Как удлинить проводку эбу

Опубликовано: 19.05.2024

Опыты с электричеством в вашем автомобиле,за деньги,дорого.

Дважды герой флейма

Трижды герой флейма

Изменено: alarmmechanic, 22.07.2012 - 10:44

Опыты с электричеством в вашем автомобиле,за деньги,дорого.

Дважды герой флейма

Конечно нет. Хотя это к деньгам.
Для начала бы посмотреть ,что и куда.глядишь,бюджет и увеличится.

прикольно, а че не косарь, или полтос . ))))))))))))))
чем отвечаешь, если накосячишь. машина, квартира.

Трижды герой флейма

Изменено: alarmmechanic, 23.07.2012 - 02:41

Опыты с электричеством в вашем автомобиле,за деньги,дорого.

Дважды герой флейма

Что за бред? Ты реально сам хочешь переделать электрику в машине, которую продумали на заводе.
Ответить можно только за правильное наращивание проводов. Если что-то не заработает после удлинения, то это станет известно только после удлинения и переноса, причем я имею ввиду про помехи, изменение длины проводов, а это реально может повлиять. Тебе дадут гарантию только на то, что провода будут все качественно спаяны, проложены и не перепутаны по подключению. Т.е. реально качественное удлинение косы проводов. При удлинении проводов на 1,5-2м. может что-то быть не так как надо, а может и все четко будет работать. Это выяснится только в конце операции. Если у тебя есть реальные примеры, что на такой как у тебя машине переносили ЭБУ, наращивали косу и все было четко, то естественно тебе дадут гарантию, раз у людей нормально работает уже такая процедура, а если только ты это придумал и никто этого не делал до тебя - то никто тебе гарантию не даст.

хм, ну почему же бред. зачем же ты так
ЭБУ переносят во многих случаях, когда его местоположение в подкапотном пространстве мешает каким либо доработкам. так же как и перенос АКБ в багажник (допустим )

мой вопрос про гарантию касался в первую очередь того, что бы провода были не перепутаны и качественно собраны. и сечение подобрано таким образом, что бы не было потерь. как ты выразился "все четко".
т.е. перепутать провода в некоторых случаях равносильно тому что ЭБУ просто сгорит. в этом случае и как раз наступает "гарантия". т.е. на мой взгляд человек, который попросил деньги за свою работу, вполне справедливо что должен за неё ответить. а не так, что "я хочу пятак, или больше, но я никогда такого не делал вообще, не представляю как это делается, приезжай будем ставить эксперименты. но покупка нового ЭБУ, его прошивка и т.д. будет лежать на тебе."
надеюсь понятно, что я хочу сказать.

А может УЖЕ что то не работает.)

за полтинник или косарь.я даже переписываться с тобой не стану. и с чего ты решил, что я .накосячу. А отвечать тебе будет завод-изготовитель.

я смотрю ты крутой перец гребешь бабло лопатой я смотрю, все знаешь в электрике и электронике. кидай тел в личку, пообщаемся за бесплатно по телефону.

с каких моих слов ты решил, что я подумал, что ты накосячишь. а вот судя по твоему ответу, создается впечатление, что отвечать за свою работу ты не привык. может это просто "сухой язык букв" и "в натуре" все не так
в общем кидай координаты в личку.

Вначале схема СУД целиком

Теперь посмотрим что нужно изменить в моторном отсеке.

Начнем с вентилятора.
В данной косе есть одиночный контакт, если немного раскрыть изоляцию, то можно увидеть, что он идет черно-белым проводом.

Это контакт для подключения вентилятора.

Ну вот вроде бы и все. больше в моторном отсеке ничего незвестного не осталось. Теперь посмотрим что твориться в салоне автомобиля

Рассмотрим подключения бензонасоса.

Теперь разберемся с подключением в районе панели приборов.
Раньше старые контакты(питания датчика уровня и сигнальный ) были подключены через монтажный блок к панели приборов

т.е. 11 контакт белой колодки мы не трогаем. Это контакт который показывает уровень топлива.
А вот 11 контакт красной колодки отсоединяем от панели приборов.
Его нужно подсоединить к контакту который идет от жгута СУД

2) серый(2 контакт по схеме) это сигнал скорости автомобиля.

3) белый-пурпурный (6 контакт по схеме) это сигнал лампочки Check

4) красно-пурпурный (8 контакт по схеме) это сигнал тахометра. Низко-вольтный.

5) желто-черный (3 контакт по схеме) это расход топлива.

Насколько я понимаю сигнал расхода топлива и сигнал скорости подключается к БК.

Колодка диагностики

Колодка иммобилайзера

контакты для таблетки иммо и сигнальной лампочки иммо.(если не планируется установка иммобилайзера, то их не надо подвключать)

Сама планка с реле(реле на фото отсутствуют) и предохранителями выглядит так -

там три цепи реле и предохранителей: главное, вентилятора, бензонасоса.

Хочу ответить, что в практики я лично это не проверял, поэтому могу ошибаться. Свою систему , которая работает на Январь 7.2. я реализовал.

Не так давно я перешел на новое место работы (да, теперь будет меньше материала по Smart), теперь занимаюсь установкой допов, надеюсь, что в скором времени вернемся еще и к теме чип-тюнинга, но пока поговорим о автоэлектрике. Начнем с самого простого - как соединить 2 провода в автомобиле, дальше, если тема будет интересна для читателей, буду развивать тему.

К написанию этой статьи меня сподвигли две истории

Первая: человек в Питере хотел модернизировать мультимедиа на своем мерседесе. Но доехать до нас он не смог - автомобиль загорелся на трассе между МСК и Питером. Результат на фото. Причиной возгорания оказалась короткое замыкание в проводке.

Вторая история произошла уже у нас в установочном центре. На гелендваген ставили дополнительную мультимедиа. В процессе работы надо было разобрать приборную панель и подключить свое оборудование. В процессе проверки при включении зажигания из-под переднего пассажирского сиденья пошел дым. Зажигание сразу же выключили и стали разбираться. Оказалось, что под сиденьем была установлена светодиодная лента для подсветки. Причем ни каких предохранителей на нее установлено не было. Эта светодиодная лента отклеилась и упала на металлическое основание сиденья. Причем удачно упала - не заизолированными контактами на металл. Позже в этом автомобиле были еще найдены несколько критически важных ошибок, которые могли бы стать причиной пожара.

Сегодня мы затронем автоэлектрику, а именно рассмотрим несколько вариантов, как можно соединить 2 или более провода. Думаю что в одну статью я не влезу, потому в нескольких статьях будем рассматривать разные варианты.

Итак, я знаю 5 способов соединить провода в автомобиле. Возможно кто то добавит в мою копилку еще несколько.

-Термоусадка с припоем.

Начнем с самого распространенного способа - скрутка.

Думаю что в подавляющем большинстве случаев ремонта проводки используются скрутки. Причем независимо от того, куда вы обращаетесь. Но стоит отметить, что правильная скрутка, правильно скрученная и за изолированная живет очень долго и не причиняет никаких неудобств.

Здесь я опишу, как сделать надежную скрутку, которая не разберется от минимального растяжения. Это результат моего личного опыта, поиска информации в интернете, советов от коллег, а также подсматриванием за работой других людей, которые профессионально занимаются установкой дополнительного оборудования.

Для того чтобы сделать правильную скрутку оба провода зачищаются примерно на 1-2 см

Скруту будем делать “на излом”, так как она механически более прочная и если растягивать провода, то она так просто не растянется.

Скрещиваем провода в том месте, где заканчивается изоляция

и начинаем скручивать. Скручивать надо как можно плотнее, чтобы был хороший контакт.

Дальше скрученный конец обвиваем вокруг одного из проводов

Со скруткой закончили, теперь ее надо заизоливать. И тут есть 2 варианта, термоусадка или изолента.

Начнем с изоленты, можно и с синей.

но я предпочитаю черную. Да и все профессиональные установщики ее предпочитают. С синей изолентой не все так просто - с одной стороны это хорошо, так как когда ты залезаешь в машину, ты видишь, где уже кто то лазил и где можно пробовать искать неисправности. По этой же причине она плоха, так как в глаза сразу бросается что в машине уже кто то был.

Изоленту плотно обматываем вокруг провода. Стараемся поддерживать постоянное натяжение

и готовый вариант

Второй вариант - термоусадка. Если используется этот вариант, то термоусадку надо будет надеть до скрутки проводов.

берем теромусадку с минимальным диаметром, который налезает на провод. Я взял ту, что была под рукой, можно брать и с меньшим диаметром, тогда уплотнение будет лучше.

натягиваем термоусадку на место скрутки и с помощью зажигалки или фена усаживаем ее

Следующий вариант скрутки я не рекомендую, так как она легко распускается при механическом воздействии на провод, но она хорошо подойдет для пропайки. Это скрутка в стык..

При этом зачищенные провода соединяются посередине зачищенного провода

если эту скрутку спаять и надеть на нее термоусдаку в цвет провода - то получается очень аккуратное соединение. Но о спайках в следующий раз.

Теперь рассмотрим вариант, когда от провода надо сделать ответвление. Можно разрезать провод, от которого надо сделать ответвление и сделать скрутку из 3х проводов, но это не лучший вариант. Лучше сделать так.

с помощью ножа зачищаем 1-2 см провода, от которого надо сделать ответвление, так же зачищаем провод, который надо присоединить.

Дальше в проводе, от которого делаем ответвление, разделяем жилы на 2 пары, делая ушко, в которое продеваем подсоединяемый провод.

а дальше делаем скрутку.

ну а дальше изолируем или с помощью изоленты

или с помощью термоусадки. Правда в условиях автомобиля нацепить термоусадку на провод будет проблематично, скорее всего придется распиновывать разъем.

На этом я заканчиваю со скрутками, если будут какие вопросы - с удовольствием на них отвечу.

Найдены дубликаты

Добрый день, всем. О скрутках в автомобиле.

1. Незащищенное место соединения проводов подвергается коррозии (воздействие перепадов температур, окисление, попадание\конденсация влаги, автожидкостей). От коррозии ухудшается контакт (растёт сопротивление). На плохом контакте большой ток (а в машинах они огромные) выделит много тепла (сотни градусов), что активизирует процесс окисления. Получается лавинообразный процесс и его старт - дело времени.

2. Поэтому лучше менять провод целиком, а ответвления делать только от разъемов. Это - профессионально красиво.

3. Если таки нужна скрутка, то для её защиты применять изоленту не следует - от высокой температуры и продува клей быстро исчезает и изолента сползает, как бумага. Кроме того, многие основы изолент низшей ценовой категории теряют эластичность через месяц-другой.

4. Для защиты скрутки нужно применять только термоусадку. Миф о том, что тем меньше исходный диаметр термоусадки, тем она сильнее сжимает - бред. Надо просто знать КОНЕЧНЫЙ диаметр, до которого способна усесть трубка. В дешевых трубках диаметр уменшается в 2 раза (в самых крутых - до 6 раз). Поэтому, если ваша скрутка будет минимум 1.5 мм, то защищайте ее трубкой диаметром 3 мм и меньше.

5. Термоусадка не герметизирует, внутри неё будет продолжаться окисление, но медленнее. Кроме того, грязные руки и грязные провода намного быстрее приступают к окислению в скрутке. Поэтому нужно защитить соединение гидрофобных гелем или купить термоусадку с готовым клеем внутри. При нагревании и сжатии лишний клей выдавится и загерметизирует соединение.

6. При любой работе с проводкой место скрутки НЕ ДОЛЖНО ИСПЫТЫВАТЬ УСИЛИЯ РАСТЯЖЕНИЯ. Трение проводников под током вызовет локальное искрение, оно - нагар, он - плохой контакт и нагрев, он - плавление проводов и сгорание изоляции.

7. В месте пайки многожильный провод превращается в одножильный, что сильно уменьшает его сопротивляемость механическим воздействиям, - может переломиться. Однако, припои на основе свинца - мягкие, а пайка защищает от окислов (и искрений). Поэтому место пайки скрутки можно защитить от механических воздействий с помощью шины, как это делают, например, при сварке оптических волоконцев - по всей длине скрутки к ней прикладывают внахлёст стальной стержень (можно без контакта металлов - через изоляцию - двойной слой термоусадки). Также, при пайке нельзя допускать острые кончики припоя, который прорвёт изоляцию.

Итак, учитывая особенность автомобиля новые проводники лучше (по убыванию надежности):

1. Прокладывать заново, ответвлять на разъемах.

2. Вынужденные соединения проводов пропаивать, армировать, закрывать термоусадкой с гидрофобным заполнителем, не допускать приложение усилий на растяжение.

3. Скрутки делать чистыми проводками, закрывать на термоусадку, перед скручиванием проводники распушивать.

Выполняя ремонт, люди часто задаются вопросом о том, как нарастить провод. Неудивительно, ведь обновляя свое жилье, всегда хочется что-то перенести и поменять местами. Вместе с тем проводка в современной квартире весьма разнообразна, что еще больше запутывает человека при выборе способа ее наращивания.

Что значит нарастить провод

Под наращиванием подразумевается увеличение длины кабеля или отдельного провода. Такое соединение выполняется не только механически, но и электрически. Полученный контакт должен быть максимально прочным и иметь минимальное переходное сопротивление. Это обязательное требование для силовой проводки и вводных кабелей.

Основные способы наращивания кабелей

Существует масса способов наращивания проводки. Они отличаются по надежности контакта и сложности выполнения. Большинство электриков практикует следующие методы:

наращивание с помощью клемм WAGO;
клеммные колодки с винтами для затяжки;
классическая скрутка жил;
пайка оловянными припоями (для медной проводки);
сварка жил графитовым электродом;
соединительные гильзы;
электротехнический орех;
наращивание с помощью скотчлоков.

Дополнительная информация. Способ соединения определяется материалом провода и током, который через него протекает. Для больших мощностей идеально подходит спайка и сварка жил. Слаботочные цепи допустимо подключать и другими способами. Но если это высокочастотный сигнал ТВ или интернет-кабеля, то место соединения выполняется максимально компактным и без перегибов.

В каких ситуациях приходится наращивать кабель

Обычно к наращиванию прибегают при случайном повреждении проводки. Например, человек бурил стену и сверлом перебил замурованный под штукатуркой кабель освещения. От подобного никто не застрахован.

Другой случай. Необходимо увеличить длину цельного кабеля. В такой ситуации проводник намеренно разделяется на две части. Затем между ними вклинивается новый кусок провода требуемой длины.

Самый простой способ наращивания. Дедовский метод

Самым простым из перечисленных способов наращивания является классическая скрутка жил. Провода должны быть из одинакового металла и желательно равного сечения. Порядок действий для наращивания таков:

Снимите при помощи ножа 30-50 мм изоляции с концов соединяемых жил.
Скрутите между собой зачищенные провода по всей длине оголенных участков. Соединение выполняется максимально тугим.
Обмотайте полученную скрутку изоляционной лентой.

Дополнительная информация. Если не хватает длины кабеля для телевизора, компьютера и различной офисной техники, то необязательно их наращивать. Как правило, такие провода стандартные и имеются в наличии в магазине с бытовой электроникой. Причем той длины, которая вас устроит.

Наращивание проводов, идущих к розетке

Наращивать провода для розетки необходимо, например, при переносе ближе к полу под евростандарт. Следует помнить, что к розетке возможно подключение мощных потребителей по 1,5-2 кВт. Поэтому скрутку необходимо выполнять качественно. Рекомендуется использовать следующие способы соединения:

сварка;
пайка
соединительные гильзы;

Другие методики наращивания тоже подойдут. Но их надежность и безопасность не внушает доверия (речь о мощных потребителях).

Медные жилы

Наращивать медный провод проще, чем алюминиевый. Пригодны три способа: сварка, пайка, гильзы. Перед соединением с кабеля следует снять изоляцию.

Сварка выполняется специальным трансформатором. Он дорогой. Его имеет смысл приобретать практикующим электромонтерам.

Пайка производится при помощи электрического паяльника, припоя и канифоли. Дешевый способ доступный каждому. Однако подразумевает минимальные навыки работы с паяльником.

Гильзование (опрессовка) потребует покупки обжимочного пресса. Метод пригоден для профессионалов, которые готовы тратить деньги на приобретение дорогостоящих инструментов.

Алюминиевые жилы

Алюминиевый кабель ломкий. Следует держать в голове, что при многократном изгибе он легко надломится. Жилы возможно сварить трансформатором с угольным электродом. Подойдет и газовая горелка, но это сложнее и опаснее.

Гильзование также пригодно. Соединительная трубка должна быть из такого же материала, что и жила кабеля. Алюминиевый провод не получится спаять паяльником и припоем. Расплавленное олово не сможет «прилипнуть» к поверхности этого металла.

Наращивание других видов проводов

Квартирная проводка не ограничивается розетками, силовыми вводными кабелями и освещением. Подчас приходится иметь дело и с другими электрическими цепями. Поэтому необходимо знать нюансы и технологию наращивания всех возможных видов проводов.

Сломался зашпаклеванный провод

Такое случается на участке кабеля, где он выходит из бетонной стены в розетку. Если торчащий из цемента провод имеет длину хотя бы 15 мм, то следует попробовать нарастить его одним из вышеописанных способов. Чаще бывает, что жила ломается непосредственно в стене. В таком случае придется брать в руки перфоратор и расчищать провод от раствора, чтобы получить доступный для работы конец.

Удлинение и перенос силового вводного кабеля

Наращивание вводного кабеля в квартире — работа ответственная. Поэтому придется прибегнуть к сварке. Этот способ соединения самый надежный и ничего качественнее пока не придумано. Для сваривания силовых проводов применяется специальный трансформатор с графитовым электродом. Он выдает большой ток в 100-150 ампер. Если трансформатора нет, то допустимо воспользоваться переносным сварочным аппаратом инверторного типа. Перед соединением проводов их следует плотно скрутить. Затем промаркировать отдельные жилы.

Проводка для мощных электрических приборов

Мощные потребители электроэнергии способны брать от сети большие токи до 10-15 А. Примеры таких приборов: электроплиты, чайники, утюги и различные печи. Для подключения и наращивания используют медные кабели. Выполняя работу, необходимо соблюдать следующие условия:

сечение жил кабеля не менее 2,5 кв. мм;
соединение скрутки методом сварки или пайки;
применение тканевой изоляционной ленты с негорючей пропиткой.

Как выполнить наращивание на улице и под дождем и снегом

Иногда возникает необходимость наращивать провод, находящийся под открытым небом. Это может быть СИП кабель питания пристройки на даче или освещения в саду. В таком случае особое внимание следует уделить герметизации места соединения.

Тряпичная изоляционная лента не подойдет. В отличие от ПВХ, она способна напитать влагу от дождя. Для герметизации удобно использовать термоусадочные трубки. Особенно те, что внутри содержат клеевой слой.

Провода датчиков температуры

Если в роли датчика температуры используется термопара или цифровой трехпроводный измеритель, то важно соблюсти полярность подключения. Наращиваемые провода обычно выполнены из хрупких сплавов на основе алюминия, хрома и меди. Для соединения возможно применить простую скрутку, винтовые или WAGO клеммы. Пайка может и не получиться. Зависит от конкретного типа сплава, из которого выполнены провода. Они, кстати, тонкие. Поэтому гильзы и орехи отпадают из-за слишком больших размеров.

Как удлинить светодиодную ленту

Случается, что после монтажа led ленты ее яркости недостаточно. Поэтому подсветку придется наращивать. При удлинении светодиодной ленты следует помнить три основных правила:

Подключая новый фрагмент, необходимо соблюдать полярность. То есть плюс и минус. Обычно это соответственно красный и черный или серый и белый провода.
Led лента разрезается в специальных местах. Они обозначаются символом «ножницы».
Если светодиоды RGB типа, то проводов четыре. Их следует подключать с учетом цветовой маркировки. Красный к красному, зеленый к зеленому и так далее.

Наращивание витой пары

Стандартная витая пара содержит восемь проводов. Они подключаются согласно цветам. Жилы проводов тонкие и медные, поэтому лучший способ соединения — пайка оловянно-свинцовым припоем. Пригодна и дедовская скрутка. Однако на больших скоростях интернет-соединения это может создать проблемы. Использовать гильзы и клеммники теоретически получится, но на деле дорого и бессмысленно.

Важно! Наращивая сигнальные и антенные провода, следует помнить, что они имеют экранирующий слой. Он выполнен в виде медной или алюминиевой оплетки в наружных слоях изоляции. Его задача — защита внутренних проводников от помех. Экран также подлежит электрическому соединению. Это правило относится к UTP проводам для интернета, звуковым и телевизионным кабелям. Если изображение рябит, то следует проверить целостность экрана вплоть до антенны.

Соединение меди с алюминием

Желательно избегать подобных наращиваний. Оптимальный вариант для соединения меди с алюминием — это клеммы. Некоторые модели содержат специальную смазку, призванную повысить надежность контакта и уберечь его от окисления.

Такое соединение выполняется доступным для осмотра. По нему не рекомендуется пропускать большие токи. При расчетах их желательно выбирать на ступень меньше допустимых по сечению. Если провод рассчитан на 16 ампер, то не следует пропускать через него больше, чем 10 А.

Общие рекомендации по наращиванию проводов

Ниже приведены общие рекомендации по наращиванию проводки своими руками. Они помогут упростить электромонтажные работы и избежать проблем в будущем:

Наращиваемый провод должен подходить по допустимой мощности. В идеале сечение кабеля подбирается с запасом.
Изоляция не должна иметь повреждений и трещин.
Если место позволяет, то желательно оставить некоторый запас. Слишком длинный кабель удобнее, чем короткий.
Проводка не должна опираться на острые углы. О них она может перетереться.
Избегайте оголенных токоведущих частей и попадания на них строительных смесей.
ПУЭ запрещает использование скруток, поэтому желательно их не выполнять.
Все работы производятся изолированным инструментом и со снятием напряжения.

Любая скрутка и ответвление — это минус один балл к надежности проводки. Удлинить электрический кабель можно тогда, когда на это имеются весомые причины. В большинстве случаев предпочтительней целиком заменить провод без лишних разрезов.

Если наращивание неизбежно, то скрутка должна удовлетворять двум критериям. Во-первых, контакт выполняется прочным и надежным, особенно в силовых цепях. Во-вторых, место соединения изолируется. Отсутствие защитного слоя способно вызвать пожар или электротравму.

В настоящее время, в автомобилях семейства «Гранта», «Калина-2», «Приора» применяются блоки управления марок МЕ17.9.7 «BOSCH» и M74 .

На «Приорах» в 100% случаев идет контроллер BOSCH, запрограммированный под управление приборной панелью по шине CAN. Тем же свойством обладает «M74», который сейчас устанавливают в автомобили «Гранта» (версия 11186-1411020-12).

Говоря о комплектации с мотором 21127, за бардачком «Калины-2» можно обнаружить блок управления под названием «М74». Надо заметить, что блоки МЕ17.9.7 и М74 построены на разной аппаратной платформе. В связи с чем, программное обеспечение в них – различается и не совместимо, хотя и выполняет одинаковые функции. Просто заменить контроллер, установив блок BOSCH вместо M74 (M74CAN) – не получится. Потребуется доработка не только на «программном» уровне.

У «Ителма» существуют и новые собственные разработки. Например, блок «M75», который впервые был выпущен в 2012 году. С использованием блока МЕ17.9 двигатель «Приора» 21126 соответствует стандарту «Евро-4». Предполагается, что после установки другого ЭБУ – мотор может перейти в разряд «Евро-5». Для этих целей был разработан «М75». Причем, данное устройство — полностью взаимозаменяемо с BOSCH ME17.9.7.

История блоков ЭБУ, выпускаемых НПП «Ителма», насчитывает более, чем 14 лет. Первые варианты предназначались для двигателей, подходящих под нормы «Евро-2», а любой выпускаемый сегодня контроллер – управляют мотором, соответствующим требованиям «Евро-4» и выше.

Опции темы

Друзья всем привет! Помогите пожалуйста определить, что за ЭБУ установлен на Ладе Приоре. Программы определяют версию ПО ЭБУ и серийный номер, но названия не пишет, из-за этого никак не могу выполнить диагностику.

Вот данные которые известны:

VIN: v4.2_E2 21 Номер по каталогу ВАЗ: 126-1411020-3202 Серийный номер: 61204999AD Серийный номер программного обеспечения: ACT 21 Код запасных частей: 15 Версия программного обеспечения: 73SL07

Снятие и установка электронного блока управления двигателем автомобиля Лада Приора

Электронный блок управления расположен под консолью панели приборов. Для замены электронного блока управления вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите правую облицовку тоннеля пола.

3. Возьмитесь за два выступа и выведите фиксирующую скобу вдоль плоскости разъема до упора.

4. Отсоедините колодку с проводами от ЭБУ.

5. Отверните (не полностью) две гайки крепления кронштейна ЭБУ.

С противоположной стороны кронштейн ЭБУ гайкой не закреплен

6. Передвиньте вправо кронштейн с ЭБУ и, приподняв немного вверх, снимите ЭБУ с автомобиля

Установите ЭБУ в порядке, обратном снятию.

Неисправный электронный блок можно заменить только новым блоком, в котором не активирована противоугонная функция.

При такой замене ЭБУ будет разрешать пуск двигателя независимо от иммобилизатора.

Для активации противоугонной функции проведите процедуру обучения иммобилизатора.

Для активации противоугонной функции нового контроллера необходимо выполнить процедуру обучения, используя имеющиеся обучающий и рабочие ключи.

Где находится ЭБУ и как заменить?

Эбу на Приоре находится под панелью приборов с правой стороны. Чтобы добраться до блока управления двигателем, необходимо снять пластиковую заглушку тоннеля пола у ног переднего пассажира. Именно за ней располагается контроллер, что видно хорошо на приведенном ниже фото.

Для того, чтобы заменить (снять) мозги на Приоре, понадобится следующий инструмент:

головка на 10 мм
удлинитель
трещотка или вороток

Как выполнить диагностику при помощи штатного бортового компьютера

При отсутствии дополнительных средств диагностики ошибки, которые считывает ЭБУ “Приоры”, можно вывести на панель приборов штатным способом. Для этого нужно:

Удерживая кнопку сброса пробега, включить зажигание. После нажатия в течение 4 секунд панель приборов приходит в движение (загораются все индикаторы, стрелки приборов несколько раз поворачиваются вокруг оси, ЖК-табло включает все регистры). Это говорит о том, что включился режим самодиагностики.
На правом подрулевом переключателе кнопкой Reset выбирается положение показа версии прошивки, кода ошибок, сброса ошибок.

Снятие и установка ЭБУ на Приоре

Когда заглушка снята, необходимо найти две гайки крепления ЭБУ снизу к металлической планке. Хорошо видно это на фото ниже.

Необходимо откручивать именно гайки крепления пластиковой планки, на которой и располагается контроллер.

Когда обе гайки ослаблены, сдвигаем планку в сторону моторного отсека буквально на 1 см., после чего поднимаем ее немного вверх и отводим в сторону для снятия.

Теперь вытаскиваем блок управления двигателем Приоры на себя, чтобы можно было проводить дальнейшие действия.

Теперь разворачиваем блок таким образом, чтобы удобнее можно было отсоединить колодку с проводами питания. Далее необходимо вытащить при помощи отвертки или руками рамку фиксатора, как это показано на фото:

И теперь без особых проблем разъем контролера отсоединяется.

Установка нового блока управления происходит в порядке, обратном снятию. Желательно проводить подобную процедуру при отключенной аккумуляторной батарее. Если у вас возникла необходимость в замене ЭБУ на Приоре, то новый блок обойдется минимум от 6500 и до 10 000 рублей. Б/у контроллер, купленный с разборки, можно достать за 3000 рублей.

Чем управляет контроллер

После обработки информации ЭБУ “Лады-Приоры” вносит корректировки работу следующих механизмов:

системы зажигания;
системы охлаждения — управляет работой вентилятора;
топливной системы (работа форсунок и топливного насоса) ;
системы управления климатом салона (режимы работы кондиционера) ;
системы улавливания паров в выхлопных газах;

Управление происходит путем замыкания выходных цепей через выходные транзисторы.

ЭБУ Приора – как вернуть контроль над иммобилайзером?

Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) на автомобиле Лада Приора расположен под панелью приборов и представляет из себя электронный центр управления, на который поступают сигналы от всех датчиков системы и на основе этих данных ЭБУ производит корректировку работы впрыска топлива и других систем автомобиля. Электронный блок управления снимается для его замены на новый (он не поддается ремонту и меняется исправным в случае поломки) или при проведение других работ, при которых его наличие будет мешать ходу их выполнения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Обесточьте автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи.
Снимите правую декоративную облицовку тоннеля пола.

Теперь необходимо вывести фиксирующую скобу разъема с проводами. Для этого возьмитесь за нее за два выступа и передвиньте вдоль плоскости разъема до упора.
Отсоедините разъем с проводами от ЭБУ.

Не полностью выкручиваем две гайки крепления кронштейна блока управления.
И передвинув кронштейн вправо и немного приподняв, снимаем его вместе с блоком.
Выполните замену или какой-либо другой ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Лада «Приора» – достаточно удачный и популярный представитель семейства ВАЗ. Хоть этот седан и был заявлен производителем, как полное усовершенствование предыдущей модели (ВАЗ 2110), на деле он оказался качественно новым автомобилем со своими особенностями. Помимо восторгов от участия в разработке дизайна итальянской студией, нас интересует электронная «начинка» авто. И прежде всего это ЭБУ.

Системы самостоятельной диагностики

Как любой компьютер, ЭБУ “Приоры” имеет обратную связь с пользователем.

Водитель узнает о неполадках при помощи сигнальных кодов, которые можно увидеть двумя способами: при помощи дополнительного бортового компьютера, подключаемого к диагностическому разъему, и на панели приборов после совершения нехитрых манипуляций.

Для самостоятельной диагностики можно устанавливать следующие устройства:

Штат X 1 P Приора. Небольшой прибор, вставляющийся на место стандартной кнопки. Имеет дисплей-LED с 3 знаками. Кроме функции диагностики по 30 параметрам, позволяет прогревать свечи в холодный период, самостоятельно регулировать температуру включения вентилятора системы охлаждения, сбрасывать ошибки двигателя.
Приора Штат Matrix. Более серьезный бортовой компьютер. Ставится на место штатных часов и имеет графический дисплей 128 х 32 пикселя.

Кроме функций, перечисленных у предыдущего компьютера, устройство может работать с газобаллонным оборудованием, считывая расход газа. Функция “Форсаж” позволяет не только сбрасывать ошибки двигателя, но и откатывать контроллер до заводского состояния, тем самым его реанимируя. После задействования этой опции, включится режим ЭБУ “Приоры”, какой был установлен на заводе. Также этот БК имеет возможность обновления программного обеспечения.

2 Особенности работы электронного блока управления

Информация, которую собирает ЭБУ, представляет собой различные характеристики. К примеру, специальный датчик ДМРВ фиксирует массовый расход воздуха двигателем. Чем больше двигатель поглощает воздуха, тем сильнее его динамика. Однако при превышении нормативных показателей по забору воздуха начинается перерасход топлива. Мониторинг данных с ДМРВ поможет предотвратить связанные с этим фактом большие затраты средств. Данные о положении коленчатого вала и распределительных валов, о температуре всасываемого воздуха и охлаждающей жидкости, о напряжении в бортовой сети, содержании кислорода и вредных примесей в отработанных газах, скорости авто и даже колебательной амплитуде кузова – всё это также фиксируется и передаётся в контроллер.

Коды ошибок

В режиме ошибок компьютер может выдавать следующие коды:

После устранения неисправностей нужно произвести сброс ошибки. Если в течение 20 секунд не производить никаких действий, то бортовой компьютер переходит в обычный режим работы.

Снятие и установка ЭБУ на Приоре

Необходимо откручивать именно гайки крепления пластиковой планки, на которой и располагается контроллер.

И теперь без особых проблем разъем контролера отсоединяется.

FakeHeader

Comments 17

а правда что теперь Bosch теперь тоже шьют онлайн?

по логам можно любой откатать!

У тебя е-газ, чтобы поставить январь надо переходить на трос вместе половиной проводки

+100 По этому проще купить приблуду под название шпора для Приор с е-газ.

Шпора тоже толков не прибавит, лучше к тюнерам и прошится под е-2

шпора просто больше дроссель открывает, так что в полик будет ехать одинаково

В основном проблема е газа в том что педаль газа не информативна, это решается шпорой!что б ехала, нужно переходить на мех дрос с январем но стоят эти 10 кобыл того)

Лучше вообще ездить как сейчас и не парится, она и так едет неплохо

Ну всегда со временем становится мало)))

Купить биммер 4.5 литровый)))

У тебя е-газ, чтобы поставить январь надо переходить на трос вместе половиной проводки

у меня заменен выхлоп с 1 датчиком кислорода… мне в любом случае надо прошивать или менять… если январь под е газ не подходит что тогда делать?

езжай к тюнерам и прошейся под евро 2, и пободрей будет, и 2-ой датчик кислорода выкинешь

дак а на что шиться?

Ледакол, адакт, паулюс, ммк, — кого что устраивает

дак а на что шиться?

Меня лично Паулюс устрайвает рекомендую.

Согласен полностью с Maloy769. Паулюс отличные прошивки делает! Только нужно найти официального представителя «Паулюса», чтобы настоящую программу «залили».

Товарищ ошибся и имел ввиду не Январь а…российский аналог Boscha Me17.9.7 То есть М75. Для неКановых авто это М75 21126-…-42 Для Кановых это М75 21126-…-47. Но… В такой замене нет никакого смысла. И разницы. Прошивка под Евро-2 решит ВСЕ проблемы. Проверено и на себе и на многих других авто. От Паулюса прошивка и тяги прибавляет и обороты 6800 и расход даже на скорости 150-160 не поднимается выше 7.4-7.5 л на сотню. (опять скажу – проверено на многих авто) . Даже на нашей Приоре с пробегом более 100 т.км… Реакция на нажатие педали сразу становится мгновенной. А переделка на трос. Куча денежных затрат и ручного труда… Менять ЭБУ, проводку ЭСУД и дроссельный узел, покупать ДПДЗ и РХХ. И зачем ? Вosch 17.9.7 намного умнее Января…И лучше в разы. А М75 его (Боша 17.9.7) практически полный аналог. Разница между ними лишь в том что ЧИТАТЬ флэш и работать с еепромом М 75 позволяет без разборки. А Бош надо разбирать. Писать же прошивку без разборки можно и в Бош.

Читайте также: