Лямбда зонд 30756121 вольво можно ли заменить на вазовский

Опубликовано: 26.04.2024

Приветствую други, комрады, вольволюбители, вольволоматели, да и просто всех кому интересно!

Давно ни чего не писал, да и писать просто не о чем! Машина заводится и ездит каждый день, ни чего не ломается(три раза тьфу и по дереву стук) Жизненная ситуация у меня изменилась(готовлюсь к свадьбе), тюнинг немножко приостановлен, да и так машина хорошо едет))) НО! Любимая женщина сама хочет что бы я не бросал "проект", так что по весне продолжим изменения))

Сегодня расскажу как сэкономить нормальное количество денег при замене умершего лямбда зонда. Мой опыт применим не только к вольво! Тем более неоднократно проверен мною лично и не только на разных машинах!

Итак, имеем умерший лямбда зонд, в моем случае ошибка 4-3-5(медленный отклик лямбда зонда), датчик у меня еще со старых моторов, которые постоянно поливали его маслом, а лямбда этого ой как не любит! Да и поведение машины начало меняться в худшую сторону:расход стал великоват, дерганья на переключениях, туповатый отклик на педаль газа… Так вот, надо поменять, но как обычно жаба душит переплачивать за рекламные уловки! Датчиков, "по хорошему, между нами девочками" не так то и много, есть "титановый", слава богу не наш вариант и есть "циркониевые", вот как раз наш вариант! Осталось выбрать датчик для замены, вариантов полно, вот самые популярные:
1) Оригинал вольво-ДОРОГО! даже не просто дорого, а ОЧЕНЬ ДОРОГО! Ищем дальше…
2) Гуглим в Яндексе/емех, экзист/драйв2… Находим универсальную Вош с номером 0 258 003 373 ДОРОГО! и тут слушаем меня и…
3) Покупаем датчик Вош с номером 0 258 00… все цифры что идут дальше это номер РАЗЪЕМА и ДЛИНА ПРОВОДОВ!
Все датчики LSH 25, полностью одинаковые!
Я купил самый дешевый, подходит на какой то ВАЗ, с каким то евро. Далеко не первый раз так делаю и все прекрасно работает!

Едем в сервис/гараж с ямой, откручиваем датчик, берем: кусачки, зачистку для проводов( ну или те же кусачки у кого скил позволяет), термоусадку и изоленту. Хотя, забегая вперед, скажу что и на одной только изоленте у меня прекрасно все отъездило около 5 лет и ни чего не произошло!

Заворачиваем, подключаем и наслаждаемся результатом! Напомню что скрутку паять нельзя ни в коем случае! Ибо изменится сопротивление! Просто сматываем провода по цветам( белые на подогрев лямбды, полярность не важна) и изолируем от воды и грязи.

Мое дело было поделиться информацией, будете ли Вы так делать или нет это Ваш выбор…
Всем спасибо за прочтение/ознакомление, ну и килограммчику отборнейшего БУСТА!
Не отлипайте, помните что все будет ВРУУУУУМ ВРУУУУУМ!

Здравствуйте!
Все циркониевые лямбда зонды по принципу действия одинаковые, разница в разводке проводов только. Причем, бывает что минус подогрева замкнут на корпус, а бывает и нет, но это производитель зонда указывает. Возможно в случае с ( точно сказать не могу, только у нас один клиент когда третий раз оригинальный зонд поставил, тогда только все заработало нормально. А жалобы на бошевские лямбды были неоднократно. ) было что-то подобное. ВОШевский зонды сам производитель умудряется классифицировать, как регулирующие и контролирующие, номера зондов указать в данный момент не могу, не помню. Разница в размере отверстий на защитной головке циркониевой пластины, видимо, чем меньше отверстие, тем меньше выхлопных газов (на определенный момент времени) попадает на пластину, вполне из-за этого датчик может неправильно регулировать. При всей мудрености и заумности ВОШа, я выбрал NGK и не парюсь. Работает как часы (не в буквальном конечно смысле). Если интересно читайте https://moscowvolvoclub.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=2148&postdays =0&postorder=asc&&start=0 это мои мучения.

Добавлено спустя 34 минуты 34 секунды:

Dim_495_
Спасибо за подробный ответ.
Только я не совсем уверен, что менять мне нужно именно лямбда-зонд. Собственно затея эта началась по рекомендации официалов.
Расскажу предисторию.
В позапрошлом году они (официалы) заменили задний правый лямбда-зонд (на оригинал). В прошлом году в сентябре заменили мне катализатор (в старом уже соты греметь начали). Кислородные датчики смогли сохранить, но через время опять загорелась лябда. Как мне сказали ошибку давал теперь уже задний левый датчик. Купил Бошевский; поставили. Лямбда загорелась снова. Механики заглянули в Виду, а она гласит: возможные причины могут быть следующие:
-пропуск зажигания
-утечка воздуха во впускной системе
-утечка воздуха в системе выпуска выхлопных газов
-неправильное давление топлива
-неравномерная компрессия
-неисправный каталитический преобразователь тройного действия.
Якобы заварили трещину в выпускной трубке и сказали, что теперь всё герметично ( однако, слышен характерный звук подсекания воздуха именно в местах выпуска газов из двигателя ). И ошибка может быть только по причине некорректной работы лямбда-зонда (какого - они тоже не знают, поскольку ошибок ни на один из них не зафиксировано), либо бракованый катализатор попался (т.к. испортиться он не мог за такое короткое время, заправлялся на одной и той же Лукойловской заправке). Вот и решили сделать подмену л-зонда. Запросили предоплату 12т.р. Сказали, что если не из-за него, то деньги вернут. Вот я и решил купить Бошевский.
Когда ошибку сбросят уезжаю из сервиса еду километров 50 в т.ч. и в пробках стою; лямбда не загорается. Но на следующий день опять вылезает ошибка километров через 10 пути. Что может быть? Ума не приложу.
Жду ваших советов, ЧТО ДЕЛАТЬ
_________________
Своего ребёнка храню в VOLVO
/старинная Шведская поговорка/

Часто на форумах и в комментариях люди задают вопросы про лямбда-зонды в вольво: почему их обычно два, на что влияет каждый из них и на какие их можно и нужно заменять в случае выхода их из строя.

Для начала сразу объясню, что первый датчик кислорода, который расположен ближе к двигателю - этот датчик участвует в приготовлении смеси. Блок управления двигателем ориентируется на на показания этого датчика, а так же на показание расходомера (ДМРВ) и по этим данным регулирует время открытие форсунок, чтобы поддерживать соотношение топлива и воздуха в топливной смеси на оптимальном уровне. Если смесь во время приготовления некорректная, то по содержанию кислорода в выхлопных газах мозги двигателя это определяют именно используя данные с первого лямбда-зонда.

Теперь что касается второго лямбда-зонда, который находится после катализатора.

Этот датчик служит для оценки работы катализатора - проверяет, на сколько чистый выхлоп получается после прохождения его через катализатор. Вопреки заблуждению большого количества людей, этот датчик нужен только для этого - в приготовлении топливной смеси он не участвует никоим образом. Его присутствие в автомобиле обусловлено ничем иным как заботой об окружающей среде. В случае, если катализатор истратил свои ресурс или вместо бензина вам в бак попала какая-то субстанция низкого качества, то второй датчик кислорода это учует и выдаст вам ошибку на приборной панели. При этом оба датчика, передний и задний, по сути, абсолютно одинаковые и различаются только длинной провода (хотя многие думают что они разные - ведь стоят в магазине они по-разному).

Датчик кислорода вольвоТеперь пару слов об устройстве лямбда-зондов и их замене. 95% лямбда зондов приблизительно одинаковые - принцип работы у всех один и тот же: в зависимости от количества кислорода они передают напряжение от 0.1 до 1 вольта. Существуют еще широкополосные лямбда-зонды, но к вольво они не имеют никакого отношения, поэтому мы их рассматривать не будем. Для того чтобы лямбда-зонд работал правильно, ему необходимо быть нагретым до примерно 300 градусов, но в выхлопной системе это не проблема. Для того, чтобы при запуске машины датчик прогрелся быстрее и быстрее стал показывать адекватные данные, в него обычно вставлен встроенные подогреватель. Это все касается распространенных циркониевых зондов. Существуют еще титановые лямбды, но они встречаются крайне редко, на вольво они устанавливались на двигатели B5252, у них другой принцип работы, и заменить такую лямбду на обычную не возможно в виду разных прицепов работы, так что владельцем двигателей 5252 не повезло. Но эти датчики не получили распространения.

Датчики кислорода на разных машинах могут иметь разное количество проводов - от одного до четырех. В автомобилях вольво используются 4х проводные датчики: два провода на подогреватель, сигнальный и земля. Поэтому, при выходе из строя лямбда-зонда, можно не разоряться на оригинальный датчик с “родной” фишкой. Самое правильное решение это покупка универсального датчика Bosch с 4мя проводами. В этом датчике в комплекте идет специальные клеммы, чтобы, отрезав фишку с куском провода от старой лямбды, соединить их с новым датчиком. При цене оригинального датчика более 4 тысяч рублей, универсальный датчик Бош я покупал за 1600 рублей. При этом, я знаю людей, которые покупали такой же 4х проводной датчик менее известных фирм и за 1000 рублей, но как-то Бошу я больше доверяю.

В а/м NISSAN CEFIRO/MAXIMA в кузове A32 установлены подогреваемые циркониевые Лямбда зонды (ЛЗ), диаметр резьбы 18х1,5 мм.

В отличии от одного ЛЗ на CEFIRO, установленного перед катализатором, на а/м MAXIMA для европейского рынка из-за более жестких экологических требований их установлено три. Два устанавливается раздельно на выпусках нечётных/чётных цилиндров, и один устанавливается на выходе каталитического нейтрализатора.
В качестве основных зондов, по показаниям которых процессор осуществляет регулировку соотношения воздух/топливо, устанавливаются 3-х проводные ЛЗ (рисунок слева), на выходе после катализатора на Nissan Maxima установлен 4-х проводный зонд (рисунок справа).

Неоднократные «вскрытия» и замены ЛЗ показывают, что кроме разницы в количестве проводов, незначительного отличия в токе подогрева и соответственно маркировки, зонды одного производителя (в нашем случае это Bosch серии LSH), по габаритам и характеристикам, как правило, одинаковые. Необходимость наличия четвертого провода (сигнальная масса) обусловлена значительной удаленностью места установки зонда и возможной потери контакта на соединениях выхлопного тракта.
При выходе ЛЗ из строя от некачественного топлива, физического повреждения или его естественного старения, факт неисправности в отдельных случаях индицируется сигналом «Check» на приборной панели, в остальных определяется бортовой самодиагностикой по количеству «вспышек» за 10 секунд или по «приговору» Consult'а.
Для замены неисправных ЛЗ подходят зонды, которые устанавливаются на ВАЗ (по отдельной информации и от Москвичей) и имеются в авто магазинах стоимостью 1000-1500 руб.
Ниже, на примере NISSAN CEFIRO, описываю порядок и особенности замены 3-х проводных ЛЗ (4-х проводные на MAXIMA меняются еще проще) для «ленивых», т.е. когда на период ремонта сохраняется возможность ездить на автомобиле.
Порядок работы
Для ремонта потребуются:
• циркониевый 4-проводный ЛЗ Bosch LSH от ВАЗа;
• около 1 м. многожильного в изоляции провода для массы;
• 15 см. термоусаживаемой трубки d=4мм. (есть в магазине Радиодетали) - важно!;
• канцелярская скрепка или кусочек одножильного медного провода - важно!;
• паяльная кислота для спайки проводов (есть в магазине Радиодетали);
• кусачки, паяльник, пассатижи, линейку или рулетку, надфиль, женский фен;
• не очень кривые руки - важно!.
Снимать лямбда-зонд необходимо на яме или подъемнике. Важное замечание - чтобы выкрутить/вкрутить датчик кислорода нужно от обычного рожкового гаечного ключа 22Х17мм отрезать болгаркой или на наждаке и выкинуть ту часть которая на 17мм. Тогда у ключа при его переворачивании появляется ход и зонд можно отвернуть не снимая лыжи и опоры двигателя.
На заглушенной и остуженной машине откручиваем болт на 10мм, крепящий кронштейн и проводку ЛЗ снизу машины, отсоединяем (долго и очень трудно!) или перекусываем все крепежные хомутики, отсоединяем разъем ЛЗ (провода внутри кожуха должны легко двигаться). Проталкиваем новый метровый провод в кожух и «ловим» его снизу у ЛЗ вытягивая на 10-15 см. Задираем защитный кожух проводки вверх (но не менее 15-20 см.), насколько это возможно собирая его в гармошку и прочно (важно!) закрепляем его разогнутой скрепкой или медным проводом.
Перекусываем поочередно провода, отступив 3-5 см. от места фиксирования кожуха «лесенкой» с шагом 2,0-2,5 см. в том числе и новый провод.
Здесь следует отметить, что новый провод можно и не прокладывать, а подключить сигнальную массу к нижней части двигателя, но в таком случае надежность соединения уменьшится. В общем, я лично тяну массу наверх.
Вытаскиваем разъём с проводкой из моторного отсека и подсоединяем к ВАЗовскому ЛЗ. Провода от нового ЛЗ откусываем с припуском (на всякий случай) 2-3 см. такой же лесенкой в следующем порядке:
• ВАЗ ЛЗ сигнал (черный) - на черный проводки;
• ВАЗ ЛЗ подогрев (белый) - на любой белый проводки;
• ВАЗ ЛЗ второй подогрев (белый) на второй белый проводки;
• ВАЗ ЛЗ сигнальная масса (серый) - на новый провод и под болт кронштейна у разьема.
Пайку производим в следующем порядке. Отрезаем 4 кусочка термоусаживаемой тубки длиной 2-2,5 см и одеваем их на каждый провод, отодвигая от места пайки для исключения преждевременного «усаживания».
Пайку ведем поочередно без предварительного лужения путем скручивания проводов двумя пассатижами с наименьшим разлохмачиванием жил, затем капаем кислоту и паяем (трудно!). После пайки надфилем убираем наплывы и торчащие жилки, чтобы не повредить термоусаживаемые трубки и обеспечить (важно!) герметичность от влаги. После того как все провода пропаяны поочередно герметезируем место пайки нагревом трубки феном. В итоге соединение должно выглядеть так:

Освобождаем штатный защитный ткане-силиконовой кожух и прячем место соединения проводов. Новый провод сигнальной массы оставляем на 5-7 см. длиннее для подключения под болт кронштейна разъема:

Старый ЛЗ откручиваем после кратковременного пуска двигателя и нагрева зонда до 50-70єC, для облегчения можно использовать WD-40 или «Унисму».
Подключаем разъём и сигнальную массу на корпус, вкручиваем новый зонд (предварительно перекрутив провода против часовой стрелки), при этом заводскую смазку на резьбе не убираем, укладываем, закрепляем нижний кронштейн и проводку. Перед вкручиванием зонда можно проверить работоспособность подогревателя зонда на ощупь путем кратковременного поворота ключа зажигания в положение «IGN».
Обнуляем память компьютера и после прогрева двигателя до рабочей температуры проверяем результаты своего труда бортовой самодиагностикой.

Чтобы купить товар "Лямбда-зонд передний" с номером "30756121" производителя "VOLVO" выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку "Добавить в корзину". Подробная информация "Как купить" в разделе Клиентам

*Информация о применимости детали VOLVO 30756121 является справочной. Применимость свидетельствует о том, что запчасть VOLVO 30756121 может применяться для перечисленных моделей, произведенных в указанный период. Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.

Номер: 30713594
Лямбдазонт XC90перед. (L) S-80

Номер: 30751864
Лямбдазонт xc90перед. (r)

Номер: 8627599
Лямбда-зонд передний 2vvt

Номер: 9202309
Лямбда зонд передний

Номер: 9497252
ЛЯМБДА ПЕР S80

Номер: DOX-0405
Лямбда-зонд

Номер: DOX-0410
Лямбда-зонд

Номер: DOX-0412
Лямбда-зонд

Номер: DOX-0526
A/F сенсор DOX-0526

Номер: DOX-0529
A/F сенсор DOX-0529

Номер: MHK500840
Датчик кислорода AJ V8 4.2 Ran.Rov.Sp., Dis 3

PLENTYCAR.RU

Офисы компании

PRO запчасти

У NGK новые свечи зажигания. подробнее

Запчасти FENOX для LADA Vesta, LADA Largus и Renault. подробнее

В интернет магазине Пленти Кар Вы можете купить автозапчасти для японских автомобилей (Toyota, Mazda, Honda, Isuzu, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki), европейских автомобилей (Ford, BMW, Citroen, Peugeot, Alpha, Lancia, Fiat, Land Rover, Mercedes, Opel, Renault, Rover, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Volvo, Saab, Jaguar), американских автомобилей (Chevrolet, GM, Chrysler, Cadillac, Hummer, Infiniti, Jeep, Pontiac) и корейских автомобилей (Daewoo, Hyundai, Kia, SsangYong). Если Вы не смогли самостоятельно найти запчасти для Вашего автомобиля, обратитесь к нашим специалистам. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.

Читайте также: