Пежо 307 быстро разряжается аккумулятор
Опубликовано: 03.07.2024
Из допов колхозный парктроник и сигнализация Шерхан (без автозапуска).
За эти пол года измучились с "не заводами". Правда не заводы были нетипичные для этой машины и этой зимы - все разы в ноль разряжался аккумулятор. Разрядка происходит стохастически. В последний раз в течение 2х недель после полной зарядки снятого аккумулятора. Разрядка не зависит от морозов или характера или отсутствия езды. Проблема тянется с самой покупки машины.
Три поездки к ОД ничего не дали. Результат последнего визита вердикт - потребление в норме. Аккумулятор в норме. Скан логов бортового компьютера не выявляет неисправности генератора. Т.е. ОД однозначно говорит о том что машина исправна. Диагностика допов (у того же ОД) ничего не дала. Их заключение - утечек нет, сигнализация в норме.
Потребление мерил сам. Не буду пока говорить здесь его величину в силу ряда причин. Хочу лишь попросить о помощи уважаемых форумчан.
Мог бы кто-нибудь замерить мультиметром потребление в бортовой сети в покое на данной модели Пежо у себя, но с условием, что у вас нет дополнительных сигнализаций и прочей электрики, на которой могут быть серьёзные утечки. Интересует замер на выключенном двигателе. Т.к. ни ОД ни Пежо такую информацию не выдают, прошу померить утечку здесь, на форуме.
Это единственная моя возможность хоть как-то понять что происходит. Описывать все приключения и разговоры с сервисом желания просто нет. Добавлю лишь, что знакомый на 307 (без допов) замерял утечку. У него она составила 0,01А и меньше.
Заранее благодарю за помощь.
Нет интересует - сколько с аккумулятора потребляет бортовая сеть машины. Снять с плюсовой клеммы провод и в разрыв между этим проводом и этой клеммой вставить щупы обычного тестера, настроенного на замер постоянного тока. Вот это и будет та цифра которую я ищу. Просто нужна машина без дополнительных потребителей - нештатной сигнализации и прочего дополнительного электрооборудования.
Сколько заводской пыжик кушает с аккумулятора миллиампер?
Значит докладываюсь. Напряжение без потребителей (и сигналка не в режиме охраны) - 12,4В. Во время работы двигателя на холостых - 14,1-14,2В. то же самое в это время в прикуривателе - ясно что генератор работает и заряжает аккумулятор. проблема не в этом. Проблема в потреблении бортовой сети в покое. Итересует не напряжение а ток! Сколько миллиампер (или Ампер. ) потребляет бортовая электроника в покое, т.е. когда не запущен двигатель, когда не включены световые приборы и музыка. Я хочу понять, на что разрядился аккумулятор за 2 недели после полной зарядки. Понимаю что нужно искать по цепям, через гнезда предохранителей с некоторым нагрузочным сопротивлением. Но даже, если, я так сделаю, я мало что пойму - схемы то нет. Не понятно куда ведет тот или иной участок цепи. Данные такие тоже не получить ни у ОД ни у Пежо. Мне просто нужны голые параметры заводского 308 Пыжа (без допов). Точнее сколько потребляет его штатный иммобилайзер и прочее. Если меньше чем то что намерял я - дешевле мне поехать и снять кчерту этот Шерхан. ну или парктроник.
Может кто и без замеров по каким источникам знает эту цифру?
Упаси бог меня или кого-то здесь мерить ток при работающем двигателе - ни в коем случае. Интересует только в покое.
Что мне делать не знаю просто. Пока ограничились запросом в Пежо. В принципе, если это действительно так и сервис. ну не знает где копать - у меня к нему претензий нет. Так ведь в любом сервисе могут ответить. Но если проблема сохраняется, пусть тогда производитель ищет причину, а уж кому он технически поручит её решать это ему виднее.
Просто странно. в 307 потребление 0,01А а у меня 0,06А а вот сегодня (повторюсь) 0,06-0,19А плавающе. Даже если взять тупо 0,06, то
Всем привет. Пыжик 307 2002 года 1,6 РКПП.
Машина родителей жены.
2 недели назад завели машину. Буквально через 10 минут (пока машина прогревалась) загорелись все лампочки, немного завоняло паленым и машина заглохла. Больше машина не завелась - сел в 0 АКБ.
Сегодня я приехал - пытался реанимировать авто.
Итак после прикуривания АКБ пытается крутить двигатель, но буквально полоборота и все - все сдыхает - опять начинаю мигать все лампочки, приборка ( причем мигают лампочки даже которые никогда и не загорались "отключенная подушка пассажира" ЕСP - даже лампочка "пустого бака" хотя бенз есть. также жжкжит чтото в приборке (видимо блокиратор руля) так буквально мигает раз 5 и все АКБ опять сдыхат в ноль. После этого никакой реакции вообще, ни звукой ни щелчков реле. Причем ЦЗ тоже глючил - не могли закрыть машину часа полтора - замерз как жопа моржа.
Подскажите что может быть?? куда смотреть?? Есть ли где в районе Щелчка сервис куда можно было ее отогнать.
А то обидно как то за родителей (
Я бы предположил что отвалилась масса общая в салоне. Наверняка на 307-ом где-то в районе рулевого вала, со стороны салона, есть на кузове волшебный болт, куда сходятся основные массы почти всего что есть в торпеде.
Это не объясняет моментальный разряд АКБ, но описанную тобой иллюминацию я видел уже несколько раз на разных машинах, и всегда оказывалось что гайка на этом болте ослабла, или еще что-то вроде того.
Кроме того, я бы глянул массу АКБ - движок.
Ну и на закуску (или наоборот сначала) я бы прозвонил гену на предмет КЗ и сопротивление на клеммах АКБ, при отключенной АКБ и включенном зажигании.
Очень напрашивается слово "короткое", но похоже надо просто почистить клеммы АКБ и точки прикруток "минусов" на кпп в особенности
но похоже надо просто почистить клеммы АКБ и точки прикруток "минусов" на кпп в особенности
А как это влияет на "светомузыку" на приборке? + АКБ разряжается в ноль за несколько секунд.
Пытались зарядить АКБ раз 7-8. Заряжается нормально - клемы не окислены, а вот после подключения клем авто и попытках завестисть разряжается.
>
Могу только тогда посоветовать следующее вытаскиваешь все предохранители, отцепляй стартерный конец и генераторный, изолируй их и подцепляй АКБ. Дальше в гнезда предохранителя поочередно ставишь лампочку (прям любую возьми 12 вольт и припояй к ней концы как у предохранителя), за место оного, в какой цепи загорится (ярко загорится) в той и короткое. Ну а дальше поочередно отваливаешь потребителей в КЗ цепи.
Можно для начала кстати ток измерить в спокойном состоянии, должно быть немного совсем
Я уже заколебался вырубать клему на долгостой, ибо за двое суток машина съедает весь заряд акб, решил померить и определить. что может жрать!
В покое, когда мозги совсем заснули и лампочки все потушились, утечка составляет 1,0-1,2АМПЕРА, что само ясно, что за 2суток(48часов) я уже не заведу машину!
Я еще могу понять, что сигналка или же паразитные токи могут жрать 0,04-0,1А, но не 1,2Ампера!
Отключил, все ИНОРОДНОЕ: сигнализацию, силовые провода на усилитель, магнитолу штатную, эквалайзер ДХО, ничего это не помогло, все остальное питается либо от зарядки, либо от плафона, но есть оно НО и я его еще ищу! Есть идеи, господа! У кого, что болело?
Я, даже не сомневался, что Миха hamster1302 дал первый и в точку ответ на проблему, спасибо ВСЕМ за участие, ну и Мишке за верный ответ ибо человек, стаю собак съел на этом генераторе />СДЕЛАНО:
Заменен Регулятор напряжение родного на UTM! Гарантия пожизненная!
Заменены оба подшипника
Peugeot 307 SW 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Peugeot 307, 2006
Peugeot 307, 2006
Peugeot 307, 2002
Peugeot 307, 2006
Комментарии 87
Заменен Регулятор напряжение на UTM — привет есть код этого регулятора utm ?
Извини, дорогой, но так и не понял, как проблему решили?
Замена Гены или мосты?
У меня зимой тоже периодически аккуму выжирает. Причем, только зимой. Летом — ни разу.
У ПэЖэ что-то странное с электроникой творится. Например, лампочки ближнего света регулярно перегорают. Косвенно говорит о том, что бывает повышенное напряжение — надо в сторону регулятора и щеток смотреть, если мосты регулярно пробивает.
СДЕЛАНО:
Заменен Регулятор напряжение родного на UTM! Гарантия пожизненная!
Заменены оба подшипника
UTM — эт хто?
пидшипники — эт праильно. Чего 100 раз разбирать? Какие поставил (фирма, зазор)? И с какими уплотнителями (железо или резина)?
Сколько времени назад была проведена операция?
Как понимаю, мосты больше не жгло :-)
А как обстоят дела с лампочками ближнего света? Менял хоть раз?
Какой мост был прожжен? Там силовой и дополнительный — на регулятор (т.е. при зажигании ток в ротор подается по проводу из "косы", а потом гена сам начинает генерить и питать обмотку возбуждения). Очень похоже на то, что прожжен был именно второй, иначе бы ток потребления был 120А, а не 1.
Если так, то надо этот второй мост сделать из нормальных диодов (они стандартные). Может, регуль поменять.
мост родной, подшипники митсубиши оригинал ставили. регулятор фирмы UTM! пробег 4месяца
Сделал так: снял гену, отвез специально своему обученному человеку, пока я пил кофе он выпаял регулятор. закинул его на стенд, регуль пососал напряжение со стенда, проблема выявлянна, поменял все, что надо, собрал и я уехал!
Ок. Стало быть, регуль … . Будем готовиться :-)
UTM — эт хто?
пидшипники — эт праильно. Чего 100 раз разбирать? Какие поставил (фирма, зазор)? И с какими уплотнителями (железо или резина)?
Сколько времени назад была проведена операция?
Как понимаю, мосты больше не жгло :-)
А как обстоят дела с лампочками ближнего света? Менял хоть раз?
Какой мост был прожжен? Там силовой и дополнительный — на регулятор (т.е. при зажигании ток в ротор подается по проводу из "косы", а потом гена сам начинает генерить и питать обмотку возбуждения). Очень похоже на то, что прожжен был именно второй, иначе бы ток потребления был 120А, а не 1.
Если так, то надо этот второй мост сделать из нормальных диодов (они стандартные). Может, регуль поменять.
лампы за 4 года только одну ближнего света поменял
Тоже боролся недавно с этой проблемой и тоже генератор жрал ток. Нашел чисто случайно, работая в яме, услышал что что то пищит в правом углу, как оказался генератор, начал следить за нем.И что самое плохое в этой ситуации, что он зараза когда пищал, а когда нет. Поставил другой и все стало на свои место.
простите… но КАК генератор может жрать батарейку? O_O
а че ему ее не жрать с пробитым диодным мостом, если на него на прямую + приходит?))
Вот и ты докатился до такого же. Поздравляю )
У меня было что то подобное, НО, когда жрало а когда нет. я так и не понял что это, но после замены генератора на валео в профилактических целях — вроде тьфу тьфу — не беспокоит.
Велком в наш клуб снимающих клемму))) Я диодный мост менял сцука через месяц он (гена) его опять спалил. Не знаю запчасти такие или действительно японский генадий какашка
даже так, я его падлу в первый раз в своем снимать буду, отвезу сенсею генераторов и стартеров пусть сам решает, новый мне отдать валео или гамно это чинить))
Интересно какой вердикт будет. Мне сенсей поменял мост, поставили карго. Через месяц опять стал жрать заряд, 0.400 на заснувшем бси
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Проблема следующая. Машинка сейчас долго простаивает в гараже. АКБ новый, ему 1 год. Обычно, даже после 1-2 месяцев простоя в гараже прихожу, заводится без проблем. Но 2 месяца назад начались неприятности. Прихожу в гараж, заводить - фигушки. Даже не пытается, все гаснет. Меряю напряжение на АКБ - 10 вольт. Снимаю. Сутки ганяю зарядным. Ставлю. Крутит шо дурной, заводится с полпинка. Оставляю машину. Прихожу через несколько дней. Пробую завести - опять 25. Напряжение на АКБ - 8,5 вольт. Это при том, что у Пыжа кан-шина и режим сна, т.е. через 15 минут кан-шина отключает всю электрику, т.н. режим сна. Решил проверить ток потребления. Снимаю клемму, в разрыв включаю тестер, меряю ток. Получается, что потребление на уровне 0,4 ампера. Т.е. просто дофига. Почти пол ампера в простое, все выключено.
Почему? Где искать причину? Или тока в сервис?
Изменено: Gandalf, 15 Май 2017 - 10:33
А был рождён, чтобы бежать
Приношу свои извинения, но в данное врем я рабочий график нестабилен . alkino-zdorove/
100 - это аббревиатура. Мой тел. 093-459-22-20 с 09-00 до 21-00
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
через який час такий ток утєчки ? варто почекати зо 5хв. аби коректно заміряти струм сну.
ну а так почистити акум (від бруду) перевірити проводку візуально, зачистити масу у всіх можливих місцях.
який вольтаж іде при зарядці ?
Maks2002, напряжение при зарядке 14.2 вольта. К тому же заряжал зарядным устрройством малым током. Клемы в идеале. Попробую еще выждать 5 минут и померять.
Rek, СYCLONE (двухсторонняя), ставил сам, делал развязку через диоды по всем основным цепям. На удивление, никогда не глючила. У меня работат только запирание дверей (через штатную систему), датчик удара, контроль огткрывания через плафон. Больше никаких цепей, блокировок и т.д.
Изменено: Gandalf, 15 Май 2017 - 11:02
Gandalf, было как-то такое. Прозванивал через предохранители, пока не нашёл источник.
Что бы в Украине ни происходило, это приводит только к одному - росту цен.
Gandalf, бывает, что один из контроллеров CAN не "засыпает" и периодически будит всю шину. Мониторить надо ток утечки подольше.
Какая ёмкость АКБ? И на который день умирает АКБ?
Смотрю на нашу действительность и понимаю, что всё-таки какой-то мудак побывал в прошлом и раздавил там бабочку.
Кажись 65-ка, умирает где-то на 3-й, 4-й день. Ну, при токе в пол ампера как бы и не удивительно))).
В ОВЦ и ОАН в БК есть сервисный режим для просмотра разных параметров. В некоторых модификациях мультимедийки если не выйти из этого режима, то потребление как раз на уровне 0,4 А остаётся постоянно. У тебя похожего нет, часом?
Смотрю на нашу действительность и понимаю, что всё-таки какой-то мудак побывал в прошлом и раздавил там бабочку.
тут выше человек правильно написал - по предохранителям отключать магнитолу, подсветку багажника..
Это всё в штатном режиме тушится таймером через 15 минут максимум.
Смотрю на нашу действительность и понимаю, что всё-таки какой-то мудак побывал в прошлом и раздавил там бабочку.
Andre_71, ну, у меня на магнитоле есть возможность настройки некоторых параметров авто, например, типа отображаемой информации, задержки блокировки замков при начале движения и т.п. Но там набор параметров весьма ограничен, я последний раз только перенастраивал часы, потому как снимал АКБ. Больше вроде ничего не трогал.
+1, даже матафон не включишь, пока не заведешь авто.
Хдето на форумах по Пежо читал, что из-за простоя в сыром помещении могут окисляться контакты на стартере, тока не пойму, каким боком это к потреблению. По идее, окисление = плохой контакт, плохой контакт = меньше утечки.
Правда перед этим на трассе несколько раз выделывался круиз-контроль. Но это скорее что-то налипало на датчик скорости.
Читайте также: