Как вытащить обломок тросика спидометра

Опубликовано: 04.07.2024

Репутация: 18

Вчера дорвался посмотреть почему замолчал спидометр на последней покатушке: переломлена жила в районе изгиба. Полагаю это последствие нарушения герметичности внешней оплётки (внутри защитной трубки пластик оплётки потрескался + внизу у пера вилки пластик протёрся до металла). Сразу прощу прощения - снимать процесс было нечем и некому.

Соответственно потратил вчера пол дня на сооружение нового троса вместе с оплёткой из того что было. Распшу свои действия - если бы у меня был этот список в самом начале - потратил бы максимум 1,5 часа.

По возможности определите по остаткам троса и старой оплётке насколько концы тросика должны выглядывать из оплётки (там около 20-30мм с каждой стороны)
Со старой оплётки потребуются металлические концы с гайками и защитная трубка. Я вынул остатки сердцевины и обрезал концы фортуной так, чтобы из них торчало немного оплётки.
Каждый конец по очереди зажимал в тисках и пассатижами вытаскивал проволочную спираль оплётки. Эта спираль (может быть одиночная или двойная) вынимается если её как бы выкручивать и тянуть наружу.
Когда оба конца освобождены от оплётки необходимо их раздать до диаметра 8мм (внешний диаметр оплётки) для этого я забивал в них болт 8мм. Извлекал болт просто его выкручивая.
От оплётки троса-донора отрезаются его концы (не забыть вынуть сам тросик - он нужен целым) и снимается всё лишнее (проходные резиновые уплотнения).
Сначала на донорскую оплётку закрепляется конец, который к спидометру. Необходимо максимально глубоко вставить в этот конец оплётку. Полностью это не удастся: конец имеет изгиб, выполненный на заводе после вставки оплётки. Поэтому я отрезал от старой оплётки

место сварки стало не гибким поэтому я расположил его максимально близко концу троса, так чтобы при работе оно находилось уже вне оплётки
сначала я оплавлял каждый из свариваемых концов (заодно выжигая остатки смазки), затем разделывал их, чтобы они были плоскими и затем уже варил встык.
место сварки получилось немного толще - аккуратно обточил фортункой
варил обычным электродом MMA сваркой (что есть) на минимально возможном токе

Знаю, что варить таким образом нержавеющий трос - неправильно. но у меня уже пол года живёт тросик сцепления, у которого концевая бобышка (со стороны двигателя) приварена таким же образом.

Если у кого есть чем дополнить/скорректировать моё повествование - welcome .

P.S. В ходе моих экспериментов по формированию квадрата на конце троса в редукторе на колесе остался обломок троса. Редуктор, оказывается полностью разбирается :-). Если интересно, могу расписать как (фото этого процесса тоже нет )

UPD: Нашёл что трос 2108 высокая панель 90см идеально подходит (остаётся только заменить концы оплётки) - обновил текст.

Гараж → Безумный колхоз 10: чиним рваный тросик спидометра на Suzuki Djebel 250 и экономим в 10 раз!

У меня весь трос разорвало! Привет, друзья. Ехал, ехал, значится, себе по полю, никого не трогал, цветочки-лепесточки, коровы. И тут БАЦ! Гляжу, а скорости то нету на спидометре, хотя, сам понимаю, что мчусь с околозвуковой скоростью на первой передаче.

Ну так вот, в прошлом году дело было то, а сейчас надо готовиться к сезону, так что, подготовил небольшое руководство, как починить гибкий вал спидометра на Джебеле, используя тросик от ВАЗа за 135р. Хотя, другим мотикам тоже наверное подойдёт.

Ну, прежде всего, я какой-то вселенский болван и ненароком изготовил аж два тросика сам того не подозревая. Дело в том, что оригинальный трос стоит 1000-1200 рупий, что немного дорого. Это же несколько десятков килограмм картошки! Причём при всём, картошка мне поможет выжить в голод, а вот тросик… сомневаюсь. Хотя, им можно придушить того, у кого есть картошка. А ещё, тросиком можно раковины чистить. Каждый раз ужасаюсь, когда откручиваю сифон у раковины. Там такая жуть! Если туда насыпать дрожжей, то точно бы вырос Чужой.

Ну, так вот. Наткнулся на форуме, что, мол, якобы подходит гибкий вал от ВАЗа, от семёрки. Пошёл, купил, проверил. Не подходит. Он короче родного на сантиметр. Потом, с остервенением в глазах, пошёл и купил ещё один, теперь уже от пятёрки. А тот длиннее на 2 сантиметра. Длина родного тросика 102,5 см.

Кстати, пока не забыл, на одном из тросиков была бирка, что их изготавливает ООО «Трос-Авто». Я нашёл их сайт. Там есть длины самих гибких валов и можно подобрать тот, который необходимо.

Но, т.к. я балбес, то второй купил зря т.к. первый подходит отлично, а подгонка его занимает меньше минуты. И стоит он 135р, что почти в 10 раз дешевле оригинала. Я второй укоротил и он теперь тоже подходит.

Итак, я приготовил наливную шанежку, передо мной кружка с чаем, поэтому я начинаю.

Трос спидометра выглядит вот так:

Теперь берём тросик, вставляем его в оплётку, пихаем до конца, прикручиваем оплётки обратно к приборке, включаем зажигание и с другой стороны крутим трос пальцами. Смотрим на спидометр и видим, что скорость есть. Рукой можно разогнать до 7 км/ч.

В моём первом случае, с тросиком от ВАЗа 2107, так делать не получилось. Поэтому, я полностью вставил гибкий вал в оплётку и закрутил оплётку с обоих концов. Т.е. и в приборку, и в колесо. И покатал мотоцикл. Показания есть! Так что трос от ВАЗ 2107 требует минимум переделок для Джебеля!

Если всё хорошо, то можно радоваться и возносить хвалы Илюватару! Только вот Эру единый подсказывает, что не всё сделано.
Самое важное — смазка! Ухх, как она бывает нужна! Причём отсутствие смазки может испортить самое приятное начинание…

Я использовал графитовую смазку. Вот такую:

Кто-то рекомендует просто побрызгать WD-40. Не, не надо. Вэдэшка не смазка.
Хотя, можно засунуть вал в оплётку, а сверху в оплётку налить густого трансмиссионного масла или вообще моторного, пока оно не покажется с другого конца. Но, если вы катаетесь и зимой тоже, то масло загустеет и на вал будет двойная нагрузка и привет Венцеслав.

Так-то вот и всё! Собираем в обратном порядке и радуемся жизни. Надеюсь, кому-нибудь пригодится.

Водители иномарок при выявлении той или иной неисправности предпочитают обращаться в сервисные центры, поэтому информацию о том, как поменять тросик спидометра, мы рассмотрим на примере машин Волжского автомобильного завода. Их владельцы в подавляющем большинстве случаев мелкие ремонтные и профилактические работы проводят самостоятельно.

Демонтаж приборной панели и спидометра

Новый тросик

Выявить причину поломки спидометра невозможно без его демонтажа. Спидометры округлой формы, выпускающиеся в наши дни, можно извлечь с посадочного места после того, как будет разобрана приборная панель. Снять ее можно после демонтажа декоративных накладок рулевой колонки и удаления резинового уплотнителя, который расположен возле замка зажигания. В открывшемся проеме находятся крепежные элементы в виде скоб. Их легко удалить с помощью шлицевых отверток. На последнем этапе панель снимается со своего посадочного места.

Измерительное устройство старого образца также демонтируется просто. В первую очередь извлекается вентиляционная решетка. Делается это для того, чтобы получить свободный доступ к элементам крепления, фиксирующим приборную панель. После нажатия на фиксаторы панель легко снимается.

Как поменять тросик спидометра

Чтобы поменять изношенный тросик нужно обеспечить доступ для демонтажа. Для этого снимают верхнюю панель. Сняв « торпедо », убирают воздушный рукав, который идет над щитком приборов.

Затем тросик отключают от модуля спидометра его задней стороны. Тросик высвобождается из крепления «торпедо» с внутренней ее стороны. Освобожденный конец протягивается через переборку в отсек двигателя машины. Нужно делать это аккуратно, чтобы не повредить расположенную в переборке уплотнительную прокладку из резины. Во время операции желательно точно запомнить, как был проложен тросик.

Следующее действие на коробке передач. Нужно отдать гайку с накаткой в месте входа тросика в кожух дифференциала. После этого можно снять тросик, вынув его сердечник из приводной шестерни.

Поиск причины поломки

Причина неисправности

Выявить причину сбоя в работе не составляет труда. Трос нужно покрутить пальцами, наблюдая при этом за положением стрелки спидометра. Если она вращается плавно и в ее движении отсутствуют рывки, то неполадка заключается в обрыве троса. В этом случае для устранения неполадки необходимо заменить поврежденный трос.

О том, что испортился механизм спидометра, свидетельствует движение стрелки рывками или полное отсутствие реакции на вращающийся трос прибора. В такой ситуации без полной замены устройства не обойтись.

Работы, связанные с заменой троса

На первом этапе поврежденный трос отсоединяется от редуктора автомобиля. Место, в котором трос крепится к редуктору, находится рядом с коробкой переключения передач. Фиксация троса осуществляется при помощи крепежного болта, который необходимо выкрутить. Затем удаляется прижимная гайка, которая соединяет трос со спидометром, после чего следует снять тросик спидометра.

Перед прокладкой нового троса рекомендуется тщательно промазать его поверхность смазкой. В дальнейшем она будет защищать трос от повреждений, тем самым продлевая срок его эксплуатации.

Монтажные работы заключаются в протяжке троса в автомобиль и в подключении его к спидометру. На завершающем этапе в обратном порядке монтируется панель приборов автомобиля.

Основные неисправности

Такая деталь, как тросик привода спидометра, отличается высокой надежностью. Но исключать проблемы с этим механизмом не стоит (тем более что технология весьма устаревшая). Так, во время эксплуатации стрелка на панели приборов может дергаться или вообще перестает реагировать на изменение скорости. Как же быть в такой ситуации? Не обязательно нужна замена тросика спидометра. Причина может заключаться в банальном ослаблении гайки, что крепит гибкий вал к приводу. В этой ситуации поможет подмотка спидометра, а точнее, затяжка той самой гайки. В половине случаев проблема уходит сама собой.

Замена троса спидометра на Ниве

Как-то пару раз обращался к знакомым автомастерам с просьбой заменить на моей Ниве трос спидометра, но энтузиазма и понимания не встретил, видимо дёшево да канительно, и после плугода жизни без спидометра пришёл к неутешительному умозаключению — придётся менять самому.

Оказалось — ничего страшно, и сейчас покажу как это делается.

Трос спидометра на Ниве одним концом крепится в приборной панели, а другим к раздатке, поэтому для его замены потребуется яма, эстакада, или подъёмник.

Можно поддомкратить машину на чурбаки, что я и сделал.

Начинаем снизу, иначе невозможно будет вытащить приборную панель (я по незнанию начал сверху, но вам это уже не грозит).

Колпачок троса спидометра откручивается и снимается вручную, но если будет заедать, можно пассатижами, но без сильного нажатия.

Остаётся порезать стяжки, которыми к тросу притянута эл. подводка датчика скорости, и можно переходить на верх, так как трос освобождён, и вообще-то его уже, при желании, можно вытащить в салон, но пока погодим.

В салоне заглядываем под рулевую колонку и выворачиваем два самореза которыми крепится облицовка приборной панели

Сверху облицовка крепится металлическими клипсами, так что без саморезов она просто с усилием вынимается, после чего выворачиваются длинные пластмассовые гайки болтов крепления самой панели, и вся она вытягивается наружу.

Если панель не захочет выниматься, то надо поддёрнуть трос снизу, так как только он может её удерживать.

О приводе спидометра на ВАЗ 2107 и его замене

Чтобы водитель имел возможность контролировать скорость передвижения автомобиля, в конструкции панели приборов предусмотрен спидометр, или указатель скорости. Мало кто задумывается о том, как он работает, пока не возникают его неисправности. За его работу отвечает приводной механизм, в качестве которого на ВАЗ 2107 используется тросик. Этот тросик спидометра на ВАЗ 2107 далеко не вечный, поэтому при возникновении неисправностей, понадобится его замена.

Основные неисправности приводного механизма спидометра

Конструктивно привод спидометра ВАЗ 2107 представляет собой гибкий стальной трос, который находится в бронированной оплетке. Эта оплетка служит в качестве неподвижного основания, так как главная задача троса — это вращение. При его вращении внутри оплетки, происходит передача крутящего момента, который снимается с КПП и передается на датчик спидометра. Для передачи вращающегося момента в конструкции троса с оплеткой также используются соединительные элементы. Один из этих устройств соединяет привод с редуктором КПП, а второй с механизмом указателя скорости.

Зная устройство приводного механизма, необходимо проанализировать возникающие его неисправности. Эти неисправности можно разделить на два вида:

Основные — когда спидометр полностью перестает функционировать и отображать информацию о текущей скорости движения автомобиля.
Второстепенные — когда показатель скорости работает, но при этом издает сторонний шум.

Причины возникновения основных видов поломок привода спидометра семерки, следующие:

Еще также в процессе эксплуатации семерки может возникнуть такой тип поломки, как возникновение постороннего шума, исходящего от указателя скорости. Причинами такого явления выступают:

Только после того, как будет выявлена поломка, можно принять решение о ее устранении. Чаще всего причиной неисправности спидометра является трос, поэтому рассмотрим процесс его замены.

Инструменты для замены привода спидометра ВАЗ 2107

Чтобы заменить привод указателя скорости семерки, понадобится минимальный набор инструментов, а также полчаса времени. Из инструментов понадобится только отвертка и пассатижи. Чтобы упростить выполнение работ по замене, рекомендуется воспользоваться стальной проволокой, диаметр которой должен быть в пределах от 0,3 до 0,5 мм. Обязательное условие, предъявляемое к проволоке — это ее длина, составляющая не менее 2 метров.

Работы по замене лучше проводить из смотровой ямы, так как крепление троса в КПП находится в нижней части автомобиля. Процесс замены не трудный, поэтому достаточно один раз выполнить все с соблюдением инструкции, чтобы при следующей замене произвести работы самостоятельно.

Это интересно! Часто возникает вопрос о том, сколько зубьев имеет ведущая шестерня приводного механизма спидометра? Это важно учитывать, так как если установить шестерню с несоответствующим количеством зубьев, то указатель будет отображать неправильную информацию о скорости и километраже. Количество зубьев на ведущей шестерни гибкого привода спидометра составляет 13. Это надо учитывать, если меняется наконечник в КПП.

Снятие тросика указателя скорости на семерке

Пошаговая инструкция, как заменить трос спидометра на ВАЗ 2107, имеет следующий вид:

Расположить ТС на смотровой яме, и откинуть клемму «минус» от АКБ.
Чтобы добраться до крепления гибкого привода в месте его подключения к спидометру, понадобится снять панель приборов.
Найти подключение устройства к спидометру, и произвести вывинчивание крепежной гайки элемента.

Если все сделать по инструкции, то не понадобится мучиться просовывать новый трос в места его расположения. Тянуть трос следует исключительно снизу-вверх, но не наоборот. Это связано с тем, что наконечник в области подключения к КПП имеет утолщения, поэтому трос просто не вытянется из салона.

Установка тросика

Процесс установки аналогичен принципу демонтажа, и выполняется в обратном порядке. Первоначально специалисты рекомендуют извлечь стальную жилу, и смазать ее Литолом. Это позволит увеличить срок службы устройства. После этих манипуляций устанавливается жила обратно, и закрепив к проволоке в нижней части автомобиля, произвести ее затяжку в салон.

Как только он будет затянут в салон, следует прикрутить крепежную гайку к креплению на щитке приборов, а затем снова переместиться вниз, и закрепить устройство к КПП. При закреплении устройства к наконечнику на КПП, необходимо учитывать что, трос имеет защитный чехол. Именно по этому чехлу необходимо ориентировать на правильность установки устройства на место. На этом, замена троса спидометра успешно завершена.

Это интересно! При затяжке нового приводного устройства резиновый уплотнитель между салоном и подкапотным пространством будет смещен. Его следует установить обратно, иначе в салон будет поступать пыль, грязь, влага и холодный воздух.

Как проверить механизм на работоспособность

После того, как поменял трос самостоятельно, надо убедиться в том, что все сделано правильно. Для этого надо провести визуальную проверку, и убедиться, что трос нигде не повредился, и не перегибается. Только после этого можно запускать мотор, и проверять исправность устройства. Исправность работы проверяется путем передвижения на автомобиле.

Проехал 100 метров, будет понятно, удалось ли устранить поломку или нет. На ВАЗах процесс замены не трудный, порой сложнее найти хороший новый гибкий привод, чем его поменять. При покупке учитывайте, что хороший трос не будет стоить копейки, а его ориентировочная стоимость составляет 300-500 рублей.

"Кроилово, ведет к попадалову"
Ставить обычный я не советую. У обычного максимальный допустимый угол перекоса вала 0.5 при сниженных нагрузках.
У этого заявлен производителем до 5°.
Не просто же так они поставили такой достаточно редкий подшипник. (они до этого брали его у япов NTN AL205 (по их каталогу теперь не пробивается), теперь у нашего Вологодского производителя берут).
У DD, FBJ, NSKF нашел такой (по их каталогу CS205), у нас их хрен найдешь даже в Москве, если только на авторынках.
Так что не остается ничего как купить тот что стоит, причем подшипник не такой уж и плохой, просто плохо продумана его смазка.
Подшипник стоит Вологодского производителя VBF, номер 580205 (международное обозначение SC205, но на самом деле у иностранных производителей это обозначение пишется как CS205) Ставится на снегоходы Рысь. Я даже понял что на буран он тоже ставится, проверять не стал. На некоторые модели Ваз ставят, так что подшипник этот не так уж и сложно найти.
Стоит 100-200 рублей. Перед установкой советую забить в него смазку через дырочку, любым шприцом, медицинским, от редукторов газонокосилок и тп.

p.s. Сейчас еще раз посмотрел по англоязычному поиску, вроде бы у многих производителей есть этот подшипник. Искать надо CS205

Тюнинг от Дымова

Пробег 354 мили. Вскрыл узел :привод спидометра-подшипник приводного вала. Смазка есть, нормального сиреневого цвета. Выковырял сальник из подшипника, там серая масса со следами влаги. По воде не ездил. Удалить эту массу не снимая подшипник, невозможно. Остаётся шприцевать. В закрытый подшипник смазка не попадёт. Если собрать без наружнего сальника, то при шприцовке выдавит сальник со стороны гуси , а там подшипник ничем не закрыт и снег ,вода прямо в подшипник. Есть мысль: из подшипника убрать оба сальника, а со стороны гуси ,под крышку поставить промаслянную войлочную шайбу, тогда снежная пыль не будет туда попадать, а подшипник при шприцовке будет смазываться.

На мотоцикле "Урал" в двигателе, как и на многих механизмах советской эпохи, использовались войлочные сальники.
Если кусок валенка сварить в литоле, то вода не впитается. ИМХО.
Ваше мнение?

Думаю, для данного узла, это оптимальное решение. Буду внедрять. Тут америкосы не доработали! Узел откровенно геморный! Ежу ясно, что шприцевать его бестолку, в подшипник смазка не идет. Начинаю верить Задорнову, что америкосы тупые! Столько лет производят и не доперли переделать?

Фотки подшипника от Dimitry

Вчера разобрал привод спидометра - квадрат троса спидометра сломан, подшипник на валу рассыпался. Произвёл процедуру снятия и вуаля - вот он в руках знаменитый вал с муфтой. Шлицов на самом валу там оказывается не видно, так как они спрятаны под муфтой и напрессованной поверх муфты звездой. Смазки под муфтой оказалось достаточно, шприцевал муфту перед сезоном. Хочу отметить, что смазка попадает только на ту часть шлицов, которая вставляется на вал коробки. ИМХО на шлицы вала она не заходит вообще - там всё плотненько напрессовано, (муфта и сверху звезда) там некуда смазке идти, она выходит со стороны коробки, поэтому не вижу смысла очень часто (а тем более после каждой поездки) шприцевать этот узел. На ощупь всё сидит очень плотно, нет никакого намёка даже на малейший люфт между приводным валом и муфтой. Люфт есть между валом коробки и муфтой, но я так понял в этом месте шлицы не срезает.
При снятии вала болты на коробке пришлось максимально ослабить и сдвинуть её в сторону – иначе вал не выходил.
Привод спидометра (после вскрытия)

От чего подходит квадрат троса спидометра? Тут кто то писал, что от Нивы подходит, я посмотрел - там квадрат по сечению подходит (2,5 мм), но не подходит по длине - он короткий, где то 3 см, а нужно 6 см.

Подшипник, который рассыпался установлен наш, отечественный!

Закажи оригинал с Америки, и пока можно кататься без спидометра.
.
И получишь российский подшипник по цене раза в 3-4 дороже.
.
Вставь оставшийся кусок квадрата который длиннее.
.
Квадрат определнной длинны можешь сделать сам. Нужны газовая горелка , тиски , молоток.
За основу взять проволку сталистую диаметром 3 мм.
Ну или сходить к кузнецу.

Можно обойтись без этого. Нужен наждак или ленточная шлимашинка, пруток диаметром 4мм.
Можно взять ключ шестигранник на 2,5 мм и сточить у него де стороны под 90гр.

Вариантов много, просто зайди в гараж и поищи глазами из чего и как можно сделать. Ну или сходи к знакомому у кого есть гараж и инструмент.
.
Ну чего проблемничать с энтим квадратиком пружинным? От любого гибкого вала привода спидометра откуси конец: если короток, то на серединку чё намотай, чтоб не просклизнул туды-сюды вглубь. А можно и от РусМеха приспособить легко или от других брендов, если поблизости нет оригинала.
.
Я так думаю что подшипник на валу гусянки летит часто от перенатяга гусеницы.

Пробег 2900 миль. Квадрат спидометра есть в наличии у дилера в Казани. Цена 500 руб, проблема решена.

Если бы привод спидометра не разобрал, тогда бы не определил, что на валу подшипник рассыпался, как снегоход себя вёл?
.
У меня развалился даже алюм. корпус проточила. Слышен рокот, когда копец ему и хуже тянет снежник.
.

Подшипник 580205 устанавливается на снегоходах Рысь в том же самом месте, у меня установлен точно такой же на Паласе, единственное НО у отечественного внутренний диаметр на 0,5 мм. меньше, чем у Америкосовского.Пришлось вал токарю сносить и снять 0,5 мм.Зато сейчас проблем с покупкой подшипника нет, хоть каждый год перед сезоном меняй чтоб наверняк! И ещё я наружний пыльник снял,чтоб смазка попадала, а вода вытекала.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Да, у меня тоже Самсунг)

Нет, у него не самсунг

Эскалэйд и ты левша

Дежурный по интернету лиги лени

Седан с багажником, любопытно. С другой стороны в это сраный седан нихрена не влезает.

Как раз седану и нужен багажник на крышу, поскольку нихуя не влезает в основной

Я и на универсал цепляю иногда.

И на микроавтобус некоторые цепляют. Барахольщики!

Я жене говорю, чтобы не брала много так как едем всего на неделю-две. Нет, полная машина с горкой. Был бы прицеп то и прицеп бы добила :-)

Да шучу я. Ясно что бывают микробусы с маленьким багажником. Просто смешно выглядит, такой большой и ещё с боксом на крыше

Если божественная, то тоета!

Где я могу забрать свой приз?

В автосервисе Васи, в Ростове-На-Дону

Ваше очко уходит в зрительный зал

Она у тебя по гаражу бегает штоль, 260к за 19 лет?

я на своей езжу на работу, по выходным по магазинам, два раза в месяц в областной центр в 100 км от нашего Мухосранска. за год наматываю примерно 10к

А что ей будет с пробегом меньше 300к то? Это пробег до которого добирается чуть ли не большинство автомобилей на обычных атмосферных движках и автомате/ркпп. С таким подходом и какой-нибудь Поло/Рапид/Веста и куча других с аналогичными агрегатами на обычных атмосферных моторах с автоматами или ручкой в лёт выхаживают и не думают. Чему тут удивляться то? Это обычное поведение простого автомобиля, которому не скрутили 3 раза пробег на перепродажах, после чего у него якобы на 180к почему-то всё умерло.

Работал автодиагностом. Мне очень нравится Accent ввиду своей примитивности, простоты и надежности.

Вся проблема этих авто заключается в том, что практически невозможно найти живой автомобиль. Сейчас на них молодежь, у которой денег больше чем на четырку и военные массово ездят.

У меня за период 80-270 тыс км, пока я им владел, чек горел пару раз только - пропуски зажигания (провода) и вроде с лямбда что-то было. Радиатор менял ещё. Ну и ГРМ у него частая замена - раз в 50 тыс. Проблем больше не припомню (подвеска само собой ремонтировалась). А вот Фокус 3 дал мне просраться как следует. Правда, он тоже несвеж был уже к моменту моей покупки.

С гофрой было, да. А вот про клапан адсорбера даже не слышал)

H-ка вообще безпроблемный авто, болячек мало, лечатся дешего и быстро.

Не сталкивался) личный опыт?

Ну, не повезло, у меня личный опыт, что это хороший авто)) у всех бывают гемморойные экземпляры, уж либо сборщик был не в настроении, либо прошлый хозяин мудак, либо еще стопицот причин, почему именно тебе именно эта машина причиняет боль) у меня это был кашкай - более стремной машины в жизни не было, таврия и то больше удовольствия приносила и меньше денег жрала) но я не утверждаю, что все кашкаи - геморрой. (хотя, безусловно, в этом уверен, личный опыт, мать его)

Все относительно) вот на кашкае менял в вариаоторе гудящий подшипник - 20 рэ, думал дорого. А на октавии движок за 150 откапиталил - так вроде и ничего))

у меня был несколько лет, притом брал пробежный, и ничего, за 4 года никаких проблем не доставил, просто на вторичке надо было нормально выбирать

Ебат, при аккуратном вождении подвеска "зовёт посмотреть на себя" каждую весну ) Чо уж там про неаккуратное говорить.

А у какой коробки-автомата ремонт дешёвый? По запчастям подвески и всяких радиаторов Акцент на уровне Гранты-Логана.

Японские коробки ввозились по цене лома, до сих пор любую найти без проблем можно. А у акцентов коробки снимались с битых, то есть предложений немного всегда было. Поэтому и цены выше. Тем более Акцент давно не выпускается, рынок контрактных запчастей на него худеет. В этом проблема почти всех авто, выпуск которых прекратился больше 5-7 лет назад.

16 лет и 270тыс? вы в магазин на ней катались?

Право не верю, что при 16ти годах, такой мизерный пробег.

по 16 тыс в год. я на автобусе и то больше накатываю.

2 автомобиля в семье. Одному 14 лет - пробег 170 000. Второму 7 лет - пробег 65 000. Пробеги свои, тачки с новья в одних руках.

хорошо, придётся поверить в то что такое бывает) но такое редко бывает, да

Просто все больше людей на мобильных версиях сидят. А тут как раз вертикалка катит) я практически никогда не испытывал дискомфорта от вертикальных видео.

Масштабирование решает. У меня по умолчанию в браузере всегда включено

Чуть расширил и уже лучше, но страдает качество картинки, конечно.

Грязнющими перчатками разбирать/собирать панель приборов. Ну, Вася, ёпта, сними ты их, когда в салоне ковыряешься, потом опять наденешь. )

в таких очках все перчатки чистые

когда я без очков у меня пол всегда чистый.

Никого не смутила порезанная резинка?

После ремонта тормозов уже ничему не удивляюсь

Металлической щеткой рабочую поверхность цилиндра чистил, резинки маслом смазывал, направляйки наоборот не смазал и судя по видео ничего с ними не делал. Шланги струбциной передавливал еще. В общем суппорта проживут недолго и пойдут на выброс. Ремонтируем суппорт на Прадо

Невнимательно я смотрел

Да, такое дебильное обслуживание ещё поискать, скоро тормоза этого прадо дадут клина.

Однако, эта поверхность НЕ рабочая. Рабочее там только резиновое уплотнительное кольцо.

И дело не в смазывании, а в типе смазки. Использованная им минералка растворяет резину применяемую в тормозных механизмах.
У себя наоборот набил смазки под пыльники поршней, как-то при замене колодок ткнул в пыльник отвёрткой и только спустя год поменял пыльники. Благодаря смазке внутри было стерильно чисто.

хз я делал тоже самое что и они, и провод на рупор там спокойно можно обрезать и скрутить не портя новую резинку.

Он ее в конце заменил.

Неа, он и в новом тросе прорезал, чтоб провод от сигналки туда всунуть. Колхоз чисто как есть. Для акцента пойдет

ну а хули, порезать провод сигналки, который там затянули былоб не лучше

Тебя минусуют кретины с IQ хлебушка, либо такая же быдлятина с автосервиса, которая делает клиентам говно и нисколько этого не стесняется.

Если перерезать кабель сигналки, а потом спаять провода, то его функция никак не пострадает. Для человека с нормальными навыками пайки (а с иными нехрен соваться к машине) это дело 10 минут при абсолютном качестве результата.

А вот порезанная резинка не просто теряет часть своей функции, она вообще перестаёт её выполнять. Задача этой резинки - акустическая и гидроизоляция салона от улицы (моторного отсека). Теперь в салоне будет сильнее слышен шум двигателя, а при движении в сильный ливень с резинки может потечь капельки воды, забрасываемой на моторный щит.

да всем пофигу, всем нравится подход и подача. да и можно например по грамотному найти конец провода, вдруг он на клемме или на штекере)))))

После видео о ремонте тормозов этот вопрос нужно задавать родителям автора роликов

Ууу, я этого ждал)) делаем еще проще: покупаем датчик скорости, метр провода, и приборку от комплектации АТ. Качаем схему распиновки с МТ на АТ , меняем местами проводочки и вуаля, у тебя электронный, мать его, спидометр! Как тебе такое, Вася?)))

И нахуа этот танец с бубнами, когда на дворе 21 год. Проще заменить трос за 300рэ, чем вносить колхоз в работающий авто

Прошлым летом поменял трос. Года не проходил, начал подвывать и пищать. Да и вообще, на акцентах это болезнь - тросик. Зимой трещит, летом пищит, менять постоянно, ну нах. Один раз заморочился, переделал, и забыл про него вообще

Ни разу не менял. Вот тахометр - это да. В мороз залипает только в путь

На АТ приборке тахометр тоже, кстати, электронный. Стрелку ровно держит, аж смотреть приятно)

Это не помогает. Там посадочное разбивает под тросик в приборке. Либо трос менять постоянно либо на приборку электронную менять.

И на сколько этого хватит? До первого мороза? На форумах люди десятками страниц эту проблему мусолят, что постоянно приходится что - то разбирать, подливать, мазать, это всё временная мера. А тут нет механических частей, на привод спидометра ставится датчик, и по проводам имульсы передает на приборку. Плохо что ли? Хорошо!)

Я выше фотки прикладывал, где на навигаторе скорось 70км/ч, и на спидометре 70км/ч. Просто фокусировка получилась на телефон из-за чего приборная панель размылась. Видно лишь, что стрелка между 60 и 80, на маленькой палочке.

По поводу возможной реправильности: скорость считывается с коробки датчиком скорости, который генерирует импульсы "масса" на приборую панель, а точнее на шаговый двигатель спидометра. Сама приборка никак не считает скорость, она лишь ее показывает. А так, как датчик скорости из коплектации АТ этого же автомобиля, то там всё сходится.

Да, на АТ спидометр до 220км/ч, и если автомобиль сможет разогнаться до такой скорости, она будет показана на спидометре.

Читайте также: