Не включается кондиционер на вольво 850

Опубликовано: 02.05.2024

Порядок проверки работоспособности электромагнитной муфты (далее муфты, на рисунке из VADISa под № 7).

Если установлен длинный ремень привода вспомогательных агрегатов (на картинке с VADISa , жирная черная линия), в этом случае порядок следующий

- поставить КПП в нейтральное положение

- разъединить разъем № 8

- и подать на желтый провод идущий к муфте +12 Вольт. Вы должны услышать щелчок срабатывающего электромагнита муфты.

- отсоединить +12 Вольт от желтого провода

- запустить двигатель (будьте готовы к тому ,что может включиться вентилятор охлаждения двигателя)

- подать снова на желтый провод идущий к муфте +12 Вольт. Вы услышите как начнет работать компрессор.

Если установлен короткий ремень в обход муфты привода компрессора кондиционера (на картинке красная пунктирная линия)

- покрутить руками ,ту часть муфты по которой бежит ремень.(она должна легко крутиться руками).Середина муфты будет неподвижна.

- разъединить разъем № 8 электромагнитной муфты

- усилие прокручивания шкива возрастет в несколько раз. Это подключился компрессор. Середина муфты будет вращаться вместе со шкивом по которому бежит ремень.

- если его вообще не возможно провернуть в этой ситуации - значит поломка компрессора . С компрессором может быть всё что угодно от разрушения подшипников вала, до заклинивания поршней.

Надо проверить, а потом ,если нужно бежать на сервис. Или просто при наличии рук самому заменить неисправные элементы.

Один мой знакомый, помешанный на экономии топлива, после покупки машины сразу поставил короткий ремень вспомогательных агрегатов. Чтобы при включении обдува лобового стекла, климат контроль не смог включить кондиционер (в таком режиме он принудительно включается). В такой ситуации он экономил 1- 3 литров топлива на 100 км. Лично я не вижу в этом смысла, так как на наших заправках нас обманывают ни чуть не меньше.

Таким же образом можно поступить при выходе из строя компрессора кондиционера или муфты. Короткий ремень стоит дешевле. И ходит дольше ,траектория движения его не такая ломаная.

Ситуаций по которым муфта не срабатывает можно назвать несколько :

1. Утечка хладогента из системы, в результате чего не срабатывает верхний датчик на трубке (справа по ходу машины перед моторным щитом), в этом случае муфта не включится, так как контроллер не подаст на неё питание. ( толкая палкой вы просто вводите в зацепление шкив с осью механическим путем, без срабатывания соленоида (электромагнита) муфты, т.е. имитируете её нормальное срабатывание)

Потребуется замер давления в магистрали , и дозаправка кондиционера хладогентом. Само собой нужно найти место утечки, иначе всё впустую.

2. неисправность электромагнита или разъема электромагнита

3. Неисправность блока климат контроля (если машина им укомплектована). Для авто с ручным управлением климатической установкой данный пункт не актуален.

4. Неисправность механизма муфты (демонтаж, разборка , очистка от коррозии , смазка и сборка) Обратите внимание при сборке что бы масло не попало на рабочую поверхность шкива, иначе ремень привода вспомогательных агрегатов придется скоро менять и промывать рабочие поверхности всех шкивов.

5. Неисправность термостата (да да не удивляйтесь именно термостата).

Так как температура ОЖ будет выше нормы и контроллер не успевая охладить жидкость будет выключать кондиционер. Он же не догадывается что ОЖ в радиатор не попадает т.к. термостат закрыт и ОЖ циркулирует по малому кругу .

Что касается демонтажа муфты с компрессора на машине, мне такую операцию делать не приходилось.

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

С момента покупки отсутствовал кондер. Точнее он был, но не работал. Первый год все силы были пущены на приведение авто в более менее технически исправное состояние. Потом произошел свап. На доноре кондер тоже не функицонировал.

После свапа начал ездить, что-то не то с тягой. Потом в один прекрасный момент треск и дым из под капота. Сердце в пятки, глушусь. Осмотр и звонок гуру дал понять что заклинил компрессор кондиционера. Зараза. Благо был запасной. Вкидываем, через время история посторяется. Твайюю мать…

Начались поиски схем. По началу вних ничерта не было понятно. Потом разобрался. Нашел подлеца.

От времени и температуры рассохлась и местами оплавилась изоляция проводов, которые идут на датчик низкого давления.

Датчик, в данном случае, выполняет роль перемычки. Если в системе есть давление, цепь питания на компрессор замкнута. Но после свапа система была пустой, а замыкание в проводке давало питание на муфту компрессора, соответственно он маслал на сухую и заклинил.

После многих часов поисков в интернете понял что трата была лишней. Компрессоры обычно живут бесконечно, необходимо только поменять игольчатый подшипник на муфте и все. Но у меня была длинная полоса невезения с Б.У. деталями, поэтому пусть будет новое.

Но с покупкой компрессора все только началось)))

По спецификации этому компрессору нужно свое масло и заправочный объем масла составляет 150мл. Да не вопрос! Но вопрос таки возник…

А как его поменять? Да все просто, откручиваешь сливную пробку и потом через заливную заливаешь. Куда проще то? А вот и нет…

Вобщем скинули компрессор, слили масло, залили масло по спецификации(PAG 46). Прокрутили комрпессор с маслом, но масло начало пытаться вытечь из мест куда прикручиваются трубки с фреоном. 0_о WTF?! Это что, можно заправлять маслом не снимая его? Если кто в курсе, просветите.

Собрали ситему, поехал заправлять. Утечка, твою медь… Попутно рассказал заправщику свою историю. И тут началось интересное)))

Наплели мне с три короба, что в системе стружки с три вершка, всему хана, надо все менять и мыть. Хм… Поехал еще к другим запращикам, поют нечто похожее но по технической части как-то плавают. Всё понятно, увидели "золотого" клиента…

Поиски утечки показали что травит с осушителя. Заказал новый. Начал тулить, что-то по резьбе туго идет. Исследования показали что резьба алюминиевая, шаг другой и его сгрызает. Остатки остаются на гайке.

Вот этот испаритель. Рекомендовать не буду, была заказан другой, бренд не запомнил, но тоже алюминий. Поставил и забыл. Кстати, я обещал лайфхак по демонтажу компрессора. Так вот, если снять испаритель, то доступ к компрессору просто шикарный.

Мысли о стружке не давали мне покоя. Умные люди подсказывали мне, что она должна осесть в осушителе и больше никуда не пойдет. Вскрываем родной осушитель

Форум VOLVO

Форум VOLVO Наш Вольво форум самый старый в сети. Вы можете поискать нужную Вам информацию среди многочисленных тем, можете написать свои вопросы в нужные темы, можете позвонить или написать администрации сайта. Будем рады помочь всем любителям Вольво.

В связи переезда на новый форум некоторые сообщение не сохранились! Приносим свои извинение!

Помогите разобраться по кондиционеру на 850 вольво

датчик низкого давления перемыкали -- эфекта никакого. а вот высокого не пробовал, а как попробовать датчик высокого давления если у меня система не заправлена?

Отключается муфта кондея:( 850

В движении если едешь до 3-х тысяч то норма, но стоит перевалить за 3-об. как муфта компрессора отключается.

Вентилятор работает на 1-ой скорости.

У меня на другой 850 вольве такой проблемы нет.

Я бы прежде всего попытался уяснить, связано ли отключение кондея с запретом от блока управления или же имеем дело с чем то другим.

ВАДИС(с)
Система кондиционирования

Компоненты системы кондиционирования были специально сконструированы для использования хладагента R134a. Система состоит из следующих компонентов:

Быстроразъемные соединители (9) используются для присоединения испарителя и для подсоединений к ресиверу (осушителю), если он используется. Для отделения этих соединений требуются специальные инструменты.
Пластиковые кольца на быстроразъемных соединителях показывают, что они были правильно установлены в заводских условиях.
В компрессоре имеется датчик температуры (4), который отключает питание компрессора при перегреве (если температура повышается до примерно 105 °C), т. е. при утечке хладагента. Питание включается снова при снижении температуры до нормального значения около 90 °C.
Системы с R134a

Для систем с R134a
-Ни при каких обстоятельствах другие хладагенты не должны смешиваться с R134a.
-При заливке масла в компрессор должно использоваться специальное масло PAG.
-Так как система очень интенсивно поглощает атмосферную влагу, то соединители после открывания должны быть сразу же закупорены.

Вместо ETF и клапанов техобслуживания используется наполнительная крышка с другими размерами, соответствующими международным стандартам (SAE).

Важные замечания, которые необходимо учитывать при работе с системой:

-Очень важно заполнять систему точно заданным количеством хладагента. Параметры работы ухудшаться при слишком малом или слишком большом количестве – и в предельных случаях компрессор может выйти из строя.
-Использование любого другого масла, кроме специального масла PAG, может привести к выходу компрессора из строя.
-Не подвергайте систему воздействию воздуха дольше, чем необходимо: закупоривайте соединители сразу же после отсоединения компонента. Если система будет подвергаться воздействию воздуха дольше 10 минут, то потребуется заменить ресивер (осушитель).

Используйте подходящий хладагент

Заполнение системы неподходящим хладагентом приведет к выходу из строя ряда компонентов:

-Компрессор перегреется и выйдет из строя, так как совместно с R134a должно использоваться специальное масло. Другие масла не смешиваются с R134a и теряется их смазывающее действие.
-Рабочая температура будет слишком высокой, что приведет к выходу из строя шлангов и уплотнений.
-Ресивер (осушитель) не будет работать правильно, так как в нем содержится осушающее вещество, предназначенное специально для R134a.
-Аналогичным образом, система кондиционирования, предназначенная для R12, выйдет из строя при заполнении R134a.

Компрессор сжимает хладагент, находящийся в газообразном состоянии. Газ выходит из компрессора при высоком давлении (10–25 бар) и температуре (65–105 °C).

Конденсатор охлаждает хладагент до перехода в жидкое состояние (происходит конденсация). Жидкость выходит из конденсатора при более высоком давлении (9–24 бар) и более низкой температуре (40–80 °C), чем из компрессора.

Датчик высокого давления и предохранительный датчик

Этот датчик выполняет три функции:

-Выключение компрессора при слишком высоком давлении в системе (более примерно 30 бар).
-Выключение компрессора при слишком низком давлении (менее примерно 2 бар).
-Направление сигнала в систему управления двигателя для включения вентилятора радиатора. Если давление превышает примерно 16,5 бар, то срабатывает один из датчиков давления и вентилятор радиатора будет работать до тех пор, пока скорость автомобиля не превысит примерно 65 км/час. Это обеспечивает более эффективное охлаждение конденсатора и поддерживает в норме параметры системы кондиционирования.

Дроссель, который снижает давление и температуру хладагента, чтобы он мог испаряться при комнатной температуре. После прохождения через расширительную трубку хладагент частично находится в жидком состоянии и имеет низкую
температуру (примерно 3–6 °C).

Теплообменник, который используется для испарения хладагента, т. е. в нем происходит нагрев и испарение хладагента. Необходимое тепло получается от воздуха. Охлажденный воздух затем направляется в пассажирский салон. Из испарителя выходит газ и небольшое количество жидкости при низком давлении (1,5 –3 бар) и низкой температуре (примерно 2–5 °C).

датчик низкого давления

Из ресивера (осушителя) газ выходит при низком давлении и температуре (0–10 °C). Ресивер (осушитель) выполняет четыре функции:

-Удаление влаги из хладагента с помощью осушающего вещества.
-Добавление хладагента в случае утечки.
-Отделение капель хладагента, чтобы в компрессор попадал только газ.
-Возврат масла в газ, проходящий в компрессор.

Клапан ETF (только для моделей 1992 года)
ETF означает "откачка, контроль утечек и заполнение" [по-шведски]. Специальное оборудование используется в заводских условиях для откачки системы, проверки ее на наличие утечек и для повторного заполнения.

Клапан техобслуживания (только для моделей 1992 года)
Более стандартный клапан используется при проведении техобслуживания для измерения давления откачки и повторного заполнения системы.

Дополнительные подробности о R134a

Циркулирующее в компрессоре и системе кондиционера масло, которое называется PAG (полиалкилен гликоль), было разработано специально для R134a. Для нормальной смазки требуется, чтобы масло смешивалось с хладагентом.
R134a действует при максимальной температуре примерно на 10 °C ниже, чем R12, и при давлении примерно на 2 бар выше.
Среди других факторов большая безвредность R134a для окружающей среды связана с тем, что он содержит фтор, а не хлор.

В этой статье речь пойдет о том, из-за чего может неправильно функционировать климатическая установка в вольво 850 и вольво 70й серии (s70,v70,c70 97-2000 годы). Практически все экземпляры этой платформы (напомню, что она называется volvo p80) оснащены 2х зонным климат контролем и кондиционером. Очень-очень редкие машины вместо климат-контроля имеют простую печку без автоматической регуляции силы и температуры потока. Таких машин совсем мало, а автомобилей без кондиционера нет вообще, за исключением самых первых выпусков вольво 850. Если не касаться кондиционера (об этом будет, а может уже есть на данный момент, отдельная статья), то климатическая установка устроена не очень сложно. Я расскажу о ней на примере volvo s70, но и в 850 она устроена примерно так же.

Весь климат-контроль состоит из следующих элементов:

Цифровой блок управления

4 сервопривода заслонок:

1 для изменения направления обдува

2 для изменения температуры (для правой и левой стороны автомобиля)

1 для включения режима рециркуляции воздуха

Вентилятор климатической установки

Контроллер вентилятора (в последующих платформах после 2000 года он стал размещаться в одном корпусе с вентилятором)

Датчик температуры салона

Датчик солнечного света

Датчик температуры на улице (его так же использует приборная панель и ЭБУ двигателя)

Сразу хочется отметить некоторые особенности работы системы.

Во-первых, если заслонка рециркуляции открыта, то, когда автомобиль стоит на месте, поток воздуха создаваемый вентилятором больше, чем когда автомобиль приходит в движение. При движении автомобиля и скорости свыше 10-20 км/ч обороты вентилятора падают. Видимо, это для компенсации набегающего на машину воздуха. Если заслонку рециркуляции закрыть, то дуть будет равномерно, и скорость вентилятора не будет меняться при остановках. Такой же, скорость не будет меняться, если открыт люк в крыше.

Во-вторых, если регулятор температуры водительской стороны поставить в максимальное положение вверх или вниз, то система поддержания заданной температуры отключится, и система будет охлаждать или нагревать салон на максимальных оборотах вентилятора. Еще система следит за температурой охлаждающей жидкости, и если мотор еще холодный, то дуть печка не будет, давая сперва быстрее нагреться двигателю. А при повышении температуры охлаждающей жидкости обороты вентилятора и интенсивность работы климатической установки будет повышаться (в режиме нагрева, естественно; в режиме охлаждения дуть будет сразу сильно). Еще одна особенность, если вы сели летом в раскаленную на солнце машину, то система определит что и внутри и за бортом температура очень высокая и при включении кондиционера закроет заслонку рециркуляции, так как в такой ситуации логично охлаждать тот воздух, который уже находится в машине, а не забирать раскаленный воздух с улицы. Помимо этого, если селектор направления потока даже зимой выставить на режим обдува лобового стекла (вверх), то автоматически включится кондиционер для уменьшения влажности в салоне, даже если он был до этого выключен. Таким образом сухой воздух практически сразу уберает запотевание лобового стекла.

Ремонт печки и климат-контроля

В целом, система климат-контроля на вольво этой платформе достаточно надежна, практически все элементы этой системы зачастую служат по 15-20 лет и 300-400 тысяч км пробега без каких-то проблем. Наверное, самой распространенной неприятностью бывает поломка самого мотора печки, часто там либо стираются щетки в двигателе, либо изнашивается подшипник и начинается гул, либо от сгоревшей пыли ухудшается контакт щеток. Но, про ремонт мотора печки на этом сайте есть отдельная статья. Если вентилятор не включается от блока управления, но крутится если на него подать ток напрямую, то вероятная проблема в блоке управления вентилятором. Он находится чуть левее самого вентилятора и имеет большой радиатор, который вставлен в воздуховод для постоянного обдува.

На втором месте идет датчик температуры салона (в вольво 850 их два - для левой и правой стороны, в вольво 70й серии оставили только один по середине салона). Интересной особенностью датчика температуры является то, что расположенный на центральной панели возле кнопок включения подогрева стекол, за серой решеткой, он оснащен микро-вентилятором, который всасывает в панель воздух, для более точных показаний. Так вот самая распространенная проблема - это то, что вентилятор забился пылью и больше не может вращаться, при этом блок климата фиксирует ошибку у себя в памяти и при следующем запуске вольво будет мигать оранжевыми светодиодами секунд 30. Если при запуске автомобиля блок климата мигает - значит у него в памяти есть какая-то ошибка. Если же, микро-вентилятор вышел из строя полностью или же сломался сам термо-резистор, то датчик проще заменить на БУ с разбора. Так же, сам терморезистор можно перепаять на новый.

Если при изменении положения селектора направления обдува на блоке климат контроля фактическое направление обдува не меняется, или при изменении температуры печка “зависла” в одном положении и дует либо только горячим или только холодным с какой-то из сторон, то причин может быть 2 - либо надо заменить сам блок климата, либо вышли из строя сервоприводы заслонок. Блок климата поменять не сложно - надо всего лишь вытащить его, отключить два разъёма и вставить другой. А вот с сервоприводами все гораздо сложнее. С водительской стороны находятся два привода: один отвечает за температуру потока на водительскую сторону, а второй за направление обдува. С пассажирской стороны находятся еще два сервопривода: один отвечает за температуру потока пассажирской стороны, а второй за заслонку рециркуляции воздуха.

В зависимости от того, какую проблему испытывает ваша установка, надо лезть в ту или иную часть салона. Отмечу лишь, что с пассажирской стороны добраться до всего намного проще, там нет педального узла и рулевой колонки. При снятии нижней панели торпеды, что над ногами пассажира (для этого сначала надо вынуть бардачок) вы получите доступ к обоим сервоприводам(а так же к контроллеру вентилятора и самому вентилятору). Немного полежать в неудобной позе и сервоприводы сняты (каждый держится на 3х болтах торкс 15).

А вот если проблема с сервоприводами, которые расположены с водительской стороны вашей вольво, то вот тут придется пострадать на славу. Здесь так же необходимо снять панель над ногами, но добраться до сервоприводов несколько сложнее. Если лечь на спину на пол головой к педалям и заглянуть вверх, то 2 сервопривода сразу бросятся нам в глаза. Но открутить на них по 3 болта - эта задача для настоящего мазохиста. Задачу очень сильно осложняет большое обилие проходящих рядом проводов обернутых в поролон. Этот поролон от старости крошится и при малейшем прикосновении от него летит очень неприятная пыль прямо в глаза. Так что

для этой операции обязательно понадобятся стеклянные очки для защиты глаз ифонарь, который крепится на резинке на голову, а так же несколько разных удлинителей для отвертки из набора инструментов - понадобятся все, не сомневайтесь! На то, чтобы снять эти два моторчика заслонок у вас уйдет не меньше часа со всеми подготовительными работами. Видимо, инженеры вольво не рассчитывали на то, чтобы эти приводы снимали без полного разбора торпеды.

Вот собственно и все проблемы, которые обычно возникают. Хотел изложить все кратко, но получилась достаточно объёмная статья.

Клубные Автосервисы:
Vadim777-(Войковская) • Миша S90-(Север) • borisych-(Юг) •

Клубные услуги:
• Запчасти для Вольво • Страхование • Клубные карты • Атрибутика • Сувенирка VOLVO •

Партнеры:
VOLVO CAR RUSSIA • Viamobile.Ru •

Отключается компрессор кондиционера

Симптомы:
отключается кондиционер.
1. работает, холидит, потом грит я уфффтал и перестает холодить)
2. выключаем кондей, катаемсо, ждем.
3. идем в первый пункт.

закономерность: чем жарче тем быстрее вырубаеццо(субъективно!)

мучаюсь с ним уже с мая месяца. Был уже в 4-х сервисах. ВЕЗДЕ РАЗНЫЙ ДИАГНОЗ!))))
итог мучений помыл радиаторы, с вымачиванием и сливанием всего.
перезаправили в процессе промыва.
из всех 4-х сервисов полезного вынес вот что:
-имеется повышенное давление в контуре высокого давления
-имеется повышенное давление в контуре низкого давления
-вентиляторы(3 позиции) включается(приложили пакет к решетке зажужал)
-вида ошибок не показывает
-подспустили хладоген, холодить стал хуже, но первичная причина осталась

вот какт так. вроде ничего не забыл.

Уважемые гуру. с нетерпением жду совета, что еще поковырять.

Вот что можно почитать, взято из простор интернета:
КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР.

Есть 2 контура - высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа "дроссельной трубки" и "расширительного клапана") между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло ("производит холод"), для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары проходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления - 2.5 - 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами - один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше - замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами - высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.

При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить, не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю - не пробовал).
Если компрессор не начал вращаться, нажмите на шарик клапана любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar, Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете, замыкая датчик) - то наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается - недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает скрежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которого идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется, компрессор.

КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.

Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора - купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым ключем.
Машина поднимается на домкрате, и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой в сборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6 граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать.
Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин.
Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на аллюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось, что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней.
Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с алюминиевого диска (на глубину

0.2 мм) и полировальной пастой алюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке.
Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).
Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.

КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР

Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.
В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел. Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.

Читайте также: