Не работает центральный замок волга 31105

Опубликовано: 04.05.2024

Решил в отпуске разобрать двери и попробовать разобраться с непонятной работой центрального замка. Попутно выяснил несколько интересных вещей, касающихся работы электроприводов замков.

Для начала - про сами замки. У передних и задних замков применены очень похожие модули электропривода - разница лишь в том, что у передних есть привод ключа, а у задних, естественно, нет. "Электрически" это отличие выражено в том, что у задних замков задействовано 4, а не 6 контактов - соответственно, в приведенной ниже распиновке 4 и 6 контакты не используются.

1, 2 - электропривод мотора запирания
5 - общий для микропереключателей
3 - если замкнут с "5" - то замок разблокирован
4 - если замкнут с "5" - то ключ повернут вправо
6 - если замкнут с "5" - то ключ повернут влево

Электроприводы замков подключены к модулю центрального замка, расположенному в районе ног водителя слева. У этого модуля имеется 26-контактный разъем, назначение выводов которого следующее (в формате номер контакта - "цвет" провода, или написанные на нем буковки - назначение), неиспользуемые контакты я пропускаю:

2 - КБ - общий микропереключателей
3 - БО - 4 контакт замка передней правой двери
4 - БКч - 4 контакт замка передней левой двери
5 - ГС - 3 контакт замка передней левой двери
6 - КС - 3 контакт замка задней левой двери
11 - К - питание, +12В
12 - Ф - управление замками правой стороны (I)
13 - Б -управление замками правой стороны (II)
16 - КЗ - 6 контакт замка передней правой двери
17 - БЗ - 6 контакт замка передней левой двери
18 - КО - 3 контакт замка передней правой двери
19 - КЧ - 3 контакт замка задней правой двери
24 - С - минус питания
25 - ЧЖ - управление замками левой стороны (I)
26 - ЧС - управление замками левой стороны (II)

При открывании или закрывании водительской двери блокируются и разблокируются двери с обеих сторон; при открывании пассажирской двери - только с правой стороны. Замки блокируются и разблокируются подачей напряжения разной полярности на соответствующие пары контактов - 12-13 для правой стороны и 25-26 для левой.

А теперь пора закончить с теорией и перейти к практике. Я снял замок водительской двери, но остальные полностью аналогичны по конструкции, разве что надо "отзеркалить" картинки для замков с правой стороны.

Здесь замок разобран на две части. При сборке убедитесь, что привод вилки блокировки вставлен в нее (соединены стрелкой).

Замок отложим в сторону, я про него все равно ничего интересного рассказать не смогу.

Откручиваем 6 винтов и разбираем электропривод. Наш замок по конструкции аналогичен применяемому на различных моделях Volkswagen, и подвержен той же "болезни" - разваливаются пайки разъема. Симптомы - бессистемная работа замков, случайные запирания-отпирания дверей.

Владельцы VW давно обратили вимание на эту особенность:

Добросовестно скопировав фольксвагеновский замок, чехи из фирмы Brano точно также скопировали и его конструктивные дефекты. Если уж добрались сюда - хорошо бы пропаять контакты разъема и защитить их от вибрации лаком.

или доводим своими руками.
История начинается с того, что весной 2013 года я пересел с 3110 на 31105. Найти её оказалось конечно небольшой проблемой, т.к. мне был обязательно нужен салон нового образца, поскольку если пересаживаться на старого образца, то менять машину особо не было смысла. Нашёл несколько вариантов в интернете, обзвонил, состыковались и приехали смотреть. Но всё оказалось не то, либо продавцы не особо адекватные (либо их жёны, особо не шарящие в волгах). В один момент хотел уже брать 3102 рестайлинговую с крайслером, но увидев состояние салона, я ужаснулся. Застали человека в расплох и там был такой бардак и прокуреный салон, что мысль брать её сразу отпала. Покатав по Москве в поисках других варинтов, ничего не нашли и вернулись домой. Пока шли домой, купил несколько газет с объявлениями, обзвонил, но нигде не было рестайлингового салона и я начал печалиться. Спустя несколько минут открыл в инете объявления о продаже ГАЗ 31105, но там не было фотографии, а в описании только состояние отличное и два комлекта резины. Позвонил, расспросил и поехал смотреть на следущий день. Ехать пришлось в Климовск, но по сути оно того стоило. рестайлинговый салон, кондей, пробег 68000-7000 и в конце концов крайслер. хотя я искал с 406 или 405. Переоформил на себя и начал эксплуатировать. Сперва как обычно, всё отлично, но дальше больше. При заводке на холодную, визжал ролик (или ролики), кондей особо не проверишь в холодное время года, сидуха опущена, мафон штатный + штатная акустика, света от фар маловато. Ну в общем-то с весны и начались переделки: сперва со старой машины снял мафон, несколько дней спустя и колонки, потом привёл в порядок салон, обработал пороги мастикой и начал конкретную эксплуатацию.
Промыл инжектор, раскоксовали двигатель и расход бензина упал, почистил дросельную заслонку и обороты перестали проседать до 500 на холостых. Позже летом было желание сделать подвеску, снять заднее стекло, чтобы избавиться от течи в багажнике, которая обнаружилась по весне, где весь багажник был на 5 см погружен в воду, что очень расстроило. Потом у меня оторвалось крепление глушителя в багажнике и пришлось делать новое, более надёжное и без помощи сварки, как хотелось по началу. С креплением разобрался, началась другая проблема, по весне с первого резонатора оторвал крепёж, заехав в колею во дворе, началось "подпёрдывание" из под машины, ни ямы и эстакады рядом не было и устранить сразу это я не мог, пока не наехал на кочку. Поскольку промежуточная труба и резонатор не имели крепежа и находились в подвешенном состоянии на излом, промежуточную трубу обломило в стыке с резонатором и нчался звук V12, от которого закладывало уши. Поменяв трубу, столкнулся с другой проблемой, на этот раз с изготовителями запчастей. Пары см не хватало у пром.трубы до полного стыка с резонатором и в том месте начало сифонить, ставил два хомута и заделывал жестянкой, но без сварки не обойтись, так и езжу.
В тёмное время суток стало мало света от передних фар, поставил лампочки поярче, не помогло. Искал линзы с ксеноном, но в итоге наткнулся на фары от 3111, которые удалось забрать за 3500, вместо 5000.
Установив их, сперва думал светят хуже, лампы штатные и везде Н1. Регулировал по ходу движения, покатаюсь, свет не устраивает и подъезжаю к гаражу, регулирую фары и уезжаю. В итоге дядька подсказал хорошие лампы Koito, с температурой 4300к. Приятный свет с голубоватым оттенком, правильно отрегулировал фары и теперь тащусь от них. Сперва еще думал о ксеноне в них, но там угол под обычные лампы, хотя где-то читал делается перегородка и можно ставить ксенон. С поворотниками тоже вопрос решил просто, в 3111 они стоят отделно и именуются как "бумеранги". Видел 105ю с такими, смотрится красиво, но у меня малость неровный бампер и не очень хотелось его резать. В итоге габарит в фаре подключил так: + от питания габарита, + от питания поворотника, и в добавок чтобы выровнять скорость моргания, установил вместо ламп 21 (старые поворотники) 3 резистора (сопротивления) мощностью 5Вт и номиналом 2,2Ом. Теперь при загорании поворотников, габарит гаснет, а при гасании повротника габарит загорается, т.е. моргает в обратном порядке.
Также решил вопрос с задней подвеской, где все втулки в рессорах были разбиты, нашел и заказал полиуретан (посмотрим сколько проходят), задняя часть стала более информативной и лучше чувствовалась, по сравнению со старми и разбитыми резинками.
С багажником обошёлся следущим образом, замазал стык багажника с переходом к кузову (под крышкой багажника) мастикой, поскольку через шев вода подтекала и там. Замазал мастикой в багажнике то место, куда трудно добраться, это в районе торсион. Резинку багажника снимал три раза, первый раз просто на герметик, но тупанул и не поставил новую, текла одна сторона. Во второй купил другой герметик (ну написано для стекла бетоа и еще какой-то юхни), ну установили, сох он долго, через 2-3 недели понял что он не высыхает совсем и прищлось снимать еще раз. В третий раз всё зашибись сделали, но нет, нужно еще было промазать посадочное место стекла внизу, а я этого не сделал. В итоге вода затекала уже на акустическую полку вместо багажника. Изшприца залил герметик, стало сухо.
Акустическая полка в волге, это как хороший предмет интерьера и звука играющей музыки. Если в старой волге под динамики было вырезано в кузове отверстия, то сдесь резать не захотел и купил за 1000р в планете железяке акустическую полку. Грамотно настроив магнитолу, понял, что саб тут уже не нужен и пользуюсь так. Вся музыка стоит KENWOOD, еще оригинальный и не китайский.
Еще по весне думал, почему свистит моторчик климата и плохо дует. Хотел уже менять его, но решил посмотреть салонный фильтр и правильно сделал, до меня туда по-ходу никто не лазил и он был забит всем чем можно и окончательно. Помыл, почистил и всё заработало.
Летом надоело жара в салоне и пыль дорожная, поехал и заправил кондей. Теперь балдею как владелец иномарки, в волгах давно этого не хватало.
И вот система охлаждения начала насиловать мозги, то ОЖ куда-то девается и подтёков не видно, то печка плохо дует между холодным и горячим, терпел, подливал ОЖ и всё думал, откуда течь, если в блок не уходит и не в КС. Нашёл чисто случайно на эстакаде, когда менял масло или ПТФ ставил. Но найти одно, а сделать другое. Подлезть сверху было очень трудно, снизу капец, тем более куда шёл шланг сразу понять нельзя было. Терпение лопнуло когда 16 числа в среду после похорон я закипел. Точнее закипела машина, поскольку болячки с окислением реле остались:(. Я думал сперва всё что возможное это сгорел вентилятор, тупанули мозги и реле только в последнюю очередь, в конце концов проверив вентилятор и удостоверился в его рабочем состоянии, я поменял реле, заработало, едем дальше, пора менять шланг.
Замена шланга, поехал сегодня в гараж менять шланг. Чтобы его поменять, нужно было снять рессивер (впуской коллектор), топливную рампу, обматериться, ошкрябать руки и замучаться ппц. В итоге новый шланг оказался короче старого, пришлось укорачивать старый и шёл он с бочка ОЖ на тройник, а тройник стоит справа блока (это ж крайслер Ёмаё). Зокончив с шлангом, начал подтягивать все хомуты на шлангах и батрубках, и что я вижу?! Кран, электрокран отопителя, к нему должно идти 4 провода, но идёт только два, остальные два оторваны. Я его снимаю, чтобы посмотреть что с ним, в итоге он весь расплавленый внутри, которе под замену, удивило конечно что он еще работает. Всё протянул, всё промыл (да еще ужаснулся сколько Г в системе охлаждения), залил антифриз. Всё установив, машина как-будто стала лучше работать после снятия впускного коллектора, шлейфовала на старте бодро.

Блог будет постепенно обновляться, с появлением новых переделок, доработок и прочих мыслейй и идей.
фото кидаю в разброс, главное что показано:)

похоже на батарейки, но на самом деле там резисторы

да еще перебрал своего карлосона, который живёт и работает на радиаторе, помазал подшипники, теперь хочу заменить на нём проводку, т.к. текстолит малость подгорел в нём и пайка там хреновая. Делать буду завтра, т.к. сегодня в гараже не было света.

Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.

Типы неисправностей

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.

ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.

Причин неисправностей может быть несколько:

нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.

Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.

Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.

Ремонт электрического ЦЗ

Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.

Электрический привод ЦЗ

Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:

Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
Неисправно реле.
Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
Износ комплектующих активатора.
Перегорела обмотка.

Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт ЦЗ»

_________________

Принеси жертву авто- поставь что-нибудь новое!
амортизаторы-KYB, кондиционер,теплообменник VW,ВУТ и ГТЦ BOSCH. силиконовые патрубки Salers technology. Моторедуктор и трапеция стеклоочистителя Стартвольт.

_________________
ГАЗ-31105 "циклон", 2004 г змз 406, КПП-Ford Sierra 2.0, мост-Volvo 940 с самоблоком, прошивка M7Sport

_________________
ГАЗ 3102 - черная Волга-королева столиц
Renault Clio Symbol - стрекоза любви

_________________

_________________
Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен.
Альберт Эйнштейн

_________________

_________________
"И мерзко, и гнусно, и подло, и страх, что заразишься свинством, а быдло сбивается в кодло и счастливо скотским единством" - книга афоризмов (свинство).

_________________
Газ 31105 2006г.в., сцепление-Valeo, аммо-KYB, задняя независимая подвеска - Multilink I Volvo 960, КПП-Ford Scorpio 2.0, привод дворников-Ford Scorpio, двухрежимная прошивка-M7Sport, ГБО 4пок Stag-300plus, кондиционер,ГТЦ+ВУТ -МВ 210.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Волговские брано-хуано все это гавно редкой пробы, поборол путем замены на китайское гавно, которое работает при любой температуре и 100 % отрабатывает свои функции за 100грн / комплект. Не стоит париться с заводским гавном, ставьте китай.

_________________
Баржеводство неизлечимо. Настоящщий баржевод, даже пересев на S600 или Q7, всё равно будет иметь гараж с баржей, на которой будет время от времени выезжать на слеты баржеводов. © http://lurkmore.ru

_________________
Люби, как жену - гоняй, как тёщу.

В Запорожце китайские приводы замков пашут с 2009 года без проблем, в Волге с 2013 года, тоже без проблем. За се время сгорел один привод, да и тот стол на крышке багажника, а кнопку "открытия из салона" заклинило, вина не привода а кнопки(ну и моя).

По открыванию двери пассажира(ов), зависит конечно от подключения сигнали/ЦЗ, первое нажатие на кнопку снятия с охраны, открывается водительская дверь, второе нажатие на кнопку снятия с охраны , открывается пассажирсая дверь( пассажирские двери), это так на оей сигналке(китайской!)

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

На оборудованных центральным замком модификациях Renault 19 все двери и дверь багажника могут быть одновременно открыты или закрыты, при закрытии замка двери водителя или при нажатии на кнопку инфракрасного дистанционного передатчика на ключе зажигания. Для этого в каждой двери имеются маленькие электродвигатели.

Одновременно с закрытием замка двери водителя остальные серводвигатели получают импульс. В зависимости от того, закрывается или открывается замок двери водителя, остальные замки всех дверей также закрываются или открываются.

Снятие серводвигателя центрального замка

1. Смотри A 2.
2. Ослаб или окислился разъем на моторе.
3. Неисправен мотор с водительской стороны.

1. Смотри В 2.
2. Повреждено соединение провода на моторе.
3. Перебита проводка к мотору.
4. Заклинены механические передаточные устройства.

Для автомобиля ВОЛГА-3110506 с двигателем КРАЙСЛЕР отличаются цвета проводов. Расположение такое же, кроме тахометра. Указаны на фото в скобках.

Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.

Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая. Ключ торцовый 7мм.

Фото1.1. Выкручиваем четыре самореза из нижней части обшивки руля и снимаем верх и низ обшивок.

Фото 1.2. Выкручиваем два самореза крепления вставки в козырек и вытаскиваем её.

Фото 1.3. Выкручиваем четыре самореза крепления доски приборов с головкой 7мм и вытаскиваем приборную доску.

Фото 1.4. Зеленый и двойной желтый провода в разъеме с левого подрулевого переключателя - повороты .

Фото 1.5. Разъем XP3 приборной доски (белый вертикальный). Белый (не искал) провод – контрольная лампа заряда 1,3В-13,8В. Серо-черный (коричневый в гнезде фишки выше) провод – тахометр , амплитуда 5 вольт стартуем с +5 вольт (+12 с ЭДС самоиндукции).

Фото 1.6. Разъем XP2 приборной доски (красный вертикальный). Зеленый (так же) провод – поворот . Желтый (так же) провод – поворот . Белый (красный) провод – контрольная лампа стояночного тормоза (по полу цвет другой).

Фото 1.7. Разъем XP1 приборной доски (белый горизонтальный). Серый (зеленый) провод – контрольная лампа масла .

Фото 1.8. Левая КИК-панель (слева от ног водителя). Вертикальный толстый пучок. Серый средний провод – все концевики дверей «по минусу».

Фото 1.9. Блок управления ЦЗ (на горизонтальной плоскости коробки воздухопритока над левой КИК-панелью). Провод управления желто-красный (желтый из двери водителя). Подключение делаем по схеме рис 1.

Схема 1

Схема 2

Рис 1. Подключение к стояночному тормозу и центральному замку (ЦЗ).

Фото 1.10. Толстый пучок в левой КИК-панели. Белый толстый (не искал) провод – бензонасос .

Фото 1.11. Этот же провод на реле.

Сирену устанавливаем в любом удобном месте под капотом, датчик температуры – на одном из патрубков ОЖ или на головке блока, концевик капота – на рамке радиатора.

Подключение силовых проводов делаем на пучке замка зажигания в косе за приборной доской со стороны пучка проводки до разъема (со стороны замка зажигания цвета другие – см. вторые скобки):
+12 вольт постоянные - красно-черный на две клеммы (черный) - (на замках обоих авто желтый, клемма 30, розовый, клемма 30/1)
ACC – голубой (такой же) - (коричневый, клемма 15/2)
IGN – розовый (такой же) - (красный, клемма 15/1)
START – бело-сиреневый тонкий (серый тонкий) - (белый тонкий, клемма 50)

В настройках программируем прокрутку 3,6 сек, контроль «тахометр» (или генератор+).

Заблокировать можно: в салоне - бензонасос, зажигание, под капотом – форсунки или датчики.

Основной блок располагаем внутри панели за приборной доской на укосине трубы рулевого вала. Не забываем перерезать петлю для выбора типа коробки передач МКПП.

Датчик удара крепим на трубе-кожухе рулевого вала или на одном из усилителей внутри панели.

Антенный модуль – на лобовом стекле или, для скрытности, внутри панели подальше от металлических элементов (с неизбежным уменьшением дальности связи).

Сервисную кнопку VALET – в скрытом от глаз месте (не забудьте показать её владельцу при сдаче автомобиля).

Светодиод крепим в левой накладке стойки.

Включаем питание, проверяем работоспособность: контроль дверей, капота, багажника, индикацию температуры салона и двигателя (при закрытом капоте). Проверяем работу запуска.

Регулируем чувствительность датчика удара. Собираем демонтированные элементы обшивок и панелей салона в обратном порядке. Заполняем документы.

Система центрального замка приводит в действие приводы замков дверей, которые расположены в каждой из дверей.

Система состоит из выключателей, приводов и соединительных проводов.

Диагностика обычно ограничена проверкой соединений проводов и приводов на наличие мелких неисправностей, которые легко устранить.

Таблица подключения тестера и проводимости главного блока выключателей системы центрального замка

Таблица подключения тестера и проводимости выключателя замка

Зачастую провода ломаются в той части жгута проводов, который расположен между кузовом и дверью (постоянное открытие и закрытие двери приводит к накоплению в проводах усталости и, в конечном счете, к разрыву проводов).

Читайте также: