Не выключается зажигание шкода октавия а5

Опубликовано: 28.04.2024

Зажигание не выключается ПОМОГИТЕ кто чем может пж!!

Приехал вчера домой вытаскиваю ключ зажигания а зажигание продолжает работать . я в непонятках сую опять ключ пытаюсь выключить и нефига на ключ ваше не риагирует ! я поднял капот выташил клему от акамулятора и потсавил её обратно (в надежде что зажигание потухнет ) а там тоже самое зажигание работает ((( Машина у меня БМВ 316 1995 года !! помогите хоть кто чем может пж.

Машина не глохнет? проблемы, я так понимаю, с замком зажигания.

машину я заглушил выташил ключ а зажигание работает все индекаторы горят ! потом засунул обратно ключ и не чего не могу сделать не завечти не выключить

Вообще очень похоже на глюк сингналки, тем более , что скинув клему с аккума вы ничего не добились. Следовательно машина работает от резервного аккума, который должен питать сигналку и сирену, иначе это мистика какая-то!

Если при, снятом акб, зажигание тухнет - то, видимо, как и писал алмазор - замыкание в замке зажигания с него и стоит начать.

При отсоединённом аккумуляторе двигатель продолжает работать (естественно!) от генератора - это нормально.

Неисправен, как верно указано, - ззмок зажигания.

машину он ЗАГЛУШИЛ!

Ну и что с того? Так, смотрим вверх и опять читаем. Когда он наконец заглушил (врубив передачу и отпустив сцепление на заторможенной машине, или вытащив провод высокого напряжения из катушки) он потом не смог ключём выключить приборы. - Потому что замок НЕ работал.

Как и до этого он не мог ничего сделать этим ключём в замке когда двигатель работал. - Потому что замок НЕ работал.

Это если он думал отключить клемму аккумулятора, но передумал ))). - Как он написал - "потсавил её обратно". Т.е. контрольные лампы опять у него зажглись раз зажигание так ключём и не выключено.

(А если бы он клемму отсоединил и оставил бы отсоединённой и тогда всё равно горели бы лампы, - то конечно, тут конь с копытом врезал противоугонку на автономном питании в проводку, и как обычно в таких случаях рано или поздно возникают глюки. )

Но дело в том что клемму он поставил обратно.

смотри контактную группу замка зажигания!если цела открывай електро схему своего коня(книгу)и смотри провод питания на замок не идет ли последовательно куда нибудь на дополнительные приборы!обьесняю у самого ваз 2106(че сравнивать!) но всеже было тоже самое ломал голову долго приусловии что замок целый!оказалось кнопка аварийки оплавились контакты и она замкнула поменял все пропало!нервов потрепал кучу!

у меня даже при снятом замке зажигания не выключается зажигание, оплавленых проводов нету.

У меня такая же проблема, при снятом замке зажигания не выключается зажигание( горит акк и масло и табло пробега). что делать .

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

1. Откройте капот.

2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками MAX и MIN.

3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.

4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор.

6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

1. Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя.

Неисправности в системе пуска

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).

Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (см. пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится.

2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.

3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме “+Б” катушки, а другой к “массе”.

Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?)

Да: см. п. 5

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

отвертки — шлицевая и крестовая
гаечные ключи (лучше накидные) на “8”, “10”, “13”
пустая пластиковая бутылка
компрессор или воздушный насос
тряпка

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.

Подается бензин из шланга?

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

Автомобиль: Шкода Октавия А5, 1.6 mpi, со всем известной проблемой. На данный момент накопились вопросы, которые я бы хотел разрешить с Вашей помощью, но прежде чем этим заниматься, попробую рассказать о том, что и как сделано в автомобиле на данный момент. Может какие-то вещи окажутся полезными, а может «банальными». Буду рассказывать в порядке «истории». Сразу прошу прощения, из-за занятости на работе и второй работе – семье, может не получится описать все быстро. Буду писать по принципу: что делал-что получилось-какие выводы можно сделать (при своих любительских знаниях).

Первая часть. Интеграция магнитолы с максимальным сохранением «плюшек» штатки.
Авто куплено новым в 2013 году. Поначалу казалось, что звук очень даже приличный: басы глубже, чем в любой другой штатке еще и АС компонентная. Первое время думал, что не стану ничего делать. Штатно стояла магнитола SWING, которая не умела читать флэшки, что меня с моей коллекцией в 30гБ музыки очень расстраивало. Было принято решение, что после окончания гарантии будет установлена 2din магнитола, читающая CD качество с флэш-накопителя, а так как это умел только Pioneer, то была куплена AVH 2600bt. 2 din покупался, чтобы параллельно решить еще две задачи – «синий зуб» для разговоров по телефону, а также возможность установки камеры заднего вида. Видео в авто меня вообще не интересует.

Все знают, что как такового ACC на ваге, с уже стоящими с завода звуковыми системами, нет, и управление магнитолой идет через КАН. Аудиосистема включалась при запуске двигателя и выключалась не при «глушении», а при вытаскивании ключа из замка зажигания. Также «штатка» умела приглушаться при включении заднего хода, чтобы не отвлекать от маневрирования и не заглушать динамик парктроника. Ну и до кучи могла включаться нажатием кнопки «ВКЛ» и без вставленного ключа зажигания.
К этим «фишкам» я привык очень быстро, и мне было важно их сохранить, но без каких либо кнопок-переключалок (мы же не в кабине самолета, чтобы тумблерами щелкать).

Начну с самого простого – приглушение звука при движении задним ходом.
В данной магнитоле присутствует «Mute» и соответствующий управляющий провод, который управляет либо полным «mute», либо -20дБ либо -10дБ. Приглушение происходит при подаче на него НЕ «+12В», а «земли», что было для меня не очень приятным сюрпризом. Решение, в целом, и так было очевидно, просто пришлось выполнить дополнительные действия. Провод Mute был подключен через 4-х контактное вазовское реле к проводу «+12В», ведущему к лампе заднего хода. К «переключателю» реле на один контакт идет «минус» от фонаря, на другой контакт управляющий провод «Mute». На «магнит», соответственно, подключается «+12В» лампы заднего хода и «минус» от фонаря. Таким образом, при переключении в R загорается лампа ЗХ, цепь в реле замыкается и на «mute» появляется тот долгожданный минус.

Полная шумоизоляция Skoda Octavia a5fl
[Skoda] Skoda Octavia Tour – И невозможное возможно.
[Skoda] Skoda Octavia Tour – И невозможное возможно.

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Подключение к АСС.
Никаких реле мне не понадобилось. К лампам бардачка, пепельницы и подсветки, к сигнализации я подключаться не хотел, так как всё это ну совсем не похоже на настоящий АСС, а если и похоже, то возможность работы магнитолы только со включенным зажиганием мне тоже не нравилась. Сначала искал «+» в коробке предохранителей, так как где-то встречал информацию о том, что там есть сигнал, который появляется при запуске двигателя и не пропадает до вытаскивания ключа из замка зажигания. Как ни старался, но ни одного контакта в предохранительной коробке с таким алгоритмом работы я не нашел. Была масса предов с классической работой АСС по заведенному/заглушенному двигателю. Но процесс поиска был уже необратим. Откуда-то КАН шина же получала сигнал о наличии ключа в замке зажигания.
Я снял кожух с рулевой колонки. К замку от самой колонки идет небольшой шлейф из отдельных тонких проводов длиной примерно 10-15 см. Вот в одном из этих проводов мне удалось обнаружить искомый «плюс». Все подключено, собрано и работает уже два года. Включаем зажигание – включается ГУ. Глушим мотор – ГУ продолжает работать до тех пор, пока не извлечь ключ из замка зажигания.
Фото процесса не выполнял, но, все становится ясно, когда снимаешь кожух рулевой колонки, достаточно тестером или «тыком» обнаружить искомый провод. (Попробую фото сделать чуть позже. Просто нужно морально подготовиться к процессу сборки/разборки обшивки)

Провод управления диммером подключал от лампы пепельницы, там появляется плюс при включении габаритов даже при закрытой крышке отсека. Саму пепельницу удалил, а отсек обклеил самоклеящимся карпетом Шумофф (не сочтите за рекламу). Туда же вывел USB провод для подключения флэш носителей.

Естественно, тыл я уже не подключал, плюс и минус взял напрямую, обрезав провода у фишки подключения СВИНГа с возможностью обратного сращивания проводов и возвращения штатной головы в авто. У штатной силы для магнитолы в Октавии идут провода сечением «на взгляд» 4 мм.кв., чего было вполне достаточно для выполнения первоначальной задачи. Штатный ваговский коннектор я аккуратно разобрал на части, чтобы он не занимал пространство в передней панели авто и не болтался там почем зря. Все соединения (кроме акустических проводов) сначала выполнял на обжимных клеммах «папа-мама», но потом заменил на клеммы Wago, которые можно открывать/закрывать бессчетное количество раз.

Провод, который должен подключаться к датчику на ручном тормозе, естественно, заземлен тут же в минус ГУ, чтобы при движении можно было выполнять звонки, а не только брать трубку.

Так же был подключен переходник антенны с якобы усилителем сигнала, но разницы по качеству приема радиосигнала при подведении к нему «+12В» я не ощутил. Сразу скажу – качество сигнала сильно упало, хотя радио у меня больше для галочки.

Устанавливал всё в какую-то рамку от китайского производителя (а кого же еще ) с абсолютно непонятным креплением, сама рамка не имеет никаких зацепов и держится за счет силы трения, а пластиковые уголки крепления мне вообще сломали весь мозг. Если подвешивать их к штатным отверстиям, то расстояние между ними слишком большое и корпус ГУ просто проваливается между ними. Пришлось экстренно искать шайбочки для выполнения дистанционных проставок между корпусом ГУ и уголками крепления. Пока держится, но частые снятия ГУ уже порядком поистрепали эту систему. Как решу основные проблемы, тогда приведу «закрепительную часть» в порядок.

Плюсы и минусы проделанной работы:

Что потерял:
- отображение парктроника, но мне не критично, так как звуковые оповещения и контроль в зеркала более информативен;
- отображение переключения климата, тоже не критично, так как абсолютно все показания есть на самих крутилках, а отображение на дисплее – это больше блажь, чем реальная необходимость;
- потерялась органичность центральной панели, а также удобство и «приятность» управления магнитолой. Во-первых – крутить крутилкой громкость в разы удобнее и можно не отвлекаться от дороги. Во-вторых все тактильные ощущения (материал поверхности, выверенность усилий нажатия на кнопки) у штатки отменные - немцы сделали великолепную по «общению» голову.

Для данного занятия мне понадобилась отвертка TORX T20. Извиняюсь за качество фотографий, моему старенькому телефону совсем плохенько и, видимо, надо отполировать пластик стекла камеры, чтобы не было этой белесости и засветки по кадру. А зеркалку с собой постоянно носить не будешь..

1. Откручиваем винт снизу кожуха. После этого действия пластик перестает жестко держатся в обездвиженном состоянии и это позволяет более просто разъединить верхнюю и нижнюю части кожуха. У меня это получилось сделать без инструмента (потому что ничего под рукой подходящего не было ). Верхняя и нижняя части держатся на четырех "вилочных" защелках (на фото их хорошо видно)

2. Далее, поворотом руля в одну/другую сторону, открываем доступ к винтам, крепящим нижнюю часть кожуха к самой рулевой колонке. Я запускал двигатель, чтобы руль было проще вращать. После откручивания винтов, ключ лучше вытащить из замка зажигания - так удобнее снимать нижнюю крышку.

3. Снимаем крышку и справа от руля (со стороны замка зажигания) видим следующую картину:

Те самые провода, связывающие замок зажигания, и управляющую электронику автомобиля (я так предполагаю). Светло-зеленый провод - это уже подцепленный управляющий провод от ГУ. Сначала я подключался в разрез проводов, но не получалось вернуть на место аккуратный штатный кембрик (черного цвета), а новый, без полного разбора коннекторов, натянуть я не мог. Поэтому поступил несколько иначе.

4. Тот коннектор, который мы видим вдалеке, если смотрим со стороны замка зажигания, находится слева от рулевой колонки и доступ к нему с левой стороны ни чем не ограничен:

Аккуратно нажимаем на защелку и выдвигаем коннектор из обоймы (защелка находится на самом коннекторе). Всё. Фишка у нас в руках. На фото видно к какому из проводов я выполнял подключение, нужный провод я нашел с третьего раза, во время поиска электрика автомобиля не пострадала.
Я разъединил коннектор, зачистил управляющий провод от изоляции и вставил вместе со штатным проводом в обойму, следом надел прижимную планку коннектора на место и, при помощи такой-то матери, защелкнул его на место. Провода, конечно, стали торчать, так как обойма точно рассчитана под определенное сечение и удвоенное нормально уже было не засунуть. Но целью было сделать, чтобы заработало без сбоев, а далее уже нужно было решать вопрос по аккуратности и красоте. Штатные провода имеют лужение (еще один плюсик немцам в мелочах). После того как убедился, что провода не болтаются и сами собой и от вибраций не выпадут из обоймы, я вставил коннектор обратно и поставил кожух рулевой колонки на место.

5. Последним фото хочу показать, что добился желаемого результата: после глушения двигателя и поворота ключа в положение "0", ГУ продолжает работать. Оно отключится сразу же после того, как я вытащу ключ.

Как уже говорил ранее, все работает исправно на протяжении уже двух лет. Внешних изменений состояния проводки, после снятия кожуха рулевой колонки, я не увидел.

Вот это зря. Передние динамики в октахе по сути большие орущие СЧ. Задние пятёрки, способны воспроизводить бас очень хорошо, хоть и не громко. А сцена так и так смещена назад.

Если продолжение последует и дойдёт до переноса переднего мидбасса вперёд, рекомендую рассмотреть возможность переноса задних пятёрок, в места предусмотренные на картах для СЧ. Как в штате на РСке например. Затрат на компоненты - ноль. А результат в теории, может оказаться оч. положительным.

Сейчас собираюсь с мыслями на следующий пост, остается выкроить на это время

Часть вторая. Основной инсталл. Пролог.
Здесь я хочу описать то, с чем я подошел к началу инсталла в Октавии: какие были компоненты и, главное, желания и требования.

После установки магнитолы, я, естественно, начал строить планы на будущее лето, т.к. текущее подходило к концу, да и финансирование было жестко ограничено появлением на свет сына, ипотекой, ремонтом и..грянувшим кризисом с повышением цен на всю технику в 1,5-2 раза. Но систему было решено продолжать строить, строить постепенно.

С прошлого инсталла (в Мазде Демио) у меня осталось:
1. Усилитель Focal Solid 4
2. Стремные силовые провода Mystery (на момент покупки я и не представлял, что это омеднённый алюминий)
3. Неплохая (я так думал) колба предохранителя DAXX F48
4. Достаточно хорошие провода Чернов сечением 2х1,5
5. Межблок DAXX R77-5м, отличный по помехозащищенности межблок
6. Две клеммы DAXX для силового провода на 4га (остались потому что я по лузерски «обжимал» в них провод)
7. Еще остался Pioneer deh 7200sd, но в новом проекте ему места уже не было

Динамики поменять на нештатные не успел.

«Потерей» считаю алпайновский саб SWS 1242D с верхним алюминиевым слоем диффузора (который, как я позже осознал, был совсем неверно подключен и медленно убивал мой Focal), но звучал он очень хорошо. Вертолет у Pink Floid’a с его знаменитой «Стены» пролетал прям над крышей авто. Произошло это потому, что с автомобилем я расставался в час ночи, в январе после субботних покатушек на Танае, что в 170 км от Новосиба. И если усилок, ГУ с проводкой я успел заранее снять, то саб был достаточно глубоко интегрирован в багажник авто, как у м_роман в «Перекроить Октавию», и эту тяжесть ночью скручивать было не с руки. Его снятие было назначено как раз на следующий день..но планам не было суждено сбыться, поэтому всё это дело поехало к новому хозяину, естественно, прибавив к стоимости авто ноль рублей, ноль копеек. В связи с этим я решил, что в следующий раз не буду внедрять что-либо в автомобиль настолько глубоко.

Поэтому в текущем проекте первый критерий: возможность использовать «готовые» элементы инсталла в другом автомобиле; не тратить массу времени и средств на индивидуализацию под автомобиль там, где в этом нет острой необходимости. Я все равно не смогу это окупить даже вполовину, либо остаться без неплохо работающего оборудования.
Второй критерий: не выполнять откровенного колхоза, либо колхоз делать временный только для той цели, чтобы «играла уже наконец эта музыка!», после выполнять облагораживание.
Третий: избегать некачественных компонентов, пытаясь выкроить сотенку-другую, по той причине, что это либо будет далеко от понятия хороший звук, либо небезопасно и копеечная экономия обернется серьезными последствиями.
Четвертый: не принимать поспешных решений и не торопиться в действиях

На форуме одним из основных критериев помощи в выборе элементов является стиль прослушиваемой музыки. С этим моментом я определялся очень долго .
Мне выборочно нравится классическая музыка, люблю послушать Bond и Ванессу Мэй, после переключиться на рэп типа Басты/Касты и им подобных. Следом могу включить погромче двух виолончелистов 2Cellos вперемешку с Джэксоном, ТаТу, саксофоном от Kenny G, Ленинградом, Агиллерой (не путать с Аллегровой).
Но! Основную массу звукозаписей составляет рок разного рода это и американский по типу Скорпионс, Пинк Флоид и Би-2 (фаворит семейных прослушиваний), естественно Rammstein (это вообще безоговорчно), КиШ, Кукрыниксы, Звери, Земфира, Rasmus, Evanescense, СЛОТ (прям прёт меня от надрывного голоса и исполнения Нуки) и дальше в том же духе; The Prodigy пусть и не рок, но тоже в списке лучших.
В общем, я слушаю многое и под настроение, но больше вставляет хорошо отыгранный рок.
При этом, стремиться к узконаправленной системе на рок я не хотел.

Часть вторая. Пилим-режем-клеим. Делаем инсталл!

Изначально я хотел приобрести 236-ой комплект HELIX на фронт, но курс рубля сказал: "обойдешься"..

Пришлось переключить свой взор на серию Esprit, но буквально перед покупкой, мое внимание обратили на компонентную акустику Match MS62С. На форуме я отыскал обзор небезызвестного и уважаемого FFZ об этой АС. В общем, комплект был заказан и поехал ко мне из столицы нашей Родины.
Параллельно изучался вопрос с подпором нижних частот. После прошлой системы с сабом, я не понимал, как можно без него обходиться. Итогом чтений форума и осмотра кошелька был выбран и приобретен HERTZ ES 250.5. И только после начала проектирования короба, я начал наталкиваться на темы, где под рок часто рекомендуют Револьт..расстраиваться я не стал, а ждал когда наступит весна и солнышко будет прогревать мою лоджию до летних температур. Тем более, что данный саб по отзывам достаточно универсален.
Также был приобретен начальный комплект ШВИ для передних дверей.
В общем, назад пути уже не было)

Двигатель холодный

1. Откройте капот.

2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками MAX и MIN.

3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.

6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.

7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

Двигатель теплый или горячий

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Неисправности в системе пуска

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проверка системы зажигания

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?)

Да: см. п. 5

Предупреждение

Предупреждения

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

8. Замените крышку.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

11. Счастливого пути!

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

отвертки — шлицевая и крестовая
гаечные ключи (лучше накидные) на “8”, “10”, “13”
пустая пластиковая бутылка
компрессор или воздушный насос
тряпка

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

Уровень нормальный?

Подается бензин из шланга?

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

Многим владельцам автомобилей известна эта ситуация, когда необходимо срочно выехать, а двигатель никак не хочет запускаться. Причем это может случиться не только в холодную пору года. От подобной проблемы не застрахована ни одна машина.

Видео

Видеоматериал расскажет, почему автомобиль не заводится, укажет на причины и методы ремонта

Описание

Известно множество причин, по которым двигатель Шкода Октавия не заводится. Автовладельцу нужно максимально знать о каждой и уметь самостоятельно выявлять и устранять неисправности, чтобы в один прекрасный момент не стать заложником досадной ситуации. Постараемся максимально подробно описать все распространенные причины невозможности запуска силового агрегата. Сразу отметим, что неисправности стартера, из-за которых невозможно запустить двигатель в рамках публикации рассматриваться не будут.

Причины и устранение неисправностей

Наиболее распространенным случаем считается именно тот, когда мотор Октавия не заводится, стартер крутит. При этом аккумуляторная батарея имеет необходимый заряд для обеспечения корректного пуска. Соответственно, варианты такого поведения автомобиля заключаются в следующем: некорректная работа топливоподачи, перебои в работе зажигания либо в неисправности двигателя или системы его управления. Отсутствие зажигания либо подачи топлива наиболее вероятные причины, по которым невозможно выполнить пуск силового агрегата.

Переходим к выявлению причин. Первым делом следует протестировать работоспособность системы зажигания. Октавия имеет классическую схему, ее работа представлена тремя фазами:

Низковольтная — замок зажигания и АКБ
Высоковольтная — бронепровода и катушки

Топливовоспламенение — свечи

Наиболее распространенной поломкой зажигания Шкода является отсутствие нормального искрения свечей. Поиск неисправностей следует начинать с проверки работоспособности системы на холодную, начиная от замка и заканчивая свечами.

Наиболее уязвимыми элементами являются высоковольтные провода. Именно из-за них часто происходят перебои в работе этой системы. Проверять их надо последовательно, начиная с центрального провода. Нужно отцепить наконечник от распределителя, после чего поднести его на расстояние примерно 5 мм к любой чистой металлической части подкапотного пространства (желательно не делать это на силовом агрегате, поскольку существует риск его воспламенения в случае присутствия на нем потеков масла и топлива), которая имеет хорошую массу. Теперь нужно попросить помощника запустить силовой агрегат, повернув ключ в замке зажигания. Наличие хорошей искры является свидетельством исправности высоковольтных проводов.

После тестирования проводов, переходим к проверке распределителя. Его необходимо осмотреть на предмет повреждения корпуса, после чего открутить крышку, поскольку под ней может скапливаться влага, делая невозможным подачу тока к свечам зажигания. В случае наличия воды в корпусе распределителя, ее нужно удалить, после чего высушить устройство насухо. Желательно извлечь из распределителя все контакты, удалить грязь с их поверхности и зачистить при помощи наждачной бумаги. Отдельное внимание следует уделить «бегунку». Наличие нагара и темных пятен на нем является прямым свидетельством пробоя. В этом случае деталь только менять.

На следующем этапе следует протестировать отдельные провода, которые соединяют контакты распределителя со свечными головками. Во время визуального осмотра выявляются повреждения их изоляции, и определяется целостность центральных жил. При отсутствии описанных повреждений, можно подключать провода к контактам и закрывать крышку распределителя. После этого нужно вновь попытаться запустить двигатель Октавия. Либо он запустится без проблем, либо вообще не будет подавать какие-либо признаки работоспособности при вращающемся стартере. В любом случае после этого необходимо выкрутить и очистить свечи, поскольку после проведения этой процедуры они будут залиты топливом.

Если стартер по-прежнему крутит, а Шкода Октавия не заводится, проверяем работоспособность свечей зажигания. Для этого каждую из них необходимо извлечь из цилиндров, проверить состояние корпуса и электродов. Далее нужно проверить их на искрение. Делается это по аналогии с тестом высоковольтных проводов. Здесь есть один нюанс: не на каждой из свечей может присутствовать искра. Это говорит вовсе не об их неисправности. Вполне возможно, что неисправна катушка, либо ее контакты обильно засорены, в результате чего ток нормально не поступает на свечи. Ее очистка в этом случае поможет решить проблему. Проверить работоспособность катушки можно при помощи тестера.

Проверка электронного зажигания

У Октавия и подобных авто в систему электронного зажигания дополнительно включен коммутатор, либо внутри корпуса распределителя располагается специальный датчик, контролирующий работу. Для определения работоспособности этих элементов потребуется специальное оборудование.

Следует обязательно заглянуть под крышку распределителя, чтобы проверить состояние контактов. Зачастую они окисляются и не проводят ток должным образом. Желательно их зачистить при помощи мелкой наждачной бумаги, после чего сомкнуть и разомкнуть. В этом случае напряжение бортовой сети не причинит вреда агрегатам автомобиля. Однако после выполнения описанных действий силовой агрегат должен запуститься. Если же это невозможно, но стартер крутит, необходимо вновь протестировать свечи и бронепровода.

Проверка топливоподачи

Если описанные выше действия не привели к конкретному результату, и двигатель не запускается, следует проверить работоспособность линии подачи топлива. На Шкода Октавия установлена инжекторная система топливоподачи, вмешательство в работу, которой без определенных знаний может привести к печальным последствиям. Единственное, что можно самостоятельно сделать в этом случае — заменить топливный фильтр. Для поиска и устранения неисправностей в инжекторной системе подачи топлива автомобиль необходимо доставить в специализированную мастерскую.

Все системы исправны, двигатель не заводится

Очень редко имеет место еще одна проблема, из-за которой невозможно запустить мотор, несмотря на то, что все системы работают корректно, аккумулятор Шкода Октавия имеет полный заряд, стартер находится в исправном состоянии. Заключается она в ременном приводе распределительного вала. Специалисты рекомендуют выполнять его диагностику каждые 50-60 тыс. км пробега. Но, здесь есть определенные сложности, и без соответствующего опыта их будет тяжело преодолеть. В случае износа ремня, нарушаются фазы газораспределения, делая невозможным запуск мотора. Сложность вовремя его замены заключается в демонтаже защитного кожуха.

После замены ремня ГРМ Шкода Октавия проблема должна решиться. Бывает и так, что при продолжительной эксплуатации выработавшегося ремня привода распредвала повреждаются клапана и механизм газораспределения. В этом случае потребуется уже более дорогостоящий и серьезный ремонт.

Профилактика проблемы с пуском

Каждому владельцу Октавия вне зависимости от поколения автомобиля и типа трансмиссии (механика либо автомат) необходимо четко запомнить следующие правила:

В подкапотном пространстве всегда должна быть чистота (это касается также и силового агрегата);

необходимо постоянно следить за состоянием заряда АКБ, проводов, исправностью стартера и свечей зажигания;
периодически осматривать контакты и удалять с них оксидную пленку и очаги коррозии;
своевременно менять фильтры;
не пренебрегать проведением планового ТО в специализированном автотехцентре.

Здесь стоит подчеркнуть, что неудовлетворительное состояние электропроводки в подкапотном пространстве служит не только одной из причин, из-за которой не заводится двигатель, но и может спровоцировать возгорание автомобиля.

Вывод

Главное — не стоит паниковать. Вполне возможно, что причина, по которой не запускается силовой агрегат довольно банальна, и, достаточно проделать несколько несложных действий (например, проверить состояние АКБ, свечей зажигания и т. д.) для ее устранения. При более серьезных проблемах потребуется помощь квалифицированного мастера. Вполне возможно, что машину придется транспортировать на СТО. Подчеркнем, что для Шкода Октавия с АКПП категорически запрещена буксировка, в противном случае, существует риск выхода трансмиссии из строя.

Читайте также: