Замена прокладки гбц мерседес 111 двигатель компрессор
Опубликовано: 02.07.2024
Итак настало время заглянуть в святую святых, под ГБЦ, и сменить прокладку. Попутно решил сменить ещё пару агрегатов.
Список приобретенных запчастей:
Катушки зажигания — 2 шт.
Помпа
Термостат
Прокладка ГБЦ
Прокладка впускного коллектора
Прокладка выпускного коллектора
Прокладка клапанной крышки
Сальники свечных колодцев — 4 шт.
Герметик
Шланги вентиляции картера — 3 шт.
Тройник вентиляции картера — 1 шт.
Кольцо РТИ на переднюю крышку под антифриз
ВВ провода — 4 шт.
Свечи — 4 шт.
Антифриз — 10 л.
Масло 5w40 — 8 л. ( Попал на акцию сразу 2 взял по 4 литра.)
Комплект болтов ГБЦ.
Маслосъёмные колпачки — 16 шт.
Ещё по дороге докуплю вискомуфту, топливный насос и новую скрытую шпильку.
Итого : 25 300 рублей.
При разборке особых проблем не было. Весь процесс описывать не буду, есть на сайте, процесс сборки опишу полностью, с фотографиями.
Доставил хлопот 1 болт ГБЦ, высверливать пришлось. Мучался с выпускным коллектором, какой то умник до меня приварил нижнюю гайку к выхлопу, спилил болгаркой. Так как обратного молотка у меня нет, долго не получалось выбить скрытую шпильку ГБЦ.
На данный момент все разобрано, сегодня буду чистить, отмывать блок и ГБЦ. На разборку ушло 2 вечера в гараже.
Итак сборка.
Первым делом накупил растворителя 646 — 5 литров, керосин — 1 литр, обезжириватель — 1 литр.
Съездив на разборку, докупил скрытую шпильку ГБЦ и другой выпуск, так как мои кривые руки алкоголика, при спиливания приваренной шпильки выхлопа, совершили надпил в трубопроводе штанов 2 цилиндра. Заварить мне это не чем, поэтому позвонив на разбор и узнав цену в 1000 рубликов был приятно удивлен.
Итак, счищал остатки старой прокладки с блока шпателем, так как это уже проверенный мной лично способ очистки блока при этом не царапая плоскость. Залив все это дело после растворителем, так же в рубаху охлаждения. Занялся ГБЦ, сняв распредвалы и гидротолкатели, не стал снимать клапана, и повез вместе с впуском, клапанной и передней крышкой к себе на работу в мойку высокого давления. За час купания в солярке при 70 градусах, отмыло весь налет, нагар, многовековую грязь, но самое главное вымыло стружку.
Потом компрессором под давлением 9 атмо. продул все это дело, результатом я был удовлетворен поэтому, забрав вещички, вернулся в гараж.
Слив с рубахи охлаждения растворитель и промыв ее водой с шланга приступил к сборке.
Протерев плоскости прилегания ГБЦ и блока обезжиривателем и прикинув прокладку установил голову и закинул болты в колодца. Перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО выдуть/вытереть, как угодно удалить старое масло из колодцев и проверить метчиком резьбу в блоке.
Закрутив все болты ПО ПОРЯДКУ от руки, накинул динамометрический ключик и затянул ГБЦ на 1-ый момент ( 55 н.м.) и перекурив, через 15 минут, сделал доворот на 90 градусов, перекурив ещё пол часика, ещё на 90 градусов, не стоит затягивать все сразу и до усеру.
4 скрытых болтика в развале головы тянем моментом на 21. Так как динамо ключик у меня с 25 начинался я, скрестив пальцы, затянул на 25 н.м. Уже наступил вечер и я отправился домой, замочив гидрики в новом масле.
Наступил новый день, позавтракав я отправился в путь до гаража.
Переодевшись принялся собирать ГБЦ, заменив маслосъёмные колпачки, по порядку, как и снимал закинул гидрики пожмякав их в маслице. Обильно смазав постели распредвалов, закинул их и поставил подшипники. Ещё раз повторяю КАК СНЯЛИ так и ставим. Подшипники не унифицированы! На каждом разная выработка и тупо менять их местами не стоит. На среднем есть канавки, его не перепутать.
Тянем подшипники моментом 21 н.м. в порядке таком же как и ГБЦ.
Больше всего я боялся за гидрики, так как не прокачивал их и не разбирал(не нашел информации об этом, попытался прокачать перевернув их в миске и пожмякав на них, но так как делал это впервые, не знаю правильно ли поступил, как видно прокатило), но провернув распредвалы по отдельности и не увидев заеданий с души упал груз ощущения беспокойства.
Выставив метку коленвала на 2\0 ПЕРЕД 0\Т установил, сначала скрытую шпильку ГБЦ, на герметик, потом к ней будет не подобраться и башмак не установить, затем звёзды распредвалов. Чтобы установить распредвалы по метке использовал гвозди. Накинув цепь на звёздочки ставим сначала впуск, затем выпуск, болты обязательно МЕНЯЕМ и тянем моментом 20+доворот на 60 градусов.
Накинув успокоитель цепи на место, производим перезарядку гидронатяжителя цепи, разобрав его, сначала вставляем плунжер до щелчка, потом вкручиваем в блок, и только потом, ставим пружинку, магнитик и саму крышку. Мы это делаем затем, чтобы не порвало цепь, так как натяжитель, когда его снимаешь выходит в крайнее положение под действием пружины и может перетянуть цепь.
Дальше, я, сняв гвозди из специальных отверстий в распредвалах пару тройку раз провернул колено, чтобы убедиться не задевает ли что-нибудь. На удивление все прошло гладко и возрадовавшись принялся собирать впуск.
Заменив катушки зажигания и хоботы вентиляции картера, штуцера на ГБЦ промышленности в мойке, а внизу, под гуром, использовал очиститель карбюратора и проволоку. Накинув впуск я затянул его, по моменту не тянул, затянул пока тянутся, без энтузиазма. Затем накинул катушки по местам, установил топливную рампу с форсунками. Накинув кучу хоботов по местам не забываем про нижний разъем типа мама на распорке впускного коллектора. Находится в ОЧЕНЬ неудобном месте, дак ещё и на 2х болтах крепится. Чтобы было удобней снимаем бачок омывателя. Все медные колечки либо меняем, либо ОБЖИГАЕМ горелкой.
Первая катушка отвечает за 1,4 цилиндры, вторая за 2,3. Схему найду скину.
Устанавливаем дроссельную заслонку и переходим к выпуску. Меняем прокладки и затягиваем. Дико неудобно его тянуть, особенно шпильки на 4 цилиндре снизу, но у меня получилось, под машину я не лазил. Не забываем сразу лямбду протянуть через экран и закинуть на место ее разьем, в правом техническом отсеке, где реле перегрузки.
На передней крышке ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЕМ резиновое колечко под канал с антифризом. Я его ещё и герметиком намазал. Обезжириваем плоскости передней крышки и намазав герметиком устанавливаем на место. Использовал герметик VR, типо орига и цена терпимая, 300 рублей за тюбик, а его на 10 таких ремонтов хватит, воняет он несчадно, так что делаем все процедуры быстро.
Затем установил помпу, тут всё просто, главное болты не перепутать( при разборке все болты сложил в одну банку), тянем пока тянется и хватит.
Сразу ставим термостат и сливаем масло, пока удобно подлезать к пробке сверху.
Закидываем на ГБЦ новые сальники свечных колодцев и устанавливаем клапанную крышку.
Затем вкручиваем свечи и накидываем вв провода.
Затягиваем вискомуфту, ВНИМАНИЕ у нее левая резьба. Устанавливаем на место верхнюю распорку телевизора( на которой табличка с ВИНом). Ставим на место радиатор и все хоботы.
Залив все жидкости, перекрестившись поворачиваю ключ, насос накачивает рампу "раз", "два", "три", "поехали". Запуск произведен успешно, все работает и маслает.
Но в душе мысли, что не может такого быть, так гладко переборка двигателя не заканчивается никогда, какой-нибудь косяк должен присутствовать.
Перекурил 5 минут и вернулся к машине. Вот оно, потек термостат. Ну слава богу, от души аж отлегло. Подслив антифриз разобрал его, резинка выпала, при установке наверное, поставил все как надо, собрал, долил антифриз, запуск. и все в порядке.
Мотор маслает ровно, четко, без лишних подрагиваний. Вот так мной был перебран 111 двигатель. Сборка заняла 3 дня.
Больше всего раздражало отсутствие нужного инструмента и дикая грязь при разборке.
Двигатель 111.941 авто C200 1994
на показометре 215000 за 15000 выливается 1.5 литра масла,гидрокомпенсаторы
не стучат, расход бензина в норме,это первое вскрытие двигателя с момента
покупки , машина для России потому безкатовая. По нормам MB на эту операцию
отводится 8 часов, у нас получилось за 7 :) работа стоила 130$.
Красотаа , а запах :)
крышка, уплотнители свечных колодцев туда запресованы :)!
Чтобы выпресовать шпильку успокоителя цепи нужен обратный молоточек, передняя
крышка с завода идет просто на герметике
вот меток на распредах нет , зато есть дырочки куда вставляются стопорные штифты
это времменно лишне детальки :)
Причина течи, в кружочке то место откуда все берецца , стрелочками показаны
отверстия для болтиков которые были практически НЕ затянуты, отворачивались
от руки, если б не это то я думаю жилаб прокладка и дальше
а это головка кверху ногами и то самое место :(
камера сгорания :) ну и бензинчик же в москве!
ВО отчистили от прокладки, слева внизу видна пробка для слива ОЖ
215000!! виден ХОН, НЕТ ступеньки :) и еще стока же отъездит УРА,здесь тоже пробку
Как то на днях, у меня начал уходить тосол. По началу не быстро (доливал). потом стал часто уходить в неизвестном направлении)) Заглянул под капот, потёков нет… Далее стал троить двигатель на холодную. а потом когда разогрелся движок уже норм было, не троил, а тосол так же уходит… позвонил другу "Ивану" проконсультировался, думали вместе, ломали голову… потом я заметил что у меня у меня выхлоп стал в тёплую погоду дымить, и из трубы валит белый густой дым с хорошим таким количеством конденсата и в общем пришли к общему мнению, что тасол попадает в систему!(( попутно с зеркалом, и со стекло подъёмником, заказал Себе прокладку ГБЦ, кольца уплотнительные и прокладку на клапанную крышку, прокладки на впускной и выпускной коллектор. Запчастюльки пришли, и с 1 апреля начался ремонт)))) Инфу по замене прокладки ГБЦ нашёл здесь у парнишки на Drive2. с этим парнем тоже консультировался и спрашивал всё обо всём и что да как… Ему и Ивану огромное спасибо. Ивану За запчасти, Руслану За инфу, и помощь))) А самое главное и огромное Спасибо это моему отцу) без него бы я не справился.
И так Сама работа:
Первым делом гидромуфту, тосол или антифриз сливаем с патрубков, нижний шкиф на метку сразу выставить на 20 градусов (там на нижнем Шкифе есть цифры которые идут слева на право 4|0|3|0|20|1|0|T|1|0|2|0|3|0|4|0| (На фото будет хорошо видно) и есть выступ метка которая должна совпасть с "ЦИФРОЙ 20 КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ СЛЕВА ОТ БУКВЫ "Т" Ставим метку межу 2 и 0 посередине! НА ФОТО НЕ ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИЛ И СФОТОГРАВИРОВАЛ! ЕЩЁ РАЗ МЕТКА 20 СЛЕВА ОТ БУКВЫ "Т"… Потом натяжитель Цепи, затем все сверху, воздуховоды заслонку, впускной и выпускной коллектор, форсунки, крышку клапанную, свечи. Вставить фиксаторы в валы сойдет два гвоздя чтоб стояли намертво, потом снимаем цепь звезды, магнит- изм фаз впуска, откручиваем голову, там есть скрытые болты видно на фото. разделяем выпускной и приемную. вынимаем голову. Голову снимали с отцом вместе. При сборке не забудьте взвести гидронатяжитель цепи иначе она проскользнет потом и ещё не забудьте снять Фиксаторы (гвозди) с Распредвалов. Затягивать бошку аккуратно не сорвите болты! не крутите до ***, не идет все оставьте)… Затягивать болты начиная с середины. К новой прокладке ГБЦ прилагается инструкция как правильно закручивать болты. если забыли, посмотрите картинку в инструкции не поленитесь))) Да и еще, после сборки двигателя, я поменял мало, потому что Это масло было смешано с тасолом и стало цветом как Кофе с молоком. 5 литров Масла Mobil Super 5W-40. ну и залил Тасол тоже Mobil.
На все про все у меня ушло 5 дней. Снимал голову в первый! не спеша, почти каждый шаг Фоткал, запоминал какая деталь, какой болтик от чего и откуда)) Лично для меня это было сложное, большое и интересное дело. Кстати После снятия головы, родная прокладка была просто в ужасном состоянии… А теперь уже с новой прокладкой движок еще много пробежит при должном уходе. всем спасибо и удачи в ремонтах!
Снятие и установка головки цилиндров Mercedes-Benz W203
Снятие и установка головки цилиндров
Так как указанная работа требует наличия определённого опыта, приведено описание только основных положений, необходимых для работы опытного механика.
1. Снимите воздушный фильтр (2), в зависимости от модели двигателя, вместе с исполнительным органом для циркуляционной заслонки.
2. Снимите верхнюю крышку двигателя (7/11).
3. Снимите крышку головки цилиндров, обратитесь к соответствующему разделу.
4. Снимите воздухозаборник.
5. Модели с АТ: Отсоедините вакуумный трубопровод у электрического вакуумного насоса. При этом сожмите обе скобы замка и вытяните трубопровод. Отсоедините отводящую трубу от вакуумного трубопровода.
6. Снимите хомут трубопровода рециркуляции отработавших газов с держателя. Снимите переключающий клапан с держателя. При этом отсоедините от вентиля две вакуумные линии. Затем отсоедините держатель от впускного трубопровода.
7. Модели с АТ: Снимите направляющую трубу указателя уровня масла коробки передач около проушины.
8. Снимите топливную распределительную магистраль с инжекторами.
9. Отверните болты крепления и снимите впускной трубопровод с головки цилиндров. Отсоедините вакуумный шланг клапана рециркуляции. Отведите впускной трубопровод от головки цилиндров и закрепите его с присоединенными проводами в двигательном отсеке.
10. Снимите вентиляционную трубу отвода картерных газов от головки цилиндров.
11. Отсоедините вентиляционные шланги двигателя (1) под фланцевым соединением впускного трубопровода и головки цилиндров.
12. Снимите клиновой ремень привода компрессора, обратитесь к соответствующему разделу.
13. Снимите всасывающий и нагнетающий патрубки компрессора.
14. Снимите компрессор.
15. Поднимите и установите автомобиль на подставки. Снимите облицовку двигательного отсека снизу.
16. Слейте охлаждающую жидкость, обратитесь к Разделу Замена охлаждающей жидкости - общие замечания.
17. Отсоедините приёмную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора. Отсоедините держатель трубы у коробки передач. Немного опустите систему выпуска и закрепите её проволокой или соединителем кабеля.
18. Снимите трубу рециркуляции отработавших газов с блока цилиндров. Снимите держатели трубы рециркуляции справа и слева сзади головки цилиндров.
19. Снимите шланг охлаждающей жидкости отопителя. Для этого отожмите скобу так, чтобы она зафиксировалась. После этого выньте трубопровод охлаждающей жидкости.
20. Установите поршень первого цилиндра в положение 20° после ВМТ. Для этого проверните коленчатый вал за шкив в направлении вращения двигателя так, чтобы отметка 20° на шкиве совпала с отметкой на крышке кожуха механизма распределения. В этом положении кулачки первого цилиндра распределительного вала впускных клапанов и распределительного вала выпускных клапанов должны стоять под углом вверх.
21. Снимите корпус термостата, обратитесь к Разделу Снятие и установка термостата.
22. Снимите переднюю крышку (3). Для этого выверните 2 болта крепления (1) с обеих сторон передней крышки (3). Болты имеют диаметр резьбы 8 мм, кроме того сзади крышки имеются направляющие втулки. Выверните болты (2) (диаметр резьбы 6 мм) и снимите крышку (3). Обратите внимание на наличие сопрягаемого кольца между крышкой и головкой цилиндров. Очистите сопрягаемые поверхности.
23. Пометьте краской шестерни распределительных валов по отношению к цепи.
24. Снимите натяжитель цепи, обратитесь к соответствующему разделу.
25. Снимите верхнюю направляющую скольжения. Для этого вытащите за резьбу палец направляющей (1) с помощью ударного приспособления для вытяжки (2) или какого-либо другого подходящего инструмента. Для этого обеспечьте скольжение груза приспособление по отношению к упору.
26. Снимите шестерню распределительного вала выпускных клапанов. При отвинчивании болтов удерживайте распределительный вал от проворачивания за шестигранник.
27. Отверните болты крепления крышки подшипника распределительного вала впускных клапанов. Болты отворачивайте в несколько приёмов. Положите болты так, чтобы их можно было установить на прежние места.
28. Снимите со звездочки цепь привода распределительного вала впускных клапанов.
29. Выньте распределительный вал впускных клапанов.
30. Выньте палец левой направляющей.
31. Отверните болты крепления и снимите крышку кожуха механизма газораспределения с головки цилиндров.
32. Ослабьте болты крепления крышки головки цилиндров на холодном двигателе в последовательности, обратной их закреплению, затем выверните болты.
33. Измерьте длину болтов М12 крепления головки цилиндров. Длина новых болтов составляет L = 102 мм. После каждой затяжки длина болтов увеличивается. При длине 106 мм и более болты необходимо заменять. При этом рекомендуется применять только новые болты.
34. С помощью ассистента снимите головку цилиндров.
Установка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом необходимо соблюдать следующее:
1. Очистите плоскость контакта головка цилиндров и блок цилиндров и проверьте наличие трещин и неровностей. Очистите резьбовые отверстия.
2. Установите на место новую уплотнительную прокладку.
3. Установите головку цилиндров так, чтобы направляющие втулки в блоке цилиндров вошли в отверстия в головке цилиндров. При установке головки цилиндров следите за положением направляющих.
Затяжку болтов крепления головки цилиндров следует выполнять с особой тщательностью. Перед затяжкой необходимо проверить точность динамометрического ключа. Для облегчения затяжки болтов на заданный угол можно применять угловую шайбу, например, HAZET 6690. Чтобы не нагружать динамометрический ключ большим моментом, угловая шайба должна применяться вместе с жестким ключом.
Если угловой шайбы в наличии нет, произведите оценку угла поворота ключа. Для этого поставьте жесткий ключ таким образом, чтобы рукоятка ключа стояла вдоль двигателя, и поверните ключ за один раз так, чтобы ручка стала перпендикулярно к двигателю.
Технические данные головки цилиндров приведены в Спецификациях.
4. Смажьте маслом резьбу и опорную поверхность головок болтов крепления головки цилиндров и затяните в установленной последовательности с 1 по 10 сначала до прилегания к головке цилиндров, а затем указанными в Спецификациях моментами:
5. Слегка смажьте маслом опорные поверхности головок новых болтов крепления (А) головки цилиндров к крышке корпуса механизма газораспределения и вверните болты. Затяните болты указанным моментом.
6. Смажьте герметиком "Omnifit FD 3041" перед установкой палец направляющей. Закрепите направляющую сверху моментом 10Нм.
7. Установите распределительный вал впускных клапанов. Смажьте компенсирующие элементы и места установки подшипников. Уложите вал так, чтобы кулачки первого цилиндра стояли под углом вверх.
При длительной эксплуатации двигателя проверьте осевой люфт распределительного вала в установочном подшипнике. Проверьте люфт распределительных валов, при необходимости отрегулируйте.
8. Установите распределительный вал впускных клапанов на прежнее место и равномерно затяните болты крепления (опасность повреждения вала). Подшипники распределительного вала имеют нумерацию с 1 по 10, начиная со стороны распределительного вала впускных клапанов. Закрепите крышку подшипников в несколько приёмов с шагом в один оборот, окончательно затяните моментом 21Нм.
9. Затяните болты крепления шестерни распределительного вала выпускных клапанов новыми болтами моментом 20Нм. Затем доверните болты на угол 60°.
10. Смажьте сопрягаемые поверхности передней крышки (3) на головке цилиндров герметиком, например, "Omnifit FD 3041".
11. Вставьте сзади крышки направляющие втулки для двух болтов (1) (диаметр резьбы 8 мм). Установите новое уплотнительное кольцо для охлаждающей жидкости и поставьте на место крышку.
12. Затяните болты (1) с обеих сторон моментом 25Нм, болты (2) (диаметр резьбы 6 мм) моментом 10Нм.
13. Проверьте перед установкой наличие повреждений шланга охлаждающей жидкости отопителя, при необходимости замените шланги. Замените уплотнительное кольцо на подводе охлаждающей жидкости.
14. Закрепите трубу системы рециркуляции отработавших газов с новыми уплотнительными кольцами на блоке цилиндров.
15. Закрепите приёмную трубу системы выпуска на выпускном коллекторе новыми болтами моментом 20Нм.
Замените заклёпочные гайки в коллекторе. Для этого вверните вспомогательный болт от руки в заклёпочную гайку и ударами по головке болта выбейте заклёпочную гайку. Втяните новую заклёпочную гайку с болтом под расчеканку и затяните моментом 30Нм.
16. Закрепите держатель приёмной трубы на коробке передач моментом 20Нм.
17. Закрепите впускной трубопровод (2) с новыми уплотнительными прокладками (1) на головке цилиндров моментом 20Нм.
Предварительно очистите сопрягаемые поверхности.
18. Установите на место воздухозаборник, проверив уплотнительное кольцо. При необходимости, замените кольцо.
Видео про "Снятие и установка головки цилиндров" для Mercedes-Benz W203
Мерседес, двигатель 111.945. Замена цепи, прокладки ГБЦ. День 1 Замена прокладки головки блока цилиндров М111 16v Мерседес, двигатель 111.945. Замена цепи, прокладки ГБЦ, фазорегулятор. День 4Привет, мои дорогие друзья. Продолжаю свой рассказ о ремонте автомобиля. Напоминаю вам, что моё авто находилось в сервисе для того, чтобы заменить прокладку под "головой" . Из под которой начал течь антифриз. Моторист Дмитрий согласился решить эту проблему и я продолжаю свой рассказ на том, что наша "голова" снята. Её уже сняли и отвезли на шлифовку на фрезере. Вот она, красавица.
Подробнее: Моторист сообщил о том, что голову пришлось "штрафануть" на 200 микрон. Голова была немного подогрета и на снимке ниже вы сможете заметить в каких именно местах, они отмечены галками.
За 18 лет работы с использованим плохого антифриза, "голова" начала немного подгнивать. Эти темные фрагменты - это гниль. Печально, но факт.
Моторист сказал что это конечно плохо, но если наливать нормальный антифриз в будущем, то так она будет гнить еще лет 20.
А дальше безусловно гордость, гордость за марку Mercedes и именно за мотор 111.975. Это клапана, но совсем не простые! Я бы даже сказал - уникальные клапана!
Это керамические клапана, которые имеют вес в 3 раза меньше, чем аналогичный клапан с другого двигателя. Умничать не стану, но моторист был приятно удивлен, так как они очень прочные и при шлифовке даже не царапаются.
Чего уж говорить о том, что при нагреве, сердцевина остается холодной. Совершенно никакой выработки, все ровно так, как установили с завода.
Приступаем к мойке частей головы. Надо сказать, состояние грустное, так как на всех элементах присутствует большое количество нагара. 
Мастер наносит на все части концентрированную химию. Детали должны откиснуть и после этого можно приступать к мойке. Дмитрий рассказал, что обычно он делает баню для каждой детали. Но в этот раз мы будем мыть с помощью пара.
Как видно на фотографии мы имеем горелку, на ней лежит медный змеевик, а на нем установлено ведро, в котором греется вода. Из ведра вода проходит через змеевик и уходит дальше по системе, где с помощью компрессора она распыляет воду на детали почти в состоянии пара. И так, момент истины. Деталь откисла. Начинаем мыть.
"Голова" на глазах становится чистой. Удивительные ощущения. До этого момента я был почти уверен, что мытье подразумевает поверхностное удаление масла. Оцените результат!
Первый слой снят. Повторяем процедуру ;-)
В результате мы получаем чистейший, цельный кусок алюминия. Незабываемые ощущения, сложно поверить. :-)
Теперь можно спокойно "мучать" моториста и задавать ему кучу вопросов. Где масленые каналы, где ЕГР и где устанавливаются керамические клапана?!
Вот и все. А впереди нас ждет полная сборка в обратном порядке. На верстаке лежит большое количество прокладок, патрубков, а так же новая цепь ГРМ!
Работы еще много. На снимке виден блокнот, в котором написана стоимость некоторых прокладок и патрубков, итого на запчасти 18 000 рублей. Сейчас автомобиль уже полностью готов и радует своей работой.
Читайте также: