Как проверить трамблер на оке

Опубликовано: 20.05.2024

Мои советы Окаводам. Проверенно на своем опыте.
1. Никогда не думайте, что новый зап. части лучше старых. Так как сейчас такое выпускают, что страшно ставить. Лучше проверить б/у запчасть и по необходимости заменить детали.
2. Если у Вас на Оке плохо работает ХХ, дергается, большой расход топлива, глохнет (самое болезненное для данной машины) — не стоит сразу же ехать в магазин и покупать запчасти, отдавая приличные деньги. Лучше всего съездить на СТО и мастер настроит Вам карбюратор, отрегулирует обогащение смеси, сделает замер СО, прозвонит всю электрику. А после скажет, что не работает и что необходимо заменить. Лучше отдать эти же 350 руб. за диагностику, чем купить новые зап. части без какого-либо улучшения в работе двигателя.
3. Не жалейте на расходниках Вашего железного друга! Меняйте вовремя масло, жидкости, фильтра, свечи, ремни ГРМ, генератора и т. д. Лучше менять фильтра чаще, иначе ремонт поршневой группы Вам обеспечен.
4. Перед поездкой проверяйте уровень масла. Уровень может уменьшиться, а также увеличиться за счет течи тосола или бензина (как в моем случае). Возможен гидроудар и машина скоро станет чьим-то донором.
5. На счет свечей я могу вот что сказать — не допускайте чтобы свечи были черные. Есть такие отговорки: "Автомобиль стоит в гараже, на трассу не выезжает, поэтому свечи черные" или "они на любой машине такие". Срочно устраняйте данную проблему! Не стоит 100 раз менять свечи, покупать новые. Если свечи обугливаются, значит плохая смесь, либо это связано с искрообразованием или же необходима замена поршневых колец. Из-за этого обязательно повысится расход топлива. При правильной настройке работы двигателя свечи должны иметь коричневый цвет. Да и вот еще совет-заправляйтесь качественным бензином. Где его только найти, экономят буквально на всем и льют всякую ерунда, а мы хотим чтобы машина хорошо ездила.
6. Производите замену ремня ГРМ, следите за его состоянием, иначе не обойтись без дорогостоящего ремонта. Проверяйте натяжение ремня генератора. Следите за состоянием щеток и контактов.
7. Сделайте дополнительную массу на двигатель, это займет 5 минут, зато Ваша машина будет бодро заводиться и давать хорошую зарядку. Не поленитесь зачистить провода на генераторе и стартере.
8. Делайте регулировку клапанов, ни в коем случае не жалейте денег. Все-таки это 4 клапана, а не 16. Клапан может сгореть и придется снимать головку. В звучании мотора это может не проявляться. Наверное, прошлый хозяин моей машины игнорировал это.
9. Если вы меняете бензонасос на Оке необходимо ответственно подойти к этому процессу. Выглядит это просто: надеть 2 шланга и завинтить 2 гайки. Все внимание нужно уделить прокладкам! Бензонасос новый, кулачок не притерся. Сравните новый и старый кулачок (разница на лицо). Чем меньше толщина прокладки, тем ближе кулачок к приводу, тем больше создается давление в карбюратор. Из-за этого бензин может переливать(Обратки на Оке нет, что и печально). Поэтому экспериментируйте! Не касаясь данной проблемы, я бы никогда не поверил, что из-за прокладок так работает двигатель.
10. Если вы купили б/у автомобиль и про него практически ничего не знаете. Меняйте все расходники и жидкости. Замеряйте километраж. И ведь на душе будет спокойно)
11. Нужно уделить большое внимание задним ступичным подшипникам, из-за недостаточной смазки при скорости выше 60 км/ч может происходить небольшой гул. Ремонт не займет много времени. Стоит только снять колесо, открутить гайку(В лучшем случае снять барабан), смазать литолом подшипник и внутренности, как ваше машина снова запоет. Заодно подтянуть ручник)
12. Если вы попали на СТО, попросите мастера замерить компрессию Вашего моторчика. Это займет буквально 5 минут, зато будете уверены в способностях автомобиля.
13. Если есть возможность, закройте корпус катушки зажигания от попадания грязи и воды. Ведь она этого не любит! Додумались конечно на заводе поставить в такое место! Можно проверить катушку на ее работоспособность таким образом: 1)заводим автомобиль. 2) Пласкашами выдергиваем на 0,5 см первый ВВП. 3) Двигатель должен также работать, если катушка в исправном состоянии! также проверяется и второй ВВП.
14. Если Вы сняли какую-либо деталь двигателя, а на этом месте стояла прокладка. Обязательно замените на новую, в крайнем случае самостоятельно вырежьте из паронита или картона! Из-за этого я столько раз мучался. Особенно когда дело идет о карбюраторе!
15. Проверяйте натяжение тросика заслонки "Подсоса"! Я с этим сталкивался. Может быть вы узнаете, что ездили всегда на подсосе. И об экономии речи нет.
16. Гранаты — проблема переднеприводных, хотя если ездить аккуратно можно про это забыть, но забыть про наши дороги не удастся! Про них пока ничего не знаю, скоро и мне придется менять, получу этот опыт. Как их проверить? Повернуть руль в какую нибудь сторону, газ в пол. Появился хруст? — явная причина их замены.
17. Следите за пыльниками гранат. Т. к. попадание грязи и воды губительно для них!
18. На счет трамблера и зажигания. Если Ваша машина нормально заводится. В зажигании ремня ГРМ лезть не стоит! Регулируется дополнительно зажигание, как мы все знаем, на трамблере. По идее на всех Окушках зажигание выставляется строго по середине и машина обязана хорошо заводиться, но есть исключения как, например, моя Ока. На ней зажигание выставлено почти на всю + раннее. Вообще так нельзя, т. к. будут звенеть пальчики, но она у меня нормально работала! Сейчас стоит новый трамблер и зажигание на середине) Хорошо, что на оке зажигание электронное.
19. Как проверить работает эл. магнитный клапан ХХ. Находится он сзади карбюратора, к нему подключен провод. Включите зажигание и отключите клапан от питания, если был щелчок, то клапан ХХ исправен.
20. Если Вы устанавливаете дополнительное электрооборудование, даже самая мелочь. Подключайте провода с хорошим сечением, а не провода от гирлянды) Подключайте к ним предохранители, иначе может происходить замыкание. В работе двигателя будут перебои. Чтобы сделать самостоятельно предохранитель, для этого понадобится: предохранитель нового образца и 2 мамы, зато Вам не понадобится покупать новый генератор или использовать огнетушитель. Если Вы, например, устанавливаете магнитофон и ведете + провод от прикуривателя. Речь о предохранителе нет! Отнеситесь ответственно к проводке Вашего автомобиля!
21. Если нет компрессии на одном из цилиндров и необходимо узнать, что менять. Либо замена поршневой группы или клапана. Заливается поочередно масло в цилиндр и заворачивают манометр. Далее контролируют давление, если поднялось, то необходима замена поршневая группы.
22. Летом хочу сделать антикор, так как пороги Оки это больное место. Есть один "Дедовский" способ антикора без каких либо вложений) Отработанным маслом пройти все болезненные места автомобиля. После чего проехаться по пыли и после чего образовывается вот такой чудо антикор! А мой сосед по гаражу замучил лить отработку у ворот заброшенных гаражей. Говорит-"Чтобы трава не росла". Ага чтобы все этим маслом пачкались! Откуда он столько отработки берет?
23. Чтобы проверить ровно ли работает двигатель, необходимо: 1.Завести автомобиль. 2. На заливочную пробку положить подшипник. Вывод: если подшипник скачет не стоит на месте, то поршня двигателя работают не ровно, необходимо искать причину.
24. Закручивайте на свечах гаечки, так как из -за них может пробить ВВП.
25. Когда прокачиваете тормозную систему уберите ручник! А еще лучше завести, тогда тормозная жидкость лучше будет проходить. А то блин держу на ручнике, и никак не прокачаю, тормоза не появляются. Потом дошло до меня)))
26. Для того, чтобы проверить ВВП в их работоспособности необходимо спец оборудование. В гаражных условиях, в темное время суток можно завести автомобиль и посмотреть нет ли где свечение. У меня такое бывало, но я чисто случайно обнаружил это зрелище, Хотя машина работала без каких-либо перебоев.
27. Постарайтесь защитить клеммы от попадания влаги, так как происходит окисление и в один прекрасный момент Вы не заведете автомобиль. Если на клеммах аккумулятора есть окислы. Необходимо зачистить мелкой наждачкой и немного помазать солидолом. По крайней мере, я так делаю. Сосед по гаражу говорил, что еще опускают клеммы в раствор соды. Не знаю какой эффект этого способа…Хорошо бы иметь на машине "отключение массы"
28. На нашей прошлой Оке ужасно работала печка. Поменяли все, что связано с ней. Начиная от ГБЦ и до радиатора. Вот мой совет тем, кто хочет чтобы в Оке была жара. Устанавливается дополнительный насос на печку. Т. е. он быстро прогоняет тосол. Мы устанавливали насос от ГАЗели стоил около 1 тыс. руб. вывели клавишу на панель.
29. Чтобы лучше работала печка, необходимо увеличить поток воздуха. Для этого устанавливают воздухозаборник. На Оку цена=29 руб.
30. Для того чтобы после поворота механически отключались поворотники. В моем случае я смазал все WD. Хорошая штука, заодно и смажьте все петли и замки дверей)
31. По осени когда начинается грязь, мы часто используем омыватель. Но бывает так, что моторчик не крутит. Что делать? Можно снять моторчик, одновременно нажимать на кнопку омывателя и пласкашами проворачивать этот пластмассовый привод. Или попробуйте побрызгать WD. Это конечно временно, но когда Вы едите по трассе и купить возможности нет, этот совет может Вам помочь.
32. На Оке и вообще на классике есть такая проблема — проваливаются передние сиденья. Устранение данной проблемы не займет много времени. Необходимо отвинтить 4 болта, под сиденьем убрать пружины. Подсунуть какую-нибудь ткань, поставить пружины. Но это временно.
33. Следите за давлением в шинах. Из-за недокачки может увеличиться расход топлива.
34. Если Вы решили продуть карбюратор, разберите до всех мелочей. Продуйте все жиклеры (Не ртом), туго закрутите! Проверьте прокладки на их целостность. Посмотрите состояние клапана, поплавка и иглы. И мой совет купите такой жиклер с изогнутой трубкой. Сам не знаю как он называется, стоит копейки. Старый Вы на 100% не очистите, а с новым будет лучше.
Также можно положить карбюратор в растворитель или бензин. И последнее на счет регулировки карбюратора. Как я знаю, регулировка производится 2мя винтами. 1-винт отвечает за обороты, 2-за обогащение смеси. 2му винту нужно обратить большое внимание. На Оке, если мы закручиваем винт, то подача воздуха уменьшается, т. е. Вы будите ездить на одном бензине. Если мы откручиваем винт, то увеличиваем подачу воздуха. Холостые обороты будут приятнее, из трубы не будет копоти, свечи не будут черными, расход бензина уменьшится. Не стоит полностью откручивать винт, т. к. ХХ будет замечательным, а при нажатии на педаль газа она будет практически неадекватной. Мой совет делайте регулировку винта на оптимальном уровне (чтобы хх был хорошим и по трассе откликалась на нажатие педали). На заметку, когда я купил новый карбюратор, винт был откручен на 2,5 оборота. А лучше съездите на СТО) Этот опыт я получил благодаря нашим советским мотоциклам)
35. Однажды я столкнулся с тем, что правая сторона двигателя была в масле. Тек датчик масла. Новый стоит около 85 руб заводское производство. Чаще всего он течет из-за негерметичности шайбы. После замены проверьте работает ли он, должна загораться лампочка на панели приборов.
36. Частая проблема всех отечественных авто — это концевики дверей. Можно их снять и зачистить, но это не надолго. Следите за их состоянием, т. к. могут быть сбои в работе сигнализации. (Например: дверь открыли, положили ключи на сиденье, а она потом сама закрылась!)
37. Если Вы купили автомобиль, начали менять моторное масло и не знаете какое масло заливал прошлый хозяин, то необходимо промыть двигатель новым маслом, затем залить по уровню. Не заливайте сразу слишком много, так как вы залили 100г в фильтр! И будите снова сливать излишки. Со сменой масла лучше всего поставить новые свечи и воздушный фильтр.
Если не откручивается масляный фильтр, то пробейте его длинной отверткой и используйте это как рычаг. Пробивайте не слишком близко к двигателю!
38. На карбюраторе и бензонасосе используйте хорошие хомуты. Так как может сосать воздух, машина будет плохо работать и Вы будите долго искать причину поломки.
39. Оководы настраиваете карбюратор с одетым воздуханом на заведенным двигателе. Без воздухана машина на ХХ не будет работать
40. Как мы все знаем, что перед тем как завести лучше всего включить дальний свет на нескольно секунд. Никогда не делайте этого, если у Вас разряженный аккумулятор. Так рекомендуется делать при хорошо заряженном аккумуляторе.
41. Регулируйте натяжение троса муфты. Затем проверяйте на трассе (не буксует ли?) и включайте заднюю передачу (слышен хруст?) Делайте выводы.
42. Если Вы замечаете, что тормозная жидкость уходит, проверьте состояние трубок, тройников, обратите большое внимание вакуумному цилиндру. Протрите все насухо, заведите автомобиль, нажимайте на тормоз и смотрите есть ли где подтеки? Может гнать жидкость из цилиндра. Купите рем. комплект и замените на штоке резинке.
43. Если двигатель медленно сбрасывает обороты и когда Вы переключаетесь слышен рев машины, то скорее всего сосет воздух из-за негерметичности прокладки карбюратора. В моем случае немного порвался шланг вакуумного усилителя.
44. Если Ваш автомобиль глохнет после того, как завели. Или работает только на больших оборотах, то причина может быть в эл. магнитном клапане ХХ. Необходимо проверить его(писал ранее). Продуть жиклер и туго закрутить ключом!
45. На всех шланговых соединениях обязательно ставьте добротные хомуты. Следите за состоянием всех шлангов, иначе будите долго искать причину поломки.
46. Не ставьте на Оку камеры с R-13, балансировки колес никогда не будет.

При проектировании малолитражного автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113, многие узлы и механизмы были «позаимствованы» у других моделей ВАЗ, что позволило удешевить производство авто и ускорить начало выпуска. Но некоторые составляющие конструкторам пришлось существенно переработать, чтобы подстроить их под особенности двигателя «Ока». Одной из таких составляющих является система зажигания.

Конструкторы при создании системы зажигания использовали современные наработки тех годов. ВАЗ «Ока» получила систему зажигания бесконтактного типа. При этом особенности силовой установки позволили несколько упростить систему и уменьшить количество составных элементов, что оказало положительное влияние на надежность этой составляющей силовой установки.

Конструкция

Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:

Вспомогательное реле;
Замок зажигания;
Предохранители;
Коммутатор;
Датчик момента образования искры;
Катушка;
Свечи;

Все элементы соединены между собой проводкой.

Датчик момента искрообразования

Датчик момента искрообразования – один из основных компонентов зажигания, поскольку в нем задаются импульсы, которые впоследствии преобразуются в искровой разряд между контактами свечки. В действие этот датчик приводится от распределительного вала, что позволяет точно задавать момент подачи искры в цилиндрах.

Главными рабочими элементами узла выступают датчик Холла и специальный экран с прорезями, посаженный на приводной вал, взаимодействующий с распредвалом. Взаимодействие этих элементов и приводит к возникновению управляющих импульсов.

Датчик не только задает импульсы, он еще и «подстраивается» под условия работы мотора, корректируя угол опережения в зависимости от рабочих условий мотора (оборотов, нагрузки).

Корректировка осуществляется двумя регуляторами – вакуумным и центробежным, входящими в конструкцию датчика момента образования искры.

На «Ока» до 1989 года использовался датчик типа 55.3706, а после его заменили на модель 5520.3706.

Коммутатор

Коммутатором выполняет роль прерывателя цепи питания первичной обмотки катушки, используя для этого поступающие от датчика искрообразования управляющие импульсы. Прерывание цепи в коммутаторе выполняется выходным транзистором. Коммутатор полностью электронный, без каких-либо подвижных элементов, поэтому система зажигания – бесконтактная.

На ВАЗ-1111 и 11113 устанавливались несколько типов коммутаторов – 36.3734, 3620.3734, а также HIM-52. Устанавливается коммутатор в подкапотном пространстве возле моторного щита. Закреплен он двумя болтами, поэтому замена коммутатора выполняется достаточно просто.

Катушка

«Ока» получила двухвыводную катушку зажигания, что позволило убрать из конструкции распределитель.

Примечательно, что подача высокого напряжения в этой катушке осуществляется одновременно на обе свечки. При этом за счет смещенных тактов в цилиндрах двигателя только один искровой разряд является рабочим, искра на второй свечке – так называемая «холостая».

Штатной на «Ока» является катушка типа 29.3705, но у нее есть аналог, который подходит для использования на малолитражке – 3012.3705.

Провода, свечи

Вся проводка состоит их проводов низкого и высокого напряжения. Первые используются для соединения всех компонентов до катушки. Это обычные провода небольшого сечения, что вполне достаточно, поскольку до катушки напряжение в цепи – невысокое.

Провода высокого напряжения используются для соединения выводов катушки со свечками. Для удобства соединения на концах этих проводов установлены наконечники.

Рекомендованными для использования на «Ока» являются свечи типа А17ДВР – с удлиненной резьбой и помехоподавляющим резистором, а также их аналоги.

Как все работает

Принцип работы системы зажигания такой: после поворота ключа в положение «1» эл. енергия от АКБ через замок, предохранители и вспомогательное реле поступает на компоненты системы зажигания. При этом импульсы высокого напряжения не генерируются, поскольку датчик момента искрообразования еще не работает.

После задействования стартера привод ГРМ начинает вращать распредвал, а соответственно и вал датчика – датчик Холла начинает взаимодействовать с экраном, благодаря чему создаются управляющие импульсы.

Поступая на коммутатор, эти импульсы обеспечивают прерывание цепи питания обмотки катушки. В момент разрыва цепи питания в катушке индуцируется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам поступает на свечку, что приводит к образованию искры между ее электродами.

Неисправности

Упрощенная конструкция системы зажигания и отсутствие подвижных компонентов обеспечивает высокую надежность и неприхотливость в плане обслуживания.

Неисправностей у системы зажигания «Ока» не так уж и много:

Выход из строя коммутатора;
Неисправность датчика Холла;
Поломка катушки;
Обрыв или пробой проводов, окисление контактов;
Неисправность свечки;
Нарушение угла опережения зажигания;

Поскольку система зажигания принимает непосредственное участие в работе мотора, то любые неисправности в ней сразу же оказывают влияние на работоспособность мотора – возникают перебои, установка не развивает мощности, появляются хлопки, или же агрегат попросту не запускается.

Диагностика неисправности осуществляется путем визуального осмотра проводки и мест ее соединения, а также последовательной заменой всех компонентов на заведомо исправные. Более точно установить неисправный элемент позволяет проверка с использованием измерительных приборов.

Поиск проблемного элемента осуществляется от свечек. То есть, сначала проверяется наличие искры на них, затем осматриваются высоковольтные провода, а далее диагностируется работоспособность катушки, коммутатора, датчика Холла.

Компоненты системы зажигания – неремонтропригодны, поэтому при поломке выполняется их замена.

Установка угла опережения

Установка угла опережения зажигания – единственная операция, которая выполняется в системе зажигания.

Для правильной установки угла используется стробоскоп. Технология выполнения работ – не сложная. Алгоритм действий такой:

Подключаем стробоскоп к источнику питания и наконечнику свечи 1-го цилиндра (согласно инструкции к прибору);
Снимаем заглушку со смотрового окна на картере сцепления;
Запускаем двигатель (он должен работать на холостом ходу);
Луч света из стробоскопа направляем в смотровое окошко;
Определяем положение меток (при правильно установленном угле метка на маховике в момент вспыхивания луча света стробоскопа должна располагаться между центральной и задней метками на картере);
Если метки располагаются не правильно, осуществляем регулировку. Для этого послабляем болты крепления дачтчика момента искрообразования и вращаяя его вокруг оси добиваемся совпадения меток;

После регулировки затягиваем крепежи датчика, глушим двигатель, отсоединяем стробоскоп и ставим на место заглушку.

Момент зажигания — очень важный параметр, от которого зависит нормальная работа двигателя. Если этот момент (угол опережения зажигания) будет установлен неправильно, двигатель будет плохо пускаться, неустойчиво работать на режиме холостого хода, не развивать полную мощность, перегреваться и излишне расходовать бензин. Кроме того, при слишком большом угле опережения зажигания («раннем» зажигании) возможно возникновение детонации — очень опасного явления, часто приводящего к аварийному повреждению двигателя.

В бесконтактной системе зажигания момент зажигания (угла опережения зажигания) можно установить только с помощью стробоскопа

Стробоскоп доступен практически каждому автомобилисту, так как его можно приобрести почти в каждом магазине автозапчастей по доступной цене.

Угол опережения зажигания проверяют и устанавливают на холостом ходу двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 820–900 мин–1). Угол должен быть в пределах 1°± 1° до ВМТ.

Момент зажигания проверяйте по риске на маховике и шкале держателя заднего сальника коленчатого вала (резиновая заглушка вынута). При совмещении риски на маховике со средним делением (вырезом) на шкале поршень первого цилиндра установлен в ВМТ. Одно деление на шкале соответствует 2° поворота коленчатого вала.

Момент зажигания также можно проверить и установить по меткам на шкиве привода генератора и передней крышке ремня привода распределительного вала. Длинная метка соответствует установке первого цилиндра в ВМТ, короткая — опережению зажигания на 5° поворота коленчатого вала. По этим меткам выставляют момент зажигания на стенде.

1. Для удобства работы снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

2. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора.

3. Для проверки момента зажигания подсоедините зажим «+» стробоскопа к клемме «+» аккумуляторной батареи, а зажим «массы» стробоскопа — к клемме «–» аккумуляторной батареи.

4. Снимите наконечник высоковольтного провода со свечи первого цилиндра и подсоедините его к датчику стробоскопа в соответствии с инструкцией, прилагаемой к стробоскопу.

5. Выньте резиновую заглушку из люка картера сцепления.

6. Пустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа в люк картера сцепления.

Стробоскопический эффект основан на инерционности человеческого зрения. При частом чередовании ярких вспышек глаза видят предметы только в момент вспышки. Если частота повторения вспышек совпадает с частотой вращения какоголибо предмета, этот предмет кажется неподвижным. При регулировке момента зажигания неподвижным кажется маховик с нанесенной на нем меткой.

Освещенные вспышками стробоскопа вращающиеся детали двигателя (шкивы коленчатого вала и генератора, вентилятор радиатора системы охлаждения), а так же ремень привода генератора кажутся неподвижными или медленно перемещающимися. Будьте внимательны, чтобы не получить травму.

7. При правильно установленном моменте зажигания метка 1 на маховике должна находиться между средним делением 2 и предыдущим делением 3 шкалы. В противном случае необходимо отрегулировать момент зажигания.

8. Для установки момента зажигания ослабьте затяжку трех гаек крепления датчика момента искрообразования.

9. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус датчика по часовой стрелке (метку «+» на фланце корпуса датчика — к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов. При этом одно деление на фланце соответствует 8° поворота коленчатого вала). Для уменьшения угла опережения зажигания поверните корпус датчика против часовой стрелки (метку «–» на фланце корпуса датчика — к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов).

10. Затяните гайки крепления датчика, проверьте и при необходимости повторите установку момента зажигания.

Система зажигания

ВАЗ 1111 Ока является примером советского и российского автомобиля, который был создан с прицелом на экономичность и компактность. Да и время его постановки на конвейер совпадает с моментом, когда уже и в Советском Союзе заметили, что в крупных городах начинают появляться пробки, а припарковать машину становится все труднее. Автомобиль вышел отличный, несмотря на все смешки по поводу его размеров. Нас сегодня интересует его система зажигания, как она работает и какие особенности имеет.

Основное устройства

Установлено здесь бесконтактное зажигание, такое же, которое можно встретить даже на модернизированной ВАЗ 2101. В него входит:

Датчик искрообразования.
Коммутатор.
Катушка зажигания.
Свечи.
Реле и высоковольтные провода.

Распространятся на тему того как же именно работается зажигание на ВАЗ Ока мы особо не будем, так как работает оно как любое бесконтактное зажигание на классике.

Неисправности и способы их устранения

Если был найден обрыв, то нужно просто заменить провод. Далее, если эта поломка не была обнаружена надо обратить внимание на свечи и высоковольтные провода. Возможно, что не плотно вставлен высоковольтный провод в крышку трамблера. Причиной отсутствия зажигания может стать и катушка.

Если зрительно были замечены неисправности в ней, то нужно заменить ее. Самая распространенная причина поломки именно катушки – неплотно подсоединенный провод высокого напряжения, из-за чего прогорает пластиковая крышка и нарушается целостность одной из обмоток.

Как известно автомобили «Ока» оборудованы достаточно несовершенной 2-х искровой системой зажигания (схожей с вариантами, установленными на некоторых мотоциклах). В целом, применение использование подобного принципа организации системы зажигания нельзя назвать особо порочной, однако благодаря особенностям конструкции и не слишком высокому качеству исполнения отдельных элементов, она обладает рядом существенных недостатков. В частности владельцы Оки прекрасно знают с существованием проблем с запуском данных автомобилей в зимнее время (даже слегка «подсаженная» аккумуляторная батарея просто не справляется с поддержанием «двухтактовой» искры). Не выдерживает никакой критики и состояние изоляции между высоковольтными и низковольтными контурами штатных двухискровых катушек, в результате чего из-за попадания влаги и в сырую погоду они очень быстро выходят из строя. Ну и, наконец, такое неприятное явление как частные «выстрелы» в глушителе также является следствием использования двухискровой системы зажигания – когда не полностью сгоревшая смесь выдавливается поршнем в приемный коллектор и при открытых клапанах зажигается там «нерабочей» искрой.

Как бы то ни было необходимость модернизации системы зажигания ВАЗ – 1111 Ока не вызывает сомнений и в настоящее время наибольшее распространение получили три основных способа:

Внедрение в систему стандартного трамблера от ВАЗ 2108 с высоковольтным распределением зажигания, одной катушки зажигания и одного коммутатора (оттуда же). При этом в датчике момента искрообразования отрезаются две из четырех шторок, либо ненужные свечи фиксируются в нейтральном месте моторного отсека (оставлять лишние высоковольтные провода без разряда запрещено).
Установка комбинированного двухискрового блока в импортном или отечественном исполнении типа «все в одном» (коммутатор +катушка);
Установка катушек двух катушек зажигания маслонаполненного типа от ВАЗ 2108, а также двух коммутаторов с объединением их входов на вывод датчика момента.

В общем-то, любой из этих методов позволяет достичь определенного положительного результата, хотя каждый из них не лишен некоторых недостатков. Так первый способ снижает общую надежность системы за счет использования дополнительных элементов, а именно высоковольтного распределителя и нескольких высоковольтных проводов. Второй способ является, всего лишь, использованием более надежного варианта все той же двухискровой системы (если удастся отыскать достойное оборудование). Наконец третий способ не устраняет проблемы «ненужной» искры и сопряжен с затратами энергии на вторую катушку зажигания.

Исходя из сказанного имеет смысл выполнить более оригинальную и действенную модернизацию, а именно в родном датчике искрообразования оставить всего одну шторку и добавить в систему пару датчиков Холла, разнесенных на 180 градусов. Иначе говоря, предлагается реализовать третий вариант, с устранением его недостатков за счет обеспечения зажигания в каждом из цилиндров при помощи датчиков Холла.

Подготовительные работы

Дорабатываем узел ДМИ под возможность подключения двух датчиков Холла (путем замены штатного разъема на разъем с необходимым количеством контактов);
одну из шторок ДМИ срезаем под основание (ДМИ придется разобрать) следя за тем, чтобы не оставалось стружки и крошек металла способных попасть в магнитный зазор датчиков Холла;
устанавливаем качественные инжекторные свечи с зазором 1,1 мм (подойдут BOSCH WR7D+X);
катушки используем отечественные типа 27.3705;
для компактного размещения коммутатора одним над другим вытачиваем латунные проставки, обеспечивающие расстояние межу коммутаторами примерно 27мм;
в качестве высоковольтных проводов подойдут изделия «ХОРС» с силиконовыми колпачками. От возможного перегрева провода дополнительно защищаем термоусаживаемой трубкой.

Особенности реализации

Для обеспечения нормальной работы системы датчики холла в обязательном порядке должны быть однотипными (из одной партии) иначе нарушится направленность магнитов и как следствие шторка ДМИ будет перемагничиваться. Проще говоря от родного датчика придется отказаться.

Силовую проводку на плюс 12В на реле (в штатном варианте сине-черного цвета) выполняем проводом сечением не менее 4 кв мм, в то время как на коммутаторы достаточно многожильного провода 2,5 мм. Штатную проводку лучше не использовать так как на ней наблюдаются значительные потери.

Для сигнальной части можно взять экранированный многожильный кабель сечением жил 0,2мм (экран позволит избавиться от помех).

Основная сложность изготовления модернизированной системы зажигания заключается в необходимости точного расположения датчиков Холла на установочной платформе. Основная проблема заключается в том, что датчики должны быть установлены с точностью до 0,1 мм напротив друг друга (относительно окружности проходящей через центры их щелей). Во всяком случае, рассогласование датчиков не должно превышать 1-го градуса поворота коленвала. При несоблюдении данного условия наблюдается значительное падение мощности двигателя. Из тех же соображений следует проследить за надежным креплением всех элементов системы.

Угол опережения зажигания выставляем по стандартной методике.

Теги зажигание ваз, ОКА ВАЗ-1111

Схема бесконтактной системы зажигания автомобиля ОКА ВАЗ-1111 – 1113

Схема бесконтактной системы зажигания автомобиля ОКА ВАЗ-1111 – 1113: 1 – реле выключателя зажигания; 2 – выключатель зажигания; 3 – блок предохранителей; 4 – коммутатор; 5 – датчик момента искрообразования; 6 – катушка зажигания; 7 – свечи зажигания.

Система зажигания

– бесконтактная. Состоит из датчика момента искрообразования, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения.
Датчик момента искрообразования
– типа 5520.3706 (до 1989 года устанавливался датчик типа 55.3706) с встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Он задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Считывание управляющих импульсов основано на эффекте Холла. На каждый оборот коленчатого вала приходится один импульс (на каждый оборот распределительного вала – два). Начальный угол опережения зажигания для двигателя ВАЗ-1111 -1 ±1 ° до ВМТ, для ВАЗ-11113 – 4±1° до ВМТ.
Коммутатор
– типа 3620.3734, или 36.3734, или HIM-52 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике, при подозрении на неисправность(перебои в работе двигателя, выстрелы в глушитель) замените его заведомо исправным. Запрещается отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании – это может повредить его (равно как и другие компоненты системы зажигания).
Катушка зажигания
– двухвыводная, сухая, типа 29.3705 – с разомкнутым магнитопроводом, или типа 3012.3705 – с замкнутым магнитопроводом. Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С – (0,5+0,05) Ом, вторичной -(11 ±1,5) кОм. Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм. Свечи зажигания – типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4-10 кОм). Зазор между электродами должен быть в пределах 0,7-0,8 мм (проверяется круглым проволочным щупом).
Высоковольтные провода
– типа ПВВП-8 с распределенным сопротивлением (2000±200) Ом/м или ПВППВ-40 с распределенным сопротивлением (2550±270) Ом/м. Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе – это может привести к электротравме. Запрещается также запускать двигатель или позволять ему работать с разорванной ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ цепью (смятыми проводами) – это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания.
Выключатель зажигания
– типа 2108-3704005-40 или KZ813 с противоугонным запорным устройством, блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания. При повороте ключа в положение “зажигание” подается напряжение на управляющий вход дополнительного реле типа 113.3747-10, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и коммутатор. Таким образом, разгружаются контакты выключателя зажигания.

Видео «Инструкция по замене катушки зажигания»

Подробнее о том, как произвести замену катушки зажигания в Оке своими руками, узнайте из видео ниже (автор — канал Бутовский Гуляка).

Внедрение в систему стандартного трамблера от ВАЗ 2108 с высоковольтным распределением зажигания, одной катушки зажигания и одного коммутатора (оттуда же). При этом в датчике момента искрообразования отрезаются две из четырех шторок, либо ненужные свечи фиксируются в нейтральном месте моторного отсека (оставлять лишние высоковольтные провода без разряда запрещено).
Установка комбинированного двухискрового блока в импортном или отечественном исполнении типа «все в одном» (коммутатор +катушка);
Установка катушек двух катушек зажигания маслонаполненного типа от ВАЗ 2108, а также двух коммутаторов с объединением их входов на вывод датчика момента.

Тюнинг систем зажигания Ока

Автомобиль Ока

имеет свои недостаткисте, которые можно устранить с помощью доработок или тюнинга.
Тюнинг систем зажигания Ока
тоже не представляют собой совершенство, но дело не в конструкции, а в двухискровой катушке.

Теперь приступаем к раскоммутации. Комммутаторы подсоединяются параллельно, но к контактам цепи подходят раздельно, нужно учесть этот момент. Теперь, после таких нововведений, мощность искры станет более мощной, старые свечи не годятся, выбираем с большим искровым промежутком, примерно в 1,1 мм. Вроде бы совсем не сложно, но удивительно, почему до сих пор многие мучаются с заводской катушкой. Совсем не обязательно заводить автомобили в специальные центры, где у вас снимут деньги как за ремонт формуловского боллида, всего то заменить катушку, не нужно иметь диплом квалифицированного электрика. Тюнинг Ока

в моторном отсеке преобразовал его и вывел на новый уровень. С помощью таких несложных телодвижений и с минимальными затратами вы делаете машину прыткой и резкой.

Автор: dedd
Распечатать

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:

проверка катушки зажигания автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

замена катушки зажигания на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Диагностика неисправностей двигателя и его систем на ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Читайте также: