Признаки неисправности генератора киа рио 3

Опубликовано: 04.05.2024

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,8 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. Тоже подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора. или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03
Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	1127014022	105
Регулятор напряжения	844.3702	580
Диодный мост	БВО4-105-01	500
Подшипники	6303 и 6203	345

Генератор Bosch 0 986 041 850
Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	140371	30
Щеткодержатель	235607	245
Регулятор напряжения	IN6601	1020
Диодный мост	INR431	1400
Подшипники	140084 и 140093	140/200 рублей

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,8 В. Отклонение в большую сторону свидетельствует, что идет «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (необслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

низкое качество изготовления комплектующих;
нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить или попытаться восстановить чисткой и смазкой. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаком, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

Ремонт генератора заключается в разборке и замене дефектных деталей.

В этом генераторе можно заменить подшипники, перепаять щетки, заменить блок регулятора напряжения и другие детали

Если генератор на автомобиле эксплуатировался долго, то конечно проще будет заменить генератор на новый

Разборка и сборка генератора в принципе особого труда не составляет, особенно для тех, кто до этого разбирал и собирал генераторы других марок автомобилей.

Для разборки и сборки генератора потребуются инструменты: ключи на 7, на 10, накидной ключ на 27, ключ Torx T50, тестер, съемник, молоток, отвертки

Снимаем генератор с автомобиля

Откручиваем гайку крепления шкива, удерживая вал генератора от прокручивания (резьба обычная правая)

Снимаем с вала генератора шкив

Снимаем дистанционную шайбу (смотрим, какой стороной устанавливалась шайба, чтобы при сборке установить также)

Шкив генератора фиксируется от проворачивания на валу ротора за счет трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.

Помечаем маркером положение статора и крышек генератора, чтобы обеспечить правильное положение при сборке генератора

Выкручиваем два винта крепления кожуха (на некоторых генераторах кожух крепится с помощью трех гаек)

Снимаем пластмассовый кожух

Выкручиваем три болта крепления щеткодержателя с регулятором в сборе

И снимаем блок щеткодержателя с регулятором в сборе

Проверяем выступание щеток в свободном состоянии.

Если размер «Н» меньше или равен 5 мм, заменяем щетки или щеточный узел в сборе.

Проверяем легкость перемещения щеток в щеткодержателе

Откручиваем четыре стяжных болта

Снимаем переднюю крышку

Выпрессовываем из переднего подшипника ротор

Чтобы заменить подшипник передней крышки, выкручиваем четыре винта крепления прижимной пластины

Выпрессовываем подшипник из крышки

С помощью подходящей инструментальной головки запрессовываем новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу

Проверяем легкость вращения переднего подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт, то подшипник заменяем

Спрессовываем подшипник с вала ротора и устанавливаем новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу

С помощью подходящей оправки запрессовываем новый подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника

Разжимаем контакты и отсоединяем три вывода обмотки статора от выпрямительного блока

Снимаем выпрямительный блок в сборе с крышкой

Крышка и выпрямительный блок представляют собой единый узел и дальнейшей разборке не подлежат, поскольку три диода выпрямительного блока запрессованы в заднюю крышку и соединены с выпрямительным блоком сваркой

Подсоединяем выводы тестера поочередно к каждому контактному кольцу и к корпусу ротора проверяем отсутствие замыкание обмотки ротора на корпус. Тестер должен показывать бесконечность

Подсоединяем выводы тестера к контактным кольцам и проверяем сопротивление.

Если тестер показывает бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор нужно заменить

Проверяем тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам.

Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор необходимо заменить.

Проверяем обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

Подсоединяем один щуп тестера к корпусу статора, а другим поочередно подсоединяя к каждому выводу обмотки.

Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае заменяем статор.

Проверьте «плюсовые» диоды, подсоединив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно присоединяя к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет 700–800 Ом.

Проверьте «минусовые» диоды, подсоединив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «минус» выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяя к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

Подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводу «минус» выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно подсоединяя к тем же трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет 700–800 Ом.

Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, диод «пробит»; если показание тестера будет стремиться к бесконечности независимо от цвета подсоединенных щупов, диод «в обрыве».

И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.

Собираем генератор в обратном порядке. Крышки при сборке ориентируем по заранее сделанным меткам

Чтобы не повредить щетки при установке щеткодержателя, снимаем крышку щеточного узла

Устанавливаем щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения на генератор

Rio 3

У Киа Рио 3 поколения существует вероятность появления проблем с электрогенератором. Часто выходят из строя щетки генератора Kia Rio 3.

Как осуществляется снятие генератора Kia Rio 3 поколения и ремонт своими руками?

Неисправности электрогенератора

К характерным причинам неисправности генератора Киа Рио 3 поколения относятся:

постепенный износ или механическое разрушение шкива;
выход из строя подшипников;
износ элементов ЩКА (щетки, поверхность коллектора);
короткое замыкание в обмотке статора;
нарушения работы регулятора напряжения;
повреждение диодного моста выпрямителя;
нарушение целостности электрической цепи заряда.

Ремонт источника электроэнергии понадобится при проявлении следующих признаков:

Световой индикатор разряда аккумуляторной батареи периодически или постоянно горит при работающем моторе.
Разряд или увеличенный заряд АКБ, что сопровождается снижением уровня электролита.
Снижение силы светового потока фар или уровня звукового сигнала.
Увеличение яркости ламп в момент повышения оборотов двигателя Киа Рио.
Посторонние звуки со стороны электрогенератора (свист, скрежет, стук).

Для предотвращения тяжёлых поломок генерирующего узла Kia Rio 3 рекомендуется периодически контролировать натяжку, состояние приводного ремня, токосъёмных щеток. По необходимости осуществляется замена щеток или приводного ремня.

Снимаем генератор Kia Rio 3

Для замены или ремонта генератора Kia Rio 3 понадобится ключ на 12 и 14, а также торцевая головка на четырнадцать.

На Киа Рио 3 поколения снятие электрогенератора производится в следующем порядке:

Отсоединяется минусовая клемма от АКБ.
Демонтируется правый брызговик, а также защита поддона мотора.
Выкручивается фиксирующий болт натяжного ролика, ослабляется натяжение приводного ремня, ион снимается.
Извлекается фишка электрогенератора.
Отсоединяется фиксатор проводов от генерирующего аппарата, отводится жгут с проводниками в сторону.
Открывается защитный кожух выводов источника электроэнергии Kia Rio 3.
Выкручивается гайка крепления силового провода с последующим снятием с контактной ножки.
Откручивается нижний и верхний фиксирующий болт от кронштейна.
Электрогенератор Киа Рио 3 извлекается из моторного отсека.

Ремонт электрогенератора

Лучше проводить ремонт электрогенератора с небольшим сроком эксплуатации. Если электрогенератор не нов, то разумнее выполнить замену.

В ходе ремонта можно осуществить замену щеток генератора Киа Рио 3 поколения, регулятора напряжения, подшипников.

Для восстановительных нужны:

мультиметр;
съёмник;
молоток;
рожковые ключи на 7 и 10;
накидной ключ на 27;
ключ Torx T50;
крестовая и отвёртка с плоским жалом.

На предварительно снятом генераторе Kia Rio 3 поколения выполняются следующие операции:

Используя ключ Torx удерживается вал электрогенератора, выкручивается и снимается фиксирующая гайка шкива. Для фиксации шкива шпонка не используется, надёжное соединение обеспечивается затяжкой гайки с требуемым моментом.
Демонтируется дистанционная шайба, предварительно запомнив как она установлена. Рекомендуется фотографировать все этапы работы, чтобы ничего не перепутать при сборке.
Маркером помечается взаимное расположение крышек электрогенератора с защитным кожухом статора.
Выкручиваются два крепежных винта пластиковой крышки электрогенератора, она демонтируется.

Проверка щеток, замена подшипника передней крышки

Для замены щеток генератора Kia Rio 3 поколения:

Выкручиваются три фиксирующих болта, извлекается щеткодержатель совместно с регулятором напряжения.
Оценивается состояние щеток, лёгкость их хода. Если высота выступающей части щеток менее пяти миллиметров, то необходимо выполнить замену. Для этого можно сменить как отдельно щетки, так и полностью щёточный узел.

При выходе из строя подшипника генератора Киа Рио 3:

Выкручиваются стяжные болты в количестве четырех штук, демонтируется передний защитный кожух.
Съемником ротор выводится из подшипника переднего кожуха.
После откручивания четырех крепежных винтов снимается прижимная пластина с шарикоподшипником переднего кожуха.
Используя оправку соответствующего размера и молоток, выбивается подшипник.
Монтаж нового шарикоподшипника проходит головкой так, чтобы ее торцевая часть попадала на наружное кольцо забиваемого.
Оценивается состояние переднего подшипника на якоре. При люфте или затруднении хода осуществляется замена.
Съемником выполняется демонтаж шарикоподшипника.
В момент установки нового подшипника, направьте усилие оправки на внутреннее кольцо.

Тест выпрямительного блока, обмотки статора

Диагностика статора и ротора электрогенератора Киа Рио 3:

Отжав контакты, отсоединяются три вывода обмотки статора от выпрямительного блока.
Выпрямительный блок демонтируется совместно с задним кожухом. Три элемента диодного моста запрессованы в задний кожух и сваркой соединены с выпрямительным блоком, поэтому разборка, ремонт узла невозможен.
Осуществляется проверка целостности обмотки ротора. Для этого на мультиметре выбирается режим замера сопротивления. Вывода устройства устанавливаются между контактными кольцами. Наличие сопротивления говорит об обрыве в обмотке якоря. Далее проверяется отсутствие замыкания обмотки на корпус. Один вывод мультиметра прикладывается к корпусу якоря, а второй поочередно к контактным кольцам. Прибор должен показать бесконечность, иначе замените ротор.
Проверка целостности обмотки статора. Нормальными считаются следующие показания:

нулевое значение сопротивления – при замере между выводами статора;
бесконечность – при поочередном замере между каждым выводом обмотки и корпусом.

Проверяется целостность выпрямительного блока:

положительные диоды – минусовой вывод черного цвета мультиметра подсоединяется к плюсовому контакту генератора Киа Рио, а положительный вывод красного цвета поочередно прикладывается к трем контактам диодов. Нормальными считаются показания прибора в пределах от 700 до 800 Ом;
отрицательные диоды – к минусовому контакту выпрямительного блока подсоединяется черный щуп мультиметра, а красный поочередно прикладывается к трем выводам диодов. Бесконечное сопротивление свидетельствует о целостности элементов;
идентично предыдущему пункту проверяется целостность диодов, но щупы мультиметра меняются местами. При этом показания должны находиться в пределах от 700 до 800 Ом.

Отклонения от указанных значений сопротивлений свидетельствует о необходимости замены выпрямительного блока.

Тонкости сборки

В момент сборки электрогенератора понадобится соблюдать обратную последовательность, учитывая что:

При установке кожухов ориентируйтесь гп ранее нанесенные маркером метки.
Если выполнялась замена щеток генератора Kia Rio 3, то перед монтажом рекомендуется снять крышку щеточного узла. Это позволит не повредить щетки при установке щеткодержателя.
Щеткодержатель монтируется совместно с регулятором напряжения. Затем на место крышка щеточного узла.
Перед установкой генератора на Киа Рио 3 поколения рекомендуется проверить его от постороннего источника питания.

Генератор — один из важнейших компонентов любого автомобиля, поломка которого гарантированно обездвижит ваше транспортное средство всего за несколько десятков километров пути. Любая неисправность этой детали требует немедленного вмешательства. В противном случае машине нередко грозит дорогостоящий ремонт. Важно вовремя заметить и устранить неисправность генератора. Мы насчитали семь симптомов поломки, которые помогут вам в этом нелёгком деле.

Устройство генератора

Прежде чем говорить о симптомах поломки, нелишним будет вспомнить о том, как устроен и функционирует генератор переменного тока. Эта деталь состоит из алюминиевого корпуса, внутри которого находится катушка статора и ротор на подшипниках. Вал ротора приводится в движение приводным ремнём от коленчатого вала двигателя. Переменный ток, снимаемый с обмотки статора, преобразуется в постоянный мощным диодным выпрямителем. Угольные щётки передают на ротор управляющий ток от регулятора напряжения. Благодаря его работе генератор постоянно вырабатывает около 13,8–14,7 вольт на выходе, вне зависимости от оборотов двигателя. Этот ток идёт на запитку бортовой сети автомобиля и служит источником подзарядки аккумуляторной батареи. Поломка генератора или неправильная его работа приводит к быстрой разрядке аккумулятора или полному выходу его из строя, в результате машина обесточивается и лишается возможности самостоятельно перемещаться в пространстве.

Неисправности генератора

Все неисправности генератора условно можно разделить на две группы — механические и электрические. К первым относится разрушение корпуса устройства, поломка креплений, подшипников, прижимных пружинок щёток, обгонной муфты или шкива и других деталей, а ко вторым — обрывы и замыкания обмотки, поломка диодного моста и реле-регулятора, износ угольных щёток. Общих признаков приближающихся неприятностей с генератором несколько — это тусклые или мерцающие фары, проблемы с запуском двигателя и подмигивание или постоянное горение контрольной лампы на приборной панели.

Аккумулятор и генератор автомобиля работают в тандеме. При этом именно генератор является основным источником питания электрической сети, аккумулятор же выступает в качестве резервного источника энергии и нужен в первую очередь для запуска двигателя и питания электронных устройств при незаведённом моторе.

Неисправности генератора проявляются по-разному, однако в большинстве случаев они не приходят внезапно; у водителя есть время, чтобы заметить грядущую поломку и минимизировать неприятности.

Сложности при пуске мотора

Один из верных признаков поломки генератора — неуверенный пуск двигателя автомобиля. Когда генератор перестаёт работать правильно, аккумулятор недополучает заряд и лишается способности нормально прокручивать стартер. Разряженный аккумулятор — как правило, прямое следствие поломки генератора. При этом батарея может не только недополучать заряд, но и напротив перезаряжаться. Происходит это из-за поломки электронного блока реле-регулятора: генератор выдаёт больший ток, чем требуется, а это приводит к выкипанию электролита и быстрому выходу из строя аккумулятора. Отметим, что многие современные автомобили перестают заводиться, когда напряжение в бортовой сети опускается ниже 12 вольт. При этом батарея способна прокручивать стартер.

Тусклый или мерцающий свет фар

Второй симптом становится заметен в тёмное время суток. Фары автомобиля начинают светиться тускло, либо изменяют степень яркости в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки на электрическую систему. Такое поведение осветительных приборов недвусмысленно намекает, что нужно срочно провести ревизию и диагностику генератора и его приводного ремня — устройство не справляется с возложенной не него нагрузкой. Также неполадки можно заметить по подсветке приборной панели и приборам освещения салона — все они точно так же меняют яркость.

Горит пиктограмма на приборной панели

Горящая или мерцающая пиктограмма в виде аккумулятора на приборной панели говорит о том, что у вашей машины серьёзные проблемы — аккумулятор не заряжается подобающим образом. Бортовая система самостоятельно предупреждает водителя, что автомобиль долго не проедет. Как правило, речь идёт о нескольких десятках километров — машина сможет ехать ровно до тех пор, пока батарея не разрядится полностью и не перестанет давать искру на свечах зажигания. В такой ситуации многое зависит от состояния самого аккумулятора, а также от количества и мощности задействованных потребителей. Постарайтесь отключить всё лишнее, в том числе музыку, фары, электрообогрев и даже вентиляцию салона, и следуйте в ближайший автосервис либо глушите мотор и вызывайте эвакуатор. Многие современные аккумуляторы приходят в полную негодность после первого же глубокого разряда, а значит, услуги эвакуатора могут окупиться.

Свистит приводной ремень

Нередко из-под капота непрогретого автомобиля слышится неприятный свист. Он возникает в случае если приводной ремень, приводящий в движение ротор генератора, натянут слабо. Необходимо установить причину слабого натяжения ремня и устранить неисправность. В противном случае генератор не будет вращаться с должной скоростью и нормально заряжать аккумулятор. На многих современных автомобилей этот же ремень приводит в действие и другие устройства, к примеру, насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера, и натягивается автоматически. На более простых моделях автонатяжитель не предусмотрен конструкцией — со временем ремень растягивается и требует ручной регулировки натяжения.

Ремень перегревается или разрушается

Характерный дымок и неприятный запах, исходящий от приводного ремня, или отслоение от него дорожек и кусков резины — признак подклинивания какого-то навесного агрегата (в том числе генератора), либо обводных роликов. На некоторых моделях обрыв приводного ремня не просто приводит к отключению генератора, но также становится причиной намного более серьёзных бед (обрывки могут попасть под ремень привода ГРМ, что приведёт к нарушению фаз газораспределение или поломке мотора). Если ремень перегревается или самопроизвольно разрушается, проверьте шкив генератора — он должен вращаться легко и не перекашиваться под нагрузкой.

Звенящий или шуршащий звук из-под капота

Внутри генератора установлены подшипники качения. Эти детали испытывают высокие нагрузки и работают в условиях повышенных температур. Ресурс их относительно невелик. По прошествии некоторого времени эти детали сильно изнашиваются и теряют смазку, что приводит к появлению шума, перекосу и подклиниванию ротора, либо к полному разрушению подшипников. Ещё одной причиной шума может быть изношенная обгонная или демпферная муфта. Она также работает относительно недолго, может деформироваться и перестать выполнять свою функцию. Обе неисправности невозможно устранить без снятия и разборки генератора.

Электрический гул

Несколько иным становится характер посторонних звуков в случае замыкания обмотки статора. Проявляется он характерным электрическим воем, подобным тому, который исходит от электродвигателей общественного транспорта — троллейбусов, трамваев или электричек.

Отправляясь в длительное путешествие, особенно в слабозаселённые и труднодоступные места, убедитесь в исправности генератора вашего автомобиля. Его поломка не менее коварна, чем неисправность коробки передач или обрыв ремня ГРМ. Самостоятельно решить проблему в пути без наличия специального инструмента, запасных частей и опыта вы попросту не сможете. Поэтому примите за правило хотя бы раз в 100 тысяч километров пробега проводить дефектовку и ремонт генератора со снятием с автомобиля. Сделать это можно самостоятельно, но гораздо удобнее и быстрее воспользоваться услугами специальных фирм. Помощь профессионалов в таком вопросе будет не лишней.

Генератор – это главный узел в системе подачи электроэнергии автомобиля. Иногда он выходит из строя, но не стоит его выбрасывать и спешить покупать новый. Часто проблема в том, что стерлись щетки генератора и достаточно их заменить для дальнейшей бесперебойной работы этого узла. Замена щеток генератора достаточно простая процедура, но для начала стоит выяснить, какие признаки могут указывать на износ щёток.

Часто при проведении профилактического осмотра автомобиля не уделяют внимание различным мелочам. Щетки генератора – одна из таких мелочей, если они сотрутся, то генератор перестанет подавать зарядку аккумулятору. Специалисты рекомендуют осматривать щеточный узел раз в 45-55 тысяч километров пробега. Диагностику щёток можно провести, не снимая генератор, а в некоторых случаях может даже получится их заменить без снятия основного узла.

Электроприборы автомобиля неожиданно отключаются (даже в процессе движения);
Фары, габариты и даже подсветка салона тускнеет и мигает;
Резкое снижение напряжения бортовой сети автомобиля ;
Резкая разрядка аккумулятора, который в дальнейшем будет очень сложно перезарядить.

Каждый из данных пунктов может указывать на износ щёток генератора, которые располагаются внутри этого узла. Многие задаются вопросом, как проверить щётки. Для того чтобы проверить, какова остаточная длина щеток генератора, достаточно отключить генератор от АКБ и снять регулятор напряжения. После этой процедуры можно на глаз определить, насколько стёрлась любая из щёток генератора. Если длина будет менее 0, 5 сантиметра, менять щётки нужно однозначно. Проверка щеток должна проводиться при плановом осмотре генератора.

Где находятся щётки генератора

Менять щётки генератора не сложно. Они находятся в задней половине устройства и держатся за счёт одного болта. Сам щёточный узел находится рядом с контактными кольцами и подключён к регулятору напряжения. Рядом с кольцами щётки удерживаются пружинами. Зная схему устройства генератора, несложно найти щётки. Для замены понадобится стандартный набор инструментов:

Несколько гаечных ключей;
Пара отвёрток;
Новые щётки;
Жидкость WD-40 (для того, чтобы не сорвать резьбу болтов).

Щётки можно заменить двумя способами, сняв генератор или не снимая его. Каким способом лучше воспользоваться подскажет конструкция автомобиля, а точнее место в подкапотном пространстве. При наличии свободного места ремонт щеток генератора не сложно провести без снятия узла, а если двигатель занимает всё подкапотное пространство, без снятия генератора не обойтись.

Как заменить щетки на снятом генераторе

При снятом генераторе работы по замене щёток пройдут заметно легче. Имея доступ со всех сторон, легко рассмотреть износ щёток и провести их замену. Главной проблемой в этом варианте станет снятие генератора с автомобиля. Нужно открутить крепёжный болт генератора, ослабив натяжение ремня, снять его и открутить крепёжные болты, соединяющие генератор с корпусом двигателя. Если генератор получится достать сверху, считайте, что вам повезло. Нередки случаи, когда для снятия генератора приходится снимать не только воздушный фильтр и патрубки, но даже снимать радиатор.

В первую очередь нужно очистить крепёжное место щёткодержателя от грязи и пыли. Можно протереть его растворителем и потом продуть сжатым воздухом. После этого нужно снять щётки, для этого их нужно отпаять. Оставив генератор без щеток, обязательно зачистите все контакты и проверьте пружины на упругость. Желательно после этого отполировать контактное кольцо.

Сама замена заключается в отпаивании старых проводов от выработанных щёток и припаивании их к новому комплекту. При проведении данной операции нужно соблюдать осторожность, так как материал щёток очень хрупкий. После установки щёток на посадочное место следует убедиться в их свободном ходу.

Монтаж новых щёток следует производить в обратном порядке, после чего генератор собирается и устанавливается на автомобиль. Рекомендуется при процедуре замены щёток менять и подшипники генератора. При установке генератора на автомобиль главное — это правильно отрегулировать натяжение ремня. При недостаточном натяжении ремень будет проскальзывать на роликах.

Бывает так, что компьютер в автомобиле начинает показывать неисправность генератора сразу после замены щёток. Это происходит из-за недостаточной притирки новых деталей. В процессе эксплуатации они притрутся, и ошибка пропадёт. Если ошибка не исчезает, причина в залипании корпуса из-за избыточного количества грязи. Эта проблема легко устраняется продуванием деталей сжатым воздухом. Перед тем как проверить работу генератора обязательно осмотрите щётки на предмет наличия сколов и трещин. Часто на новых деталях имеются производственные дефекты.

Бывает так, что щётки меняются в сборе с реле регулятором генератора. В этом случае процесс замены проходит следующим образом:

От АКБ отсоединяется минусовая клемма;
С плюсового провода нужно снять резиновый наконечник;
Производится демонтаж генератора (при необходимости нужно снять корпус воздушного фильтра);
Достаётся блок щёток с регулятором реле;
Извлекаются фиксирующие пружины;
Откручиваются щётки;
Отсоединяется вся связанная с ними проводка;
Устанавливается новый блок.

Подключение генератора происходит только после проверки отсутствия дефектов на новых щётках. После сборки ставим генератор на место, натягиваем ремень, подключаем аккумулятор и заводим автомобиль.

Как снять щетки с генератора, находящегося на автомобиле

Если прежний владелец поставил в генератор блок щёток с реле регулятором, то вопрос как поменять щетки на генераторе без снятия его с автомобиля решается намного проще, чем замена отдельных щёток. При достаточном месте в подкапотном пространстве, возможна и замена отдельно щёток, не прибегая к снятию генератора.

Все работы с электрооборудованием автомобиля следует начинать с отключения аккумулятора.

Снимается регулятор напряжения;
Меряется выработка щёток;
Отпаиваются старые щётки;
Зачищаются контакты;
Припаиваются новые щётки;
Проверяется свободное движение щёток генератора;
Устанавливается на место регулятор;
Подключаем аккумулятор и заводим машину.

Если всё прошло без ошибок, вам ещё долго не придётся мучиться с вопросом, как проверить щётки генератора. Теперь, зная в совершенстве устройство генератора после его разборки, вам не составит труда починить и другую неисправность генератора своими руками.

Читайте также: