Адаптация блока abs passat b5

Опубликовано: 28.04.2024

Примерно после 30 000 км на новом автомобиле заметил, что былая эффективность тормозов пропала, педаль стала более мягкой, чтобы останавливаться как раньше нужно сильнее утапливать педаль в пол. Изначально списал это на колодки, которые начали стираться, и на эффект привыкания (всегда сначала кажется “ВАУ”, постепенно привыкаешь и хочешь больше, лучше, быстрее).

Тормоза осматриваю регулярно, но вот на 50 000 км решил снять колодки, почистить суппорта, плоскости прилегания, нормально осмотреть внутреннюю колодку. Собственно, как и предполагалось после внешнего осмотра без разбора, остаток колодок ещё приличный, примерно 50-60% спереди и около 40 сзади (задние стираются быстрее из-за автоматической функции просушки тормозных дисков).

После осмотра задумался – педаль всё-таки не такая как была раньше, ватная, неужели в систему попал воздух, ведь колодки точно не причём, при таком остатке никакой разницы в работе педали быть недолжно, особенно на современном автомобиле? Но так как прошло уже 3 года, решил, что заменить тормозную жидкость будет не лишним. Купил оригинальную жидкость и решил ничего не выдумывать, заменить жидкость по старинке самостоятельно (“Качай! Держи!”).

Сделал замену, жидкость действительно уже выглядела не очень свежо, НО проблема осталась , педаль как была ватная, так и осталась. Набрал товарищу, который работает на СТО и попросил сделать фото из их сервисной программы, где описано, как нужно осуществлять замену тормозной жидкости (главное вовремя начать читать инструкцию). Программа, если не ошибаюсь, называется ELSA.

Собственно, последним пунктом рекомендаций по замене тормозной жидкости числится “затормозить до срабатывания ABS” . Нужно это для того, чтобы систем получила данные при экстренном торможении и выставила актуальное для текущего состояния тормозов давление в системе.

Однако есть способ куда проще, его мне также подсказали в сервисе. При этом уточнили, что данную процедуру на некоторых авто с ABS, требуется выполнять даже после снятия клеммы с аккумулятора (что я делал несколько раз) .

после замены тормозной жидкости, снятия клеммы или при другом обстоятельстве, после которого не нравится поведение педали тормоза;
садимся за руль сильно утапливаем педаль в пол;
держим и запускаем двигатель;
после того, как подключится усилитель тормозом додавливаем педаль и держим её в полу 3-4 секунды;
отпускаем.

После этого стоит быть внимательным, так как тормоза начнут схватывать намного раньше. По ощущениям прямо как с завода. Лично у меня сложилось впечатление, что педаль проснулась, при этом судя по всему езжу со сброшенной адаптацией я давно, причиной всему адекватный стиль вождения без экстренных торможений.

В продолжении темы про замену блока ручника www.drive2.ru/l/465677260297339751/ Мне необходимо было заменить блок ABS на более новый, с 20й версией железа.
Поэтому я нашел самый дешевый блок, который мне подойдет на аллегро. вышел он мне всего в 44$ с доставкой, версия 3C0 614 109 D

После этого я поехал к официалам, что бы они его заменили. Сдал машину, через сутки они мне звонят и говорят, что блок поменяли, прокачали, но не могут адаптировать потому что у меня приборка от СС! я думаю че за бред. Далее идет предложение оставить машину у них на неопределенное кол-во времени либо забрать как есть. Я смекнул, что ловить у них большге нечего, установили, прокачали и то ладно (к слову, установка обошлась дороже самого блока) и забрал машину. С виду — не рабочий esp, круиз, автохолд. РУчник заработал.

Подключаю Васю и смотрю что там твориться. Блок ручника таки закодировали. уже хорошо. Далее Захожу в блок абс — закодирован, но адаптации по датчикам не пройдены. Ну думаю копать в эту сторону. Опять за советами к pashustic и начинаю разбираться с этими адаптациями.

Постараюсь подробно всё сейчас описать, потому как когда я искал инфу, она была разбросана по разным местам и описана не очень то понятно.

Калибруем датчик тормозного давления G201
Заходим в: 03 — Тормозная электроника -> Логин II — 16
ввести 40168 чтобы активировать базовые установки

Далее заходим в: Базовые установки — 04
Выбираем Группу 066
Нажимаем Вкл/Выкл
После окончания калибровки в окне 3 появится ОК или Норма.

Чтобы убедиться что калибровка прошла успешно нужно проверить значение в:
Измерения — 08, Группа 005, там значение должно быть в пределах от -3,8 до +3,8 бар

Далее выходим с блока, и заходим заного.

Калибруем датчик поперечного ускорения G200/G202/G251

Заходим в: 03 — Тормозная электроника -> Логин II — 16
ввести 40168 чтобы активировать базовые установки

Далее заходим в: Базовые установки — 04
Выбираем Группу 061
Нажимаем Вкл/Выкл
После окончания калибровки в окне 2 появится ОК или Норма.

Чтобы убедиться что калибровка прошла успешно нужно проверить значение в:
Измерения — 08, Группа 004, там значение должно быть в пределах от -1,5 и +1,5 м/с² или °/с

Далее выходим с блока, и заходим заного.

Калибруем датчик угла поворота рулевого колеса G85

Заводим двигатель, ставим руль ровно.

Заходим в: 03 — Тормозная электроника -> Логин II — 16
ввести 40168 чтобы активировать базовые установки

Далее заходим в: Базовые установки — 04
Выбираем Группу 060
Нажимаем Вкл/Выкл

П.С.(!) В этом месте в некоторых случаях мы получаем ошибку что "группа недоступна"! В этом случае надо скинуть клемму с АКБ и пропробовать еще раз!

После нажатия Вкл/Выкл Делаем следующее:
— Начинаем движение прямо, со сокростью не более 20км\ч. Руль при этом станет тугим.
— Деалем один оборот рулевого колеса влево, возвращаем на центр, один оборот вправо, вовращаем в центр и останавливаемся.
— Через примерно 2-3 секунды выкручиваем руль в крайнее влево положение, и нажимаем влево с усилием (средним) в течении 3-5 сек.
— Возвращаем руль в центр, ждем 2-3сек.
— Выкручиваем руль в крайнее Правое положение, и нажимаем вправо с усилием (средним) в течении 3-5 сек.
— Возвращаем руль на центр. При этом руль снова станет "лёгким".

Чтобы убедиться что калибровка прошла успешно нужно проверить значение в:
Измерения — 08, Группа 004 при установке рулч по центру в первом окне должно быть 0°/с

Адаптация бустера (если необходимо)

Заходим в: 03 — Тормозная электроника -> Логин II — 16
ввести 50403 чтобы активировать адоптацию.

Далее входим в адаптацию-10, выбираем канал 21.
Если двигатель 1,4 то пишем значение 4, если двигатель 2,0 то значение 7 и сохранить.
(у меня, как и у других почему то значение было 16)

Далее, если висит ошибка 01309 — Блок управления усилителя руля-J500 то делаем следующее:
Заходим в блок усилителя руля 44, далее, адаптация — 10, Вкладка — Driver Steering Recommendation (DSR),
Здесь ставим значение "0" или "2" есл иполный привод.
Поясню откуда взялась эта ошибка. Все просто — старый ABS не поддерживал функцию DSR и она была выключена. Новый ABS ее поддерживает, и ругается на то, что она выключена. после активации ошибка ушла.

Все ошибки по ABS ушли, ошибки связанные с адаптацие в блоке ручника тоже ушли.
Осталась единственная ошибка по датчику положения педали сцепления. Видимо не хочет работать с новым ручником. буду пробовать менять датчик, но об этом в след раз:)

Наконец, сложились звёзды и наш принц поехал к электрику-диагносту. На повестке главным вопросом была кодировка блока управления АБС. Это казалось делом десяти минут, коды найдены, принцип действий известен…но как жестоко мы ошибались))) В итоге всё вылилось в 12 часовой бой с машиной, но победа за нами) И так, обо всём по порядку

Ранее была диагностирована смерть предшественника и он заменен на б.у. блок с разборки код 4B0614517G. Но после установки ничего не изменилось, машина не видела блок, диагноз — слетела кодировка.

Так же был заменен левый датчик скорости вращения колеса.

Проштудировав интернет я нашла кодировку данного блока, источник информации Принцип кодировки
Информация там на английском языке, но всё понятно и доступно, есть видео проведения работ. Принцип простой, вычисление кодов в зависимости от кодов комплектации авто. Позже я нашла подробную инструкцию кодировки и дополнительно кодировку двигателя под АБС вот здесь Установка, кодировка АБС/ЕСП
Однако, всё оказалось не так просто, кодировка не сохранялась. Был проверен датчик угла поворота руля G85, из-за него кодировка может не сохраняться. С ним всё в норме. Начали копать дальше. Муж с электриком разбирались на месте, а я искала все возможные варианты проблем дома за компом, я разведчик, они армия наступления)) Как оказалось, всему виной была приборная панель, к ней не приходила связь с блоком и кодировка не принималась. А дальше началось самое интересное, в настройках панели творился бардак. Как и предположили в ходе мозгового штурма z3rg и AlexS9744 дело было в заменённой приборке в милях на приборку в километрах, за что им отдельное спасибо. Кто владеет информацией, тот владеет миром!

Было решено снимать и смотреть, а там…вырвано три диода: давление масла, износ колодок и лампа ASR/ESP, лампы ABS и чек двигателя просто заклеены (далее следовала нецензурная брань, цитировать не буду) Логика данных действий абсолютно не понятна, во-первых все эти сигналы дублируются бортовым компьютером, а во-вторых колодки в норме, датчики на них живые, по двигателю ошибок нет (возможно они были раньше, т.к. настройки там были выставлены от балды) Муж поехал за диодами, а Юра (электрик) дальше колдовал над приборкой. Припаяли диоды, сделали все тесты, установили связь с блоком. Благо у Юры профессиональный диагностический компьютер, который позволяет залезть сколь угодно глубоко. Проверили сигналы на все остальные датчики, заодно залезли в подушки безопасности, они не стреляли, стоят на месте. Теперь ничто не должно было мешать настройке блока АБС. Внесли коды, руль вправо-влево и …долгожданный прием кодировки! Запускается тест системы, нужно проехать, покрутить руль, дабы всё встало на свои места. Доходят до вожделенного "педаль тормоза в пол", АБС запускается, педаль как положено отбивает, но загорается лампа АБС, Юра не заходя в диагностику сразу сказал "Это считалка, больше нечему!" "Считалкой" оказался, как рассказала мне Эльза Ротор переднего левого датчика числа оборотов, он работает в паре с датчиком, вернее датчик считывает с него те самые обороты. На схеме пункт 14.

Принцип работы датчика:

Ну что ж этого диверсанта мы сменим в следующий раз, видимо он повредился из-за неправильной установки старого датчика, он был засунут вплотную к ротору и из-за этого вышел из строя. Главное блок прописан и к нему приходят все данные, как и от него.

На радостях полезли еще что-нибудь подшаманить: запустили неработающую до этого штатную сигнализацию, активировали закрывание дверей при скорости более 15 км/ч, зажигание света в салоне при открытии машины с брелка. Как сказал Юра, теперь, когда машина со мной нормально разговаривает, я могу ее заставить хоть кланяться хозяину)) Кстати он был очень удивлен информации о праворуком прошлом машины, смотрел днище, подкапотное пространство, проводка в приборке родная, никаких самопальных скруток, сказал не парьтесь, сделали отлично.

Раз уж день и так был убит на машину, решили еще съездить показать двигатель специалисту, хоть ошибок и нет, но это не значит, что всё прекрасно. Он замерял специальными приборами состояние охлаждающей жидкости (под замену, не держит температуру) и тормозной (тоже под замену). На крышке маслозаливной горловины белый налет, готовиться к замене МСК и колпачков, а так же смотреть ВКГ.

Вот такой был трудный, но очень продуктивный день, машине поставили все мозги на место проверили всю электронику, наконец запустили блок АБС. Осталось только откалибровать спидометр, просто не успели, информация уже есть Калибровка спидометра Пассат Б5, спасибо BlackLight-drive

Любите свою машину, собирайте всю возможную информацию и идите до конца в решении проблемы! И хорошо бы найти такого же чокнутого фанатика своего дела как у нас Юра, который готов убить на вашу машину целый день) Спасибо всем кто участвует в обсуждении тем и помогает советами, только в спорах рождается истина!

СИМПТОМЫ: Если при диагностике отсутствует связь между диагностическим оборудованием и блоком ABS ( компьютер не видит блок) или выскакивает ошибка 01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster 03-10 - No Signal - Intermittent

Когда работает авто постоянно горит или зажигается периодически лампы ABS и STOP (!) и три раза звучит зуммер.

ВСЕ Операции описанные в этой статье приводятся в ознакомительных целях. Авторы не несут никакой ответственности за результат Вашего самостоятельного ремонта. Блок ABS является частью тормозной системы, согласно ПДД РФ всякое вмешательство в нее запрещено.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Если у вас нет достаточного навыка и опыта в ремонте, то я советую не делать того что будет описано в этой статье.

Описанным методом было отремонтировано несколько блоков, которые прекрасно функционируют и работают.

Итак описание.

Сам блок ABS состоит как правило из двух частей, электронный блок и гидроблок.

Вот как это смотрится на машине.

Хочу отметить момент, что если у вас отказал блок электронной части ABS, то это не означает что пропадут тормоза "нет", автомобиль будет работать,ехать и тормозить,как обыкновенная машина. только не будет работать системы ABS,EDL,ESP. Если вы даже снимете электронную часть блока ABS со своей машины, то вы можете спокойно ехать на ней, только всё же учитывайте что некоторые системы не в порядке. И разобранные части не забудте чем-нибудь прикрыть от пыли и грязи.

Начинаем ремонт и снимаем электронный блок с авто для этого надо: Поддомкратить левое колесо,снять его и поставить какую-нибудь подпорку для безопасности, потому что придется залезать под арку колеса

Снимаем,если имеется подкрылок, открутив саморезы, дальше снимаем бачок омывателя,он крепится тремя болтами М6, снизу два и под капотом один.

Осторожно отводим сам бочек в сторону. и снимаем разъём с электронного блока.

Под электронным блоком находится разъем обратного насоса,снимаем его. С помощью торкс Т20 отвинчиваем шесть винтов и осторожно снимаем с гидроблока электронный блок ABS

Потом надо аккуратно срезать крышку блока, для этого мы резаком или каким нибудь походящим предметом , по пластмассе процарапываем борозды во всех доступных местах по всему периметру нашей крышки в торце. Её толщина где-то 2 мм Будьте очень осторожны и следите внимательно , чтобы ваш резак не соскочил, и не провалился во-внутрь и не повредил там блок.

Когда вы проделаете глубокие борозды попробуйте взять плоскую отвертку и слегка поддеть крышку с другой стороны от основного разъёма Крышка должна спокойно отломаться от корпуса.

После того как мы удалили крышку, мы увидим внутри плату с радиодеталями и покрытую каким-то желеобразным веществом

Ни в коем случае не ковыряйте это вещество, так как под ним находятся

мелкие детали и проводники. вы можете повредить их и блок придет в негодность.

Размеры нашей коробки в которой стоит плата - 70 мм х 83 мм.

Теперь берем скотчь и ещё что-нибудь и закрываем ту часть электронной платы, в которой мы ничего делать не будем, дабы не повредить там что-либо. оставляем только то место где соединяется плата с контактными площадками на корпусе самого блока,

Где-то посередине контактных площадок мы увидим , что плата соединяется двумя толстыми проволочками с контактными площадками на корпусе блока Если взять иголку и покачать эти проволочки, то мы увидим плохой контакт со стороны корпуса.

Вот это и есть большой недостаток этих блоков.Теперь нужно аккуратно взять какую-нибудь вещь, которой вы сможете удалить вещество с контактной площадки, там где будем паять. Осторожно удаляйте желе, проводники там очень тонкие их легко можно повредить. После того как вы удалите это желе, надо залудить эту контактную площадку на корпусе блока. Затем берем проволоку (медную) длинной сантиметров 10,толщиной 0.3 и припаиваем.

Потом берем и облуживаем проводники которые идут от керамической платы в месте, где они имеют самое максимальное удаление по высоте от платы. Аккуратно просовываем припаянный проводник между серебряными проводниками и спаиваем все в одно целое, при этом обеспечивая теплоотвод медного проводника от контактной площадки. Это надо для того, чтобы проводник не отпаялся от контактной площадки. Теперь берём и аккуратно отрезаем оставшуюся проволоку.

Когда все это проделали, то для самоудовлетворения проверяем наш блок на работоспособность.Берем электронную часть и прикладываем к гидроблоку. пока не привинчивая, соединяем оба разъёма и включаем зажигание. Если нет зуммера и лампочки ABS и (!) в порядке,то значит работу мы выполнили на 5. Теперь можно собирать всё и ставить на свои места. Крышку,что отрезали нужно приклеить эбоксидкой или поксиполом.

Приветствую форумчане, нужна помощь по кодировке блока ABS Octavia A7. Ситуация такая, после снятия/установки приборной панели, слетели кодировки блока ABS. С помощью Васи захожу в 03 блок, ввожу логин 20103 код принимается, меняю кодировку, нажимаю выполнить, выходит ошибка: Кодировка отклонена. Ошибка 31: Вне диапазона.
Я так понял ошибка из-за того, что кодировка от другой машины, т.к. в кодировке прописываются последние 5 цифр vin-кода. По комплектации машины один в один.

Номер блока ABS: 5Q0 907 379 R
Кодировка донора: 1A 07 6A 91 24 21 09 6E 00 7E 06 07 41 C5 24 58 56 24 90 00 60 82 24 B0 00 20 00 00 40 02
Последние пять цифр vin-кода донора: 12772
Последние пять цифр vin-кода которые надо прописать в кодировку: 12767
Прощу помощи!

Кодировка подошла, огромное спасибо! Только горит значек ESP на приборной панели. И вот такие ошибки:
Tuesday,16,February,2016,17:15:38:10463
ВАСЯ Версия: диагност PRO запущена на Windows 7 x64
запущена на Windows 7 x64

Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5Q0-907-379.clb
Номер блока управления: 5Q0 907 379 R HW: 5Q0 907 379 F
Компонент и/или версия: EMB8 EHCB H31 0356
Кодировка: 1A076A912421096E007E060641CA245856249000608224B000 2000004002
Код мастерской: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001 (SK37)
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SK37.rod
VCID: 4B9E9B35E2EDCF66CE-801E
5 Найдены неисправности:

0212 - Датчик продольного ускорения
C1017 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 85
Дата: 2016.02.15
Время: 01:48:44

0270 - Датчик поперечного ускорения
C1079 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 85
Дата: 2016.02.15
Время: 01:48:44

0279 - Датчик 1 тормозного давления
C107A 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 85
Дата: 2016.02.15
Время: 01:48:44

0295 - Датчик угла поворота рулевого колеса
B1168 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 85
Дата: 2016.02.15
Время: 01:48:44

8299 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 85
Дата: 2016.02.15
Время: 01:48:44

Читайте также: