автовладельца, а реальной пользы от них нет.

ВАЗ-2106 большой расход топлива, то можно предпринять некоторые шаги, которые смогут действительно положительно сказаться на потреблении бензина.

Основные критерии, которые влияют на расход – это:

Техническое состояние авто;
Особенности эксплуатации;

Техническая составляющая

Что касается технического состояния, то повышенный расход может давать сама силовая установка, трансмиссия, ходовая часть. Теперь подробно о каждом из них.

Цилиндропоршневая группа

Если двигатель практически полностью исчерпал свой ресурс, то экономного потребления бензина ждать от него не стоит. Сильный износ цилиндропоршневой приводит к тому, что зазоры между стенками цилиндров и кольцами увеличиваются. В результате в подпоршневое пространство в больших количествах проникают как выхлопные газы, так и топливовоздушная смесь.

Из-за износа по причине тех же зазоров падает компрессия в цилиндрах, поэтому условия для нормального сгорания в цилиндрах не соблюдается. При этом топливовоздушная смесь полноценно не сгорает, и часть его просто вылетает в выхлопную трубу.

Износ сказывается на мощностных показателях самого мотора – они снижаются. У автомобиля падают динамические и скоростные показатели. Поэтому чтобы разогнать автомобиль и поддерживать скорость водителю приходится сильнее нажимать на педаль газа.

Поэтому, если вам нужна экономия топлива на ВАЗ-2106, в первую очередь стоит продиагностировать мотор – замерить компрессию, послушать работу мотора на наличие сторонних шумов. Если ресурс силовой установки практически исчерпан, то следует провести капитальный ремонт с заменой изношенных составных частей.

Важную роль при этом играет и газораспределительный механизм. Если на седлах и кромках клапанов образовался слой нагара, то это приведет к тому, что они не смогут плотно прилегать, а это уже потеря компрессии. «Лечиться» это все ремонтом головки блока и притиркой клапанов.

Нарушение фаз газораспределения тоже сказывается на расходе. А влияет на эти фазы степень износа элементов газораспределительного механизма (распределительный вал, клапана, рокеры, приводная цепь), а также тепловой зазор. Поэтому стараясь уменьшить расход топлива на ВАЗ-2106, следует обратить внимание и на ГРМ – заменить сильно изношенные элементы, правильно отрегулировать тепловой зазор, что обеспечит соблюдение двигателем фаз газораспределения.

Система питания

Пройдемся по системам. Естественно, одно из самых больших влияний на расход оказывает система питания и ее основной элемент – карбюратор. Если он сильно засорен, да еще и неправильно отрегулирован, то нарушается дозировка топлива. Поэтому обязательно следует проверять состояние этого элемента и периодически промывать его.

На расходе также сказывается и воздушный фильтр. Если он сильно забит, то его пропускная способность сильно падает, в результате образуется недостаток воздуха и в цилиндры поступает обогащенная топливом смесь. Поэтому фильтрующий элемент менять вовремя следует обязательно.

Теперь по поводу регулировочных работ с карбюратором. Здесь важна правильная регулировка расхода. Дело в том, что при помощи установки жиклеров с уменьшенным сечением и определенных установок винтов качества и количества, можно добиться существенного снижения потребления. Но при этом падают и показатели мощности и динамики авто. То есть, машину практически невозможно разогнать, а о совершении обгонов можно позабыть. Но можно отрегулировать карбюратор и в обратную сторону – двигатель будет «рвать», но и «аппетиты» его сильно возрастут.

Вот здесь нужно отрегулировать карбюратор так, чтобы добиться оптимальной средины между потреблением и мощностью. При этом никаких жиклеров менять не нужно.

Система зажигания

Теперь о системе зажигания, поскольку она тоже влияет на расход. Сильно засоренные свечи, практически исчерпавшие ресурс и работающие с перебоями, неправильно установленное зажигание на двигателе, потери из-за пробоев высоковольтных проводов и наконечников – все это может оказать существенное влияние на расход.

Поэтому обязательно следует проверить состояние свечек, при надобности их заменить. Следует также правильно установить зажигание. Можно заменить штатный трамблер на бесконтактный, что уменьшит потери напряжения, а также облегчит обслуживание и регулировку зажигания.

Всю поврежденную проводку следует заменить (проверить ее несложно – достаточно завести двигатель в темное время суток, и открыть капот. Если какие-то провода пробивают на «массу», то это будет очень хорошо видно).

Система смазки тоже сказывается на расходе, точнее – смазочный материал. Чтобы уменьшить трение между узлами двигателя, следует использовать качественное синтетическое масло, которое дополнительно облегчит запуск двигателя в зимний сезон.

Трансмиссия

Перейдем к трансмиссии. В первую очередь здесь следует проверить состояние все составных узлов, при надобности отремонтировать и отрегулировать. Также необходимо своевременно менять технические жидкости в КПП и заднем мосту, чтобы уменьшить трение и снизить нагрузку на двигатель.

Если на ВАЗ-2106 установлена 4-ступенчатая коробка, то ее можно заменить на 5-ступенчатую. В городских условиях это никакой экономии не даст, поскольку 5-я передача в городе, по сути, особо и не нужна. А вот на трассе, когда используется 5-я скорость – расход снизиться, причем ощутимо.

Ходовая часть

Далее – ходовая часть. Изношенные или сильно затянутые подшипники колес будут создавать сильное сопротивление качению. Чтобы его по максимуму убрать, нужно провести обслуживание ступиц и отрегулировать затяжку подшипников.

Разрегулированые углы развала и схождения дают такой же результат, как и перетянутые подшипники. Поэтому обязательно следует правильно эти углы установить.

Износ составных компонентов рулевого управления обеспечивают сильное колебание колес при движении, что увеличивает сопротивление. Регулировка управления позволяет устранить все это.

Следует постоянно контролировать давление в шинах. Если оно снижено, то пятно контакта колеса с дорогой – увеличено, а это дополнительное сопротивление качению.

Также следует использовать соответствующие по сезону шины. Особенно это касается такого случая, когда на зимних шинах продолжают ездить и летом. Особенность этих шин заключается в том, что используется более мягкая резина, которая будет создавать сопротивление.

На расход влияет и кузов, точнее навесное оборудование. Тюнинговые элементы (бамперы, обвесы и т. д.), а также багажники на крышу сильно влияют на аэродинамические показатели авто, которые у ВАЗ-2106 и так не «на высоте».

Из-за нарушения аэродинамики повышается сопротивление автомобилю встречным потоком воздуха. Если же все навесные элементы убрать (сделать авто стоковым), то удастся убавить потребление.

Эксплуатация и расход бензина

Причины большого расхода бензина ВАЗ-2106 кроются также и в эксплуатации. Агрессивный стиль езды не рассчитан на экономию. Резкие ускорения приводят к существенному перерасходу топлива.

Чтобы экономить, следует перейти на спокойный стиль – с плавными нажатиями на педаль газа, подъезду к светофорам на нейтрали, совершением маневров только при сильной необходимости.

Следует также правильно выбирать нагрузку на двигатель, не давать увеличенных оборотов, а пускать мотор немного «внатяг».

Установлено, что обороты силовой установки ВАЗ-2106, при которых расход является самым оптимальным, находятся в диапазоне 3000-5000 об./мин. Если этого диапазона при движении максимально придерживаться, удастся снизить потребление, причем существенно – до 25%.

Меломанам придется выбирать между музыкой и расходом бензина, особенно это касается тех, у кого используется существенное аудиооборудование (сабвуфер, большое количество динамиков). Сильная нагрузка на бортовую сеть сказывается на потреблении.

Поэтому для экономии во время поездок следует снизить использование электроприборов по максимуму (пользоваться только самым необходимым – фары, светозвуковая сигнализация).

Лишний вес в авто – это граммы топлива. Поэтому стоит из авто выложить ненужное, и оставить действительно полезные вещи – инструмент, запаска и т. д.

Открытые во время движения окна становятся аэродинамической трубой. То есть, поток воздуха заходит на большой скорости в салон, тем самым оказывая сопротивление движению. И чем больше окна открыты, тем действие встречного потока сильнее. Естественно, летом в полностью закрытой машине ехать невозможно (тем более, что кондиционера в ВАЗ-2106 нет), но все же для экономии стоит пользоваться системой вентиляции салона (открытыми дефлекторами), от которых вообще-то пользы в жару не очень много, а если открывать окна, то не все и не полностью.

Все эти рекомендации чуда не сделают, но позволят не только вернуть расход бензина в установленные нормированные показатели, но еще и немного снизить его (в некоторых случая удается уменьшить потребление до 6 литров на трассе).

Напоследок отметим, что на потреблении сказывается не только техническое состояние и особенности эксплуатации. Экономия также во многом зависит от самого топлива. Если оно не качественное и с примесями, то потребляться его будет значительно больше (оно не сможет полноценно сгорать, отсюда падение мощности и надобность в большем нажатии на педаль газа, чтобы получить необходимую динамику движения). Поэтому заправляясь качественным топливом, пусть оно и чуть дороже, в конечном итоге получается экономия.

Читайте также: