Не поворачивается ключ зажигания ниссан микра

Опубликовано: 27.04.2024

Сижу я как-то дома, никого не трогаю. Тут звонит супруга и говорит, что ключ не вставляется в замок зажигания… Как же так, ведь вчера я лично приехал на микре и проблем никаких не было. Вышел к машине, попробовал сам воткнуть ключ — действительно не втыкается в личинку, что-то мешает… Побрызгал внутрь "WD-40", но результата не последовало. Делать нечего, придётся снимать замок.

После снятия подрулевого пластика, слева стали видны два болта, которыми замок прикручен к рулевой колонке. Вообще, с завода это "срывные" болты без каких-либо вариантов открутить их отверткой или ключом, но мне повезло — кто-то из предыдущих хозяев уже пропилил ножовкой в них шлицы (скорей всего для замены контактной группы, т.к. она довольно свежо выглядит). Отсоединяем все штекеры и разъемы (их не перепутаешь при обратной сборке) и снимаем замок:

Попробовал залить "вэдэшкой" во все щели и вставить ключ, но не помогло. Поэтому, продолжаю разбирать дальше. Что-бы вытащить личинку надо высверлить два штифта. Я, лично, зажимал замок в тисках и высверливал шуруповертом с 3мм сверлом. Высверлил где-то половину штифта, а потом поддел его в образовавшееся отверстие острой железякой и вытащил наружу. Глаза очень боялись, но руки сделали за пять минут, не больше.

Затем я аккуратненько располовинил замок, т.к. внутренности с пружинкой и есть шанс собирать их по окрестностям.

Вот на этом этапе у меня из личинки замка выпала непонятная треугольная деталька (в центре кадра):

Собрав (для пробы) замок без нее, я понял, что она явно лишняя, т.к. всё заработало как надо. )))
Поэтому, разобрал замок еще раз, набил внутрь как можно больше литола и собрал обратно.
Вместо штифтов я нарезал резьбу метчиком (каюсь, при высверливании зацепил металл самого замка и штифты бы болтались) и закрутил два "компьютерных" болта.

Но, опять засада — шляпки болтов мешают надеть кольцо иммобилайзера, поэтому их пришлось спиливать дремелем.

В принципе и всё, досборку замка проводил уже в машине и заняло это еще минут десять.
Замок установлен уже месяц назад, проблем с ним не возникало, все функционирует нормально.

Nissan Micra (2010 год). Неисправности замка зажигания

Основные неисправности замка зажигания и их причины :

Блокировка замка зажигания

Неисправностью блокировку не назвать, но многие как не странно пугаются этого и действительно не знают что делать. Блокировка рулевой колонки присутствует на каждом автомобиле как некая непонятная и необычайно примитивная защита от угона автомобиля которая должна создать неприятности угонщику.

Что делать если руль заблокировался? Нужно одной рукой аккуратное го прокручивать из стороны в сторону, а другой рукой аккуратно и без резких движений пытаться провернуть ключ, когда найдете нужное положение ключ провернется.

Износ контактов замка зажигания

По этой причине замок зажигания чаще всего выходит из строя и единственное решение этой проблемы это контрактный замок или его ремонт.

Со временем зазоры между деталями в замке зажигания происходят из за трения металла о металл что приводит их естественным образом в негодность.

Для начала сверьте основной ключ с запасным, потому что если он сильно изношен скорее всего он является причиной неисправности и попробуйте завести двигатель запасным ключом. Если ключ в порядке то вам остается убедиться что виновник переключатель зажигания и купить контрактный.

Сильно изношенные детали дают знать о себе заранее, периодичным заеданием замка, что бы избежать сильного износа не стоит вешать на ключи тяжелые брелки и украшения, да красиво и модно но это разбивает ваш замок на каждой кочке, ямке и повороте.

Замок зажигания замерз

Решить это достаточно просто, главное не торопиться, для этого понадобится:
-зажигалка или спички;
-химический размораживатель;
-легкие полные воздуха.

Первое это нагреть ключ зажигалкой или спичками и вставить его в замок, аккуратно прокручивая и так несколько раз.

Второй способ, химический размораживатель решит эту проблему очень быстро, главное не переусердствуйте с жидкостью, достаточно немного брызнуть в замок.

Третий способ очень эффективны, набираете воздух в легкие, прислоняетесь к замку и начинаете интенсивно дуть в щель замка зажигания, не стоит смеяться потому что эта методика подходит и для замка дверей, а все очень просто, на улице зима и -20 градусов, а вы выдыхаете теплый воздух который растопит лед.

Грязный замок зажигания

Бывают люди которые смазывают замок зажигания моторным маслом для того что бы улучшить работу подвижных частиц, однако к маслу прилипает пыль и прочий мусор который выполняет роль шкурки, приводя детали со временем в плачевное состояние и в лучшем случае замок просто заест и будет нуждаться в чистке.

Для начала разберите и прочистите его с помощью wd 40 или спирта, можно обойтись без разбора просто распылив жидкость в замок через трубочку, если помогло то радуйтесь.

Другие неисправности :

Самый главный признак неисправности контактной группы замка – одновременный отказ целой группы электрических устройств. Происходит так, потому что внутри группы через каждый контакт запитано несколько потребителей электроэнергии. Например, ближний и дальний свет, поворотники и фонари заднего хода включаются только при включенном зажигании. Если контакт, через который идет питание на эти потребители, скажем, подгорит, то через него не сможет пройти ток и вышеуказанные световые приборы «откажут».

Когда перестают работать несколько устройств, на первый взгляд, не связанных между собой, практически всегда дело – в контактной группе замка зажигания. Еще одна «узкая» точка – блок предохранителей, где на каждое гнездо может быть так же «подвешено» несколько потребителей. Однако те же фары являются слишком мощными потребителями, поэтому даже в классике разнесены по отдельным предохранителям и их отказ совместно с фонарями заднего хода однозначно говорит о неисправности в контактной группе замка зажигания.

– Не работающий стартер, когда даже не щелкает ни втягивающее, ни управляющее реле (на них просто не подается напряжение через контактную группу в замке)

– Отказ электрических потребителей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, однако должны работать вместе в одном положении ключа зажигания.

– Восстановление работоспособности устройств при шевелении ключом в замке в рамках одного положения (контакты группы при этом соприкасаются еще неповрежденными участками и все-таки пропускают ток на потребители)

Если есть хотя бы один из приведенных признаков, то можно с большой долей вероятности говорить о неисправности контактной группы замка зажигания. Отремонтировать группу, как правило, нельзя, поэтому лучше ее заменить.

В процессе эксплуатации машины помаленьку нарастали проблемки с замком зажигания, а конкретно — с переведением самого барашка в положение АСС. Пару раз это убиралось подтягиванием двух болтов, крепящих з/з на рулевой колонке, но этим летом ситуация вышла из-под контроля. Причём, если у меня со второй-третьей попытки всё проворачивалось и заводилось, то у жены ситуация была гораздо хуже — незаводимый автомобиль бросался то на стоянке около работы (а это окраинные пампасы), то около магазина, недалеко от дома.
Всезнающая всемирная паутина подкидывала разнообразные варианты проблемы и её решения — и некорректная работа тормозной системы, и закоксовка грязью и пылью графитовой смазки, и износ самого механизма и много чего ещё из серии "а вдруг!". Цена на новый замок также не радовала, а кота в мешке с разбора не очень хотелось…
Последней каплей стало то, что и у меня замок повернулся в положение АСС с …надцатого раза, благо, что это произошло на работе, было тепло и немного свободного времени.
Фотографий немного — мешала вероятность немедленного исполнения производственных обязанностей и руки в графите.
Прежде всего снял сам замок зажигания, разобрав пластиковый кожух руля, отсоединив все разъёмы и открутив два крепёжных болта (и таки в конце концов пропилил в них ножовкой по металлу нормальные глубокие шлицы).

С него снял все обвесы, пластик, провода, контактную группу:

Демонтируем белую пластиковую шайбу

И откручиваем два болта, фиксирующих механизм вращения:

И всё — все внутренности свободно извлекаются.
Сразу добавлю, что мне, в общем-то повезло и дело ограничилось банальной профилактикой и сменой графитовой смазки, и установкой на место фиксирующей пружинки, которая вроде как соскочила со штырька и являлась причиной заедания (внутренности так бысто высыпались, что я не успел заметить — на месте ли была пружина, вроде бы нет). Ещё канеш спасибо японцам за то, что собрать замок (как и многое другое у них) неправильно не получится, даже с учётом минимального технарского мышления.
Ныне замок живёт и здравствует, демонстрируя состояние практически нового. )

Микроводы! Кто что подскажет?
Проблема — хотим завести машину, а не поворачивается ключ!
Машина АКП с чипом.
Скажу сразу —
1. Тормоз нажат
2. Руль дергали
3. KEY зеленая
4. отключение блокировки щелкает явно

Походу — либо разболтался замок зажигания, либо заедает механизм блокировки поворота ключа.
Из вычитанного в дебрях интернета — смазка там на графитовой основе, графитовый порошок не помог ( прошла пара дней, видимо порошок распределился и все как по маслу!)

Nissan Micra 2003, 88 л. с. — поломка

Машины в продаже

Nissan Micra, 2009

Nissan Micra, 2007

Nissan Micra, 2005

Nissan Micra, 2008

Комментарии 13

Проблема идентичная. А куда сыпать этот порошок? Ключ то электронный. Буду благодарен за инфо

Электронный ключ — типа черный квардат с кнопокой "открыть/закрыть"
Снизу сдвигаешь крышку, под ней спрятана личинка от замка зажигания. Выдвигаешь личинку.
В машине ту штуку, которую крутишь — с торца там просто заглушка. снимаешь ее и вуаля. Обычный ключ и обычный замок зажигания.

На данный момент после порошка графитого еще и WD40 брызгал. Уже месяц проблем нет, заводится, но чистить все таки надо, бывает все равно с первого раза не всегда проворачивает.

Хозяйка по 20 минут бывает вертит. Надо затолкать, поехал за стержнями, и в блендер их)

Вот тоже самое было. Простой карандаш 1 шт., лучше "H" xD и ножом натереть порошок. прям лезвие поперек стержня чтоб не стружка а именно порошок. Замтем его вовнуть и должно помочь. Я жене бутылочку WD40 на всякий случай в сиденье положил.

Треть чайной ложки и никакого эффекта. Заметил, что если принудительно поставить рычаг на нейтралку, ключ поворачивается легче

Там суть такая — порошок должен растрястись внутри личинки. т.е. эффект моментально и не будет, у нас один раз даже вообще не хотел замок поворачиватся, благо рядом мак был, подождали минут 15 там. А так, он растрясется и проблема уйдет, или во всяком случае станет намного менее заметной.
Помогает также — небольшое подергивание руля, поворот замка не до конца при попытке завести. В общем не снимая замок, понадобятся танцы с бубном. Спустя дня 4 — 5 замок стал крутится легче, я добавил WD40 . Вот жена рядом сейчас сидит, подтверждает, что максимум со второго раза все получается)

Потряс, побрызгал, пока не особо. Посмотрим. Так как рычаг заедает, интересно разобрать всю эту историю)

В течение срока эксплуатации автомобиля владельцу приходится сталкиваться с множеством мелких неполадок. Они довольно легко устраняются и доставляют немного хлопот. Но иногда случаются неприятные поломки, ставящие автолюбителя в весьма неудобное положение. Например, застрял и не поворачивается ключ в замке зажигания. Неисправность несерьезная, но вполне способная перечеркнуть ваши планы на ближайший день. Попробуйте самостоятельно выйти из ситуации и решить вопрос одним из проверенных способов.

Вкратце о работе замка

Данный коммутирующий узел предназначен для включения электрооборудования, зажигания и стартера двигателя с помощью ключа. Для удобства водителя и выполнения противоугонной (блокировочной) функции элемент интегрирован в конструкцию рулевой колонки с правой стороны.

В старых советских автомобилях замочная скважина располагалась слева от руля.

Замок состоит из таких элементов:

Стальной корпус цилиндрической формы.
Внутри корпуса установлен секретный ключевой механизм – личинка.
Контактная группа, соединяющаяся с личинкой поводком.
Блокировочный стержень, соединенный с механизмом замка, выступает из боковой прорези в корпусе.

Одновременно с поворотом ключа личинка вращает вал контактной группы. В зависимости от выбранной позиции (обычно их 4) напряжение подается разным потребителям – электрооборудованию, системе зажигания и стартеру. Запорный стержень блокирует рулевое колесо только в первом положении (Lock). В этой же позиции ключ вынимается из скважины.

Причины возникновения проблемы

Автомобильные замки зажигания – довольно надежные устройства. Прежде чем возникнут первые проблемы, связанные с износом, автомобиль успевает пройти от 100 до 300 тыс. км в зависимости от марки и страны – изготовителя. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, автолюбитель должен четко уловить момент, когда ключ заедает в какой-либо позиции и принять меры по устранению неполадки.

Существует 5 основных причин, по которым клинит замок зажигания современного легкового автомобиля:

сработала и не отключается блокировка вала, соединяющего руль с рейкой;
движущиеся детали секретного механизма сильно засорены;
рабочий износ элементов (на машинах с большим пробегом);
замерзание конденсата;
деформирование либо механическое повреждение ключа.

Примечание. Перечисленные проблемы успешно устранены на новых автомобилях с бесключевым доступом и пуском двигателя кнопкой.

Задача системы блокировки – механически зафиксировать рулевой вал в одном положении и одновременно отключить стартер. Если злоумышленник умудрится сломать запорный стержень и повернуть баранку, завести мотор все равно не удастся. Данный нюанс следует учитывать при устранении поломки замка. Характерный признак неисправности – заклинивание ключа в позиции Lock.

Засорение личинки грязью – это последствия смазывания деталей обычными автомобильными маслами, в том числе моторными. Указанные жидкости сильно притягивают пыль, с течением времени скапливающуюся внутри механизма. В определенный момент ключ заедает и заклинивает в любом положении, кроме Start. Соответственно, извлечь его становится затруднительно.

Похожие симптомы наблюдаются в результате естественного износа замочного механизма на автомобилях с пробегом за 200 тыс. км. За длительный период пользования срабатываются и бороздки секретной части ключа, что не позволяет им четко взаимодействовать с личинкой. Иногда автолюбители сами портят рабочую сторону ключа, используя ее в качестве рычага (например, для открывания пробок). Мягкий сплав легко изгибается и трескается от подобных упражнений.

Замерзание личинки – редко встречающаяся и самая безобидная причина неполадок. Лед внутри замка появляется в результате попадания влаги извне либо выпадения конденсата, когда разогретый автомобиль оставляют на улице в период сильных морозов. Признак замерзания легко распознать – вставленный ключ не проворачивается, в механизме не ощущается типичного «шевеления» при попытке вращения.

Что делать с блокировкой?

Когда замок зажигания застревает в позиции Lock, срабатывание механической блокировки зависит от угла поворота колес. Если баранка попала в сектор действия запорного стержня, последний зафиксирует вал в определенном положении. В результате доставить автомобиль к месту ремонта удастся только с помощью эвакуатора – тянуть на буксире не получится.

Какие действия может предпринять водитель в подобной ситуации:

победить заклинивший механизм терпением и трудом;
обломить блокирующий стержень, завести мотор и двигаться в гараж;
снять замок зажигания, вытащив стержень из гнезда.

Первый способ подразумевает многочисленные попытки повернуть ключ с целью «поймать» положение, когда механизм откроется. Наберитесь терпения, выдохните и пробуйте вращать головку ключа, одновременно двигая рулевое колесо. Вывести заклинившие детали личинки из зацепления иногда помогает аэрозольная смазка типа WD-40 – задуйте ее через трубку в замочную скважину.

Первый вариант – единственный, позволяющий автолюбителю обойтись «малой кровью» и добраться до гаража либо станции технического обслуживания. Испробуйте способ, прежде чем предпринимать кардинальные меры. Дайте покрутить ключик вашей супруге – вдруг у нее получится с первого раза.

На автомобилях, где электронная блокировка стартера не предусматривается, можно отломить стержень резким поворотом руля, прилагая среднее усилие. Дальше машина заводится замыканием проводов либо поворотом освободившегося ключа. Чем чреват столь варварский метод:

обломанный стержень останется внутри рулевой колонки, где начнет тереть, заедать и подклинивать вал;
от чрезмерного усилия вал может согнуться и в процессе ремонта замка его придется заменить на новый;
если личинка останется неподвижной, потребуется снять обшивку, добраться до контактов и отыскать нужные провода для запуска силового агрегата.

Вариант полной разборки подходит для всех ситуаций, когда заклинил замок. Задача не из простых – требуется инструмент и понимание, как демонтировать узел в определенной модели автомобиля. Задача – избавиться от блокировки и добраться до контактной группы, чей вал можно провернуть вручную либо отверткой.

В любом случае раскрутите пластиковую облицовку рулевой колонки и изучите крепление замка: возможно, получится его снять. Открутив гайки или винты, отсоединяйте корпус и одновременно двигайте руль, дабы высвободить запорный шток. При неудачном раскладе остается лишь вызвать эвакуатор.

Засор и замерзание личинки

Из-за накопившейся внутри замка грязи ключ заедает и заклинивает в различных положениях. Если застревание произошло в промежуточной позиции, обозначенной буквами ON и ACC, извлечь его невозможно. Как следует поступить:

приобретите в ближайшем магазине автозапчастей смазку WD-40 в аэрозольном баллончике и задуйте ее в механизм через щели замочной скважины;
предпринимайте попытки провернуть ключ, вращая его в разные стороны и раскачивая в замке;
периодически добавляйте смазки, чтобы растворить грязь внутри личинки;
аккуратно постучите по головке ключа и замку легким молоточком или подобным предметом.

Рекомендация. Во время проведения манипуляций держите автомобиль на ручном тормозе. Сосредоточив внимание на застрявшем механизме, вы можете не заметить скатывания машины.

Обычно засорение удается расшевелить указанными способами и ключ поворачивается хотя бы единожды. Этого достаточно, чтобы доехать до ближайшего автосервиса или гаража. Если попытки оказались безрезультатными, необходимо демонтировать замок или добраться до контактной группы другим способом. Не отсоединяя проводов, поверните вал отверткой и запустите мотор. Не трогайте ключ – вы можете случайно включить механическую блокировку.

Замерзший механизм «лечится» путем отогревания. Лить горячую воду не допускается: просто нагрейте ключ зажигалкой, вставьте в скважину и пробуйте поворачивать. Второй вариант – заполнить механизм теплой смазкой WD-40 из подогретого баллончика.

Износ и деформация ключа

В ситуации, когда заклинило изношенный замок зажигания, необходимо произвести все описанные выше манипуляции. Цель – завести двигатель и доставить автомобиль к месту ремонта. Используйте аналогичный подход: раскачивайте и поворачивайте ключ, смазывайте личинку аэрозолем.

Если вы находитесь в дороге вдали от любых магазинов, применяйте для смазывания моторное масло. Достаньте из двигателя щуп и накапайте смазки на рабочую часть ключа, потом несколько раз вставьте его в скважину. При отсутствии результата разбирайте замок – другого выхода нет.

Нередко причиной заклинившего замка становится искривленный ключ. Обнаружив деформацию, подогните шлицевую часть на ровной площадке легкими и аккуратными ударами молотка. Треснувший либо поломанный ключ использовать нельзя – кусок металла может остаться в замке при очередной попытке запустить мотор.

Читайте также: