Mitsubishi outlander xl замена бензонасоса
Опубликовано: 02.07.2024
Mitsubishi Outlander XL. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:
-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;
Проводка к бензонасосу
На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.
Электромоторчик бензонасоса
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Митсубиси Аутлендер, как и любой автомобиль, имеет свои особенности. Его топливный насос, хотя во многом похож на другие, обладает определёнными отличиями. При возникновении проблем с ним можно обратиться в автосервис. Но если всё же хочется выполнить ремонт самостоятельно, то наличие знаний в этой области будет как нельзя кстати.
Устройство
Топливный модуль представляет собой узел, собранный из нескольких деталей.
Топливный насос Митсубиси Аутлендер
Его конструкция призвана решить определённые задачи, такие, как:
- Забор горючего из бака;
- Очистка;
- Нагнетание под давлением;
- Поддержание требуемого давления;
- Измерение и передача сигнала о текущем уровне горючего.
Каждый узел модуля выполняет свои функции и при необходимости может быть снят с модуля.
Забор топлива из бака
Очистка
Производится фильтрами грубой и тонкой очистки. Для грубой фильтрации на Митсубиси Аутлендер установлена сетчатая подушка. Тонкая очистка реализована с помощью гораздо большего по объёму фильтра, выполненного в форме стакана.
Поддержание нужного давления
Информация об уровне топлива
Измерение уровня горючего реализовано на реостатном датчике. Электрическое сопротивление изменяется благодаря перемещению поплавка и связанного с ним ползунка. Датчик соединён с основанием двумя проводами. Само основание имеет один штуцер и разъём для подключения четырёх проводов (два от электродвигателя и от датчика).
Топливный насос в упаковке Митсубиси Аутлендер
Ремонт
Избежать ремонта можно, если вовремя проводить техническое обслуживание. Один раз в 120 000 км нужно менять фильтры.
Признаками неисправности топливного насоса могут быть:
- Снижение мощности Митсубиси Аутлендер;
- Посторонний шум в области насоса;
- Автомобиль не заводится.
Прежде чем снять топливный насос, нужно сбросить давление и слить горючее из напорной магистрали. Добраться до узла можно, сняв заднее сиденье, убрав шумоизоляцию и утеплитель.
Отдельно можно заменить:
- Фильтры;
- Насос;
- Датчик уровня;
- Клапан регулятор давления;
- Уплотнители.
После проведённых операций производят установку в порядке, обратном снятию.
Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Outlander XL / Замена топливного фильтра Mitsubishi Outlander XL V6 3.0
Замена топливного фильтра Mitsubishi Outlander XL V6 3.0
Замена топливного фильтра на Митсубиси Аутлендер XL V6 3.0 операция достаточно редкая (первая его замена предписана лишь на ТО-120 000). Топливный фильтр располагается в «стакане» погружного топливного насоса, располагающегося непосредственно в топливном баке. Очень часто официальные дилеры предлагают замену фильтра лишь в сборе с насосом (цена скакнёт на порядок). Мы же предлагаем более разумный вариант с материальной точки зрения – замена топливного фильтра, отдельно от насоса.
Каковы симптомы загрязненного фильтра?
MitsubishiOutlanderXL начинает тупить, плохо разгоняется, стабильность работы мотора может быть нарушена, Аутлендер может плохо заводиться на горячую, может создаваться впечатление, что машину при разгоне как будто что-то держит.
Что будет, если не менять топливный фильтр?
Есть все шансы спалить топливный насос Митсубиси Outlander XL. Дело в том, что он охлаждается непосредственно бензином. Из-за забитого фильтрующего элемента топливо может качаться с перебоями, что и может погубить насос. Да и предсказуемости у такого автомобиля не будет никакой: представьте, жмёте на газ, а Аутлендер тупит и не хочет разгоняться.
Для начала надо обязательно снять клемму с аккумулятора! Потом извлечь мат обивки пола багажника из забортовки пластиковых деталей салона по периметру.
Далее отгибаем обшивку. Нам нужна левая сторона по ходу автомобиля. Люк, ведущий к топливному насосу именно там.
В нашем случае пришлось столкнуться с преградой в виде нештатной шумоизоляции. Срезаем её с люка и открываем его.
- в помещении должно быть тепло. Тончайший пластик на разъемах или самом топливном фильтре в холодных условиях невероятно хрупок.
- обратите внимание на количество грязи. Важно не допустить того, чтобы она оказалась внутри топливного бака.
Откручиваем гайки по периметру люка.
Извлекаем топливный насос. Осторожно с поплавком – не повредите его.
Начинаем разборку: 
Извлекаем «стакан» фильтра.
Вот сколько грязи набралось за 120 000 км на дне корпуса топливного насоса.
Отсоединяем разъем от «стакана» фильтра.
Фильтрующий элемент топливного насоса. 120 000 км спустя.
Разбираем дальше.
После этого устанавливаем все новые детали, которые найдёте в коробке от нового топливного фильтра. Важный момент – нужно поменять даже малейшие прокладки. Не забывайте это делать! Вот так выглядит новенький фильтрующий элемент.
Погружаем насос в корпус.
Не забудьте поменять прокладку самой крышки корпуса топливного насоса.
И возвращаем его обратно в топливный бак. Подключаем шланг, электрический разъём, закручиваем гайки крепления, возвращаем на место обивку салона и багажника. Готово!
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Снимите топливный бак.
4. Отверните шесть гаек крепления.
5. . снимите со шпильки кронштейн колодки жгута проводов.
6. . и снимите прижимное кольцо.
7. Запомнив расположение модуля топливного насоса относительно топливного бака (чтобы облегчить его установку при обратном монтаже), аккуратно извлеките модуль.
8. Ослабте хомут крепления.
9. . отсоедините шланг подкачки топлива от штуцера топливного модуля, снимите топливный модуль и полностью слейте из него топливо в заранее подготовленную емкость.
10. Снимите уплотнительное кольцо.
11. . и осмотрите его. Обязательно замените кольцо, если оно надорвано или сильно обжато.
12. Сожмите фиксатор.
13. . и отсоедините колодку проводов датчика уровня топлива от выводов в крышке топливного модуля.
14. Аккуратно подденьте фиксатор крепления.
15. . снимите датчик уровня топлива с корпуса топливного модуля.
16. Сожмите фиксатор.
17. . и отсоедините колодку проводов топливного насоса от выводов в крышке топливного модуля.
18. Подденьте фиксаторы крепления топливного фильтра.
19. . и извлеките его из корпуса топливного модуля в сборе с топливным насосом, регулятором давления и фильтром грубой очистки топлива.
20. Отсоедините шланг от корпуса фильтра тонкой очистки топлива.
21. Отожмите фиксаторы крепления фильтра грубой очистки топлива от корпуса фильтра тонкой очистки.
22. . корпуса регулятора давления.
23. . и снимите фильтр грубой очистки топлива.
24. Осмотрите фильтр. Сильно загрязненный фильтр промойте или замените.
25. Аккуратно поддев отверткой.
26. . извлеките регулятор давления.
При каждом снятии и установке регулятора давления топлива заменяйте его уплотнительные кольца.
27. Выведите провода из держателя на корпусе топливного фильтра и отсоедините колодку от насоса.
28. Аккуратно надавив на топливный насос, извлеките его из корпуса фильтра тонкой очистки топлива.
29. Установите детали в порядке, обратном снятию.
30. После установки топливного модуля пустите двигатель и проверьте герметичность подсоединения топливопроводов к модулю.
При обнаружении течи топлива в баке рекомендуется заменить бак.
Источник: Руководство по эксплуатации издательства "Третий Рим"
Тестовая машина оснащена двигателем 6В31 — поперечно расположенной V-образной «шестеркой». Этот мотор редко встречается на «аутлендерах» (более популярны рядные «четверки»), тем не менее расскажем о нем подробно, поскольку данный агрегат гораздо сложнее в обслуживании.
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ТРИ ДЕВИЦЫ ПОД ОКНОМ
Для доступа к свечам зажигания снимаем пластиковую накладку двигателя, вывернув четыре болта. Если решили просто проверить состояние одной из «зажигалок», то не нарадуетесь доступу к передней тройке свечей. Но если полезли ради замены всех, сильно огорчитесь: те, что ближе к ветровому стеклу, накрывает впускной коллектор. А чтобы снять его, получаса не хватит.
Увидев такую картину, малоопытные владельцы вернут накладку на место и отправятся к специалистам. Ну а те, бывает, подержат машину в ремзоне положенные нормочасы, а поменяют лишь три свечи из того самого переднего ряда. Когда доверия нет, привяжите коллектор к двигателю едва заметной нитью или проволочкой, а затем проверьте: если ее оборвали, то есть надежда, что поменяли весь комплект.
Решив заменить свечи самостоятельно, не суетитесь, тщательно помечайте или запоминайте (фотографируйте) взаимное расположение демонтируемых узлов и деталей. Имеет смысл большинство болтов наживить на место, сняв очередной датчик или кронштейн. Но прежде купите прокладки коллектора и дроссельного узла — формально они одноразовые. По опыту, выдерживают два-три демонтажа, но при неудаче могут порваться и в первый раз.
Теперь разбираем воздушный фильтр: отстегнув две защелки и освободив от пистонов воздухозаборник, снимаем крышку, извлекаем фильтроэлемент и вывертываем болт крепления корпуса. Освобождаем три фиксатора крепления проводки к MAF-сенсору, распускаем хомут гофра на дроссельном узле и, отсоединив шланг вентиляции картера и разъем проводки, вынимаем корпус в сборе с гофром. Далее вывертываем четыре болта крепления дроссельного узла к коллектору, отсоединяем разъем клапана продувки адсорбера и отводим дроссельный узел в сторону. Вывертываем болты и снимаем кронштейны крепления проводки к коллектору, после чего отводим ее как можно дальше, чтобы не мешалась. Отсоединяем от «паука» шланг вентиляции картера передней головки и разъем МАР-сенсора со стороны приводных ремней. Передний крепеж коллектора как на ладони. Но есть еще и задний, поддерживающий консольную часть детали. К трем болтам со стороны дроссельного узла доступ более-менее приемлемый, но вот с «одиночкой» в районе насоса ГУРа будьте готовы повоевать. Терпение, нарукавники и перчатки, дабы не ободрать руки, здесь совсем не лишние.
Угловой редуктор: сливная пробка под шестигранник «на 10», заливная под ключ «на 17» (показаны стрелками). На переднем плане труба выпускной системы, не обожгитесь!
Казалось, самое сложное позади, но радоваться рано: отделяя коллектор от привалочной плоскости, порой забывают про ту самую прокладку. Чаще она остается верна только одной из плоскостей, но бывает, что прилипнет сразу к двум. Важно вовремя это заметить и помочь прокладке «развестись» с одной из них. Лучше сделать это нежно, с помощью пластикового одноразового ножика. Осталось снять катушки и вывернуть свечи — они под ключ «на 16».
Собираем в обратной последовательности, но есть ряд нюансов: при установке коллектора сперва наживляем четыре коротких болта консольной части и только потом — остальные. Затягиваем наоборот: сначала крепеж переднего и среднего рядов (от центра к краям), а затем те четыре болта.
Чтобы упростить установку дроссельного узла, вверните в одно из верхних отверстий технологическую шпильку с прорезью в торце под шлицевую отвертку (чтобы удалось потом вывернуть). Надев на шпильку прокладку, сам дроссель и кронштейн проводки, наживляем остальные болты, поправляя при этом прокладку за специально предусмотренный отросток (удобнее, когда тот в верхнем правом углу). Надевая гофр на дроссельный узел, проследите, чтобы резина не подмялась, иначе через эту складку будет подсасываться грязный воздух.
Замена свечей занимает у специалистов 2,5 нормочаса — немало. Но не стоит винить японских конструкторов: подобные сложности неизбежны практически на всех автомобилях с поперечно расположенным V6 — таковы издержки компоновки.
ЗАКРУТИЛОСЬ, ЗАВЕРТЕЛОСЬ
С заменой свечей на рядной «четверке» 4В11 (2,0 л) или 4В12 (2,4 л) справитесь наверняка. У нас ушло минут десять.
Поменять поликлиновой ремень тоже не составит труда: в приводе есть автоматический натяжитель, поэтому с настройкой не ошибетесь. Сложность лишь в том, что для доступа надо снять грязный боковой щиток колесной арки, вынув сердцевины и затем тела девяти пистонов. V6 и здесь отличился: второй ремень, приводящий насос ГУРа, настраивается смещением агрегата при ослабленном крепеже. Эта архаичная схема рассчитана на чутье механика. Если его нет — в сервис.
Автомат натяжителя поликлинового ремня отводим против часовой стрелки ключом «на 17», ухватившись за прилив на корпусе. После этого фиксируем механизм 5-миллиметровым штифтом.
ВСЕ ТЕЧЕТ, ВСЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ
Независимо от конфигурации двигателя замена масла проста — благодаря отверстию в штатной защите моторного отсека для доступа к масляному фильтру (он расположен спереди, над стартером). Кончик щупа не матовый, но след масла виден более-менее отчетливо. Сливная пробка под ключ «на 17».
Для замены антифриза в правом бачке радиатора есть сливная пробка-барашек. Но находится она вне поля зрения даже при снятой пластиковой юбке бампера. Поэтому вывертывать приходится на ощупь, просунув руку между радиатором и бампером.
Топливный фильтр (сменный картридж) расположен в погружном насосе. Для доступа предусмотрен лючок в полу под подушкой заднего сиденья. Разбирая насос, соблюдайте осторожность, поскольку велика вероятность обломить хрупкие защелки.
В шестиступенчатом автомате W6АJA фирмы Jatco (только у V6) вопреки современной моде есть щуп, что значительно упрощает замену масла. Свежую порцию заливаем через трубку щупа.
С заменой масла в МКП ничего сложного. В вариаторе снимаем шланг с радиатора охлаждения и пускаем двигатель. Ждем либо одну минуту, либо пока жидкость не вытечет (смотря что наступит раньше). Потом глушим мотор и заливаем свежее масло через трубку щупа. По официальной технологии процедуру положено повторить. Но лучше, не заводя двигатель, слить сколько вытечет и залить по уровню. И так четыре-пять раз. Пусть это обойдется дороже, зато меньше шанс угробить вариатор масляным голоданием — он и без того надежностью не блещет.
Доступ к лампам в фарах приемлемый, а вот наружные секции фонарей надо снимать. Это несложно (хватка двух фиксаторов умеренная), но сама необходимость разборки вводит в ступор многих владельцев. Вот и ездят с неработающими поворотниками до очередного визита в сервис (габаритки и стопы здесь светодиодные — считай, вечные). Но прогресс все же есть: для доступа к лампам во внутренних секциях сделаны удобные заглушки в двери багажника. Это первый из побывавших у нас в ремзоне «Мицубиси», который порадовал упрощением замены. Надеемся, будут и другие примеры.
Игорь Козлов:
«Сложность замены свечей на V6 не расстроила: столь высокая трудоемкость обычна для агрегатов данной конфигурации. Зато порадовала продуманность трасс прокладки коммуникаций и добротность крепежа — не то что на „одноразовых“ моторах некоторых европейских фирм».
Благодарим компанию «Автомир Мицубиси» на улице Перерва в Марьине (Москва)
Читайте также: