Ниссан альмера классик спидометр показывает 60 км я стобой
Опубликовано: 30.06.2024
Эта машина выпускалась с 2006 до 2012 года и можно сказать, что была последней в линейке Almera после N16 , которая сделана еще прилично, в сравнении с последней G15 , в которой от Nissan остался только шильдик на капоте. Но о ней в следующей статье.
Именно B10 кузов, хоть и собран в Корее, показал себя простой и надежной машиной, последней в линейке. Ее не сравнить, конечно, с N16 , но с современниками даже очень. Самое сложное, что оказалось в этой машине ( и неудачное ),что отдельный блок иммобилайзера NATS они перенесли в панель приборов CLUSTER , из-за этого возникли у многих проблемы с регистрацией ключей зажигания или синхронизации NATS с моторным блоком. А моторные блоки ( блоки управления двигателем ) у нас могут и любят выводить из строя все кому ни лень. Но это неудачно для неспециалистов… защита от угона намного выше в таком случае. Но сложнее машина.
Стирай - не стирай ошибки, ничего не помогает. Всегда рассказ владельца начинается с чистки заслонки, ну любят они это делать при любом случае, даже если фара не горит. Началось с чистки, потом с оборотами, потом глохнуть стала - а теперь спидометр не работает….
Кто-то очень "модернизировал " разъемы катушек зажигания, а потом катушки стали такими
И в итоге ремонт блока управления обеспечен…
Теперь выясняется, что ошибки по несуществующему датчику после катализатора присутствуют, и спидометр не работает…
В этой машине, как говорилось выше, не просто в панели приборов сосредоточены все функции BCM ( модуль управления салоном ), так и сама противоугонная система NATS ( иммобилайзер ). Но вторая сторона вопроса - это коды синхронизации иммобилайзера хранятся в самой прошивке блока управления двигателе, а это процессор, а не внешняя 8 ми выводная микросхема памяти, которую все научились перепаивать в телеателье…
Поэтому взять блок с другой ALMERA и поставить на машину не получиться просто так,12-значный код доступа ограничивает попытки телеателье провести эту процедуру. Владельцу приходиться покупать б.у. комплект - панель приборов, ключ, замок и моторный блок. Но есть же разные машины, разных годов и комплектации. Есть еще на механике, а есть и с АКПП… тут и начинаются очень интересные приключения владельца …
Во первых - единственно правильное решение было бы ремонтировать старый блок, в этом случае не надо ничего больше покупать. Но кто "думает" - "что это слишком простой путь" - ошибается сильно. Блоки с другой машины ищут другие датчики - как в этом случае: датчик кислорода после катализатора. А его на этой машине просто нет и не было. Вариант - тянуть новую поводку под днище кузова, сверлить дырку в выхлопной трубе и ставить датчик? Не думаю что проще. Остается вычитать программу управления со старого блока ( если он есть ) или взять прошивку по году выпуска и записать в этот блок.
Иногда это выглядит так как на фото: запись программы управления в процессор программатором.
Проблема решается, остается панель. Привозили много раз панели с полностью безуспешными попытками перепаять все микросхемы памяти на ней, что- то вычитать и записать в процессор панели - все без толку, и хорошо, если она еще целой после этого останется. Не надо в ней ничего паять, разбирать, снимать стрелки и ломать шаговые моторы.. Тут не sin-cos линейные приводы стрелок, а электрический шаговый степмотор на каждую. Просто надо взять сканер и посмотреть в конфигурации кластера - какие параметры.
И сразу выясниться - что панель с автомобиля с АКПП нечего ставить на машину с механикой …
И наоборот…
Меняем конфигурацию - и сразу все стрелки приходят в норму. Машина приводиться квалифицированным ремонтом в первозданный вид.
Без ошибок, без проблем, с обученным дросселем и холостым ходом. О ремонте дросселя и замене исправных деталей на другие исправные можно почитать тут, а пример исправной работы мотора и компенсации нагрузки посмотреть в видео. Машина с АКПП, ремонт аналогичен.
Комментарии к видео. Если все исправно и отрегулировано, дроссель чист и обучен, коррекции в норме, то видно, как стрелка тахометра притормаживает на 1100 оборотов, прежде чем опуститься на холостой 700 оборотов. Это признак полностью исправной системы. При включенной передаче - мы видим, что обороты не проваливаются, а выравниваются к обученным с компенсацией. Это признак прописанной компенсации со сканера. О компенсации оборотов можно почитать здесь
Машина Скай ЕЦР33 РБ25ДЕТ.
После свапа на коробку(коробка от 25ДЕТ) спидометр стал показывать в половину меньше. Датчик скорости в коробке механический. Приборка автоматная.
Также не работает одометр.
Куда можно посмотреть?
Если датчик скорости с автомата переставить? Поможет?
Или он не подойдет?
если руки золотые, неважно откуда они растут
Вован дело в датчике скорости 100% там шестеренки другие. показания либо в 2 раза больше либо в 2 раза меньше.
я себе когда ставил Нисмо приборку та что до 320 у меня скорости показывала вместо 100 км показывало 200 и отсекало )))) потом нашел датчик скорости от 2.0 и поставил и все встало идеально.
смотри там какойто косяк в датчиках. еще вариант был когда я решал эту траблу это впоять какйто транзистор. он делит сигнал скорости
____________________________________________NISSAN ONLY____________________________________________________
Компания Nissan ухитрилась сконструировать машину, не предназначенную ни для этой эпохи, ни для этого мира, ни для нынешних водителей.
© Джереми Кларксон TOP GEAR про Nissan GTR DeviL GT
Интересно а автомата старого подойдет датчик или нет?
Поковыряюсь с датчиком попробую.
А вот еще- у меня сейчас получается- коробка от мехи, комп от мехи, только приборка автоматная. Т.е. если я поменяю приборку на механическую, то тоже по идее станет нормально?
Валдис Просмотр профиля
если руки золотые, неважно откуда они растут
Да я так понял такое бывает далеко не у всех. Возможно зависит от года авто.
У Австралов читал пару случаев, в одном человек просто стрелку как-то докрутил и доволен.
Вообщем вывод- дело в приборке. Попробуем подключать другие для эксперимента.
Aftamat Просмотр профиля DeviL GT
реанкорнация из RB20DET AT в RB25DET from WC34 MT свершилась Shotgun
"- В чём секрет вашей скорости? -
- Как можно меньше рулить."
подобрать резистор и впаять в провод сигнала от процы до спидометра либо от датчика до проца, как угодно.
PS впаиваешь регулируемый резистор, разгоняешься с товарищем на двух машинах до 60, регулятором крутишь чтобы у тебя показывало 60, отпаивашь резистор мереишь сопротивление и впаиваешь обычный резистор такогоже сопротивления, если аткого же нет то впаиваешь обратно регулируемый заматываешь изолентой чтобы сам не регулировался )) и все будет тебе счатье ))
PS2 с датчика спидометра идет не импульс как многие считают а напряжение.
КУПЭ
ой блин я чет прогнал
мой способ подходит только если скорость показывается большей, как у КУПЭ
если меньшей - то только подбирать датчик
КУПЭ
ой блин я чет прогнал
мой способ подходит только если скорость показывается большей, как у КУПЭ
если меньшей - то только подбирать датчик
DeviL GT
Отсечки по скорости нет,мозги mines стоят.Подберешь резистор,сообщи о результатах,плиз:)
и при обрыве одного датчика спидометр работает, я почти года катался так.
Primaevr, мой совет - заедь в другой сервис, лучше даже к оффам на диагностику ABS. Если подтвердят, что нет связи с блоком управления - будем думать, если нет - пусть скажут, где проблема. Но у них не ремонтируйся, просто выясни ошибку.
Ещё ответь, есть ли у тебя ESP. Скорее всего нет, но на всякий случай ответь. Постараюсь тебе помочь.
АБС контроллер с функцией ЕСП
ниссан примера 12 кузов, сломался спидометр, и сразу загорелась АБС, и тупить стала м
ниссан примера 12 кузов, сломался спидометр, и сразу загорелась АБС, и тупить стала машина. помогите. ошибку показывает 1720, датчик движения скорости. только где он находится, не знаю. да и что с ним.
позже:
проблема исправлена. и никто не догадается как! в ниссан центре руками разводили, в СТОшках разводили, электрики приезжали разводили.
а вот ПОМЫТЬ машину никто не посоветовал. безконтактной мойкой пробили в колесных арках грязь и пипец, все. перестала гореть АБСка и спидометр заработал, а также машина побежала, как и полагается! вот, ЭЛЕКТРИКИ, набирайтесь опыта. я сам делаю вывод, что какой-то датчик на ступице глючит в дождь. вот такая байка, длиною. почти в месяц)))))))
позже:
ну вот начался дождь, и случился рецедив. задолбал.
позже:
проблема до сих пор не решена. сегодня заехал на диагностику и с грехом пополам показала она несколько ошибок:
Р 0500
Р 1720
Р 1715
помогите расшифровать? датчик АБС контрактный поставил, всю цепь проверили до блока АБС - все исправно. какой датчик не работает - разобраться не можем.
Помогайте, ФОРУМЧАНЕ!
P0500 VSS Vehicle speed sensor
P1720 Vehicle speed sensor (TCM output)
P1715 PRIMARY SPEED SENSOR
где они находятся и каким образом их можно проверить?
датчик скорости это датчики абс именно таким спосибом на п12 измеряется скорость.имхо у тебя на каком то колесе(сах) нет контакта или обрыв цепи но не постоянно а например когда руль выворачиваешь
0500 нет сигнала датчика скоростм
последних двух у нас почнму то нет.просьба модераторам расшифровать и добавить в список кодов ошибок
Некоторое время назад я владел автомобилем Nissan Almera Classic 2008 года выпуска. Мотор 1.6, 107 л.с. Механическая коробка передач.
Автомобиль симпатичный и привлекает внимание как молодого поколения, так и людей в возрасте.
Автомобиль простой и имеет приемлемую цену, поэтому машину можно назвать популярной.
Конечно, она не такая популярная как Лада Приора и Хендай Акцент, но все же, пользуется приличным спросом.
Так вот, хочу поделиться впечатлениями о владении этим авто. Я покупал машину в 2015 году и продал в 2017. За два года, я ее достаточно хорошо изучил.
Однако, хочу обратить ваше внимание на то, что я выражаю свое личное мнение и не стремлюсь вам навязать свою точку зрения о том, стоит ли покупать данный авто или нет.
Вот только хочу посоветовать. В среднем, цена на данный автомобиль от 2008-2011 года составляет 320000р. Есть экземпляры за которые просят по 450- 500 тыс.р.
Мне кажется большой глупостью приобретать подобную машину, пусть даже в очень хорошем состоянии за такие деньги. Есть более достойные автомобили за эту цену.
Итак, если вам нужен надежный автомобиль, обратите внимание на этот Ниссан.
Двигатель 1.6 с цепным приводом, проблем не доставляет до 200 тыс.км а если бережно к нему относится то и больше. Вообще, мотор надежный и приемистый.
Правда для такого количества лошадиных сил, расход топлива мне кажется завышен. В городе с кондиционером почти 11 литров. По трассе 8 литров.
Коробка передач, что механическая, что автоматическая, надежные. Проблем опять таки до 200-250 тыс.км никаких.
Ходовая часть очень простая. Ее легко и дешево обслуживать, но комфорт минимальный. Сзади балка. Ямы и неровности на дороге чувствуются сильно, подвеска легко пробивается (то есть вы чувствуете, что она не справляется).
Однако управляется машина вполне достойно, но гонять в городе понятное дело на ней не стоит, она не для этих целей создавалась. В поворотах при большой скорости, сильно крениться и может легко уйти в занос. Опять таки, это естественно, так как подвеска самая простейшая.
Шумоизоляция так же находится на невысоком уровне, но при скорости в 100-110 км в час по ровной дороге, сойдет. По гравийке, конечно очень шумно.
Салон прост, но элегантен. Значительнее интереснее чем в том же акценте. Скрипов совсем не много и они легко устранимы. Это в том случае, если машина не убитая и за ней следили. Пластик конечно "деревянный", но симпатичный.
За 60 тыс.км я частично перебрал подвеску, общая сумма ремонта получилась 15 тысяч рублей. Я считаю, что это не дорого. Замена передней стойки, рулевые наконечники, левый ступичный подшипник и еще подобные мелочи.
В коробку и мотор не лазил, менял масла, фильтра, свечи зажигания, колодки.
Вышел из строя топливный насос, как оказалось, это их слабое место. Но, вместо дорогого оригинала, установил насос от ВАЗ 2110, он отлично подходит по креплениям, купил его за 1800 рублей.
Заменил заднюю часть глушителя - прогорел. Сделан он из тонкого металла, но и машина бюджетная, этого стоит ожидать.
И можно сказать на этом и все. Машина оставила впечатление, что она очень неприхотливая и надежная. Правда и комфортом не отличается.
И старайтесь не покупать данную машину с пробегом более 200 тыс.км. Просто многие люди оттягивают ремонт данной машины, так как она терпит, а потом, когда уже нужно много чего ремонтировать, стараются ее продать.
Но, если за автомобилем следили, то до 300 тыс.км она серьезных проблем не доставит.
C ABS разбирался на двух машинах (Toyota), проблема была в перетертых проводах, идущих к идуктивным датчикам на ступипцах колес. При подключении вольтметра в разъем датчика, лучше стрелочного, шкала 2. 10в. Когда начинаешь крутить колесо с датчика снимается импульсы (скачки напряжения). Стрелка должна дергаться. Можно еще проверить сопротивление датчика, должно быть десятки Ом (если провод целый :)). Если обрыв в цепи то и сответственно импульса не будет. Ну и так далее на всех 4х колесах. Можно просто померять сопротивление датчиков, добраться до разъемов, разъединить и омметром померять. Лампочка на приборной панели горит, как правило, из за отсутствия импульсов от одного из колес, либо обрыв в одной из цепей (масло-маслянное получилось)
т. е. во время движения на контроллер ABS поступают импульсы от 4х датчиков, ну и соответственно контроллер анализирует состояние шлейфов (обрыв).
Если что то не так то горит лампа Можно попробовать скинуть клемму с аккума, нажать на тормоз (этим самым сбросить ошибки). Потом обратно включить, зажигание включить и проверить горит/негорит. Может просто глюк? бывает и такое. Причиной неисправности служила не влага, а перелом провода переднего левого датчика АБС! Провода от датчиков АБС входят в подкапотное пространство возле стоек.
Самодиагностика определение ошибки и сброс ошибки на NISSAN Almera N16
Разъем правого переднего датчика находится возле стойки. Разъем двухконтактный, от датчика АБС в резиновой оплетке идут два провода (белый и черный). С этим датчиком было все в порядке. Разъем левого переднего датчика находится на контактной пластиковой площадке, слева, внизу от воздушного фтльтра. На контактной площадке находятся три разъема, нужный разъем находится внизу. Он идентичный разъему правого датчика АБС. От датчика идут белый и черный провода, а на выходе, после разъема розовый и зеленый. При визуальном осмотре выяснилось, что провода после разъема заломлены в правую сторону (это объясняется конструктивными особянностями), затем они попадают в гофру к другой эл. проводке.
Основная гофра крепиться хомутом к движку. Соответственно провода от разъема сильно натянуты. Натяг и вибрации привели к обрыву, хотя визуально не видно. Чтобы добраться до разъема, необходимо освободить контактную площадку (крепиться на двух пистонах). Освободив площадку, снимаем не нужные два разъема. При ощупывании проводов, выяснилось, что один из проводов имеет перелом. Нарушение контакта приводило к загорании лампы.
Провода были нарощены, проводка была восстановлена. После этого лампа АБС загораться перестала. Устранил неприятность в субботу. В воскресение и сегодня лампа не горела. Вместе с остановками проехал около 250 км. Совет тем, у кого загорается эта лампа переодически: Чтобы определить поломку надо, в том момент, когда лампа не горит и двигатель заведен, пошабуршить руками этот разъем и проводку, если после этого лампа загориться, значит у Вас такая же проблема что и у меня. Совет для тех, у кого еще не загорелась: необходимо ослабить натяжение проводов, для этого необходимо срезать хомут хофры или переставить пистон контактной площадки в другое место, дополнительные дырки есть.
Таким образом эта площадка будет стоять немного набок, но натяжение проводов снизиться, таким образом вероятность обрыва снизиться. Для тех кто не понял о чем речь, еще раз повторю, о проводах, которые идут после разъема в систему управления АБС. Провода от самих датчиков натяжения не имеют! При диагностике, сканер указывает на неисправность датчика и дилер тупо его меняет, хотя проблема остается! Прежде чем обращаться к дохторам, не поленитесь и проверьте! Удачи! Отдельное спрасибо Васи, за представленные фотки!
Читайте также: