Кнопка старт стоп не работает мазда 6

Опубликовано: 26.04.2024

Почти во всех современных автомобилях разъем для ключа зажигания заменяется на обычную кнопку « START/STOP ». Технологии развиваются и это помогает водителям пользоваться автомобилем с большим комфортом. Но всегда ли новые системы приносят пользу? К сожалению, даже самая продуманная кнопка запуска в любой момент может перестать работать по разным причинам. И тогда автомобилисту приходится искать корень проблемы.

Для начала вспомним, как вообще работает данная система. Брелок смарт-ключа, который автомобилист носит с собой, посылает закодированный сигнал на модуль управления питанием. Делается это при помощи системы дистанционного открытия замков. Важно одно условие - брелок должен находиться внутри транспортного средства. В результате модуль управления питанием определяет, можно ли запускать силовую установку. Перед запуском мотора коробка передач должна находиться в нейтральном положении или в режиме стоянки, а автомобилисту следует выжать педаль тормоза.

Когда водитель нажимает на кнопку запуска, на модуль управления питанием посылается команда. Система проверяет, в каком положении находится коробка передач и педаль тормоза. При успешной проверке модуль посылает стартеру сигнал о запуске двигателя.

Причины отказа. Если автомобилист нажимает на кнопку запуска, но никакой реакции нет, это может говорить о поломках или невнимательности.

Разрядился смарт-брелок . В этом случае следует подержать брелок возле кнопки пуска, а после этого им же нажать на нее. Это поможет системе считать защитный код брелока. Двигатель после этого должен заработать. Однако, после этого следует по возможности заменить разряженную батарею.

Неисправность . В случае, если вставить брелок от чужого автомобиля или же неисправный элемент, двигатель просто не сможет запуститься. Нужно отправлять автомобиль в салон, где специалисты запрограммируют брелок под систему.

Неисправная кнопка . Если нет сомнений в исправность брелока, но мотор все равно не запускается, причина может крыться в неисправности самой кнопки. Возможно, придется проводить замену элемента в сервисе.

Разряженная АКБ . Очень часто разряженный аккумулятор может помешать запуску двигателя. Нужно открыть кожух и проверить напряжение батареи. Оно должно находиться на уровне 12.4 Вольт.

Неисправность модуля управления питанием . Такую причину нужно устанавливать только при полной диагностике. В электронике может случиться все, что угодно - сбой программного обеспечения.

Неисправность стартера . Без этого элемента мотор в автомобиле не может запускаться. Нужно подать питание прямо на стартер, чтобы проверить его работоспособность. В некоторых случаях приходится полностью заменять элемент.

Перегорел предохранитель . Этот элемент нужно проверять в первую очередь. По мере необходимости предохранители следует заменить.

Итог . Кнопка запуска применяется в современных автомобилях. Несмотря на пользу, эта система имеет очень сложное строение, поэтому часто выходит из строя. Если не получается запустить двигатель, нужно устанавливать причину самостоятельно или отправляться в сервис.

Доброго дня! Подскажите, машина Мазда 6gh установил нештатную кнопку старт-стоп (работает как сенсор) так как замок зажигания демонтирован коммутацию цепей от замка (АСС, зажигание, стартер) выполняет блок автозапуска и соответственно поддерживает в процессе движения! Дак вот вопрос - рассчитаны ли реле и вся электроника в этом блоке на длительную работу? Спасибо Вам друзья за ранее!

Ответы 4

1) данный раздел предназначен для общения ПРОФЕССИОНПАЛЬНЫХ установщиков. Судя по Вашему вопросу

рассчитаны ли реле и вся электроника в этом блоке на длительную работу? Вы таковым не являетесь.

Не удивляйтесь , если модераторы перенесут Ваш вопрос туда.

3) Производитель не консукльтирует САМОустановщиков по техническим вопросам. Читаем п.2.6,2.7 правил форума

4) Характеристики реле можно узнать из инета, прочитав их название в модуле запуска, сняв его крышку, разобрав корпус.

5) Но теория надежности и здравый смысл диктуют НЕ ГРУЗИТЬ контакты реле ПРЕДЕЛЬНЫМИ для них токами. Обычно рекомендуется выбирать реле так, чтобы контакты были с двукратным запасом, то есть - если ток в цепи не превышает 7А, то реле надо выбирать на ток не менее 15А. Но установка реле на 30А ошибкой не будет, а просто еще больше повысит надежность. А вот использовать реле на 10А или тем более- на5 при вышеуказанной нагрузке- путь в проблемы.

6) Осталось замерить токи в цепях замка зажигания Вашего автомобиля С УЧЕТОМ ТОГО. что при разном сочетании включенных потребителей ток может существенно отличаться. Рассчитывать надо НА НАИХУДШИЙ СЛУЧАЙ.

Спасибо за ответ! Нового в нем на самом деле не много, только то что СтарЛайн не консультирует самоустановшиков (ну для меня видео сделали исключение) примного благодарен за это! Ток в цепях сразу был замечен и составляет суммарно не более 5 Ампер, вто время как реле стоят 30А! Надеюсь в движении реле никакая не выгорит) ну тут хотя бы спосет то что я сам ставил и смогу перекинуть временно провода и хотя бы до дома доехать)! Спасибо ещё раз!

Вы бы лучше изночально замерили силу тока протекающие через замок зажигания на каждом потребителе с включенными всеми приборами iG1 iG2 ASS реле в модуле сигнализации рассчитаны на 20А-30А

Я бы конечно в таком случае использовал отдельные реле так как их если что можно быстро заменить и поставить на каждую цепь по преду.

Вы выше то читали? Написано же, что ток замерен и суммарно по всем каналам не больше пяти ампер, а ставить отдельное реле надо аккуратно, так как центральный блок управляет своим блоком автозапуска слаботочкой (если не ошибаюсь порядка 200мА), ставить отдельный предохранитель на каждую цепь тоже не вижу смысла, так как цепи самого автомобиля и так уже защищены и реле и предохранителями и сам блок также защашен общим предохранителем, вопрос отчасти в другом, рассчитаны ли реле установленные в блоке (хотя судя по маркировке такие же и ставятся в силовые цепи иномарок) на длительную работу с 25% нагрузкой?

да и сдругой стороны в случае чего думаю можно зная схему включения быстро перебросить провода с рабочей реле на тоже зажигание

Ездил в МСК, на обратном пути при заправке в Нижнем Новгороде.

Остановил машину, перевел селектор в паркинг, нажал кнопку - в итоге двигатель заглушился, но работает магнитола, часы и горит индикатор на коробке "P", и надпись ключ не найден.

Залез на форум почитать по ситуации: нашел инфу что якобы при долгой работе прикуривателя бывают такие глюки.

Решил ехать дальше, ошибок никаких не вылезало.

При запуске двигателя индикатор зеленным цветом не загорелся, но двигатель запустился.

Доехал до дома решил проверить второй ключ (может села батарея), но и с другим ключом аналогичная ситуация.

В итоге нашел на Мазда6 форуме - есть глюк датчика, который передаёт сигнал для отключения бортовых приборов.

Решил этим вопросом заняться по утру.

Подошел утром к машине и привет . . . машина не заводиться, кнопка старт/стоп на нажатие никак не реагирует, даже если ключом наживать (горит только подсветка старт/стоп/инджин) - сам диод на кнопке не горит ни оранжевым ни зеленным (при нажатии на тормоз). Штатный ключ на нажатие не реагирует, работает внешняя сигналка и включается и выключается магнитола при постановке/снятии с охраны - часы и подсветка "Р" уже не горят.

Скинул клемму аккумулятора, поставил на место в итоге на приборной панели надпись на англ. нажмите кнопку Off.

Но на нажатие не реагирует.

Проверил аккумулятор - сел 10,5В. Позвонил ОД сказали что такое бывает из за глюка датчика переключения, якобы БК не понял что машина в режиме "Р" и поэтому все приборы не выключаются, что и привело к просадке напряжения. ОД предложил зарядить акк, что и было сделано. Сегодня поставил акк на место.

Результат НОЛЬ. Всё также.

На нажатие Кнопка не реагирует, штатный свет работает, ГУ работает.

И ещё ручку АКПП невозможно сдвинуть с положения "Р" при выжатой педали тормоза - когда не включен режим АСС или двигатель не заведен.

ОД говорит везите на эвакуаторе(((((

Что в таком случае делать?!

Ещё нашел инфу на форумах - якобы релюшки заливает ещё, типа из за этого может быть.

Ни для кого не секрет, что сегодня практически все авто-производетели устанавливают системы Старт-Стоп на двигатели. Работа системы заключается в том, что она автоматически глушит двигатель, пока вы стоите на перекрестке, и заводит его, когда вы намереваетесь начать движение, отпустив педаль тормоза. Вдобавок есть кое-какие нюансы, о которых ниже. По заверениям производителя, система позволяет экономить топливо и уменьшить вредные выбросы в атмосферу (что, уже, по сути, тавтология, на да пёс с ними).

На самом деле дела обстоят несколько иначе. Во-первых, экономия топлива, даже при движении в плотном потоке просто мизерна. Современный двухлитровый бензиновый двигатель потребляет примерно 0.6 литра топлива в час, при работе на холостых – именно этому объему может, теоретически, равняться экономия топлива, если простоять в пробке час, без движения, с заглушенным мотором. Это, я подчеркиваю, в теории. На практике же, как правило, в пробках мы все-же медленно ползем, а не стоим на месте, поэтому двигатель не будет постоянно выключен, а скорее наоборот. Кроме того, есть ряд нюансов, которые я упоминал выше, такие как:

Фары, дворники, обогрев стекол и задницы, вентиляция и другие потребители электроэнергии будут разряжать аккумулятор. Некоторые весьма и весьма быстро. Достигнув некоторого порогового разряда, система заведет двигатель и будет заряжать аккумулятор, пока он не будет полностью заряжен.
С заглушенным двигателем не работает усилитель руля. Попытка повернуть руль приведет к старту двигателя.
С заглушенным двигателем не работает компрессор кондиционера, и не циркулирует жидкость в отопителе. В машине довольно быстро станет слишком жарко летом и холодно зимой. В какой-то момент система все-же заведет двигатель, но по факту, жара/холод начинает бесить задолго до этого момента, и водитель, с большой степенью вероятности, форсирует запуск двигателя (повернув руль или приотпустив тормоз).

Даже если не брать в расчет последний пункт, итоговая, переведенная на деньги экономия топлива не покрывает затрат. Каких еще затрат, спросит неосведомленный читатель? Твоих затрат, отвечу я, или кто-то надеялся что система устанавливается задарма?

Критически важно понимать, что мало того, что покупая авто, мы платим за эту систему. Нам ее продают, обильно заливая, как много бензина она нам сэкономит. Забывают, правда сказать, что впоследствии, когда придет время менять аккумулятор, оказывается что жирный, рассчитанный на миллион циклов небольшого разряда-заряда аккумулятор стоит в 2-3 раза дороже аналогичного аккумулятора для авто без системы Старт-Стоп. В итоге производитель получает свои деньги за систему, при этом красиво вписываясь в требования Гринписа по экологии.

Ну, давайте все же примерно прикинем масштабы экономии топлива. Допустим если экономить 250 грамм бензина каждый рабочий день года (чего по факту очень непросто достичь на практике, говорю из опыта), то получится 60 литров в год. Т.е. через 4-5 лет такой экономии в аккурат получится наэкономить разницу в цене на новый аккумулятор. А если взять в расчет неизбежный повышенный износ двигателя, стартера (пусть он даже и рассчитан на такой режим работы), то никакой экономии и нет вовсе, а скорее наоборот.

К сожалению, на сегодняшний день ситуация такова, что пользуясь властью и возможностью делать, что пожелают, производители загнали нас в угол, и ставят систему в подавляющее большинство авто. Это не опция — если систему ставят, то на все модели линейки. Поэтому нередко, даже отчетливо понимая все минусы системы, вполне можно оказаться в ситуации, когда приходится брать машину со Старт-Стопом. Ну, а дальше на усмотрение, либо терпеть его выходки, либо отключать каждый раз в начале поездки (ибо возможности постоянного выключения заботливо не предусмотрено), либо заморачиваться с выключением системы на постоянной основе (как правило сложно и чревато потерей гарантии, если пронюхают).

У системы есть еще один неприятный недостаток, хотя проявляется он на разных машинах по-разному. Я говорю о медлительности системы. На некоторых авто, при снятии ноги с тормоза, двигатель заводится довольно быстро. На многих других, есть ощутимая задержка, и рвануть с места не получается. Особенно это выбешивает на машинах с ручной коробкой, хоть таких и не много нынче (на них мотор заводится, когда выжимается сцепление, чтоб включить передачу). Кто-то скажет что машина, она не для того, чтобы рвать с места. Ну и не рвите. А я на своей хочу и буду. А иногда это просто необходимо и мощный мотор у не-гоночной машины не для того, чтобы ехать 250, а для того чтобы ехать динамично.

Ну и напоследок, вишенка на торт в виде совершенно бесполезной гениальности Старт-Стопа на Mazda, называемой iStop. Я честно скажу, я не проверял абсолютно все тачки, но общепринятый подход к запуску двигателя Старт-Стопом – стартер. Но не на Mazda. Эти ребята, как заведено, решили заморочиться и придумали очень интересную, с точки зрения инженерии, систему.

Как известно, современные двигатели имеют систему прямого впрыска. Я не буду сильно заострять на этом внимание – кому интересно, можно подробнее почитать в википедии . Но идея проста – топливо под высоким давлением, через специальную форсунку, вспрыскивается прямо в цилиндр, примерно, как на дизеле. Поджигается смесь, как и раньше, искрой. Такой подход позволяет повысить компрессию и термодинамически улучшить КПД двигателя. Когда Старт-Стоп решает заглушить мотор, система каким-то хитрым способом старается сделать это так, чтобы один из поршней остановился примерно на пол-пути вниз во время рабочего хода. При этом топливо в этот цилиндр не подается совсем. В результате даже через продолжительное время, в этом цилиндре все еще будет достаточно свежего воздуха (читай кислорода), чтобы когда потребуется завести мотор, вспрыснуть туда немного топлива, сгенерировать искру – и бам, двигатель заведен. Разумеется, если что-то пойдет не так – стартер наготове и готов завести мотор привычным способом. Это, кстати, хорошо уловимо на слух, и стартер во время работы iStop на Mazda слышен нечасто.

Mazda 6

Ни один водитель не застрахован от ситуации, когда Мазда 6 не заводится. При проблемах с пуском ДВС, следует установить и устранить неисправность. Рассмотрим основные причины, которые препятствуют запуску силовой установки Mazda 6.

Mazda 6 GH рестайлинг 2010

Начнем с банального – АКБ

Аккумулятор mazda 6 (Ссылка на источник фото)

В первую очередь искать причины, по которым Мазда 6 не заводится, рекомендуется в электротехнической части. Потребуется проверить:

Уровень заряда аккумуляторной батареи – мощности разряженной АКБ Mazda 6 не всегда хватает на прокрутку стартера. При ДВС не запуститься, особенно на холодную после длительного простоя.
Целостность предохранителей – перегорание плавких вставок в силовом блоке подкапотного пространства обрывает цепь питания системы зажигания, электронного блока управления двигателя внутреннего сгорания и так далее.
Контактную часть проводников – слабые, оплавившиеся или окисленные контакты приводят к отказу в запуске мотора Мазда 6. Также стоит проверить проводку на обрыв. При фиксации неисправности с электропроводкой, следует устранить проблему, как можно быстрее. Иначе это негативно отразиться на общем ресурсе Mazda 6.

Мазда 6 не заводится – бензин не поступает

Топливная система (Ссылка на источник фото)

Следующим шагом по выявлению причины, по которой Мазда 6 не заводится, станет проверка работы топливной системы. При этом стартер крутит, но мотор не пускается. Проблема отмечается в нарушении пропорций подаваемого воздуха и бензина. Этому способствуют нижеперечисленные факторы:

низкий уровень топлива в бензобаке – это приводит к нахождению насоса подачи топлива выше уровня бензина, в результате недостаток давления. Также указанная проблема наблюдается при отрицательных температурах, когда в баке дополнительно скапливается конденсат;
неисправность насоса подачи топлива – отсутствие питания на насосе или его перегорание;
обрыв в контуре топливоподачи – при наблюдении ситуации, когда ДВС Mazda 6 не заводится, а в салонном пространстве чувствуется запах бензина, следует отключить зажигание. Затем скидывается минусовой контакт с клеммы АКБ. Повторную попытку запуска силового агрегата проводить только после устранения обрыва в контуре подачи топлива.

Не запускается из-за свечей

Свечи зажигания

Если двигатель Мазда 6 не заводится после нескольких попыток, то причина может быть обусловлена заливанием свечей. Рассмотрим, как завести мотор Mazda 6 в указанной ситуации. Существует два варианта:

Выкрутить свечи зажигания, и высушить электрод.;
Установить резервный комплект элементов образующих искру.

Если перечисленные действия не способствуют запуску мотора Мазда 6, то следует выполнить смену бензина. Возможно было заправлено топливо низкого качества.

Рекомендуется использовать только оригинальные свечи. Также требуется использовать бензин с соответствующим октановым числом. Иначе будут заливаться не только свечи, но и детонировать силовой агрегат.

Mazda 6 не заводится – причина в ключе

(Ссылка на источник фото)

Часто Мазда 6 с системой без ключевого запуска не заводится из-за отсутствия брелока дистанционного доступа в зоне приема радиосигнала. Считывание информации охранной системой осуществляется при нахождении брелока в салонном пространстве или рядом с автомобилем.

Также отказ в запуске ДВС Mazda 6, наблюдается из-за севшей батарейки в брелоке. Чтобы завести автомобиль в такой ситуации, следует действовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации Мазда 6 или обратиться в дилерский центр для проверки исправности дистанционного ключа управления.

Сигнализация блокирует запуск

(Ссылка на источник фото)

Несмотря на выполнение полезной функции, охранная сигнализация Мазда 6 нередко блокирует пуск двигателя. Причинами, почему Mazda 6 не заводится, становятся ошибки в монтаже сигнализации, а также выход из строя отдельных элементов. Разделяют два вида неисправностей сигнализации:

программные – сбои в работе электронного блока управления;
механические – разрушение, оплавление и залипание контактной части или перегорание реле.

Что делать и как завести Мазда 6 при неисправной сигнализации? Начинать рекомендуется с проверки релейной части. Затем поэтапно снимаются и просматриваются остальные узловые части, вплоть до полного демонтажа сигнализации.

Реальный случай с Мазда 6 GH

Mazda 6 GH

Рассмотрим одну из ситуаций, когда Мазда 6 GH 2.5 с кнопкой старт/стоп не заводится. При первой попытке зажигание включается, а затем все блокируется. Причина неисправности провоцируется следующими факторами:

Из-за разряженного аккумулятора шток защёлки рулевого колеса не выдвигается электромотором. Об этом сигнализирует значок в форме красного ключа на приборной панели.
Иммобилайзер воспринимает отсутствие блокировки руля, как попытку угона. Что активирует функцию по предотвращению угона. Она предусматривает пять попыток запуска ДВС Mazda 6, которые можно использовать в течение пятидесяти четырех часов.
Затем автомобиль переходит в аварийный режим.

При наличии качественного диагностического сканера проблему можно устранить самому. Иначе потребуется обратиться за помощью к специалистам.

Порядок операций при самостоятельном устранении проблемы:

Выполняется смена АКБ.
Демонтируется декоративный кожух руля – отщелкивается накладка из резины, верхняя часть кожуха выводится из зацепления с клипс. Для снятия нижней части, понадобится выкрутить два самореза по обе стороны рулевого колеса.
Отщелкиваем резиновую накладку (Ссылка на источник фото)
Снимаем с клипс верхнюю обшивку

Мазда 6 может не заводиться по разнообразным причинам. Для выявления неисправности поэтапно проверяются узловые элементы Mazda 6, начиная с самого простого и очевидного. В большинстве случаев проблему пуска силового агрегата Мазда 6 можно устранить самостоятельно.

Читайте также: