Адаптация дмрв мерседес w210

Опубликовано: 09.05.2024

узнал, про одну интересную вещь на Мерседесе такую как Адаптация АКПП и ДЗ, ни когда не думал что можно проделовать сие операции на авто ну вот нашел у со клубника на Д2.ру что пишет возможно адаптировать под свой стиль езды коробку, и дроссельную заслонку, и вот что нашел:
Сброс Адаптации акпп:
1. Выключите зажигание.
2. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза.
Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
5. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам.
Теперь коробка передач будет заново адаптироваться к вашему стилю езды.

Сброс Адаптации Дроссельной заслонки
1. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
2. Подождать 90 секунд
3. Затем завести авто.

Далее взято с одного форума
Когда нужно сбраывать адаптацию?
1. После покупки (кто его знает как ездил человек до Вас?)
2. После некоторых видах ремонта
3. Для проверки работоспособности коробки (авто не едет или переключается с рывками более ощутимыми, чем обычно )
4. Для тех у кого "рваный" стиль вождения (то тапка в пол, то лениво даже руль покрутить). Они периодически попадают на п.3
5. Для тех, кто ездит приблизительно одинаково, что в городе, что на трассе — сброс адаптации бесполезен (коробка и так подстроилась под Вас)!
6. Однозначно после зимнего периода!
7. Ну и конечно для любопытных камрадов, которые просто хотят посмотреть, а будет ли разница?

ну и кто что скажет, правда помогает или все таки это глупость? просто в интернете идет примерно 50 на 50, кто то говорит что и правду меняется, кто то говорит что разницы не какой? кто что скажет?)))спасибо за внимание…

Всем привет. W210, Е280, 112 мотор, 2,8 объем.
Начну сначала и по порядку, может кто дойдёт до Истины (покрайне мере я на это надеюсь).
Взял машину, на хх её поттряхивает немного (как будто едешь на овальных колёсах). При этом загонял на стар, пропусков зажигания нет, вообще. Единственная ошибка это лямбда на правой трассе, до катализатора.
Проездив так нное количество времени, поменял свечи, в первом и втором цилиндре вижу такую картину

Поехал на стар, для того, чтобы смотреть катушки и бронепровода. Они все в норме.
По ошибкам уже обе лямбды до катализатора. Было решено чистить формы, естественно с заменой колечек, старые рассыпались как оказалось.
Самое интересное, что после чистки форсунок ошибки по лямбда исчезли. Но троение на хх так и остались, ну может стали чуть поменьше.
Значит после этого сделал раскоксовку, помыл двиг (все это было фирмы xado) и заменил масло с фильтром. Опять же мимо. Да и свечи были снова такие же после недельной езды.
Наступила зима, при запуске двигателя стал обращать внимание на то, что дико пахнет бензом(я этому значения не придавал). И вот в одни "прекрасные" дни, когда температура опускалась до –15-20, при запуске двигателя, он стартует нормально, затем прогревочные обороты около 1,5к, спустя 30-40сек он их сбрасывает до 400-500, ну и сами понимаете как работает на таких оборотах машина, к тому же холодная, чуть ли не глохнет, поработав так секунд 20-30 обороты вновь подскакивают до 1,5к и снова опускаются на 400-500, в таком режиме двигатель работает минут от 3 до 5 в зависимости от того чем ниже температура, тем дольше так работает. После этого все нормализуется и работает также как обычно с небольшим троение на хх, так скажем в норме.
Параллельно с этим появилась ещё особенность того, что бывает едешь и машина может заглохнуть. Стоя на светофоре на нейтрале или проезжая перекрёсток, при этом нога на газе чувствуешь что машина вот вот заглохнет, выжимаешь сцепу и подгазовываешь. Так бывало переодически, затем решил вытащить фишку с Дмрв и попробовать так поездить. Предпосылок заглохнуть я не выявил, и так же (на мой взгляд) машина стала ехать бодрее, кто был со мной сказали, что на хх пропало троение (я этого не ощутил). Казалось было причина ясна и понятна, Но. Должен же был загореться чек, после того как сдернули фишку и катались пару часов (ну тут конечно есть версия того, что нет лампочки и отключён), но это по беды. После того как подключил фишку дмрв, на ходу она не глохнет. Но проблема при запуске двигателя остаётся той же. Если рассматривать вариант запуска двигателя с отключенной фишкой дмрв, то даже не схватывает (это речь идёт о тех минусовых температурах). При "пенсионерском" режиме в городе, переключении скорость до 2х-3х тыс. оборотов(мкпп), расход ушёл в 21-25литров на 100км (а это как то совсем не здорово) . Замер напряжения на дмрв между контактами 1 и 5 показал 1,16В при включённом зажигания, что символизирует тому, что датчик умер давно. Звонил на сервис спрашивал может ли стар показывать все хорошо, что смесь в норме, а замер напруги на дмрв говорить о том, что он мертвый? Сказали, что да. Получается стар не такой и умный выходит? Т. К. узнавал стественно не у одного сервиса, ну и естественно не вазовского. Значит идём дальше, снимаю дмрв с рабочей лошадки, ставлю и показания такие же: 1,16В. Единственное, что я не запускал двиг и не смотрел как он работает и не ездил на другом дмрв. Купить новый дмрв не проблема, если бы знать, что действительно именно в нем дело. А просто выкидывать от 8к, не есть хорошо. Кто то может объяснить всю сложившуюся ситуацию и сказать в чем причина? или подтвердить, что это действительно ДМРВ. Так же есть вопрос о том, что после замены дмрв нужно ехать на стар и сбрасывать адаптацию или нет, 500 форумов облазил так и не понял. Кроме того, что если дроссель снимать, то там 100% надо на стар заезжать.
Спасибо, если до читали до конца.
Всем ровных дорог, ни гвоздя, ни жезла.

Народ, подскажите, плз, нужно ли при замене дачика расхода воздуха его как-то прописывать (регистрировать) на авто? А то в "Вехо" и на "Звезде Невы" при покупке нового ДМРВ требуют его ПРОПИСАТЬ, а иначе не дают на датчик гарантии. Как-то жаба душит лишних пять штук выкидывать. А может и надо это делать? Или это развод?

МВ 124 Е220 1995

Stevpymn это нравится

Город: Москва - Симбирск
Автомобиль:
W124, 230Е, 1989

Народ, подскажите, плз, нужно ли при замене дачика расхода воздуха его как-то прописывать (регистрировать) на авто? МВ 124 Е220 1995

впервые слышу.
Позвони Мише на Звезде Невы (оставлю телефон в ЛС), он по идее, должен знать точно. Скажи что от Дота звонишь

W124 230E M102 5-мкпп (1989) полночная синева (904)
W208 CLK230K Акпп (1997) черно-изумрудный металлик (189)
W201 2.3E М102 4-Мкпп (1983) синий лабрадор (312)

Город: Москва, ЮЗАО
Автомобиль:
W210 2.6

Народ, подскажите, плз, нужно ли при замене дачика расхода воздуха его как-то прописывать (регистрировать) на авто? А то в "Вехо" и на "Звезде Невы" при покупке нового ДМРВ требуют его ПРОПИСАТЬ, а иначе не дают на датчик гарантии. Как-то жаба душит лишних пять штук выкидывать. А может и надо это делать? Или это развод?
МВ 124 Е220 1995

Имели в виду сбросить адаптации по смеси, но это не обязательно - покатаешся авта сама привыкнет.
И сброс адаптаций ну никак 5 штук не стоит. что там - комп подключить, посмотреть параметры и кнопку нажать.

тут суть в том что если расходомер был совсем мертвый и коррекции сильно уехали, например до +30% в обогащение то в первое время будешь кататься на богатой смеси, что в принципе нехорошо для КАТа, но в твоем годе это не так страшно.

ЗЫ: не давать гарантию на ДМРВ без сброса адаптации это бред, с таким же успехом могли сказать что теперь будешь к ним приезжать шины качать раз в неделю
Другое дело что в первое время после замены, пока ЭБУ не привыкнет, работа двигателя будет отличаться от идеала.

PS: говорят что ДМРВ умирает от пыли, т.е. от плохого воздушного фильтра, ну и тот тип датчика что стоит на 111.960 вообще то очень надежен, т.е. мрет гораздо реже современных расходников

НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!

Адаптация при смене воздушного фильтра. 2,2 CDI 2006-09 ⇐ Sprinter W906. Электрика

Столкнулся с проблемой - при смене воздушных фильтров на Спринтерах 2006-2009 (кузов W906), двигатель через неделю-полторы теряет мощность и загорается лампа неисправности двигателя. Вопрос решаем в сервисе за деньги. Если можно, расскажите, что есть адаптация при смене воздушного фильтра. Интересно для общего развития, что это такое, т.е. физика процесса. Или дайте линк, где почитать.

Можно ли сделать самому без спецоборудования?

Работаю в небольшой транспортной компании. Подвижной состав в основном Спринтера Maxi 2006-2009 годов. Моторы 646-е Евро3. Мелкий ремонт осуществляем своими силами.

Так вот, в в этом году столкнулся дважды со следующей хренью: после замены воздушника, машина через 7-10 рабочих дней (пробег в р-не 300-500 км/день) теряет мощность. Первый раз это случилось на гарантийной машине (315-ая модель). После внимательно визуальной проверки всяких проводов/трубочек поехали к официалам, те через 20 минут отдали живую машину. На мои вопросы ответили лишь, что сделали стандартную (и обязательную, в случае смены воздушного фильтра) процедуру адаптации ЭБУ.

Второй раз тоже самое произошло на 313-машине. После танцев с бубном, поехали на диагностику. Кончилось той же адаптацией, но уже за честно заработанные деньги.

Такое явление происходит не всегда, в этом году меняли и ещё на 5-6 машинах, но там всё пучком. Или пока пучком.

Теперь выскажу свои соображения. Всё далее ИМХО.

На корпусе воздушника стоит датчик, полагаю, что он предназначен для определения степени засоренности фильтра. По мере загрязнения воздушного фильтра увеличивается степень разряжения во всасывающем тракте. ЭБУ постоянно следит за разряжением и, в случае необходимости, производит поправки в управлении двигателем. При увеличении разряжения до критического, на приборной панели загорается лампочка "Заменить фильтр". Смотрим мануал по эксплуатации, она есть.

Я, так понял, эта система имеет точку отсчёта "Чистый фильтр" и конечную точку (Заменить фильтр), т.е.рабочий диапазон (далее РД). ЭБУ не умеет определять наличие нового фильтра и поэтому ему нужно каждый раз сообщать об этом, т.е. производить адаптацию. Если в какой-то промежуточной точке РД заменить воздушник, у ЭБУ сносит крышу и он переводит двигатель в аварийный режим. Правда это происходит при определённых условиях, но при каких - не знаю. Могу лишь предположить составляющие: степень загрязнённости заменяемого фильтра, текущее положении точки РД, делалась ли адаптация при последней замене, . и их различные комбинации.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Читайте также: