Момент затяжки свечей уаз 417
Опубликовано: 02.07.2024
Момент затяжки УАЗ - тема этой статьи. В ней изложен момент затяжки болтов и гаек автомобилей УАЗ. Здесь прописаны моменты затяжки двигателя внедорожников УАЗ. В их состав входит момент затяжки гбц 409 двигателя. В ней размещен момент затяжки колесных болтов и гаек, атак же момент затяжки резьбовых соединений различных агрегатов автомобилей УАЗ.
Момент затяжки - это размер усилия, измеренное с помощью динамометрического ключа, обеспечивающее стабильную работу резьбового соединения без срыва резьбы и поломки крепежа.
Момент затяжки гбц
Момент затяжки болтов М14х1,5 гбц двигателя 409051.10 и 409052.10 закручивается в три приема:
- Предварительная затяжка с моментиком 3,3 ÷ 3,7 кгс/м;
- Затем подождать одну минуту или более;
- Третий раз закрутить болты М14х1,5 на угол 90 o
Момент затяжки гбц движителя 40911.10 с мягкой прокладкой производится в три приема:
- Первый подход с усилием 6,9 ÷ 8,2 кгс/м;
- Затем подождать две минуты и более;
- Третий раз закрутить на угол 70 o ÷ 75 o
Момент затяжки гбц двигателя 40911.10 с жесткой прокладкой производится в три приема:
- Первый подход с усилием 5,1 кгс/м;
- Затем подождать одну минуты или более;
- Третий раз закрутить на угол 90 o
Момент затяжки болтов М14х1,5 (10 шт) гбц движителя 409.10, выполняется в два подхода:
- Первый подход с моментиком 4 ÷ 6 кгс/м;
- Второй раз с силой 13 ÷ 14,5 кгс/м
Момент затяжки гбц двигателя 40906.10 производится за три приема:
- Предварительное закручивание с моментом 3,3 ÷ 3,7 кгс/м;
- Затем подождать одну минуты или более;
- Третий раз закрутить на угол 90 o
Момент затяжки гбц мотора 40904.10 и 40905.10 производится за 3 раза:
- Предварительная затяжка гбц с усилием 3,3 ÷ 3,7 кгс/м;
- Затем подождать одну минуту или более;
- Третий раз закрутить на угол 90 o
Момент затяжки гбц мотора 4213-40, 4213-50 и 4216 производится за 2 раза:
- Предварительная затяжка гайки шпильки М12х1,25 гбц с усилием 8,5 ÷ 9,5 кгс/м;
- Второй раз закрутить с моментом 10 ÷ 11 кгс/м.
Момент затяжки гбц мотора 4218:
- Момент затяжка гайки М12х1,25 шпильки гбц с усилием 9,0 ÷ 9,4 кгс/м;
Моменты затяжки двигателя 409
Момент затяжки болтов:
- Усилие затягивания болтиков М8 покрышек распределительных валиков - 1,90 ÷ 2,30 кгс/м;
- Болты М10х1,25 маховика с силой 7,20 ÷ 8,0 кгс/м;
- Болты M8 корзины сцепления с напряженностью 2,0 ÷ 2,50 кгс/м;
- Болтики сальникодержателя с резьбой М6 - 0,6 ÷ 0,9 кгс/м;
- Болтик верхнего и среднего успокоителей цепей с параметрами М8х48 - 2,0 ÷ 2,5 кгс/м
Разрабатывался двигатель УМЗ 417 на основе ДВС серии 402 другого производителя моторов – ЗМЗ. Создавался под конкретные автомобили УАЗ – автобусы, внедорожники и грузовики. Изначально был недоработан, но этот момент был частично исправлен в нескольких модификациях серии – 4175.10, 4178.10, 4178.10-01, 4178.10-03, 4178.10-10, 4178.10-52, 4179.10-10, 4179.10-05 и 4179.10-25.
Он имеет очень низкую себестоимость, простейшую конструкцию, высокую надежность и приемлемые для тяжелых грузовиков, внедорожников и микроавтобусов эксплуатационные характеристики, поэтому выпускается до сих пор для обслуживания гигантского парка УАЗ 3151 и модификаций УАЗ 3741.
Технические характеристики УМЗ 417 2,45 л/92 л. с.
Конструкторы использовали в двигателе 417 частично разработки ЗМЗ 402, дополнив их новыми решениями. Прежней осталась рядная схема расположения 4 цилиндров и нижний распредвал газораспределительного механизма, алюминиевый блок в смоляной пропитке и крайне неудобный в эксплуатации узел заднего сальника коленвала.
Механический тюнинг следующих версий семейства моторов 417 производителя УМЗ позволил увеличить мощность до 98 л. с. (4175.10 и 4178.10-52), адаптировать под диафрагменное и рычажное сцепление.
В нижней таблице собраны технические характеристики силового привода УМЗ 417:
смешанный цикл 10,6 л/100 км
маховик – 80 – 90 Нм
болт сцепления – 19 – 30 Нм
крышка подшипника – 70 Нм (коренной) и 60 Нм (шатунный)
В свою очередь, конструкция мотора 417 стала базовым решением для следующих версий УМЗ 420 (не пошел в серию) и УМЗ 421.
Особенности конструкции
В принципе, двигатель УМЗ 417 скопирован с мотора ЗМЗ 402, но отличия, все же, существуют:
- посадка гильз в блоке резиновыми кольцами вместо медных прокладок;
- маховик больше в диаметре;
- нет оребрения вначале выпуска, затем появились 4 ребра жесткости;
- маслофильтр съемный вместо стаканного;
- схема системы охлаждения обратная – и подача и забор ОЖ из ГБЦ;
- слабый фибровый сальник помпы вместо сальника от мотора ВАЗ;
- уменьшен диаметр тарелок клапанов.
И самая главная причина снижения мощности УМЗ 417 в сравнении с ЗМЗ 402 – объединенный, не раздвоенный коллектор выпускного тракта.
Особенностями конструкции являются:
- рядная схема двигателя и его продольное расположение относительно траектории движения транспортного средства;
- камера сгорания небольшого размера, купольной конфигурации;
- улучшенная очистка смазочного материала (полнопоточная схема со сменным фильтром);
- высокий эксплуатационный ресурс от 150000 км пробега;
- короткий ход поршня и верхняя компоновка клапанов.
Чтобы осуществить капитальный ремонт, не нужно обязательно посещать СТО, все операции можно произвести своими силами в гараже. Для этого руководство пользователя содержит, как описание параметров, так и пошаговые фото.
Даже в отсутствие гидротолкателей производитель рекомендует заливать качественное масло и антифриз для охлаждения мотора с весьма скромным оребрением блока цилиндров.
Предусмотрена изготовителем и возможность модернизации впускного/выпускного тракта, ГБЦ т ШПГ.
Перечень модификаций ДВС
Для различных задач с завода выходит несколько модификаций моторов УМЗ:
- 417.10 – считается базовым вариантом, степень сжатия 7, эксплуатируется на бензине А-76, удовлетворяет нормам Евро-1, характеристики 172 Нм и 92 л. с.;
- 4175.10 – адаптирован под сцепление ГАЗ Газель, степень сжатия 8,2, поэтому используется топливо АИ-92, соответствует Евро-3, характеристики 182,5 Нм и 98 л. с.;
- 4178.10-03 – установка движков только на старый модельный ряд УАЗ, степень сжатия 7, Евро-1, характеристики 171 Нм и 92 л. с., ГУР;
- 4178.10-01 – только для старого модельного ряда УАЗ, степень сжатия 7, Евро-1, характеристики 171 Нм и 92 л. с., 254 мм рычажное сцепление;
- 4178.10-52 – исключительно для ранних моделей УАЗ, степень сжатия 8,2, Евро-1, характеристики 180 Нм и 98 л. с., 240 мм диафрагменное сцепление;
- 4178.10-10 – после выхода версии УМЗ 421 используется ГБЦ от этого мотора, в которой увеличен диаметр клапанов до 39 мм, помпа смещена на блок, вместо набивки в ней стоит нормальный сальник;
- 4179.10 – рекомендовано для спецмашин Минобороны, Евро-1, степень сжатия 7,0, характеристики 171,6 Нм и 92 л. с., пусковой подогреватель, диафрагменное или рычажное сцепление.
В двух последних версиях используется дополнительное и улучшенное навесное оборудование, а в последней модели для военных УАЗиков применяется оригинальная головка блока цилиндров заводской форсировки.
Плюсы и минусы
К недостаткам можно отнести навесное оборудование – сложная конструкция двухкамерного карбюратора и низкий ресурс крыльчатки помпы, выполненной из полимерного материала. Из-за использования асбестовой прокладки ГБЦ антифриз часто проникает в цилиндры. От сильных вибраций самопроизвольно откручиваются гайки крепления ГБЦ и крышки, происходят протечки масла.
Именно поэтому в мануал заложены операции ТО по периодической протяжке гаек, регулировке зазора клапанов своими руками.
С другой стороны, плюсами конструкции ДВС 417 и всех его модификаций являются:
- надежная, хоть и морально устаревшая, система газораспределения;
- высокая надежность и эксплуатационный ресурс;
- снижение расходов владельца при использовании бензина с низким октановым числом;
- самостоятельный капремонт и механическая форсировка.
К сожалению, тюнинг способен добавить мощности в пределах 30 л. с. без установки турбины.
Список моделей авто, в которых устанавливался
Проектировался мотор УМЗ 417 специально для Ульяновского автозавода, поэтому использовался в машинах УАЗ:
- 3151 – внедорожник;
- 3303 – грузовик полноприводный;
- 3741 – фургон цельнометаллический 4х4;
- 2206 – 8 – 11 местный микроавтобус;
- 3962 – санитарный и реанимационный автомобиль;
- 3909 – Фермер вагонного типа;
- 39094 – Фермер грузовик;
- ДИСА-1912 Заслон – бронемобиль для инкассаторов.
Мотор был создан чуть позже переименования УАЗ 469 в 3151, а УАЗ 452 в 3741, поэтому стоит только в модернизированных «Бобиках» и «Таблетках» – «Буханках». Характеристики двигателя позволяли применить его в качестве силового привода всех выпускавшихся на тот момент моделей УАЗ.
Регламент обслуживания УМЗ 417
Из-за недоработок конструкции и морального устаревания двигатель УМЗ 417 приходится обслуживать между капремонтами и производить замену расходников в следующие сроки:
- масло и маслофильтр – 7,5 – 10 тысяч пробега;
- регулировка зазоров клапанов – 15 тысяч км;
- воздушный фильтр – примерно через 2 года;
- выпускной коллектор – 2 года;
- фильтр топливный – 30 тысяч пробега;
- свечи и АКБ – 60 тысяч км;
- картерная вентиляция – 3 года;
- охлаждающая жидкость – 40 тысяч пробега.
Поскольку распредвал расположен снизу, привод ГРМ осуществляется зубчатым колесом. Такое устройство ДВС более надежно в сравнении с ременной и цепной передачей, но морально устаревшее, уже на момент разработки.
Обзор неисправностей и способы их ремонта
Морально устаревший мотор УМЗ 417 не гнет клапана, но доставляет несколько других неприятностей:
| Вода в цилиндрах | порвана прокладка ГБЦ | замена прокладки |
| Протечка масла | ослаблена затяжка ГБЦ | протягивание гаек периодически |
| Уход масла, повышенное давление в картере | потеря герметичности заднего уплотнения коленвала | замена набивки из шнура, пропитанного графитной смазкой |
Задний сальник коленвала вообще является слабым местом, поэтому после выхода мотора 421 в этом узле используется резиновый сальник, а не веревочный шнур с пропиткой. Эта модернизация увеличивает ресурс, так как замена производится гораздо реже.
Варианты тюнинга мотора
Поскольку карбюраторный двигатель УМЗ 417 имеет тяжелую поршневую систему, тюнинг производится по схеме:
- расточка седел на выпуске до 39 мм и использование клапанов от 412 ДВС;
- установка 51 мм выпускной трубы;
- замена штатного распредвала городским для увеличения крутящего момента на низких оборотах.
Важной особенностью этого силового привода является ограниченный до 100 л. с. потенциал, поэтому даже при замене карбюратора инжектором, тюнинг не принесет ожидаемого увеличения мощности. Специалисты рекомендуют для УМЗ 417 свап, то есть замену ДВС целиком.
Таким образом, мотор УМЗ 417 скопирован с силового привода 402 Заволжского моторного завода с небольшими изменениями. Даже при имеющихся недоработках ДВС исправно служит в полноприводных автобусах, грузовиках и внедорожниках УАЗ, то есть очень тяжелых эксплуатационных условиях.
Основанием для капитального ремонта двигателя УМЗ-417 является :
Подробнее об этих признаках и способах их диагностики, в отдельном материале.
Текущий и капитальный ремонт двигателя УМЗ-417, общий порядок проведения.
При ремонте двигателя необходимо придерживаться определенного порядка. При разборке двигателя УМЗ-417 надо тщательно проверить каждую его деталь на предмет возможности ее дальнейшего применения или необходимости замены на новую.
Работоспособность двигателя может быть восстановлена заменой изношенных деталей новыми номинального размера либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера. Для этих целей существуют поршни, поршневые кольца, вкладыши шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, седла впускных и выпускных клапанов, втулки распределительного вала и другие детали ремонтных размеров.
При решении вопроса о замене той или иной детали в процессе ремонта двигателя УМЗ-417 следует пользоваться данными о предельно допустимых зазорах и износах в сопряжениях основных деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов.
При ремонте двигателя УМЗ-417 и его узлов, необходимо выдерживать рекомендуемые установленные зазоры и натяги. Уменьшение или увеличение зазоров против рекомендуемых непременно приведет к ухудшению смазки трущихся поверхностей, а следовательно, и к ускоренному их износу.
Уменьшение натягов в неподвижных (прессовых) посадках тоже крайне не желательно. Для таких деталей, как направляющие втулки и вставные седла выпускных клапанов, уменьшение натягов может привести к ухудшению передачи тепла от этих деталей к стенкам головки блока цилиндров.
Подготовка двигателя УМЗ-417 к ремонту, разборка и сборка двигателя.
Перед разборкой на ремонт, двигатель УМЗ-417 должен быть тщательно очищен от грязи и масла. Разбирать и собирать двигатель рекомендуется на поворотном стенде. При индивидуальном методе ремонта двигателя детали, пригодные к дальнейшей работе, должны быть установлены на прежние места, где они приработались.
Для этого такие детали, как поршни, поршневые кольца, шатуны, поршневые пальцы, вкладыши, клапаны, штанга, коромысла и толкатели, необходимо маркировать при снятии любым из возможных способов, не вызывающим порчи деталей, кернением, надписыванием, прикреплением бирок и тому подобное.
При любом виде ремонта нельзя разукомплектовывать крышки шатунов с шатунами, переставлять картер сцепления и крышки коренных подшипников с одного двигателя на другой или менять местами крышки средних коренных подшипников в одном блоке, так как перечисленные детали обрабатывают на заводе совместно и поэтому они не взаимозаменяемы.
Если картер сцепления заменяют новым, то необходимо проверить концентричность отверстия, служащего для центрирования коробки передач с осью коленчатого вала, а также перпендикулярность заднего торца картера относительно оси коленчатого вала. Стойку индикатора при проверке закрепляют на фланце коленчатого вала. Сцепление при этом должно быть снято. Биение отверстия и торца картера не должно превышать 0.08 мм.
После разборки двигателя УМЗ-417, его детали необходимо тщательно обезжирить и очистить от нагара и смолистых отложений. Удаление нагара с поршней, впускных клапанов и камер сгорания осуществляют механическим или химическим способом. Наиболее простым способом очистки деталей является ручная мойка керосином или бензином в небольших ваннах волосяными щетками и скребками.
Химический способ удаления нагара заключается в выдерживании деталей в ванне с раствором, подогретым до температуры 80-95 градусов, в течение 2-3 часов. Для очистки алюминиевых деталей можно применять следующий состав раствора, грамм на 1 литр :
Для очистки стальных деталей можно применять следующий состав раствора, грамм на 1 литр :
Приведенные растворы не обеспечивают полного удаления нагара. В этих растворах нагар только размягчается, поэтому его очищают при помощи жестких волосяных щеток или деревянных скребков. После очистки детали промывают горячей водой температурой 80-90 градусов и обдувают сжатым воздухом. Промывать детали из алюминиевых сплавов в растворах, содержащих щелочь нельзя, так как она разъедает алюминий и цинк.
Обратите внимание на достаточно серьезный и очень значимый по важности момент из области обслуживания механизма машины в целом и ее узлов в отдельности. Если уверенности в исправности фрагментов, соединений, узлов двигателя, то нет возможности чувствовать себя на дороге в состоянии полной защиты от разных ситуаций.
Не только собственная жизнь, а даже уровень состояния безопасности многих других людей, которым пришлось находиться на дороге в одно время с вами, является залогом качества наладки автомобиля. Головка блока цилиндра в этом случае может называться главной деталью в двигателе.
Протяжка головки блока цилиндров
Осуществить несложную протяжку ГБЦ сможет и профессиональный автослесарь и водитель, у которого за плечами совсем немного сотен километров. Для этого нужно немного навыков, набор слесарного инструмента, терпение и желание обслуживать свою машину собственными руками.
Что обуславливает необходимость производить протяжку:
- Прежде всего, оговоренная законодательством необходимость похождения технического осмотра.
- Вторым очень важным поводом автомобилисты считают появление влаги, которая скапливается в области крепежа головки и блока цилиндров. Такое явление характерно для утечки масел.
- При перегревании двигателя, может значительно коробиться головка, что также требует ремонта.
- Нестандартная затяжка болтов или необходимость замены прокладок.
Значительным удобством можно назвать еще одну инновацию современной отрасли автомобильной промышленности. Сегодняшние версии автомобильных моторов не требуют проведения протяжки. Тем не менее, на наших дорогах еще очень много стареньких ВАЗов, Москвичей, УАЗов, которым без такого условия обслуживания и столь важной технической процедуры не смогут никак обойтись.
Поэтому для владельцев этих уважаемых моделей нужно знать некоторые моменты проведения протяжки и ее особенности.
Ремонт двигателя УМЗ 4216
Во время эксплуатации «Газели» с двигателем УМЗ 4216 возникают различные поломки, одна из самых распространенных проблем – перегрев мотора. Если система охлаждения «воздушит», из расширительного бачка начинает выкидывать тосол (антифриз). В результате перегрева нередко пробивает прокладку головки блока – менять ПГБЦ в целом несложно, и часто водители самостоятельно производят подобный ремонт.
Но проблема в случае перегрева состоит в другом – нередко от высокой температуры на поршнях лопаются перегородки, «залегают» поршневые кольца. Чтобы произвести замену поршней или колец, движок снимать не обязательно, достаточно только скинуть головку блока и масляный поддон.
Капремонт УМЗ 4216 необходим в случаях, когда:
- изношены или повреждены гильзы блока цилиндров;
- стучит (изнашивается) коленчатый вал;
- низкое давление масла в системе, а замена масляного насоса не дает положительных результатов.
Часто ульяновский движок подвергается перегреву, и водители принимают различные меры, чтобы избавиться от этого неприятного и опасного для ДВС явления. Многие хозяева «Газелей» устанавливают вместо штатного алюминиевого медный трехрядный радиатор охлаждения – медь эффективнее остужает антифриз. Еще один метод борьбы с перегревом – установка электровентилятора охлаждения с тумблером, который находится в кабине у водителя. В момент, когда на панели приборов стрелка датчика начинает показывать критическую температуру охлаждающей жидкости, водитель принудительно включает вентилятор, и температурный режим приходит в норму.
Порядок протяжки
В данном видео, вам покажут, схему затяжки ГБЦ. Рекомендуем к просмотру!
Овладение всеми подробностями этой технологии требуется исключительно для того, чтобы ваш автомобиль был на дороге надежным и безопасным. Такой порядок операций нужно соблюдать исключительно для того, чтобы точно состыковывать собственно головку и непосредственно блок цилиндров.
Во избежание появления различных перекосов, излишнего напряжения металлических фрагментов следует производить протяжку по следующим правилам.
Производим стабилизацию болтов посредством двух моментов:
- Первый заходом является затягивание болтов 1 — 10 посредством момента 3,5 — 4,1 кгс*м.
- Вторым заходом специалисты считают работу с этими же болтами, но с затяжкой посредством момента 10,5 — 11,5 кгс*м.
- Последний, третий момент – затягивание болта 11, моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.
Проведение этих простых манипуляций со слесарным инструментом позволит вашему автомобилю быть надежным спутником в дороге. При затяжке головки в модели ВАЗ 2108 — 09, Samara порядок и последовательность затяжки соответствует классическим методикам, только в четыре захода.
Все этапы совершенно аналогичны, за исключением доворотов болтов дважды до уровня 90 0 .
Момент затяжки ГБЦ 417 двигатель УАЗ
Двигатели мод. ЗМЗ – 4025 и ЗМЗ – 4026
Вид с левой стороны: 1 — стартер; 2 — тяговое реле; 3 — маслопровод; 4 — топливный насос; 5 — кронштейн опоры двигателя; 6 — датчик аварийного давления масла; 7 — масляный фильтр; 8 — шкив коленчатого вала; 9 — шкив водяного насоса; 10 — патрубок водяного насоса; 11 — корпус термостата; 12 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 — фильтр тонкой очистки топлива; 14 — датчик указателя давления масла; 15 — свеча зажигания; 16 — датчик-распределитель зажигания; 17 — крышка толкателей; 18 — привод распределителя зажигания и масляного насоса; 19 — указатель уровня масла (щуп).
Вид с правой стороны: 1 — кронштейн опоры двигателя; 2 — выпускной коллектор; 3 — масляный картер; 4 — кран слива охлаждающей жидкости; 5 — головка блока цилиндра; 6 — впускная труба; 7 — карбюратор; 8 — пробка маслоналивной горловины; 9 — крышка коромысел; 10 — генератор.
Поперечный разрез двигателей: 1 — масляный насос; 2 — масляный картер; 3 — пробка слива масла; 4 — крышка коренного подшипника; 5 — крышка шатуна; 6 — коленчатый вал; 7 — шатун; 8 — поршень; 9 — гильза цилиндра; 10 — выпускной коллектор; 11 — впускная труба; 12 — направляющая втулка клапана; 13 — клапан; 14 — маслоотделитель системы вентиляции картера; 15 — крышка коромысел; 16 — коромысло клапана; 17 — ось коромысел; 18 — штанга толкателя; 19 — распределитель зажигания; 20 — привод распределителя; 21 — толкатель; 22 — распределительный вал; 23 — стартер.
Моменты затяжки резьбовых соединений используемых при сборке или ремонте двигателей ЗМЗ 402 и его модификаций:
| Моменты затяжки резьбовых соединений по двигателю ЗМЗ – 402 | |
| Компонент | Момент затяжки Н.м (кг.м) |
| Болт крепления крышки распределительных шестерен | 11-16 (1,1-1,6) |
| Гайка крепления крышки распределительных шестерен | 12-18 (1,2-1,8) |
| Гайка крепления крышки коробки толкателей | 12-18 (1,2-1,8) |
| Гайка крепления головки блока цилиндров | 85-90 (8,5-9,0) |
| Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров | 11-16 (1,1-1,6) |
| Гайка болта крепления крышки шатуна | 68-75 (6,8-7,5) |
| Гайка крепления маховика | 78-83 (7,8-8,3) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | 11-16 (1,1-1,6) |
| Стяжной болт коленчатого вала (храповик) | 170-220 (17-22) |
| Болт крепления упорного фланца распределительного вала | 11-16 (1,1-1,6) |
| Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала | 55-60 (5,5-6,0) |
| Гайка крепления стойки оси коромысел | 35-40 (3,5-4,0) |
| Болт крепления крышки коромысел | 4,5-8,0 (0,45-0,8) |
| Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе | 44-56 (4,4-5,6) |
| Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока | 40-56 (4,0-5,6) |
| Гайка крепления масляного картера | 12-15 (1,2-1,5) |
| Гайка крепления масляного насоса | 18-25 (1,8-2,5) |
| Болт крепления привода распределителя зажигания | 6,0-8,0 (0,6-0,8) |
| Гайка крепления крышки коренного подшипника | 100-110 (10-11) |
| Гайка крепления масляного фильтра | 12-18 (1,2-1,8) |
| Болт крепления топливного насоса | 12-18 (1,2-1,8) |
| Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива | 12-18 (1,2-1,8) |
| Гайка крепления водяного насоса | 18-25 (1,8-2,5) |
| Болт крепления шкива водяного насоса | 12-18 (1,2-1,8) |
| Болт крепления картера сцепления | 28-36 (2,8-3,6) |
| Гайка крепления картера сцепления | 40-56 (4,0-5,6) |
| Болт крепления нажимного диска сцепления | 20-25 (2,0-2,5) |
| Гайка крепления кронштейна генератора | 44-62 (4,4-6,2) |
| Гайка крепления генератора | 44-56 (4,4-5,6) |
| Свеча зажигания | 30-40 (3,0-4,0) |
| Болт крепления вентилятора | 14-18 (1,4-1,8) |
| Номинальные моменты затяжки резьбовых соединений* | |
| Диаметр резьбы | Момент затяжки |
| М6 | 6-8 (0,6-0,8) |
| М8 | 14-18 (1,4-1,8) |
| М10 | 28-36 (2,8-3,6) |
| М12 | 50-62 (5,0-6,2) |
Основные принципы
Внешне эта процедура достаточно проста, но при ее выполнении нужно знать следующее. После затяжки нужно провести контрольное обследование. Для этого необходим динамометрический ключ. Контрольный момент заключается в следующем.
Настройка карбюратора Солекс 21083. Что нужно знать, при выполнении данного процесса, подскажет наш сайт.
В этой статье, находится интересный материал, про регулировку клапанов ВАЗ 2109.
Тут, находится видео тюнингованой Нивы.
Если после достаточно сильного приложения силы болт начал растягиваться, значит, все механические моменты проведены в точном соответствии с технологическим режимом.
Наиболее важными нужно считать следующие положения:
- Когда к болту состоялось приложение момента величиной в 20кГсм, а текучесть не была достигнута, болт следует заменить, он из металла повышенной прочности.
- При появлении значительного уменьшения болта, следует задуматься о его полной замене, так как он полностью разрушен.
- Другие нюансы этой технологической процедуры описаны только в инструктивных материалах к конкретной марке машины.
Моменты затяжки резьбовых соединений рулевого управления
| Название сопряжения | Резьба | Момент затяжки, кгс·м (даН·м) |
| 1. Основные сочленения с обязательным контролем усилия закручивания: | ||
| Болт крепления крышки картера к корпусу распределителя | ||
Контр гайка сошки
5,50 — 7,0 (5,393 — 6,864)
Когда нужна протяжка головки блока цилиндров
Может быть, не все автолюбители знают, но современные автомобили не нуждаются в профилактической протяжке головки блоков цилиндров.
Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.
Основной причиной, которая подвигает владельца авто задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, являются «мокрота» в месте соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.
Причин может быть несколько. Наиболее традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ, коробление ГБЦ в результате незамеченного вами перегрева двигателя, либо изначально неверно затянутые болты головки блока цилиндров. Если вам делали «капиталку» на автосервисе.
Вообще-то многие мастера рекомендуют после ремонта ГБЦ, через тысячу км. проводить выравнивание момента затяжки.
Когда необходимо делать затяжку
Если ГБЦ затянута неравномерно, то возможно со временем на ней будут образовываться трещины. Поэтому следует соблюдать моменты затяжек деталей ГБЦ. Кроме этого, во время нагрева блока цилиндров, температура между головками деталей с резьбой и самой ГБЦ разнится очень сильно. Эти колебания приводят к тому, чтобы соединения расслабляются.
Внимание! Опытные механики говорят, что протяжка болтов ГБЦ нужна только старым моторам и двигателям российского производства таким, как УАЗ, ЗМЗ.
О том, что нужна затяжка ГБЦ автовладельцу скажут следующие причины:
- появившаяся влажность там, где соединяется блок и головка. Значит происходит течь смазывающего средства;
- выход из строя мотора. Это уже весомая причина;
- коробление устройства;
- пробой прокладки.
Похожая статья Индикатор и датчик температуры двигателя на Ладе Гранте
Опытные механики рекомендуют проводить затяжку ГБЦ через каждые 1000 километров.
Как проводится протяжка болтов головки блока цилиндров
С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:
- порядок (схему) затяжки болтов головки блока цилиндров;
- какой требуется момент силы затяжки;
- какие болты применяются для затяжки ГБЦ.
Болты для затяжки головки блока цилиндров – разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной.
Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта.
Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.
Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна.
Процесс и порядок
Затяжка ГБЦ ЗМЗ своими руками начинается с изучения мануала двигателя. Все этапы делают по порядку, не нарушая их. Любая неточность может привести к выходу из строя не только прокладки или головки блока цилиндров, но и всего мотора ЗМЗ 406.
Вначале подбирают необходимые инструменты. Ставят машину на ровную поверхность.
Необходимые инструменты
Для затяжки ГБЦ автовладельцу понадобятся следующие инструменты:
- динамометрический ключ;
- насадки для головок болтов;
- чистая моторная смазка;
- руководство по затяжке должно находится рядом с автовладельцем.
Внимание! Опытные механики говорят, что затяжка головки блока цилиндров должна проводится одинаково всегда и во время установки только корпуса, и во время установки самой ГБЦ.
Поэтапная инструкция
Сперва резьба болтов смазывается моторным маслом. Затем болты вставляются внутрь отверстий головки БЦ. Они вкручиваются рукой до тех пор, пока это невозможно будет сделать вручную.
Чтобы совершить дальнейшую протяжку, ГБЦ берут динамометрический ключ. Теперь необходимо протягивать все болты в той последовательности, в которой они указаны в мануале. Затяжка ГБЦ осуществляется с усилием, о котором я рассказывал в начале статьи.
Сперва протягивают с малой силой. Затем проходят еще раз и по второму кругу, если это необходимо. Важно помнить, что на рядные двигатели внутреннего сгорания протяжку устройства производят от центра к краям устройства двигателя. Подобным образом автовладелец лишает себя риска повреждения головки БЦ двигателя внутреннего сгорания или ее прокладки.
Некоторые автовладельцы совершают ошибки при протягивании ее. Ниже описаны моменты, которые не стоит допускать при процедуре:
- перетяжка некоторых болтов;
- попадание смазывающего средства в отверстия;
- проведение работ с изношенными головками для динамометрического ключа;
- отсутствие порядка затягивания болтов ГБЦ;
- эксплуатация болтов, которые не подходят по размеру к устройству.
Похожая статья Установка меток или как выставить зажигание на 406 двигателе
Бывает и такое, что закручивают в отверстие ржавые болты. Этого тоже нужно избегать. Отверстия тоже бывают проржавевшими. Многие пытаются залить в них масло. Но этого делать нельзя. Так как смазывающая жидкость попадет в резьбовой колодец, и он разрушится при закручивании болта.
Еще одной частой ошибкой бывает закручивание головок без специального инструмента. В этом случае перетягивания не избежать. Как результат автовладелец приезжает в сервис-центр с пробоем в прокладке устройства или за капитальным ремонтом всего двигателя.
Грани болтов, которые закручиваются изношенными головками или не тем ключом, могут слизываться со временем. В дальнейшем это приводит к трудностям при снятии и замене устройства или блока цилиндров.
Не рекомендуется закручивать одни и те же болты после снятия головки. Механики сервис-центров рекомендуют устанавливать новые. Так как после затяжки болт увеличивается в длине, и в следующий раз подобная деталь может привести к тому, что в БЦ пойдут трещины, которые приведут к его разрушению.
Сообщества › УАЗоводы › Блог › крик о помощи скажите пожалуйста какой силой протянуть гбц 417
Мужики помогите срочно нужен ответ. Купил прокладку на уазик 417 мотор с герметиком протянул по денам ключу 10 очков но она потекла со стороны карбюратора, и с какой силой тянуть напрявляющею рейку карамысел клапанов.А старая не текла, котороя без герметика или может прокладку поменять? А поменял зачем, ту в попехах соберал после капеталки и перепутал стороной не потекло масло. И прокладка была односторонняя.
Комментарии 41
Тонкости в прикручивании головки блока цилиндров, неописанные в книжках
1) Прокладка головки не должна быть сухая и твердая как вобла, что пять лет на чердаке провисела. Лучше купить новую в магазине внушающем доверие (неоднократно видел самопал — очень плохие). На УАЗ прокладка, кажется, несимметричная обрати внимание на расположение отверстия для масляного канала в районе 4-го цилиндра. Ну и конечно же, все отверстия в прокладке должны точно соответствовать отверстиям в блоке и головке как по размеру, так и по расположению. Наблюдаются значительные отклонения — прокладка левая. 2) По поводу протяжки в книге написано, что протягивать можно в два приема от центра к краям. Сколько мне не приходилось протягивать, меньше чем в три приема уложиться не получалось да и не стоит стараться. Первый раз тянешь до
8.5, а третий — еще раз до 8.5. Я не ошибся, когда во второй раз протянешь края, центр опять ослабнет. Сильнее тянуть нет смысла, да и опасно. И еще, чисто из опыта: первая подтяжка головки не через 1000км пробега, а после первого прогрева и последующего охлаждения. [UazLover] наверх
Если ГБЦ ровная, то с любой прокладкой не побежит. В последнее время уже всем кому ремонтировал моторы ставил прокладки с герметиком, проблем с ними нет. А вот ГБЦ шлифовать камнем отказался, стал увозить на фирму под станок, это сразу избавило от проблем с бегущей прокладкой под ГБЦ. Если Блок старый, т.е. шпильки стоят еще на 11, то после 8,4 кгс/м высока вероятность, что шпильки вытянутся из блока.
Вот и первая у меня такая была но я спешил соберать мотор и не правельно поставил а она односторонняя была скатина
Вобще они все должны быть односторонним. Т.к отверстия для охлаждения должны быть все разного диаметра. Чем дальше от помпы, тем больше.
Где? нет все отверстия одинаковые только на прокладках отверстие под масло в углу с одной стороны.Но обычно с двух что б не ошебица как я сначало
Те отверстия через которые должен циркулировать тосол из блока в гбц и обратно)) Чем » дальше» от помпы, тем дыры больше. Т.е. если отверстия одинаковые, то тосолу легче не ходить к 4 гильзе, а тусить около первой. Если заглушить( образно) отверстия во круг первого и второго цилиндра, то тосол будет проходить через дыры у 3 и 4 …так? Если у 4 гильзы сделать отверстия больше, то и тосолу будет легче дойти 4. Так? А значит охлаждение будет лучше. Это все на заводе придуманное. И так должно быть! Я вобще сверлил отверстия ( увеличивал) от первого и к четвертому на увеличение. Дабы улучшить омывание ож гильзы и циркуляцию в гбц. Закипать вода, тосол всегда начинают от 4 цилиндра. У крайних коромысел даже зазор больше делают)
Я не спорю я не ас может и так но я как то к этому внимание не предовал. Я запомню конечно и когда предётся посмотрю и сфоткаю для других. Спасибо
Да я знаю просто один просит продай но и чтоб всё работало.Сам хотел весной переделать
Ну наверное предварительно протянуть, собрать, завести и прогреть, а после когда около 20 градусов будет протянуть.
Да я так и сделал. И говорю что надо до весны подождать. Просто покупатель подвернулся а он просит отдай в хорошем состояние сейчас. Вот и не знаю что и делать. Но я когда заводил после ремонта. Мотор поработал и течь перестала но потом и не пробивал может герметик приклеился или не знаешь?
Да фиг знает, если тосола в масле и масла в тосоле нет и внешней течи нет больше, я думаю походит. Предупреди только нового владельца, чтоб на 1000 км протянул голову. А лутше летом прокладку блока поменял, мол зима мороз и т.д.
Читайте также: