Форд фокус 2 проверка термостата

Опубликовано: 28.04.2024

Сегодня с утра, мои шаловливые ручки, включили на приборке тестовый режим а любознательные глазки стали рассматривать разные циферки. Так пролетели, не заметно, 25 км пути на работу. Дальше меня привлекла одна цифра и лирика закончилась.

Получается что двигатель так и не прогрелся до рабочей температуры, и это летом, когда температура окружающего воздуха 20-24 градуса по утрам. А что будет зимой ?
Термостат, скажете Вы, да — отвечу я. Но это было бы слишком просто, давайте займемся диагностикой данной проблемы.

Первое что приходит на ум, это проверить патрубок рукой. От термостата (который расположен под генератором) отходят два патрубка, тонкий с тройником это малый круг и ответвление на бачок, второй, толстый на радиатор, это большой круг. После ночной стоянки автомобиля, открыть капот и завести авто, первым должен начать прогреваться патрубок малого круга, далее тепло появится на патрубке идущем к расширительному бачку (теоретически из-за температурного расширения жидкости) и уже только после выхода двигателя на рабочую температуру, тепло должно появиться на патрубке большого круга. Термостат будет отрываться, захватывать еще холодную жидкость из радиатора, термостат закрывается и так по кругу.

Но давайте поступим, так, как поступил бы высоко квалифицированный сотрудник ОД. Диагностика и проверка системы охлаждения данная инструкция описывает весь процесс, от визуального осмотра и признаков неисправностей до проверки элементов. Так, как мы уже "знаем" неисправность, начнем сразу с проверки термостата.

Нам необходимо проверить следующие датчики:
IAT — Датчик температуры воздухозабора;
ECT — Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя;
CHT — Датчик температуры головки цилиндров;
LOAD — Нагрузка двигателя;
VSS — Датчик скорости автомобиля
RPM — Частота вращения коленчатого вала двигателя;
DSRPM — Желаемая частота вращения коленчатого вала двигателя.

Для проверки будем использовать программу ForScan, она позволяет смотреть данные по датчикам.

Проверку термостата проводим при нарушении теплового режима работы двигателя, то есть когда двигатель перегревается или температура охлаждающей жидкости не достигает штатных значений. Работоспособность термостата можно оценить на автомобиле.

Пускаем холодный двигатель. Клапан исправного термостата должен быть закрыт и охлаждающая жидкость должна циркулировать по «малому» кругу, минуя радиатор системы охлаждения. При этом подводящий и отводящий шланги радиатора некоторое время будут оставаться холодными.

По мере прогрева двигателя, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 82 °C, шланги радиатора должны быстро нагреваться, что укажет на исправность термостата и начало циркуляции охлаждающей жидкости по «большому» кругу.
Если этого не происходит, то следует снять термостат с двигателя для проверки и возможной замены.

Термостат находится в пластиковом корпусе, который расположен в передней части блока цилиндров под генератором.
Для доступа к болтам крепления корпуса термостата необходимо снять либо генератор, либо впускной трубопровод.

1. Сливаем охлаждающую жидкость и снимаем генератор или впускной трубопровод. Для большей наглядности дальнейшие работы показываем при снятом генераторе.

2. Пассатижами по очереди сжимаем концы пружинных хомутов, крепящих подходящие к корпусу термостата шланги системы охлаждения, и сдвигаем хомуты в направлении от корпуса термостата.

3. Снимаем шланги с патрубков корпуса термостата.

4. Головкой на 8 отворачиваем четыре болта крепления корпуса термостата к блоку цилиндров.

5. Снимаем корпус термостата.

6. Для уплотнения стыка корпуса термостата и блока цилиндров служит сменная резиновая прокладка.
Вынимаем термостат из пластикового корпуса.

7. Снимаем с него резиновое уплотнительное кольцо. Если оно повреждено или потеряло эластичность, заменяем его на новое.

8. Для проверки снятого с двигателя термостата опускаем его в сосуд с водой. Подогреваем сосуд, одновременно помешивая воду и контролируя по термометру момент открытия клапана термостата. Шток клапана должен начать выдвигаться при температуре 82 °С, полностью клапан термостата должен открыться при температуре 97 °С. Оба температурных значения указаны на фланце термостата.

9. Если термостат неисправен, заменяем его на новый, после чего устанавливаем на двигатель в обратной последовательности.
Болты крепления корпуса термостата затягиыаем равномерно крест-накрест моментом 9,0 Н·м. После завершения работы доливаем жидкость в систему охлаждения и удаляем из нее воздух.

Примечание:

При снятии генератора ремень привода вспомогательных агрегатов необходимо заменить новым! Уплотнительные прокладки корпуса термостата при каждом его снятии заменяйте новыми.

Всем привет!) Поводом к замене послужила не поднимающаяся выше 75 температура. Хотя на светофорах все же температура поднималась до 90, но при разгоне начинала падать. Термостат был куплен уже давненько, но время на замену нашлось только в минувшие выходные))) Итак, собственно сам процесс замены:
— открываем капот (обязательно!)
— снимаем ремень

Трещеткой проворачиваем болт натяжного в сторону моторного щита (от себя). Ремень снимать полностью не надо, просто фиксируем.

— откручиваем натяжной (3 болта на 10)

— заранее укутываем гену

— отключаем фишку (чтобы не мешалась)

— в левом нижнем углу радиатора находим сливную пробку и откручиваем ее

Ждем пока сольется антифриз. Я пару раз дул в расширительный бачек, помогало сгонять остатки)))
— отстегиваем хомуты
— снимаем два патрубка с термостата

И вот, наконец, мы добрались до самой веселой части! откручиванию самого термостата)))
На самом деле все довольно просто и заняло у меня пару минут времени :D Но зато каких минут))
— откручиваем три болта термостата
-----верхние трещеткой и накидным ключом на 8
-----болты главное сорвать, дальше идут от руки
-----нижний болт откручиваем смотря в окошко

Ура, термостат откручен)) но у меня от немного прилип)) пришлось чуть надавить на него и хлестанул антифриз :))

Далее берем новый термостат и в обратном порядке устанавливаем.

После всех манипуляций по замене термостата заливаем новенький антифриз.
Я брал оригинальный концентрат, разводил с дис водой в пропорции 1:1

Заводим машину, по мере прогрева антифриз будет уходить — подливаем до риски.

Отправляемся тестить обнову на трассу. И о чудо! Стрелка как вкопанная на отметке 90, печка жарит (хотя на улице то и не холодно)))

Инструменты для замены:

Финис коды:
— термостат оригинал 1.8-2.0 1476110

Будут вопросы — задавайте!)

Ford Focus Hatchback 2006, engine Gasoline 2.0 liter., 145 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 27

Сколько антифриза нужно будет потом залить в систему после замены термостата?

Парни подскажите провел тест как работает антифриз, проверял по бк, приборка прошита. Скажите это нормально на скорости 80-130 температура варьируется от 78 до 84

быстро прогреваться и отопитель заработал как надо.

Спасибо за статью! Аналогично произвел сегодня замену термостата. Все получилось. Единственно, с нижним болтом корпуса термостата пришлось помучаться, он немного прикипел. При сборке весь крепеж смазал медной смазкой. Термостат купил фирмы stellox. Машина стала

Купил термостат и отдельно заказал корпус. Хрен знает сам справлюсь) машину оставил на месте поломки, сейчас собираюсь за корпусом и до авто. Фф1 2.0

Из за избыточного давления скорее всего. Крышку на расширителе поменяй)

Привет! У меня разорвало крышку термостата, патрубки с хомутами отлетели, но целые! Из за чего могло такое произойти?

Каким способом ты снимал ремень? Трещеткой от себя а дальше?

— перекидываешь ремень на головку трещетки, и ослабляешь
— держишь ремень, убираешь трещетку

Сегодня я, наконец-то, решился на замену термостата. А то, на моем форде температура 60-70, хотя стрелка стоит на "положенном" месте. Температуру измерял с помощью приложения самогиагностики на андроиде — он не врет(кстати, полезная вещь).
И вот… снял фару, ремень, натяжитель, слил антифриз, сбросил разъем и шланги А дальше была "проблема" — как открутить нижний болтик… Вернее, как к нему добраться. Пробовал, пробовал — никак. Ладонь моя оказалась широковатой… Залез в яму, под машину. Добраться до болтика мешает генератор. И тут мысль пришла… стянуть с места этот самый генератор. Тем более сложного, абсолютно, ничего нет: снизу генератор держат два болта крепления на 10, открутил(легко)… И сверху еще один, такой-же болт открутил… Генератор отодвинул в сторону, и, вот он — нижний болт. Рука пролезла к заветному болтику. С набора соорудил трещетку с удлинителем, карданчиком и головкой на 8… С её помощью сорвал нижний болт, затем рукой открутил его(легко откручивается). Верхние болтики открутил обычным рожковым ключом. Затем, новый термостат на место… Кстати, на нем(на термостате) уплотнительная резинка уже установлена, поэтому отпадает надобность наносить герметик. Собирать было проще… Заодно смазал подшипник ролика натяжителя.

Для откручивания термостата нужна лишь маленькая трещетка с удлиненными головками. Будь у вас хоть руки орка, открутится должно все без проблем)))

Когда двигатель не прогревался изза термостата, холостые обороты не повышенные были? Не помнишь?

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона, см. «Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона». Это необходимо для того, чтобы снизить температуру жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу с включенным на полную мощность отопителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира — нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

4. Обрыв или ослабление натяжения ремня привода генератора и водяного насоса практически всегда приводит к перегреву двигателя. Если ремень цел, проверьте его натяжение (см. «Проверка ремня привода вспомогательных агрегатов»). Если произошел обрыв, замените ремень (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов»).

5. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

6. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход вентилятора из строя. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Причинами невключения вентилятора могут быть перегоревший предохранитель (плавкая вставка), неисправное реле включения, окисленные контакты в колодке 2 жгута проводов, перегоревшее дополнительное сопротивление 3 вентилятора или сгоревший электродвигатель 1.

7. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если он не включается, то причинами могут быть перегоревший предохранитель (плавкая вставка), неисправные реле включения, окисленные контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель. Замените плавкие вставки 1 и 2 в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если после замены плавких вставок вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте замыкания проводов между собой!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.

Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка, предохранители или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет — также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Реле, предохранители и электродвигатель неремонтопригодны, замените их (см. разд. 10 «Электрооборудование»).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: В пробке расширительного бачка установлены два клапана: впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,145 МПа (1,45 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

ФФ2 работа системы охлаждения. Не держит давление.

Не работает вентилятор радиатора Ford Focus 2? Одна из причин - блок управления.

Ford Focus 2 1,8l - не работает вентилятор охлаждения

Замена антифриза и расширительного бачка форд фокус 2

Форд Фокус, не включается вентилятор охлаждения радиатора

Ford Focus 2 Диагностика системы охлаждения.Поиски утечки.Диагностика подвески автомобиля.

Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.

ВАЖНО .
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь

термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения

Сначала надо снять натяжитель ремня привода аксессуаров.
Потом снять шланги с термостата.
Открутить болты.

Там еще есть возвратные шланги к радиатору и расширительному бочку. Они снимаются каким то там специальным инструментом.

По идее все не сложно.

Но на 1.6 VCT термостат уже электронный.

Ибо по моим данным, стоит обычный термостат, спрятанный под кожухом с двумя патрубками.

Denis_K

цитата:

1500р просит у нас дилер только за работу. Плюс сам термостат, который приобрел в Омске за 763 рубля.

Да, полторы тыщи только за работу, по моему перебор.
А, Вы не пробывали обратиться в сервис, где просто починяют иномарки.
Скорее всего, цена вопроса будет на мн000го меньше.

Поменял сам. Последовательность:
1) запастись 1 литром антифриза, маленькой головкой на 10 с надставкой (около 10 см) и трещеткой, плоской широкой отверткой, переносным источником света, телескопическим магнитом, марлей;
1) слить антифриз из радиатора в чистую канистру (пробка в нижнем левом углу по ходу движения; полностью не откручивается, открывая лишь канал для слива);
2) снять толстый шланг с расширительного бачка, а сам бачок снять и отвести в сторону;
3) снять и отодвинуть жгут проводов, проходящий по переднему краю пластмассового впускного коллектора;
4) проложить ветошь между генератором и патрубками термостата (для предотвращения попадания антифриза в генератор и замыкания плюсового провода генератора на корпус);
5) снять тонкий, затем толстый шланги с термостата (не пугайтесь небольшой течи антифриза);
6) открутить три винта (головка на 10, нижний ловим магнитом), крепящих термостат и снять его (снова не пугайтесь неизбежной небольшой течи антифриза из блока);
7) заменить термостат, собрать все в обратном порядке (момент затяжки винтов термостата 12-15 н*м, по-народному легко; антифриз заливать через марлю).

Старый термостат проходил 43000км. Проверил его поле снятия. При +20 он оставался в частично открытом состоянии из-за перекоса рабочего элемента и неплотного прилегания запорного клапана к своему седлу. После замены скорость прогрева выросла в разы, так же как и тепло в салоне.

Denis_K

цитата:

Поменял сам.

Ну молодец.
Конечно хорошо б было бы все сфоткать и выложить.
Но, в принцепе все понятно.

Вчера поменял термостат, сам у друга в тёплом гараже и с его помощью. Сразу хочу сказать: пишу для тех у кого 1.6 Ti-VCT (115 л.с.).
На этом движке СВОЙ термостат и стоит он не как у людей - под генератором. Купил через манагера официалов 2550 р. (оригинал). вскрыл коробку очень удивился: термостат 2007 года выпуска.
Залезли под капот и ОЧЕНЬ удивились. На старом термостате ТРИ патрубка, а на том, что из коробки ДВА. Смотрите выше на картинку у sanekk! Отвода нр. 1 на новом термостате не оказалось. Успокоились только тогда, когда поняли, что на старом на этот патрубок не одета трубка. Он сам по себе просто торчит. Не устаю восхищаться инженерами ФМК. Когда сняли, оказалось он просто припаян к патрубку нр.2. Т.е. не имеет выхода в него. Машина 2006 года, новый термостат 2007, за год додумались не делать ненужный отвод. Молодцы.
Кому интересно, сообщаю последовательность действий. Фото нет, фотик угробил недавно. Термостат стоит под пластмассовым впускным коллектором со стороны бачка для ГУРа, а точнее под ним и под генератором. Проще термостат снимается, если снять генератор, но мы посчитали, что не снимая будет быстрее. Итак:

1) запастись 1 литром антифриза, маленькой головкой на 10 с надставкой (около 10 см) и трещеткой с карданчиком, плоской широкой отверткой, переносным источником света, телескопическим магнитом с зеркальцем;

3) слить антифриз из радиатора в чистую канистру (примерно 5 литров),(пробка в нижнем левом углу по ходу движения; полностью не откручивается, открывая лишь канал для слива), польётся хорошо при открытой пробке расширительного бачка;

4) снять толстый шланг с расширительного бачка и отвести в сторону;

5) снять и отодвинуть в сторону бачок для масла ГУРа;

6) снять тонкий, затем толстый шланги с термостата (не пугайтесь небольшой течи антифриза);

7) открутить четыре винта (головка на 10, нижние ловим магнитом), крепящих термостат и снять его (снова не пугайтесь неизбежной небольшой течи антифриза из блока);

8)отцепить штекер нр.4;

9) заменить термостат, собрать все в обратном порядке (момент затяжки винтов термостата 12-15н*м, по-народному легко; антифриз заливать через марлю в расш.бачок).

Хомуты штатные многоразовые. Не покупал новые. Антифриза долил 0.5 л. На всё ушло 3 часа, т.к. без снятия генератора очень геморойно выкручивать и закручивать четыре болта термостата. У старого терм. клапан заклинил в открытом состоянии.
Удачи всем.

Читайте также: