Центральный замок закрывается со второго раза

Опубликовано: 08.05.2024

Всем привет, хочу поделиться опытом и найденной информацией о правильной установке сигнализации и выявления и устранение неполадок в центральном замке(ZKE), потому как информации мало по этому поводу(правильной информации мало) и мне пришлось убить 5ть дней чтобы разобраться и найти причины, надеюсь мой опыт кому-нибудь с экономит время, в принципе поэтому и пишу эту статью.
Какие были проблемы:
1. Закрывание машины с брелка сигнализации или поворотом ключа только со второго раза.
2. Не срабатывание сигналки на несанкционированное открытие дверей, когда центральный плафон в выключенном режиме(то есть когда при открытие дверей, выключена подсветка).
Закрывание/открывание цз со второго раза.(Причины)
Парила эта проблема при сборке машины, тем более что раньше все закрывалось с первого раза, порывшись в инете выяснил, что нужно проверить :
1. Предохранители. у меня оказались все целые.
2. концевики дверей, обычно дело в них и цз думает что одна из дверей открыта или багажник.
Хотя в ходе проверки узнал что концевик работает на замыкание-двери Открыты, и если разомкнут то двери Закрыты, багажник работает наоборот(поломка этого концевика более вероятна)
В этом случае даже если обрыв провода концевика или концевик сломан, ЦЗ должен думать что дверь закрыта, поэтому должен закрывать машину нормально(поломка концевика в Замкнутом состоянии очень мало вероятно, но проверить нужно).
Проверить их две минуты, проверяем багажник, тыкаем карандашом на концевик и смотрим на свет в багажнике, если всё работает, идём дальше, ставим центральный плафон в режим комфортной подсветки(кнопка в первом положении), закрываем все двери и ждем пока потухнет свет в салоне секунд через 15-30(если свет не тухнет, есть две причины, либо вы поставили кнопку плафона не в то положение, либо замкнул концевик, опять же что бывает очень редко).
Если эта редкость произошла, то снимаем все концевики, таким образом все они будут Разомкнуты(то есть ЦЗ будет думать что двери Закрыты и свет потухнет), и поочередное по отдельности подключение и проверка на вкл/выкл концевиков, покажет какой замкнул(то есть когда будете ставить концевик в положение дверь закрыта и свет при этом не погаснет, значит этот концевик и нерабочий, либо где-то замыкают провода концевика, находим провода под сидухой с таким же цветом и прозваниваем их, у меня: коричневый с серым с жёлтым провод (передняя левая) и коричневый с синим с жёлтым провод (передняя правая).
задние двери запараллелены: коричневый с фиолетовым с жёлтым провод, находим обрыв и соединяем.
Далее— у меня все потухло и свет включался при каждом открытии каждой из дверей, стал искать дальше.
3. Если снимали соленоид водительской двери, то сильно близко/далеко поставили его к тяжке и он не полностью открывается/закрывается и в таком случае дает обратную команду при сигнале закрыть/открыть.
Снял я соленоид с тяжки, так чтобы он был в свободном положении и всё равно закрывается и открывается со второго раза(у меня машина разобрана была и я повторил эту процедуру с каждым из соленоидов-этого можно было и не делать, а их напомню 6-ть, 4-ре двери, багажник и лючок бензобака).
<bслучайно наткнулся на инфу, что типо соленоид в е34 не такой простой как у остальных машин и что-то там за мудрено и что он может давать сбой.
Везде и вся информация сводилась к тому, что возьми с рабочей машины и поставь на нерабочую, если не поможет, опять же возьми рабочий модульный блок(который под сидухой) и попробуй поменять его!
Такое меня не устроило, рядом рабочей машины не было, а поэкспериментировать с разборки блок и соленоиды никто просто так не даст.
Вариант один, разобраться, и вот что я нашёл:Спасибо большое ushkalenko благодаря ему я устранил свою проблему, вот ссылка на полную инфу и здесь же её продублирую чтобы не потерялась.
Как работает ЦЗ в е34(кратко):
При постановке машины на сигнализацию или запирание дверей через ключ вод двери, ЦЗ посылает сигнал на проверку концевиков дверей(те которые мы проверяли на стойках), концевик багажника(который стоит в замке) и ещё на три концевика(интересно на какие))?
1й датчик-концевик стоит в соленоиде водительской двери(он передает два положения открыт/закрыт)
2й датчик-концевик стоит в пассажирской передней двери и работает также как и водительский.
3й датчик-концевик стоит в соленоиде багажника и передаёт положение только Закрыт.
Так вот, если после опроса всех концевиков, все концевики сообщают что все закрыто, машина закрывается с первого раза, если один из концевиков открыт, машина откроется и закроется только со второй попытки(при повторной попытке закрыть двери, ЦЗ уже не опрашивает концевики и поэтому машина принудительно закрывается со второго раза).
Это не все прелести этих соленоидов, в нем стоит два моторчика, один открывает/закрывает а второй блокирует шток замка когда тот в режиме (закрытой машины), то есть машину невозможно открыть из нутри и механическим путем, только с помощью сигналки или открытием центрального замка, если сел аккумулятор и у вас все соленоиды родные, поздравляю, машину можно открыть только с помощью зарядки аккумулятора или механическим воздействием на стекло(чтобы зарядить акум).
4. Проверка датчиков-концевиков в соленоиде
Разбираем заднее левое сиденье. Снимаем пластиковую крышку блока. Под ним располагается блок А1 и блок реле (RM), а также предохранители. Проверяем исправность предохранителей. Отключаем аккумулятор. Меняем предохранители (если это необходимо). Дальнейшие проверки следует проводить только при отключенном аккумуляторе (предварительно открыв ЦЗ). Вытаскиваем блок А1 (он находится ближе к сиденью водителя)

Чтобы проверить датчики положения привода водительской двери проверяем цепь между предохранителем F30- красно-зелёный провод(возле блока А1 на изображении) и 23 контактом на жёлтом(25пиновом) разъёме при открытом замке («пипка» поднята) и между F30 и 20 контактом на жёлтом разъёме при закрытом замке («пипка» опушена полностью). Если цепь есть – датчик положения привода вод.двери исправен. Напоминаю – все остальные замки находятся в открытом положении.
Чтобы проверить датчики положения привода пассажирской двери проверяем цепь между предохранителем F31- красно-чёрный провод и 17 контактом на жёлтом разъёме при открытом замке («пипка» поднята) и между F31 и 11 контактом на жёлтом разъёме при закрытом замке («пипка» опушена полностью). Если цепь есть – датчик положения привода пассажирской двери исправен. Обратите внимание, что в эти же цепи подключен датчик положения привода багажника. И проверить его исправность можно на этих же контактах.
Взяв тестер. я начал с вод.двери- цепь была, значит водительский датчик в порядке, дальше перешёл на пер.пасс.дверь-здесь цепи не оказалось, взял снял соленоид рабочий с вод стороны и поставил на пасс.пер.дверь, цепи опять не оказалось, тогда я элементарно стал прозванивать провод от предохранителя по 20см, и оказалось что на расстоянии 20см от преда, нет прозвона, провод как новый а внутри сгнил миллиметра на два, зачистил соединил и Вуаля, с первого раза машина закрывается.
В большинстве случаев перебиты и окислены провода(по этой же причине у меня задний стеклоподъёмник не открывался с кнопки двери), так что лучше попрозванивайте сначала провода, а потом ремонтируйте или покупайте рабочие соленоиды, у нас на разборках 1шт-100грн(4у.е).
У меня сразу этой инфы не было, поэтому я сначала сделал все пункты которые описал, а который помог мне получился последним, поэтому времени и сил ушло много на один оборванный провод.
5.Возможно клинит микрик ЦЗ в замке вод.ручки( там стоит 4 микрика, три в ряд на личинке и один на саму ручку, у меня ещё и подогрев личинки там оказался.
Чтобы не снимать зря ручку как я это сделал, отсоединяете 4ре штекера(в моём случае 4й подогрев или три верхних, каждый на два пина), находятся в верху внутри двери, вставляете ключ и прозваниваете на открытие и закрытие, что не работает разбираем меняем.
Дальше часть 2 (Не срабатывание сигналки на несанкционированное открытие дверей, когда центральный плафон в выключенном режиме(то есть когда при открытие дверей, выключена подсветка).

суслик за бордочком, эт дэа! а диагностировать этого суслика каким образом? )

И еще, плафон в салоне не работал, когда переключатель был в среднем положении, сегодня сделали.
Щас работает так:
Открыл ЦЗ, открыл дверь -> включился плафон, закрыл дверь-> плафон горит, зажигание включил -> плафон погас.
Выключил зажигание, открыл дверь -> плафон включился, захлопнул дверь -> горит. Закрыл ЦЗ -> плафон погас.
Включается и выключается постепенно.
Так должен работать? )

__________________
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags;

Жгут сразу проверил когда открыл багажник тягами из салона. Так один был перебит, и два между собой коротили ) Вылечил. Терь багажник с ЦЗ заработал снова. )

dva
Вод и пас дверь закрывает только со второго раза. У багажника личинка меняная, повторюсь, поэтому попробывать никак.

У меня тжс.
Стеклоподъемники работают когда захотят, последний раз осенью пользовался, бывало такое что открыл, а закрыть никак, через ол часа-час закрывал. Кнопки убитые на стеклоподъемники, жду новую пассажирскую. Может в них проблема. Кода ставлю новую водительскую кноку стеклопод. то горит подсветка кнопки, даже когда зажиание не включено. Сегодня пробовал,-никакой реакции ни вод, ни пас стеклодъемник.
Отвлекся на стеклоподъемники. но может как-то они связаны с ЦЗ?! )
Вот фото.

Вод. дверь.

Какие-то 2 провода идут от замка, обрезанные.

Кнопка стеклопъемника водителья.

Кнопка стеклопъемника пассажира.

Замок багажника. где тут микрики.

Пофиг что у тебя личинка меняна на багажнике, проверяй вручную, у тебя же обшивка багажника снята, вручную за тягу замка, которая от привода к личинки идет двигай. при закрытии машина должна закрыться, если это не происходит, значит именно в этом дело. там на привод замка 2 штекера идет. первый 2-х контактный. это непосредственно на моторчик. второй 3-х контактный. это на микрик. сначала прозвонить надо микрик. он скорее всего будет нормальным. потом проводку. пока не сделаешь чтоб багажник закрывал машину, она так и будет со второго раза закрываться. видать ты не все провода восстановил в жгуте багажника. накрайняк, снимать бардачок, и прозванивать эти провода на блоке zvm (доходит ли туда сигнал).

о стеклоподах могу предположить что глючит реле комфорта над ногами водителя. тут 2 темы об этом были несколько дней назад. проверяй его.

Добрый день! Хотелось бы узнать, правильно ли это или есть возможность устранить.

Описываю: натягиваю ручник, вытаскиваю ключ, двигатель работает, выхожу, закрываю дверь, нажимаю первую кнопку - замки закрываются, двигатель глушится, брелок показывает успешную постановку на охрану, потом 1-2сек - замки открываются и закрываются снова.

Ответы 23

как было с момента установки ?

Честно говоря не помню..

открываются и закрываются ВСЕ замки ?

если настроить двухшаговое отпирание, то водительская дверь второй раз молчит

настроить у машины ?

да, на штатном ключе две кнопки (открыть, закрыть) нажимаешь, один пик - одношаговое отпирание, два пика - двухшаговое. При двухшаговом - брелком сигналки открывается только водительская дверь

Вы уж определитесь !

вообще по инструкции одновременная или ступенчатая разблокировка дверей

по какой инструкции ? Вы определились где закрытие где открытие ? если у калины замки ( всех кроме водительской ) были закрыты , то МАШИНА откроет и закроет замки всех дверей кроме водительской

тогда Вы задали не там вопрос ! это вопрос к Вазу

Тут ещё один момент. Настроена ступенчатая разблокировка дверей, т.е. должна открываться только водительская дверь. Если двигатель не заведён, то так и происходит. А если заведён дистанционно, то разблокируются все двери. Тоже не понятно почему так. Ну а выше я описывал ситуацию при постановке на охрану брелком Старлайн

это алгоритм МАШИНЫ ( не только ваза )

Калина какого года? Какая версия электропакета? Дело в механизме замков. Если поднять флажок на двери или открыть изнутри, при запертых дверях, то потом при закрытии ЦЗ, эта дверь не закроется - электропривод был внизу, а механическая часть вверху. Электропакет таким образом "перестраховывается" - поднимает электроприводы - а потом опускает, захватывая механическую часть.

Калина кросс октябрь 2015 года норма. Если ставлю на охрану штатным ключом, то двигатель глохнет, а замки не закрываются. Нужно ещё раз нажимать кнопку "закрыть". А если с брелка A94, то вот так - два раза закрывает

Второй раз ставит штатную. Отключить комфорт и управление штаткой будет один раз. Оно Вам так надо?

Может первый раз закрывает SL, а второй - уже штатка? Попробовать отключить функцию "Запирание ЦЗ с постановкой штатной системы в охрану"

это в настройках CAN-LIN? завтра попробую. На сайте уже версия 4.2.0. Ещё есть вопрос, после обновления CAN-LIN при открытии багажника в режиме охраны хоть с брелка, хоть со штатного ключа включается сирена, до обновления не включалась, может тоже что-то надо отключить в настройках?

Да, там.
А на брелке что показывает во время открытия и сирены?

На брелке открыта дверь багажника, в истории "Тревога по датчику открытия дверей"

или ждите обновления ПО. а по факту закрытия три. при постановке, через 5 секунд и через 20 секунд.

Запирание в CAN отключил, вообще ни разу не закрываются замки при постановке на охрану. Вернул обратно.

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Благодаря центральному замку появилась возможность закрывать двери в автомобиле одним махом автоматически. Но, как и в любой другой системе, в ЦЗ могут случаться сбои или поломки. И тогда водитель получает головную боль вместо удобства. Ведь может не закрываться одна дверца или все разом. Так что придётся принимать срочные меры.

Почему перестал работать центральный замок

Эксплуатируя центральный замок в течение длительного времени, может случиться ситуация, когда невозможно разблокировать дверь, даже если нажимаешь на пультик сигнализации. А порой случаются моменты, когда двери, наоборот, блокируются, хотя зажигание в данный момент включено.

Обычно такое происходит при чрезмерно завышенной влажности воздуха или резких переменах температур. Неполадки, возможно, связаны с неправильной установкой устройства или неотрегулированной системой. Если раньше всё работало идеально, а в какой-то момент ЦЗ заклинило, вероятно, износились детали устройства и требуют срочной замены.

Первым делом следует определиться с причиной неполадки. Если не открывается исключительно водительская дверь, проблема может быть не в блоке управления, а в одном из элементов дверцы.

Проводим диагностику оборудования

Центральные замки бывают двух типов:

электрические;
пневматические.

Обычно главный привод — электро или вакуумный — располагается в дверях водителя. Когда автолюбитель нажимает кнопку на брелке-ключе, актуатор срабатывает и отправляет сигнал по проводам на приводы в других дверцах. Отсюда и получается синхронное срабатывание.

Может, батарейка?

Вместе с замком устанавливают и сигнализацию. Он срабатывает, двери блокируются, сигнализация включается. Если произошёл сбой с водительской дверью, проверьте, работает ли система, если нажать кнопку сигнализации или же при помощи ключа.

Если от ключа двери открываются/закрываются нормально, а дистанционно — нет, значит, неисправность следует искать в электроцепи сигнализации или управляющем блоке. Возможно, в брелоке просто села батарея, поэтому он и не работает.

Если ЦЗ вакуумного типа откажет полностью, вы не услышите звуков компрессора. В случае с электроприводом реле не сработает, а может только тихонечко щёлкать. Клавиши ручного открывания дверей также реагировать не будут.

Или предохранитель?

Случается, что в цепи перегорает предохранитель. А после замены его рабочим элементом всё приходит в норму. Но если он в момент активации загорается, это свидетельствует о коротком замыкании. Нужно определить, где это происходит, а затем устранить возникшую проблему.

Окисление или обрыв

Если с предохранителем проблем нет, а с блокировкой дверей есть, осмотрите внимательно провода, клеммы и контакты устройства. Возможно, в каком-то месте произошло окисление, вот замок и глючит.

Может так случиться, что обломался концевик активатора. Возможны также обрыв, залом или нарушение изоляции проводов. Заодно проверьте и контакты на клеммах, сделав замер напряжения, поступающего к ним.

Замена концевика

Проводка не вызывает сомнений? Тогда беритесь за концевой выключатель. Возможно, деталь требует ремонта или даже замены.

В замках с электрическим приводом выключатель следует искать внутри самого привода.

Барахлит сигнализация

Проблемы в электронной схеме сигнализации обязательно приведут к несрабатыванию центрального замка. Если ЦЗ вакуумный, велика вероятность выхода из строя платы компрессора.

Нарушена фиксация

Если центральный замок работает выборочно на отдельных дверцах или двери произвольно открываются или закрываются сами, следует проверить, будут ли они функционировать в ручном режиме.

Если ответ положительный, то причина сбоя может лежать в плоскости нарушения крепежа тяги от привода к замочному механизму. При этом актуаторы могут выйти из строя как на всех дверях, так и на какой-то одной. Перед разборкой ЦЗ обязательно проверьте этот момент.

Как отремонтировать центральный замок

Проведя диагностику и установив причину неполадок несрабатывания ЦЗ, следует заняться устранением сбоев в системе.

Вакуумный ЦЗ

Если двери открываются/закрываются всё время, пока работает компрессор на протяжении полминуты или дольше, возможно, скопился конденсат или повредились контакты. Устраните поломки в выключателе.

Двери закрылись, но компрессор продолжает гудеть? Займитесь проверкой магистрали к двери, на которой не сработал привод: ищите место выхода пузырьков воздуха и замените трубки.

При повреждении мембраны, скорее всего, придётся менять весь замок.

Электрический центральный замок

Ремонт этого привода обойдётся дешевле, но проработает система не так долго. Обычно подклинивание и полный отказ от работы ЦЗ свидетельствует о необходимости замены соленоидов.

Если проблема только с отдельной дверью, следует устранить обрыв контакта, заменить реле, плату управления, катушку или шестерни актуатора.

Чтобы в дальнейшем не получить проблем с работой центрального замка, советуем изначально покупать прибор, состоящий из качественных компонентов, способных обеспечить надёжную работу устройства. Кроме того, важна и правильная установка ЦЗ. Тогда он будет работать безотказно долгие годы.

Читайте также: