Как посчитать мощность автозвука

Опубликовано: 29.04.2024

В современном мире автоэлектроники уже привычно видеть огромные цифры мощностей автомобильных усилителей. Как узнать сколько реальной мощности в усилителе простым способом не имея профессионального оборудования (токовых клещей и осциллографа) очень просто.

Метод расчета

Способ выявления номинальной мощности не является 100%, но является примерно близким к честной заявке мощности усилителя.
Такой способ расчета поможет выбрать усилитель при покупке и выявит на сколько производитель делает качественный товар.

Суммируем номинал предохранителей на усилителе
• Если на самом усилителе нет предохранителей, значит необходимо смотреть руководство, где производитель должен указывать рекомендуемую емкость предохранителей.
Умножаем это число на напряжение 14,4 В
Умножаем полученное значение на КПД усилителя
• КПД для AB-класса - приблизительно 50%
• КПД для D-класса - приблизительно 70%
Делим полученное значение на кол-во каналов и получаем мощность в 2 Ом каждого канала
Делим еще на 1,5 и получаем мощность каждого канала в 4 Ом
Номинальная мощность мостового подключения - это сумма мощности 2-х каналов в 2 Ом.

Такого простого расчета более чем достаточно для выбора усилителя.

Пример расчета №1.

Возьмем четырехканальный усилитель бренда KICX - HeadShot-45

Качественный и мощный усилитель AB класса.
Номинал предохранителей в сумме 160 Ампер.
Заявка мощности RMS в 4 Ом: 200 Вт на канал.
Заявка мощности RMS в 2 Ом: 300 Вт на канал.
Заявка мощности RMS (мост) в 4 Ом: 550 Вт на канал.

По формуле расчета:

160 А x 14,4 В=2304 Вт - максимальная мощность потребления усилителя.
2304 Вт x 0.5 КПД=1152 Вт - реальная выходная мощность усилителя где КПД брался 50%.
1152 Вт ÷ 4 канала=288 Вт - номинальная мощность усилителя в 2 Ом на канал.
288 Вт ÷ 1.5=192 Вт - номинальная мощность усилителя в 4 Ом на канал.
288 Вт x 2 канала=576 Вт - номинальная мостовая мощность усилителя в 4 Ом.

Как видим, цифры очень близки к заводской заявке и для оценки мощности усилителя при выборе, более чем достаточно.

Пример расчета №2.

Возьмем четырехканальный усилитель бренда ORIS Electronics - Armada PA-250.4 LE

Качественный и мощный усилитель D класса.
Номинал предохранителей в сумме 250 Ампер.
Заявка мощности RMS в 4 Ом: 250 Вт на канал.
Заявка мощности RMS в 2 Ом: 420 Вт на канал.
Заявка мощности RMS в 1 Ом: 650 Вт на канал.
Заявка мощности RMS (мост) в 4 Ом: 850 Вт на канал.

По формуле расчета:

250 А x 14,4 В=3600 Вт - максимальная мощность потребления усилителя.
3600 Вт x 0.7 КПД=2520 Вт - реальная выходная мощность усилителя где КПД брался 70%.
2520 Вт ÷ 4 канал=630 Вт - номинальная мощность усилителя в 1 Ом на канал.
630 Вт ÷ 1.5=420 Вт - номинальная мощность усилителя в 2 Ом на канал.
420 Вт ÷ 1.5=280 Вт - номинальная мощность усилителя в 4 Ом на канал.
420 Вт x 2 канала=840 Вт - номинальная мостовая мощность усилителя в 4 Ом.

Как видим, снова простая формула доказывает, что усилитель по расчету почти схож с реальной заявкой. Но не забываем, что мы брали значение КПД - 70%. По факту КПД усилителя может быть совсем другим.

Пример расчета №3.

Возьмем одноканальный усилитель бренда URAL - Warhead 1.1800

Усилитель D класса.
Номинал предохранителей в сумме 175 Ампер.
Заявка мощности RMS в 1 Ом: 1800 Вт на канал.
Заявка мощности RMS в 2 Ом: 1200 Вт на канал.
Заявка мощности RMS в 4 Ом: 650 Вт на канал.

По формуле расчета:

175 А x 14,4 В=2520 Вт - максимальная мощность потребления усилителя.
2520 Вт x 0.7 КПД=1764 Вт - реальная выходная мощность усилителя где КПД брался 70%.
1764 Вт ÷ 1 канал=1764 Вт - номинальная мощность усилителя в 1 Ом на канал.
1764 Вт ÷ 1.5=1176 Вт - номинальная мощность усилителя в 2 Ом на канал.
1176 Вт ÷ 1.5=784 Вт - номинальная мощность усилителя в 4 Ом на канал.

Вывод

Стоит или не стоит придерживаться этого простого правила расчета мощности, решать конечно вам.
Как мы писали выше, способ выявления мощности не является 100%, но является примерно близким к честной заявке.

Обращаем внимание! Более точные результаты мощности можно получить не с идеального напряжения 14.4 вольт, а на повседневе в вашем авто, как правило это - 13.5 В.

Важный момент при постройке схемы звука выбрать правильное питание усилителя, наиболее популярным сейчас является кабель КГ — цена/качество на уровне, найти его в любом уголке нашей необъятной достаточно просто. А вот с выбором сечения появляются проблемы…

Немного загляну вперед и напишу формулу макс.мощности, грубовато Pmax=U*I*КПД, где Pmax — макс.мощность усилителя, U- напряжение на клеммах усилителя, I — макс.ток, потребляемым усилителем — один из наиболее верных вариантов узнать макс.ток посмотреть на номинал предохранителя. Для примера макс.мощность для усилителя с предохранителем 30А при напряжении 14В и КПД (большинство усилителей класс AB, 50-60% КПД) будет приблизительно 210 Вт. Стоит осознать что макс.мощность на коробках усилителей в большинстве случаев это маркетинговый ход.

Для чего аудиофилы тянут так много "силы"?

С точки зрения электрика для работы усилителя в 30А при 14В хватит провода ПВ2 1*2,5 или чуть более. На деле усилитель заработает, точка зрения аудиофила другая:

1) Безопасность.

Приведу пример: тонкие нити из металла при высоком токе, например в тех.фене или очень старых нагревателях . Тонкие нити из металла обладают очень высоким сопротивлением и при протекание высоких токов будут нагреваться, в фенах красивое красное свечение. Если в нагревателях или фене выделение теплоты это их основная задача, то задача в АЗ прямо противоположная. При выделении тепла оплавляется изоляция, появляется запах, чуть позже происходит замыкания на массу. До КЗ по проводу шёл ток, потребляемым усилителем, после гораздо выше. Результатом будет возгорание со всеми вытекающими…Чтобы защитить провод от нагрева используются предохранители, которые связаны с макс.силой тока для этого провода, об этом будет отдельная запись.

2) Теряем ватты.

Задача проводов питания в АЗ — передача напряжения с минимальными потерями. Что это значит?
Провод – это, по сути, простой кусок металла, который обладает определенным электрическим сопротивлением. И чем он тоньше, тем его сопротивление выше. Когда через провод течет ток, то на нем возникает некоторое падение напряжения, а значит, ровно на такую же величину просаживается питающее напряжение на клеммах усилителя. Особенно это заметно в моменты, когда он потребляет большой ток (например, когда воспроизводится мощный бас). Отсюда вывод — сечение увеличивается с увеличением мощности аудиосистемы.

Теперь перейдём к расчёту необходимого нам сечения кабеля:

Предположим, нам нужно подключить усилитель, который максимально может потреблять ток I = 30 А. Размещать мы его будем в багажнике и для его подключения к аккумулятору нам понадобится кабель длиной 8 метров ("+" и "-" от АКБ).

Итак что же такое мощность? Что указанно на аппаратуре, что является чушью и какие именно цифры нам нужны? Как вы можете убедиться сами, любой человек ходивший в школе на уроки физики может вполне определить где реальность а где вымысел.

С самого начала стоит понять для себя что сейчас параметр мощность приобрел чисто маркетинговый характер. Некоторые фирмы придерживаются достаточно сомнительных методов измерения мощности, а многие и вовсе пишут цифры с потолка чтоб их барахло раскупалось быстрее людьми с двойкой по физике :) По этому нужно твердо для себя уяснить что цифры написанные на коробках, мануалах и девайсах за ОЧЕНЬ редким исключением с жизнью не имеют АБСОЛЮТНО ничего общего!

Абсолютно бессмысленно их называть, опираться на них и тем более суммировать. Даже замерянный усь или динамик не разовьют указанные мощности в вашем авто и даже близко к ним не подойдут.

Итак какая же мощность самая правильная? Каждая фирма меряет мощность по своему, многие не меряют вовсе. А те кто меряют честно указывают 3-4 разных цифр. рмс, рмро, среднеквадратичные, суммарные и т. д.

Тут каждый выбирает сам, но лично я предпочитаю рассматривать всего 3 параметра мощности. Это номинальная мощность, максимальная и пиковая мощность.

Номинальная мощность это та мощность при которой нелинейные искажения акустики или усилителя не превышает определенных стандартом значений.

При этой мощности искажения вносимые аппаратурой в сигнал минимальны и ухом практически не слышны. Поскольку эта мощность ограничивается искажениями, а не возможностями аппаратуры, то она как правило очень невысока.

Скажем для усилителя с максимальной мощностью в 100 ватт номинальная в зависимости от схемотехники усилителя может составлять 20-30 ватт. Именно по этому производители ее не указывают НИКОГДА!

За редким исключением в топовых моделях которые комплектуются листком с индивидуальными замерами. По большому счету для обычного повседневного бюджетного инсталла эта мощность не слишком важна и знать ее не обязательно. Гораздо важнее второй параметр.

Максимальная мощность

Это величина при которой аппаратура способна проработать длительное время на музыкальном сигнале без последствий для себе и без внесения существенных искажений в сигнал (хрипов, дребезга, бубнения и т. д.). Некоторые производители именно эту мощность указывают в качестве номинальной, что не особо верно но хотя бы реально.

Пиковая же мощность это способность аппаратуры кратковременно отдать или переварить указанную мощность без вреда для себя. Действие этой величины очень коротко, порядка 1с. При этом искажения вносимые в сигнал не учитываются поскольку они просто чудовищны. Эта цифра будет самая большая из трех но, в повседневной системе она абсолютно бесполезна потому как достигается на музыкальном сигнале достаточно редко и длится работа в пике гораздо меньше секунды. Но эта цифра является основной у спортсменов ЭС ПИ ЭЛЬ. Там аппаратура работает при замере практически тока в пиковой нагрузке. По этому для аппаратуры эс пи эль пиковая мощность тщательно измеряется. Это очень важно, поскольку за пределами этой мощности произойдут повреждения аппаратуры. В бюджетной же аппаратуре зачастую пиковая мощность берется просто с потолка.

Мы определили что в нашем случае наиболее важна максимальная мощность, мощность при которой мы можем слушать аппаратуру длительное время не опасаясь за нее и не слушая хрип и треск. Ниже попытаемся определить реальные мощности для усилителей и динамиков.

Для примера возьмем например усилитель Kicx KAP-27.

Заявка на него такая: номинал на 2ом 2х175вт, на 4 ом 2х125вт, номинальная в мосту 350вт, максимальная при 2ом 2х400ватт и максимальная в мосту 600 ватт. При этом усилитель оборудован предохранителями 2х25 ампер.

Возьмем этот усь в идеальные условия и подумаем. Допустим усть питается 13.5 вольт без каких либо просадок и падений. Поскольку 2 предохранителя не сгорают при работе, то значит он кушает по любому меньше 2х25=50ампер. 13.5в Х 50А= 675вт. Это та мощность которую потребить усилитель длительно НЕ СМОЖЕТ не спалив предохранители.

Теперь учтем что на номинал предохранителей накидывается запас процентов 10 чтоб они не горели на пиковом потреблении усилка. Вычитаем этот процент и получаем 675вт- 10% = 607.5вт.

В каждом усилителе есть блок питания повышающий напряжение для усилителя. Естественно что этот элемент что-то потребляет. В усилителях КПД блока питания порядка 90%. Вычитаем его. 607.5 -10%=546.75 ватт. Эта мощность выходит из блока питания и питает усилители. Тут вспомним что КПД усилителей А класса 10-20% Это эскушные профессиональные усилки.

АВ класса 50-60% (подавляющее большенство усей)

D класса до 90% (сабовые мощные моноблоки. Да и вообще за D классом будущее).

Мой усь АВ класса а значит вычитаем из мощности блока питания 40% потерь в усилке. 547.75вт -40%= 328.05 вт. Это та максимальная мощность которую мы можем снять с усилителя в мостовом включении каналов на расчетную нагрузку в 4ом. 328.05/2=164 вт примерно столько я смогу получить поканально нагрузив каждый канал в 2 ом. и 164вт /2= 82ватта это примерно то что я смогу получить поканально в 4ом.

Если все это дело упростить, то можно вывести коэфициенты из расчета выше. Умножите сумму предов на 13 и эту величину разделите на 2 это будет суммарная мощность всех каналов, потом поделите на количество каналов и узнаете сколько в каждом канале на 2ом, а поделив еще на 2 узнаете сколько канал отдаст в 4ом. Повторюсь что расчет сильно приблизительный и цифры реальные могут быть чуть больше (если скажем в 4х канальнике 2 канала не задействованы, а вторые 2 в мосту) или чуть меньше (если блок питание уся дерьмовый, но тем не менее уже четко видно что на выходе усилка 600 ватт и не пахнет, также как и 400, зато как я и предполагал производитель под номинальными мощностями указал цифры слегка завышенной максимальной мощности для каждого режима которые мы посчитали выше.

На данный момент это самый доступный и простой способ определить мощность усилителя не прибегая к сложным замерам. Можете посчитать свои усилки и определить честность вашего производителя. Именно по такому расчету можно узнать что мощность любого толкового гу не превысит 16 ватт максимальной мощности. Номинальная и пиковая мощность для ваших усилителей целиком будет зависеть от схемотехники и реализации отдельно взятого усилителя. С усилителями вроде более или менее понятно. Теперь поговорим о динамиках.

Мощность динамиков

Давайте рассмотрим сабвуферы как один из самых простых видов акустики. Они точно также как усилители имеют номинальную, максимальную и пиковую мощность. Разница в том что максимальная и пиковая мощность будут ограничиваться 2мя пределами. Электрическим, после которого произойдет перегрев катушки и механический, при котором динамик превысит ход.

Оба случая будут сопровождаться большими искажениями звука и в конечном счете повреждением динамика. А главная беда в том что эти параметры у динамика будут изменяться в зависимости от того в каком оформлении он установлен.

К примеру, если зажать динамик в объеме то катушка перегреется очень рано при этом ход динамика будет небольшим. И перегреется отчасти из-за маленького хода и как следствие плохого охлаждения катушки. А динамик теряет эффективность при перегреве катушки уже выше 60-70 градусов. Или например установив динамик в очень большой коробок вы превысите ход динамика уже на половине мощности и он застучит катушкой или упрется в подвесы.

Методики для расчета максимальной мощности саба фактически нету, по этому могу только порекомендовать опираться на номинальную мощность указанную производителем, считая ее предельно допустимой для дина и надеяться на честность замеров. И поинтересоваться замерами специалистов в интернете касаемо конкретной модели.

Ну и конечно не стоит забывать что на максимальную мощность динамик выйдет только в грамотно рассчитанном и настроенном коробке сделанном именно под этот дин. В грамотном ящике динамик выберет свой электрический предел мощности вплотную подойдя к механическому пределу.

А значит только в грамотном и правильном ящике саб будет работать на максимуме возможностей. В любом другом случае подведение максимальной мощности приведет к большим искажениям либо вовсе к выходу саба из строя.

Отчасти по этим причинам новички убивают сабы, а потом разносят легенды по интернету о том какой у них могучий усилитель. Ну и еще не стоит забывать о том что усилитель войдя в клипп от слабого питания начинает трепать динамик из стороны в сторону и может порвать или изжарить динамик даже в оптимальном коробке.

Немного по поводу мощности компонентной и коаксиальной акустики. Мощность указывается для системы в целом, но как правило основная часть мощности идет на работу мидбасового динамика. Почему-то как раз для этой акустики мощность завышают сильнее всего. К примеру вся бюджетная компонентная и коаксиальная акустика достаточно редко превышает 30-40 ватт максимальной мощности. По этому если вы новичок в звуке то при настройке системы с усилителем на фронт необходимо первое время тщательно вслушиваться в искажения звука, хрип, дребезг, бренчание или жесткий настойчивый звук вч.

Они будут первым и опасным признаком того что динамики перегружены. Настраивать подводимую мощность нужно так, чтобы даже на максимуме громкости динамики не искажали звук. Ну и конечно не стоит забывать про не менее важный параметр динамиков- чувствительность. Это по сути показатель КПД динамика. и если чувствительность саба низкая то даже при потреблении скажем в 600 ватт он будет играть тише чем другой от 300 ватт с более высокой чувствительностью) Так что куча ватт это вовсе не объективный показатель громкости и уж тем более качества системы!

Отдельно хочу выделить следующий момент: НИКАКИХ связок усь-саб не существует! И абсолютно бессмысленно подбирать усь под саб или саб под усь.

Любой усь можно установить с любым сабом.

И все будет прекрасно работать при грамотной настройке.

Вопрос в другом: что вы хотите получить от звука. И только четко поняв свои предпочтения нужно начинать подбор компонентов в сабовое звено по мощностям и по качеству. К примеру кто-то ставит усь мощнее саба и ограничивает его в итоге даже на максимуме саба получает минимум искажений от усилка поскольку тот абсолютно не нагружен. А кто-то саб ставит вдвое мощнее усилителя чтоб в случае небольшой перегрузки усилителя не боятся за саб.

В конце можно немного поговорить о мощности аккумулятора и генератора.

Мощность аккумулятора как правило указывается в документах к нему и она во многом зависит от емкости аккумулятора. Главный показатель мощности аккумулятора это время в течение которого он сможет эту мощность обеспечить. И чем меньше мощность тем более длительное время ее сможет отдавать аккум. Тут не стоит обольщаться красивыми цифрами.

Во-первых они тоже завышаются, во-вторых со временем при потреблении от аккумулятора его напряжение падает. Например при работающем двигателе напряжение составляет порядка 13-13.5в на клеммах усилителя и просто заглушив машину мы потеряем 1-1.5в.

А падение напряжение питания усилителя на 1в может дать снижение выходной мощности почти на треть! то есть если на заведенной машине усилитель отдает 300 ватт то на заглушенной машине мощность может составить чуть больше 220-230 вт!

А если мы подсадим аккумулятор до 11в то мощность упадет чуть ли не вдвое от заведенной машины и может составит порядка 150-160вт. а на 10в усилитель уже начнет работать нестабильно и даже возникает риск что усь сгорит.

По этому даже чуть подсаженный аккум сильно снизит все характеристики усилителя. Тоже самое будет происходить из-за просадок напряжения питания независимо от их происхождения. Этими нюансами пользуются эспиэльщики в классах где запрещается замер на заведенном движке они докидывают последовательно дополнительные аккумы напряжением 1в.

Мощность генератора

Сейчас можно встретить в продаже очень много генераторов повышенной мощности. Это очень хорошо. Возьмем генератор к примеру 100 ампер! При напряжении в 13.5в он способен обеспечить питание в 1350 ватт! Красота! НО перед покупкой стоит обратить внимание на то при скольких оборотах генератор выйдет на полную отдачу тока. И позволят ли обороты вашего двигателя раскрутить так генератор с учетом передаточного числа шкивов.

К примеру, если генератор разовьет максимум мощности при 2.5 тыс оборотов движка, то на холостых оборотах в 800-900об/мин отдача его будет очень мала и вполне возможно что даже злого генератора при повседневной езде по городу не хватит на обеспечение питаловом даже средней системки.

Это будет выражаться в больших просадках питания на ударах баса. Не зря эс пи эль машины на замере в классе позволяющем заводить двигатель ревут движками на хороших оборотах. На повседневную систему нужен генератор полностью обеспечивающий ее потребление уже на холостых оборотах. Только тогда вы сможете не задумываясь раскачивать музыку без опаски спалить что-то присадками и не опасаясь посадить аккум.

Чтобы добиться хорошего и чистого звука, без хрипов и других помех нужна идеальная комбинация магнитолы, динамиков, сабвуфера. А теперь более подробно как выявить мощность аудио системы для автотранспорта. Выбирая акустику, необходимо обратить внимание на паспорт устройства, в нём обязательно указывается вид мощности, она может быть номинальной, максимальной, пиковой.

Номинальная мощность гарантирует работу музыкальной системы без искажений и помех. Если указана в документе максимальная, то могут быть небольшие помехи, а при пиковой мощности случаются частые поломки.

Как установить мощность составляющих акустической системы

Опытные мастера советуют отдавать предпочтение аппаратуре с номинальной мощностью, которая в 1,6 превосходит мощь динамиков. Такой совет обусловлен тем, что чистый звук вырабатывается при действии усилителей на 60% и динамиков на 90% от их номинальной мощности. Если мощь будет слабее усилителя, то при увеличении громкости возникает шипение и треск, что приводит к поломке динамиков.

К примеру, если вы приобретаете усилитель для сабвуфера номинальной мощностью 350 Вт, то усилитель необходим с параметрами 400 Вт, потому как необходим определённый ресурс. В том случае, когда усилитель будет иметь меньшую мощность прослушивание радио или музыкального репертуара на большой громкости будет с искажением звука.

Как выбрать усилитель

Немного по-другому обстоят дела при выборе усилителя под акустику. Так пиковая мощь колонок указывается в 50 Вт, но в действительности её параметры где-то 15-20 Вт. В связи, с чем можно решительно покупать усилитель для акустической системы с мощностью 4х50Вт.

Выбирают колонки по следующим трём составляющим: частотный диапазон, мощь, чувствительность. Сила звука напрямую зависит от мощности. Но в определённых ситуациях стоит выбрать динамики с малой мощностью, но большей чувствительностью. При таких параметрах качество и сила звука не пострадают, а вот в цене покупатель выиграет.

Выбирая звуковую систему для машины, сконцентрируйтесь на такой функции как чувствительность, её высокие цифры будут гарантией чистого и громкого звука в колонках без усилителя. Хорошо если параметры будут значиться в 90 дБ.

О сабвуфере

Что же касается сабвуфера, то его мощь должна быть в несколько раз больше параметров динамиков. В этом случае звук будет оптимально громким. Если учитывать мнения экспертов в этом вопросе, то лучшими модели имеют катушки с 2-4 обмотками катушки. По-другому, сабвуфер может быть подключён с сопротивлением два или четыре Ом. Меньшие показатели обеспечат высокую громкость, а большие цифры указывают на качество.

Чистый звук в салоне автомобиля невозможен без идеального сочетания всех элементов акустической системы, главным критерием которой у любителей считается мощность. Поэтому обычные водители часто выбирают магнитолу с динамиками и сабвуфером именно по этому параметру. К тому же, недобросовестные производители поддерживают это заблуждение, предлагая потенциальным покупателям акустическую технику с впечатляющими на первый взгляд характеристиками.

Однако на самом деле все не так уж и просто. Мощность для акустической системы в салоне автомобиля конечно важный показатель. Однако чистым звучанием, без искажений и хрипов, водитель и пассажиры авто будут наслаждаться только в том случае, когда параметры всех ее элементов оптимально сочетаются между собой. Кстати, добиться такой гармонии совсем несложно. Просто нужно знать пару правил, которые будут подробно рассмотрены в этой статье.

Мощность акустической системы

Начнем с того, что при выборе акустики в автомобиль необходимо очень внимательно изучить паспорт устройства, где может быть указана его номинальная, максимальная и пиковая мощность.

При этом особое внимание необходимо обратить на номинальные характеристики аппаратуры. Ведь только они гарантируют, что музыка и программы любимых радиостанций в салоне авто будут звучать оптимально чисто. Ведь при включении устройства на максимальную мощность неизбежно появятся разнообразные искажения, а при пиковой нагрузке акустическая аппаратура и вовсе может выйти из строя.

Кроме того, при выборе автомагнитолы нужно учитывать тот факт, что чистое звучание акустической системы возможно только в том случае, если «силовые» характеристики между усилителем и колонками будут соответственно составлять 60% на 90%.

Поэтому идеальным соотношением, по мнению специалистов, будет вариант, при котором номинальные характеристики магнитолы будут превышать аналогичные показатели колонок приблизительно в 1,6 раза, чтобы создать определенный резерв.

Мощность усилителя

При покупке подходящего усилителя в акустическую систему нужно учитывать и тот факт, что реальные показатели динамиков всегда значительно меньше их пиковых характеристик. Например, мощность колонки в 50 Вт на практике составляет всего 15-20 Вт.

Однако выбор магнитолы под акустику в этом случае нужно осуществлять именно по максимальной нагрузке. Иными словами, для колонок с показателями в 50Вт необходим усилитель на 200 Вт (4х50).

Мощность сабвуфера

Каждый потребитель должен знать, что оптимальным звучанием могут похвастаться только такие аудиосистемы, сабвуфер которых по мощности в 2-4 раза превосходит параметры динамиков. При этом специалисты советуют водителям обратить особое внимание на различия между моделями с 2-мя и 4-мя обмотками катушки.

Любителям громкого звука больше подойдет сабвуфер, подключенный с сопротивлением 2 Ом. Ну а поклонникам чистого звука больше подойдет устройство с сопротивлением в 4 Ом. Иными словами, чем больше этот параметр, тем качественнее звучание, и наоборот.

Надеемся, что эти советы помогут автовладельцам сделать правильный выбор и установить в свою машину сбалансированную аудиосистему, которая будет долгие годы радовать свое владельца во время ближних и дальних поездок, а также поможет не раздражаться по пустякам во время продолжительного стояния в пробках.

Читайте также: