Не включается кондиционер вольво s60

Опубликовано: 04.05.2024

В предыдущей записи, я написал про возникшую проблему после заправки кондиционера. Сегодня я попал, все таки, к электрику- диагносту и вообще головастому дядьке по имени Павел Кожевников. Чел этот на большом опыте по работе с разными автомобилями, как в механике так и по электрике, причём электрику знает более широко. Он подключился к моему авто, какой программой не узнавал, сказал что у него какая-то расширенная на практически все автомобили и что эта программа ему очень нравится и виду он даже не устанавливал но она у него есть, кстати предложил мне ее продать. Так вот, нашёл мне кучу различных ошибок, которые в целом на работу не влияют и не парят мне мозги, но не суть, все почистил. В общем, все он мне проверил, касаемо вентилятора и компрессора климата. До подхода к блоку управления вентилятором все четко работает, есть и плюс и минус и один проводок который подаёт разные импульсы, под разным напряжением, в зависимости от сигналов с с ЭБУ и управлением климата, все в тестовом режиме изменял и тестировал, все приходит как положено. Так же принудительно включал компрессор, все есть! Вентилятор, на прямую работать сегодня отказался совсем, даже с помощью помощи рук и постукиваний по двигателю вентилятора. Приговор таков- вентилятор умер, причём видимо он подзакусывал и срабатывал через раз, поэтому и климат работал не корректно, а сейчас он окончательно сдох и все не включается из-за его неисправности, так как тачка видит что ему хана и не надо включать компрессор. На вопрос-«совпало так с тем что я заправил кондиционер и все потухло» он ответил -« сам иногда такому удивляюсь, но это так! 99,99%даю что все из-за вентилятора и возможно блока его управления». Ну в общем я сразу поехал в магазин заказывать вентилятор в сборе с блоком управления! Менеджеры долго искали и подбирали, в итоге в сборе с блоком нашли одну только фирму за 15 000 рублей, с возможностью возврата если не подойдёт. Естественно оплатил и теперь жду с не терпением чтобы уже убедиться, что все дело было в нем. Главное хорошо что все проявилось именно так, ведь мог в пробках подогреть тачку и попасть опять на ремонт, довольно не простой! Ну а Павел взял за свои услуги 1200 рублей! Буду надеяться что все наладим и все подойдёт.

Всем доброго дня.
В выходные нужно было совершить не близкую поездку и я знал, что в дороге может застигнуть дождь, а против запотевания стёкол ничего лучше не борется, как кондей.
Но у меня он не работал и эту проблему нужно было решить.
Наступила суббота, я как всегда поехал на дачку и примерно до 15:30 копался по дачным делам, но затем приступил к машине. Сделаю всё, как мануал, хотя они и есть, но лишним не будет.
1 ШАГ. Изначально всё выглядит так

Итак, первое что я сделал, это снял клемму с аккума. Второе это убрал в сторону бачёк ГУР, так как его трубка мешает снять ремень.

Затем я нашёл насадку "звёздочка" для работы с роликом-натяжителем ремня и, ослабив натяжитель, спокойно снял ремень.

Убрав ремень
2 ШАГ Далее откручиваем сам ГУР, он держится на 3х болтах. Отодвинуть в сторону нам будет мешать патрубок системы охлаждения, поэтому мы, открутив хомут и слив лишки в какую-нить канистрочку, убираем патрубок вбок, ну и ГУР тоже отодвигаем правее.

3 ШАГ Далее нам необходимо открутить один болт генератора со стороны приводного ремня

Теперь отключаем клеммы с генератора (одна откручивается, находится под пластиковой заглушкой с торца генератора).
После чего открчиваем поочерёдно (3 и 4 не до конца) болты, крепящие генератор и компрессор.

После снятия генератора нам открывается вид на сам компрессор, во всей красе

Теперь до конца откручиваем нижние болты. Компрессор освобождается.
Смотрю зазор муфты

Зазор небольшой, по виду меньше миллиметра
Теперь трудность — открутить муфту. Для удобства я под компрессор поставил часть кирпича. Муфту открутил, позвав брата на помощь, — мы упёрли железку одной стороной в часть муфты, другой в блок двига, открутился болт неохотно, но вообщем-то не мучились долго

Далее я посмотрел сколько у меня там регулировочных колец — оказалось 3. Одно совсем тонюсенькое и два по полмиллиметра наверно. Вообщем убрал все кольца — а щёлка только увеличилась. Ну думаю, не пойдёт, что ж за система такая? Нашёл толстую шайбу, поставил — щёлка ещё увеличилась. Вообщем в итоге немного болгаркой подпилил конец шкива кондея + саму муфту — ан всё равно, не хочет прижиматься.
Решил поставить ту самую тоненькую шайбу, взял аккум от шуруповёрта и подключил к электромагниту компрессора — прижимает! Ну думаю отлично, собираю! Вообщем в обратном порядке всё собрал без особых хлопот, разве что длинными болтами никак не мог связать компрессор и генератор — не попадал в дырки. В итоге всё собрал, но забыл как ставить ремень) Инет помог

Посмотрел у какого-то драйвовчанина.
Вообщем всё собрал, подключилгенератор, подключил аккум, завёл, включаю кондей — муфта прокручивает! Крутанётся полкруга и встаёт, поять крутанётся и опять встаёт. Вот думаю засада, 2 часа потратил, а толку ноль. Но как оказалось позже — не ноль! От того, что муфта была поменяна, ей нужно было притереться. Я пока ехал домой, включал её периодичеси на недолгое время. Сначала она прокручивала, но всё больше и больше начинала крутиться, в итоге на следующий день всё завертелось как надо!
Так же под капотом нашёл интересную бумажечку, где написан пробег и год. Пробег подтверждается :)

Так же недавно был в поездке. Там меня полюбила одна камера(а точнее несколько на одном участке), очень так хорошо полюбили. Причём камеры самые каверзные, как по-мне — 40км/ч.

Повестки до сих пор ещё приходят.
__________________________________________
На этом бы можно было и закончить, но после поездки в дождь, в воскресенье, возникла одна проблема:
на полпути вместе с дворниками начала включаться омывайка. Причём постоянно. Тоесть если просто даже хочешь дворники вкючить — она начинает брызгать. Я так и не понял почему это произошло, просто двинул случайно коленкой по рулю справа и теперь такая беда! Что может быть?
Всех благодарю за прочтение, всем хороших дорог и без поломок!

На станции Volvo XC90 2017 года выпуска. Пробег у автомобиля - 160 000 км, двигатель установлен D4204T11. Жалоба у владельца была одна - не работал кондиционер. Оформили документы, передали машину на диагностику. Увидели, что фреон отсутствует в системе, при визуальном осмотре повреждений не обнаружили.

Из-за чего может течь фреон? Чаще подтеки появляются всего из-за негерметичных патрубков. Со временем в местах завальцовки, где алюминиевый патрубок переходит в резиновый, появляются трещины. Трещины образуются от времени из-за старения резины и из-за вибрации двигателя. Со временем резина теряет эластичность и дубеет, под воздействием вибраций маленькие трещины увеличиваются.

После перезаправки при просвечивания системы кондиционирования обнаружили утечку фреона из-под завальцовки трубки низкого давления от компрессора кондиционирования. Элемент вышел из строя от старости. В среднем эти детали служат 100 000 км пробега или 5 лет без каких-либо проблем, затем их рекомендуем проверять. При этом нужно понимать, что износ любого элемента приводит к сбою в работе системы кондиционирования.

А зачем вообще в автомобиле существует эта система? Она предназначена для поддержания комфортной температуры в салоне автомобиля. Также она производит очистку воздуха и удаление лишней влаги в воздухе. Благодаря этому в салоне не потеют стекла.

Симптомы неисправности системы кондиционирования Вы ощутите сразу:

1. Дует теплый воздух - из-за потери фреона снижается давление в системе, фреон охлаждает воздух, нет фреона - нет охлаждения.

2. Появляется шипящий шум при работе кондиционера - посторонние звуки мы слышим из-за того, что в трубках воздух образуется, он и создает такое звучание.

3. В дождливую погоду запотевают стёкла - если в системе нет давления, то воздух не осушается, от влаги появляется не только запотевание, но и, со временем, плесень.

Основные причины неисправности системы кондиционирования мы выделяем такие:

Естественный износ элементов. Причем интересно, что износ трубки низкого давления не зависит от пробега (100 000 км.) или срока службы (5 лет). Влияет только срок службы, так как со временем окисляются алюминиевые патрубки и места завальцовки.
Механические повреждения. Особенно это касается радиатора кондиционера, который находится в передней части автомобиля за бампером. Туда могут залететь камни с дороги, мелкий мусор, влага и т.п.

Для замены трубки системы кондиционирования нам понадобиться станция для откачки и заправки системы кондиционирования и стандартный набор инструмента для ремонта автомобиля.

- Для начала опорожняем систему кондиционирования. Это необходимо для того, чтобы система была пуста. В этом случае газ, находящейся в системе не будет загрязнять атмосферу. Также это страхует механика от получения ожогов, попадания газа в глаза, на кожу и в лёгкие.

- Далее отсоединяем трубку. При установке новой трубки обязательно требуется замена уплотнений для исключения утечки. Данные элементы являются одноразовыми и требуют замены, так как со временем они теряют свои свойства.

- Когда трубка установлена подключаем станцию для откачки и заправки, устанавливаем режим “Вакуумация”. Начинаем выкачивать воздух и влагу, попавшую в систему при отсоединении трубок.

- Последний штрих - это заправка системы и ее проверка на утечки.

Интересно: Трубка низкого давления системы кондиционирования проводит фреон в автомобиле, она идет справа по моторному отсеку от радиатора кондиционера до компрессора кондиционера, затем подводится в салон.

Сегодня трудно вспомнить новый автомобиль, не оснащающийся кондиционером. Но владельцы машин редко задумываются над принципом работы этой всеми любимой опции и забывают о ней, пока она нормально функционирует. Вот вы, например, знали, что радиатор кондиционера — очень уязвимое место и его желательно мыть хотя бы раз в год? А задумывались ли над тем, как устранить неприятный запах из воздуховодов и что это вообще так дурно пахнет? Нужно ли для профилактики использовать кондиционер зимой? Зачем менять масло в кондиционере? Эти и многие другие вопросы мы задали сотруднику СТО Garage Андрею, который за свою карьеру на разных станциях вернул к жизни много автомобильных «кондеев».

Как работает кондиционер?

Специалисты могут пропустить эти три абзаца, но для неосведомленных считаем важным пояснить принцип работы этой важной автомобильной опции. Система кондиционера представляет собой замкнутый круг из трубочек, клапанов, радиаторов, фильтров и пр. И по этому кольцу путешествует фреон, меняя в пути давление и, как следствие, — температуру. Нажимая в нагретом на солнце салоне клавишу AC, мы по сути активируем компрессор, который сжимает фреон, тем самым повышая его давление и нагревая примерно до 80 градусов. Далее фреон попадает в радиатор (конденсор), расположенный спереди автомобиля — прямо за бампером. На этом этапе фреон слегка охлаждается (потоком воздуха или вентилятором) до 50—60 градусов.

После наш путешественник попадает в очень важный элемент всей системы — осушитель. По сути это фильтр, который отделяет фреон от влаги. Если влагу не убрать, она попадет в компрессор и произойдет гидроудар. А это удар по кошельку! Дальнейший путь фреона лежит через клапан ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит испарение и интенсивное охлаждение — с 60 до 5 градусов. До этого момента фреон был под высоким давлением. Но в клапане давление меняется, и начинается контур низкого давления.

Следующий этап — еще один радиатор. Он находится за передней панелью салона и называется испарителем. Вентилятор системы отопления забирает воздух с улицы и пропускает через этот радиатор. Поток воздуха охлаждается, и мы получаем то, чего хотели, нажимая на AC, — прохладный воздух из дефлекторов. При нормальной работе всей системы кондиционер дует воздухом, имеющим температуру минимум 6—8 градусов. Дальше фреон возвращается в компрессор, где снова начинается контур высокого давления. Вместе с фреоном по системе циркулирует масло, о котором мы поговорим чуть позже.

«Плохо холодит»

Наиболее распространенная жалоба на систему кондиционирования в автомобилях — «плохо холодит». Как правило, причина заключается в недостаточном количестве фреона в системе. Несмотря на изначальную герметичность всех трубок, компрессора и остальных элементов кондиционера, фреон со временем может уходить через уплотнители, стыки, микротрещины и пр. Производители рекомендуют раз в два года проверять систему, даже если она работает исправно. К тому же масло — верный спутник фреона — со временем теряет свои свойства, и его необходимо менять.

Зачем проверять кондиционер, если он работает?

Компрессор кондиционера представляет собой маленький моторчик, принцип работы которого во многом напоминает двигатель, приводящий машину в движение. Там тоже есть поршни, которые смазываются маслом (в компрессоре находится около 80% масла кондиционера), и со временем оно меняет свои свойства. Проверка системы кондиционирования подразумевает периодическую замену масла, иначе можно «попасть» на новый компрессор — а стоит он 600—2000 долларов по курсу. Иногда менять компрессор нецелесообразно, ведь это может обойтись в половину стоимости автомобиля.

Как видите, по принципу работы кондиционер схож с бытовым холодильником. И там, и там есть два контура давления (высокий и низкий), компрессор, фреон, два радиатора (один на контуре высокого давления, другой — на контуре низкого давления). Ключевое отличие — в холодильнике используется электрический компрессор, в то время как в машине он имеет ременный привод. Хотя в гибридах производители часто используют электрические компрессоры. Безусловно, это касается и всех без исключения электрокаров.

Напрашивается вопрос: почему тогда холодильники работают на протяжении всего срока эксплуатации и не требуют обслуживания, а автомобильный кондиционер приходится заправлять фреоном, проводить инспекционные ТО, менять масло и пр.? Дело в условиях эксплуатации. Холодильник стоит на месте и не подвергается воздействию высоких или низких температур, тряске или вибрациям. Автомобильный же кондиционер постоянно находится под воздействием неблагоприятных факторов.

Не забывайте мыть радиатор кондиционера

Чаще всего в системе кондиционера в негодность приходит «передний» радиатор — конденсор. Он расположен непосредственно за бампером и постоянно подвергается атаке камней, пыли, грязи, насекомых. Особенно с этой проблемой знакомы владельцы некоторых поколений Honda Civic, у которых воздухозаборник в «губе» расположен очень низко и не имеет защиты. Иногда достаточно крохотного камушка, чтобы из «раны» радиатора начал сочиться фреон.

Наиболее важный показатель во всей системе кондиционирования — это давление. И оно зависит в том числе от необходимого объема фреона. Рабочее давление в замкнутой системе — от 10 до 15 бар (имеется в виду контур высокого давления). Если давление повышенное, то возникает дополнительная нагрузка на компрессор. А он, как мы помним, очень дорогой. Повышенное давление может быть из-за того, что конденсор («первый» радиатор) недостаточно охлаждает фреон.

— Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.

Как проходит проверка кондиционера?

Основная цель профилактической проверки кондиционера — это узнать уровень фреона в системе. Для этого подключается специальный аппарат, который выгоняет весь фреон и указывает его объем. Если машина свежая, а фреона мало, значит, есть утечка. Ее ищут с помощью ультрафиолетового фонарика. Купив такой, можно искать утечку самому в случае, если «плохо холодит». В масло кондиционера добавляется специальная краска, которая ярко светится в ультрафиолете.

Промывка системы кондиционера

При поломке компрессора недостаточно просто купить новый или подержанный и поставить его. Вся система кондиционирования очень чувствительна к грязи и влаге. Необходима полная промывка. На поршнях и на стенках компрессора есть тефлон, со временем он стирается и потихоньку засоряет всю систему. Для диагностики достаточно снять одну из трубок в контуре высокого давления и провести ватной палочкой по внутренней части. Если есть серый налет — значит, компрессор уже, как выражаются специалисты, «погнал стружку».

— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей.

Запах из кондиционера. Как с ним бороться?

Если долго не использовать кондиционер, то при его включении в салоне можно почувствовать неприятный запах. Это бактерии, которые скапливаются в конденсате. Кроме того, в сотах радиатора-испарителя тоже подходящая среда для размножения бактерий, микроорганизмов, плесени и грибка.

Бороться с бактериями можно самостоятельно. Для этого существуют специальные аэрозольные очистители кондиционера. Пользоваться ими очень просто: заводится автомобиль, включается рециркуляция воздуха, активируется кондиционер, по центру салона располагается баллончик с очистителем. Надавливаем на него и закрываем машину: 15 минут, и все бактерии нейтрализованы. После этого важно проветрить автомобиль. Еще после этой процедуры необходимо заменить салонный фильтр — в нем тоже могут быть поселения бактерий. Существует и пенный очиститель, который через трубку наносится на салонный радиатор кондиционера. Здесь уже придется «выпачкать руки» (открыть капот).

Нужно ли включать кондиционер зимой?

Во многих машинах при включении максимального обдува лобового стекла автоматически активируется и кондиционер. Это позволяет быстрее осушать воздух и приводить в порядок запотевшее стекло. Поэтому зимой для более эффективного обдува можно использовать кондиционер. Но не обязательно. Для профилактики жать на AC не стоит — система кондиционера замкнутая и спокойно может «отдохнуть» 3—4 месяца до наступления теплых деньков.

Чем климат-контроль отличается от кондиционера?

В более дорогих автомобилях вместо кондиционера установлен климат-контроль, где мы выбираем не «теплее/холоднее», а задаем конкретную температуру воздуха. Поясним отличие. Кроме радиатора кондиционера, за передней панелью расположен еще радиатор печки, отвечающий за нагрев воздуха. Регулируя температуру отопительной системы, мы фактически настраиваем заслонку, которая смешивает горячий воздух печки с холодным воздухом кондиционера. Эта «смесь» и подается в воздуховоды. В случае с климат-контролем заслонка регулируется автоматически, в зависимости от заданной температуры на блоке управления и температуры в салоне.

Если внутри машина прогрелась до 30 градусов и мы включим на климат-контроле заветные 22 градуса, то заслонка автоматически станет в такое положение, чтобы в салон поступал максимально холодный воздух (6—8 градусов). После охлаждения салона заслонка займет такое положение, при котором микс холодного и горячего потоков от двух радиаторов будет поддерживать заданные 22 градуса.

А как работает 2-зонный климат-контроль?

Большинство производителей, разделяя салон на две «климатические зоны», устанавливают на радиаторах печки и кондиционера разделительный короб с разными заслонками. На блоке управления климат-контролем ставится дополнительная «шайба», и теперь левая и правая части салона имеют отдельную регулировку температуры. В дорогих премиальных автомобилях «вторая зона» иногда предусматривает наличие дополнительного радиатора. Если зон три и больше, то без новых радиаторов вовсе не обойтись. Их, как и дополнительные вентиляторы, ставят прямо в центральный тоннель.

Как видите, кондиционер хоть и простая, но весьма недешевая штуковина. И в данном случае намного проще предотвратить поломку, нежели потом искать способы ее устранения. Попросите в следующий раз на мойке помыть радиатор кондиционера. А как заедете за какой-нибудь мелочью в магазин автозапчастей, спросите про антибактериальный спрей — стоит копейки и лишним не будет. Если никогда не проверяли систему кондиционера и вашей машине уже больше трех лет, сделайте это при ближайшем плановом ТО. Эти простые и недорогие действия позволят избежать больших финансовых потерь и наслаждаться прохладным воздухом в салоне даже в жаркие летние дни.

Неисправности кондиционера и способы их устранения определяются диагностикой. Принцип работы кондиционера простой, и при диагностике становится понятно что именно стало причиной его не правильной работы.

Кондиционер не включается

Происходит это как правило по двум причинам:

Первая заключается в том что произошла утечка и хладагент в системе отсутствует или его количество недостаточно. Для проверки необходимо подключить манометры. И если давление в системе менее 2 атм . Датчик аварийного давления отключает питание на компрессора. Вал компрессора не вращается от приводного ремня и давление в системе не создаётся. Датчик давления тем самым предохраняет компрессор от работы без хладагента. Ещё проще можно убедиться в том что в системе недостаточное количество хладагента , это перемкнуть между собой контакты датчика. В этом случае проверяются сразу две неисправности либо отсутствует хладагент, либо обрыв в цепи питания компрессора.

На неработающем двигателе, при включённом зажигании и кондиционере перемыкаются контакты датчика и электро муфта сработает, должен быть слышен характерный щелчок. Если этого не происходит соответственно либо нет хладагента. При подключении манометров это видно . Давление в системе должно быть более 3 атм.

С хладагентом всё в порядке, тогда необходимо искать проблему в электрической схеме. Это может быть обрыв в электропроводке, или вышел из строя сам датчик, или регулятор температуры, а может быть сгорел предохранитель. Здесь возникает много вариантов неисправностей. Устранить которые можно проверяя присутствие питания на каждом этапе электрической схемы. В случае если кондиционер включается и работает но нет необходимой температуры охлаждения , неисправность возникает уже в системе кондиционера.

Недостаточная температура охлаждения

Неисправность компрессора, выражающаяся в недостаточной температуре охлаждения имеет множество причин. При включении компрессора на полную мощность температура воздуха выходящая из испарителя должна составлять 6 градусов по Цельсию.

Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.

Следующая причина недостаточной температуры охлаждения

заключается в слабом обдуве радиатора конденсатора. Он снаружи забивается пылью и грязью из за чего происходит недостаточное охлаждение радиатора. Хладагент подаётся в радиатор под высоким давлением в газообразном состоянии. Там он охлаждается и переходит в жидкое состояние. При недостаточном охлаждении Хладагент в виде газа попадет в испаритель и испарения как такового не происходит , а ведь при испарении и происходит процесс охлаждения радиатора испарителя. Если забиты соты испарителя снаружи охлажденный воздух просто не поступает в салон. В достаточном количестве. Радиаторы должны быть чистыми и давать хорошее прохождение воздуха.

Неисправен компрессор кондиционера

Если компрессор вышел из строя, также не будет нормального охлаждения Компрессор дорогостоящий элемент конструкции. Решение о его выбраковке должно быть достаточно ответственным

О неисправности компрессора кондиционера и способы их устранения можно судить по давлению, возникающему в линии высокого и низкого давления всасывания. При этом наблюдается повышенное давление в линии низкого давления и пониженное в линии высокого давления. Неисправному компрессору тяжело создать давление нагнетания и соответственно он забирает недостаточное количество хладагента из линии низкого давления. Если присутствуют эти показания давления можно сказать что компрессор вышел из строя

Компрессор часто включается и выключается.

По этой причине в системе не достигается рабочее давление, и кондиционер работает не эффективно. Как правило, это связано.

с избыточным количеством хладагента в системе.
в каком то месте затруднено прохождение хладогента. Но в радиаторе испарителе в результате образования затора не создаётся необходимое давление. в результате низка температура охлаждения.
возможно забит радиатор испаритель снаружи.из за плохой теплоотдачи в испарителе создаётся избыточное давление. затрудняется прохождение хдаогента.

Проскальзывание ремня на шкиве компрессора

При нагнетании необходимого давление проскальзывает ремень и давление в ситеме падает. То есть насос не может создать необходимое давление. И процессы, происходящие в кондиционере нарушаются. Не достигается требуемая температура газообразного хладагента. Соответственно испарение хладагента происходит менее интенсивно. Затрачивается меньше энергии на испарение. И как результат не достигается требуемая температура охлаждения. По манометру видно что давление нагнетания ниже допустимого.

Так же на низкую холодопроводность могут влиять и другие неисправности, возникающие при работе кондиционера.

Низкое давления всасывания

Если мы наблюдаем низкое давления всасывания, можно проверить следующие неисправности:

-в системе накопилась влага. Требуется срочная пере заправка.

-Произошло засорение терморегулирующего вентиля или распылителя, они находятся на входе в испаритель и производят распыление жидкого хладагента для его последующего испарения. Это самое тонкое место в системе и оно подвержено засорению в первую очередь. В качестве элементов которые засоряют узкие места в системе кондиционера могут быть куски резины от разлагающегося шланга или силикагель которая находится в ресивере осушителе. В случае с ТРВ он забивается так что возможна только его замена. Также источником засорения могут служить частички он разрушенного и заменённого ранее компрессора. Вообще в случае разрушения компрессора рекомендуется полная замена кондиционера на автомобиле. В противном случае проблема с засорением элементов компрессора будут происходить постоянно. Бывает, что куски резины забивают какой-то разложившийся шланг. Поиск подобных неисправностей производится путем разборки системы и продувки его элементов сжатым воздухом.

При несвоевременно обнаружении подобной неисправности может выйти из строя компрессор. Так как он встречает сопротивление , начинает нагреваться и выходит из строя.

При засорении ТРВ или шлангов давление нагнетания становится выше нормы, при этом давление всасывания становится меньше 0. В этом случае необходимо немедленно прекратить работу компрессора. И искать причину неисправности кондиционера и способы их устранения.

Высокое давление всасывания

неисправном компрессоре, как уже было описано выше
избыточном количестве хладагента. Компрессор не успевает забирать хладагент для нагнетания

неисправном ТРВ. В данном случае он открыт и не закрывается. Хладагент без сопротивления циркулирует по системе, при этом снижается давление нагнетания. Данный симптом очень похож на неисправность компрессора. И при возникновении сомнений начинать поиск неисправности необходимо именно с ТРВ. Как правило, точно определиться можно только после его замены. Если ТРВ заклинил, то чистка и ремонт ни к чему не приводят.

Высокое давление нагнетания связано:

с избытком хладагента в системе

недостаточное охлаждение конденсатора. Хладагент находясь в газообразном состоянии не успевает конденсироваться. Это связано с тем что либо вентилятор пришёл в негодность , либо снаружи забились трубки конденсатора.

Как уже было сказано внутри системы образовались засоры, препятствующие циркуляции хладагента.

Низкое давление нагнетания:

Недостаточное количество хладагента

Опять это может быть связано с ТРВ при его заклинивании в открытом положении, в системе не создаётся требуемое давление.

Либо неисправен компрессор. Невыдаёт требуемое давление

Кажется, что все неисправности кондиционера и способы их устранения похожи Поэтому обнаружение неисправности затрудняется и начинать поиск необходимо с проверки менее дорогих элементов, и подходить к более сложным и дорогим. Скажем дешевле потратиться на приобретение ТРВ, чем приобретать новый компрессор. С опытом конечно по работе кондиционера начинаешь понимать, что именно с ним происходит. Но всё равно это не на сто процентов.

Читайте также: