Не работает центральный замок hummer h3

Опубликовано: 05.05.2024

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

с брелка только одно действие не делает?
попробуй закрыть ключом а открыть брелком
но в любом случае разбирать водительскую дверь, там управляющий активатор(5 контактов), проверяй цепь между ним и блоком сигналки(белый и коричневый провода вроде), можешь сэкономить время и начать от блока сигналки, может где-то ногами зацепил

Изменено: David.N, 27.02.2012 - 19:48

2. Батарейка в брелке. Опять же - машина ставится/снимается с охраны, значит сигнал приходит.

С брелка и не открывает, и не закрывает. Когда открываю/закрываю ключом, срабатывает ЦЗ на все остальные двери. Ничего не цеплял точно, буду снимать дверную панель.

Изменено: Смысл, 27.02.2012 - 19:50

_______________________________________
тел. 8-9ОЧ-ЧЧ-88-ЧЧ-О (WhatsApp, SMS)
e-mail. lvg-@mail.ru

Четырежды герой флейма

Нипанятна.
Если закрыть ключом дверь то на охрану не поставиться.
Как ты ставишь на охрану.

Скорее всего проблема или в блоке сигнализации или в проводах (2 провода на откр/закр от сигналки к блоку ЦЗ) идущих от блока сигнализации к блоку ЦЗ.
Т.к. если работает сам ЦЗ, а он работает по словам автора, то проблема не в нем и не в активаторе вод.двери, потому что активатор вод.двери и дает сигнал в блок ЦЗ на открытие или закрытие остальных дверей.
Автор - блок ЦЗ и активатор в вод.двери у тебя полностью рабочий, т.к. при закрытии вод.двери все остальные двери закрываются, тоже и при открытии, т.е. и питания и провода и активаторы - все в полном порядке.

Смотри провода от сигналки к блоку ЦЗ (блок ЦЗ может стоять как в двери так и под панелью где-нить), провода от разъема ЦЗ (обычно отдельный разъем с несколькими проводами) на блоке сигнализации (там два повода от этого разъема идут на блок ЦЗ, а несколько других - скручены вместе и идут или на массу или на +, в зависимости от сигналки и ЦЗ). Или сам блок сигнализации. Думаю как проверить провода и наличие сигнала на выходе сигналки к блоку ЦЗ при открытии/закрытии дверей с брелка писать не надо, а если надо, то пиши, опишу. Там только тестер нужен простой.
Если проблемы с самим блоком сигнализации, то пиши в личку - помогу с ремонтом.

Давно полюбившиеся нам автомобили Hummer хорошо зарекомендовали себя на Российском рынке своей надежностью и удобством в эксплуатации, а так же недорого ценой технического обслуживания. Но не смотря на сверхнадежность, при несвоевременном обслуживании и неквалифицированном ремонте иногда возникают неисправности, которые являются типичными для модели Н3.

К типичным неисправностям Hummer Н3 можно отнести:

На выпускных коллекторах двигателей 3.5 и 3.7 в процессе эксплуатации образуется трещина, через которую прорываются выхлопные газы. Это приводит к нестабильной работе двигателя, некорректному смесеобразованию. Решается такая проблема заменой выпускного коллектора.

Так же важно следить за тем, чтобы термокожух, закрывающий выпускной коллектор, был надежно прикручен к нему. В процессе эксплуатации, металл из которого состоит термокожух коррозирует в местах крепления к коллектору. Из-за коррозии термокожух отваливается.

Несвоевременная замена свечей зажигания может привести к выходу из строя катушек. Мы рекомендуем проводить замену свечей зажигания вместе с промывкой топливных форсунок каждые 60 000 км пробега.

Так как за этот пробег, на камере сгорания, свечах и впускных клапанах образуется нагар. Промывка форсунок специальным средством очищает этот нагар, так как производится на работающем автомобиле.

К типичным неисправностям Hummer H3 можно отнести выход из строя правого кронштейна рулевой рейки. В ходе эксплуатации люфт в сайлент-блоке кронштейна увеличивается. Это проявляется в нестабильном поведении автомобиля на дороге, шуме при проезде неровностей. Решается такая проблема заменой сайлент-блока или изготовлением специальной втулки между корпусом кронштейна и рулевой рейкой.

Еще одним слабым местом является выход из строя сайлентблока балки переднего моста. При выходе его из строя появляется повышенный люфт и начинают ощущаться значительные удары при переключении и загрузке АКПП. По оригинальной программе данный сайлентблок идет в сборе с балкой, но на всех наших складах есть недорогая альтернативная версия – запчасть отдельно.

У калининградских версий Hummer H3 была такая интересная недоработка: Торсионы передней подвески были перепутаны местами. Соответственно направление работы торсионов было неправильное. При максимальном уровне регулировки торсионных ключей, передняя подвеска продолжала лежать на отбойниках. Решение данной проблемы банально – перестановка местами торсионов. Дилеры выпускали по этому поводу отзывную кампанию, но не все владельцы приезжали исправлять этот недуг. Редко, но еще встречаются экземпляры с некорректно установленными торсионами.

Задняя подвеска на рессорах. Их необходимо промывать тщательно на каждой мойке, в противном случае между листами забивается грязь, туда попадают камни и листы рессоры лопаются. Так же необходимо каждое ТО осматривать наличие и состояние анти скрипов рессор. Если анти скрипы отсутствуют, листы рессоры трут друг об друга и в конечном итоге рессора выходит из строя. Приходится менять неисправный лист рессоры/ рессору целиком.

В процессе эксплуатации нередко бывает выход из строя вилки переключения режимов раздаточной коробки

Дело в том, что с завода на H3 в раздаточную коробку устанавливали пластмассовую вилку. Со временем она стиралась и режим трансмиссии переставал переключаться. При этом ошибок по трансмиссии не возникало. Решение этой проблемы заключалось в замене вилки переключения режимов, на алюминиевую. Эта операция производится со снятием/установкой раздаточной коробки и полной её разборкой/сборкой.

К неисправностям раздаточной коробки можно отнести увеличение люфта в цепи раздаточной коробки. Симптомы растяжения цепи- удары при переключении скоростей с режима Паркинг на режим Драйв/ С режима Драйв на режим Реверс / С Реверса на Драйв.
Решение в замене цепи РК с разборкой/сборкой раздаточной коробки.

Часто встречается неисправность радиатора охлаждения двигателя. Верхний бачок радиатора изготовлен из пластика, на нем от времени/перепада температур появляется трещина. Через эту трещину вытекает охлаждающая жидкость. Катализатором этой неисправности служит загрязнение сот самого радиатора. Давление в системе охлаждения увеличивается.

Из-за загрязнения радиатора страдают так же трубки охлаждения масла АКПП. Трубки начинают запотевать, потом запотевание усиливается и перерастает в течь.
Решение проблемы заключается в своевременной промывке радиатора, поддержании его в чистоте.

Двигатели 3.5 и 3.7 это рядные пятицилиндровые моторы, которые сильно боятся перегрева, поэтому важно следить за чистотой и состоянием радиатора, а так же за уровнем охлаждающей жидкости.

Важно проверять состояние вискомуфты вентилятора охлаждения двигателя, при появлении повышенного люфта/подклинивания требуется ее замена.

АКПП зарекомендовала себя как надежная, безотказная и недорогая в ремонте.

Чистку и адаптацию узла дроссельной заслонки необходимо проводить каждые 30-40 тысяч километров пробега. Загрязнение дросселя до критических значений (от 15% открытия на холостом ходу) может спровоцировать снижение мощности двигателя. В таком случае блок управления двигателем переходит в аварийный режим. На автомобилях до 2008 модельного года адаптация узла дроссельной заслонки производится перепрограммированием блока управлением двигателя.

Если пренебрегать чисткой дроссельной заслонки, возможен выход из строя датчиков положения узла дроссельной заслонки. В таком случае необходима замена датчика положения узла дроссельной заслонки (TPS)

В целом автомобили Hummer H3 показали себя как надежные, проходимые и безопасные автомобили. Если своевременно производить регламентные работы по техническому обслуживанию и замене масел, то безотказная служба гарантирована.

Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.

Типы неисправностей

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.

ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.

Причин неисправностей может быть несколько:

нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.

Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.

Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.

Ремонт электрического ЦЗ

Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.

Электрический привод ЦЗ

Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:

Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
Неисправно реле.
Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
Износ комплектующих активатора.
Перегорела обмотка.

Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт ЦЗ»

Н3 – третья и самая маленькая модель марки Хаммер. Среднеразмерный внедорожник, созданный AM General Corporation, впервые был представлен в 2004 году, а в серию пошел весной 2005 года. Продажами руководила компания General Motors, которой принадлежали права на имя Hummer.

H3, хотя внешне и похож на громадного H2, но отличается технически и габаритами – на 43 см короче, на 15 см ниже, на 16,5 см уже и легче на три четверти тонны.

В основу Хаммера легла платформа GMT355, на которой базировались пикапы Chevrolet Colorado и GMC Canyon. Для новой модели была укорочена и усилена рама.

Внедорожный характер подчеркивают внушительный клиренс 231 мм и большие углы въезда и съезда (40 и 37 градусов соответственно). H3 может преодолевать вертикальные препятствия высотой до 40 см и брод глубиной до 60 см.

Сборка Хаммера осуществлялась в США, в ЮАР (с конца 2006 года) и в России (в Калининграде, методом крупноузловой сборки).

В исследованиях американского агентства NHTSA Hummer H3 получил 5 звезд за защиту водителя при фронтальном и боковом ударах. Передний пассажир хорошо защищен от бокового удара, но несколько хуже от лобового столкновения.

Двигатели

Изначально H3 комплектовался бензиновым пятицилиндровым двигателем Vortec рабочим объемом 3,5 л (L52 / 220 л.с.) с регулируемыми фазами газораспределения.

В конце 2006 года ряд машин стал предлагаться с рядным 5-цилиндровым агрегатом Vortec объемом 3,7 литра (LLR / 244 л.с.). Он отличается головкой блока цилиндров и системой изменения фаз газораспределения.

В 2007 году 3.5 R5 стал недоступен. В том же году под капотом нашлось место для восьмицилиндрового бензинового атмосферника Вортек объемом 5,3 литра (LH8).

5-цилиндровые агрегаты достаточно выносливые. Но некоторым владельцам все же довелось попасть на капитальный ремонт из-за масложора. При дефектовке обнаруживались задиры в цилиндрах. Обычно это были моторы объемом 3,5 литра после 200-250 тыс. км пробега. Стоимость капитального ремонта – 100-200 тысяч рублей.

Все двигатели имеют цепной привод ГРМ. Как правило, цепь ходит долго – не меньше 200-300 тыс. км. Стоимость нового комплекта – 6-12 тыс. рублей. При замене цепи привода ГРМ следует обновить и цепь балансирных валов.

Опоры силовых агрегатов изнашиваются на отрезке 100-200 тыс. км. За две опоры придется заплатить около 16 000 рублей.

Порой начинает травить лопнувший выпускной коллектор. Сварка решает проблему ненадолго (около 5000 рублей). Оригинальный коллектор из чугуна обойдется в 60 000 рублей, а аналог из нержавейка доступен за 25-30 тысяч рублей.

К 150-200 тыс. км дает течь заводской радиатор (13-24 тысячи рублей), и может зашуметь помпа (2-7 тыс. рублей за аналог или 8-11 тыс. рублей за оригинал).

Чуть раньше устает термостат (3-4 тыс. рублей).

После 200 000 км сдает вискомуфта вентилятора системы охлаждения (6-13 тыс. рублей).

Задний сальник коленвала (3000 рублей) обычно начинает пропускать масло зимой из-за перемерзания клапана вентиляции картерных газов.

Топовые V8 не получили широкого распространения, поэтому информации по ним мало. Тем не менее, серьезных жалоб на мотор от владельцев Хаммеров пока не встречается.

Коробки передач

5-цилиндровые моторы сочетались как с 5-ступенчатой механикой, так и с 4-скоростным автоматом Hydra-Matic 4L60-E. Топовый 5.3 шел в паре исключительно с той же АКПП.

Автомат может потребовать ремонта после 200-250 тыс. км (износ тормозной ленты, насоса и пр.). К счастью, пока это случается не часто. Затраты на восстановление работоспособности составят порядка 80-120 тыс. рублей.

Система полного привода

Система постоянного полного привода с электронным управлением от компании BorgWarner оснащена 2-ступенчатой раздаточной коробкой и блокировкой заднего дифференциала.

С возрастом трансмиссия начинает донимать утечками через сальники. Если упустить момент, то утечки могут привести к износу узла.

По прошествии 100-150 тыс. км приходится обновлять крестовины карданных валов (около 7000 рублей с работой).

А чуть позже настает черед ШРУС переднего карданного вала. Аналог доступен за 24 000 рублей. Оригинал идет только в сборе с карданом – 34 000 рублей.

Вскоре могут зашуметь и наружные ШРУС передних полуосей. Оригинальные идут в сборе с полуосью – 43 000 рублей. Хороший ШРУС можно подобрать за 10 000 рублей.

Передний редуктор может загудеть после 200-250 тыс. км. На ремонт понадобится около 40 000 рублей. Контрактный мост можно приобрести за 60 000 рублей.

Встречаются проблемы и с раздаточной коробкой – изнашивается пластиковая вилка, цепь и подшипники. Комплексный ремонт потребует около 50 000 рублей.

Порой подводит сервопривод раздаточной коробки (30-35 тыс. рублей).

Проблемы с трансмиссией характерны, прежде всего, для машин, часто эксплуатируемых в условиях бездорожья.

Ходовая

На передней оси установлена торсионная балка, а на задней неразрезной мост на листовых рессорах.

На каждое переднее колесо приходится по два треугольных рычага. Фабричные шаровые опоры могли пройти свыше 100 000 км. Если нижнюю шаровую можно заменить отдельно, то верхнюю только с рычагом стоимостью 27 000 рублей. Впрочем, в ряде сервисов готовы взяться за переделку рычага, позволяющую менять шаровую отдельно.

Сайлентблоки передних рычагов более живучие – прослужат до 100-150 тыс. км. Стоимость одного сайлентблока – 500-900 рублей.

Не меньше отходят и сайлентблоки задних рессор. Затраты с работой составят около 10 000 рублей.

А спустя 150-200 тыс. км может лопнуть лист одной из рессор. Стоимость оригинальной рессоры – около 25 000 рублей. Дешевле подобрать и заменить лопнувший лист – около 2-3 тыс. рублей.

Заводские амортизаторы (6-10 тыс. рублей за стойку) сохраняют работоспособность до 100-150 тыс. км.

Стоковые передние ступичные подшипники доезжали до 100-150 тыс. км. Аналоги способны пройти 20-60 тыс. км (в зависимости от качества детали). Подшипники меняются в сборе со ступицей – 9000 рублей за аналог или 33 000 рублей за оригинал.

В возрастных машинах приходят в негодность тормозные шланги (300-800 рублей за штуку).

После 200-250 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. В специализированном сервисе за ремонт попросят от 10 до 17 тысяч рублей. Оригинальная рейка доступна за 40 000 рублей, а восстановленная – за 33 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Хаммера к коррозии не склонно. Тем не менее, первые очаги можно обнаружить внизу дверей и в задней части порога.

Следует обратить внимание на VIN номер, нанесенный на раму калининградских машин. Он расположен под правой пассажирской дверью. Российский номер нередко уничтожает коррозия, а вот родной VIN более устойчивый.

Вода в салоне может появиться из-за забитых дренажей люка.

Стоит внимания одна любопытная особенность, с которой столкнулись отдельные владельцы. Система безопасности оказалась настроена излишне чутко. При движении по ухабам на высокой скорости или при ударе рамой о препятствие на бездорожье могли сработать боковые подушки безопасности. В ответ на недоумения, производитель сообщил, что срабатывание боковых подушек в нестандартных ситуациях вполне возможно и не является неисправностью.

Стоит ли покупать?

Наверное, не стоит никого убеждать, что Хаммер Н3 – особенный автомобиль. Его нельзя сравнить ни с одним другим автомобилем на рынке. У него свой стиль. Но за этот особый стиль приходится расплачиваться в процессе содержания, особенно любителям выездов на бездорожье.

Читайте также: