Подрулевой переключатель ваз 2101 схема подключения

Опубликовано: 04.05.2024

Справочник по схемам «копейки» предназначен для самостоятельного ремонта авто при небольших неполадках электрооборудования. Ремонт начинайте с проверки предохранителей и реле (описание и обозначение будет далее). Электросхемы разделены на несколько блоков (для удобства просмотра через компьютер или телефон), имеются файлы в виде единой картинки с описанием каждого элемента — для распечатки на принтере. Эта малолитражка, аналог Fiat 124. Годы производства ВАЗ-2101: с 1984 по 2014-й.

Как и во всех остальных моделях Жигулей, электропроводка копейки выполнена по однопроводной схеме. Питание на все электрические приборы подается по одному проводу, а минусовым проводом служит кузов автомобиля.

Электрооборудование ВАЗ 2101

Схема копейки по частям:

Электросхема в полный размер (для печати):

Другой вариант схемы VAZ-2101

Наружное освещение

1 – Фары 2101
2 – подкапотная лампа;
3 – аккумуляторная батарея;
4 – генератор;
5 – выключатель света заднего хода;
6 – блок предохранителей;
7 – контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов;
8 – лампа освещения вещевого ящика;
9 – лампа освещения комбинации приборов;
10 – штепсельная розетка для переносной лампы;
11 – выключатель освещения приборов;
12 – выключатель наружного освещения;
13 – выключатель стоп-сигнала;
14 – выключатель зажигания;
15 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей;
16 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;
17 – плафоны;
18 – лампа освещения багажника;
19 – задние фонари;
20 – фонарь освещения номерного знака;
21 – фонарь света заднего хода

Включение фар 2101

1 – фары VAZ 2101;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – генератор;
4 – блок предохранителей;
5 – переключатель света фар;
6 – выключатель наружного освещения;
7 – выключатель зажигания;
8 – контрольная лампа дальнего света фар в комбинации приборов

Указатели поворота

1 – подфарники VAZ 2101;
2 – боковые указатели поворота;
3 – аккумуляторная батарея;
4 – генератор;
5 – выключатель зажигания;
6 – блок предохранителей;
7 – реле-прерыватель указателей поворота;
8 – контрольная лампа указателей поворота;
9 – переключатель указателей поворота;
10 – задние фонари

Звуковые сигналы 2101

1 – звуковые сигналы;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – блок предохранителей;
4 – выключатель звуковых сигналов;
5 – генератор VAZ 2101.

Схема стеклоочистителя

1 – генератор VAZ 2101;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – выключатель зажигания;
4 – переключатель стеклоочистителя;
5 – реле стеклоочистителя;
6 – моторедуктор стеклоочистителя;
7 – термобиметаллический предохранитель;
8 – выключатель стеклоочистителя, расположенный в насосе омывателя стекла;
9 – блок предохранителей.

Вентилятор отопителя Жигули

1 – генератор VAZ 2101;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – выключатель зажигания;
4 – блок предохранителей;
5 – переключатель отопителя;
6 – добавочный резистор;
7 – электродвигатель вентилятора отопителя.

Схема блока зажигания

Замок крепится на вал рулевого управления. Часть цепей питания, которые защищены предохранителями, подключены напрямую к аккумулятору, независимо от положения ключа:

плафон салона;
звуковой сигнал;
прикуриватель;
стоп-сигнал.

Для корректировки напряжения, которое вырабатывает генератор, в цепи предусмотрен реле-регулятор. В его обязанности входит контроль напряжения на выходе из генератора, и при падении показаний реле подает сигнал на контрольную лампу, находящуюся на панели приборов. При малом напряжении зарядки АКБ может разряжаться раньше времени, не успевать дозарядиться, что может вывести ее из строя. При слишком высоком зарядном напряжении электролит в АКБ может закипеть, что тоже ни к чему хорошему не приведет.

Положение ключа	Контакт под напр.	Включаемые цепи
«Стоянка»	«30″-«INT»	Наружное освещение, стеклоочиститель, отопитель
«Стоянка»	«30/1»	—
«Выключено»	«30», «30/1»	—
«Зажигание»	«30″-«INT»	—
«Зажигание»	«30/1″-«15»	Наружное освещение, стеклоочиститель, отопитель
«Стартер»	«30″-«50»	Стартер
«Стартер»	«30″-«16»

1 – защитный коржух переднего тормоза; 2, 18 – трубопроводы соединяющие два цилиндра суппорта переднего тормоза; 3 – суппорт; 4 – бачок гидропривода; 5 – выключатель стоп-сигнала; 6 – рычаг стояночного тормоза; 7 – регулировочные эксцентрики правого заднего тормоза; 8 – штуцер для прокачки гидропривода задних тормозов; 9 – регулятор давления; 10 – стоп-сигнал; 11 – колесный цилиндр заднего тормоза; 12 – рычаг ручного привода колодок и разжимная планка; 13 – регулировочный эксцентрик левого заднего тормоза; 14 – тормозная колодка; 15 – направляющая заднего троса; 16 – направляющий ролик; 17 – педаль тормоза; 19 – штуцер для прокачки гидропривода передних тормозов; 20 – тормозной диск; 21 – главный цилиндр

Система тормозов 2101 имеет два контура, обеспечивающих независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали, которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.

Блок предохранителей и реле ВАЗ 2101

Если в цепи при эксплуатации автомобиля возникают короткие замыкания, то сила тока на поврежденном участке возрастает. Если поврежденную цепь не отключить от сети, она может очень быстро посадить аккумулятор, провода могут перегреваться, что вызовет большую вероятность возникновения пожара, оплавления проводов и обивки автомобиля. Для того, чтобы этого избежать, вся схема электропроводки разделена на десять зон, состояние которых контролируется определенным предохранителем.

На копейке устанавливали только электромагнитные реле, и большинство из них было расположено под капотом автомобиля. Только реле указателей поворотов был установлен под щитком приборов.

Предохранитель №1 (16А) защищал клаксон, розетку для аварийной переноски, плафоны освещения в салоне, прикуриватель и стоп-сигналы;
Предохранитель №2 (8А) обслуживал электрическую цепь реле и двигателя стеклоочистителя, электрический двигатель отопителя салона;
Предохранитель №3 (8А) – контрольная лампа включения дальнего света и левая фара (дальний свет);
Предохранитель №4 (8А) – правая фара (дальний свет);
Предохранитель №5 (8А) – ближний свет левой фары 2101;
Предохранитель №6 (8А) – ближний свет правой фары 2101;
Предохранитель №7 (8А) – контрольная лампа габаритного света, левая лампа подфарника, габаритный свет правого заднего фонаря, освещение багажника, заднего номерного знака, лампа подсветки комбинации приборов;
Предохранитель №8 (8А) – габаритный свет правого подфарника, подсветка прикуривателя, габаритный свет левого заднего фонаря, лампа освещения подкапотного пространства;
Предохранитель №9 (8А) защищал контрольные лампы на приборной панели: лампу давления масла, лампу температуры охлаждающей жидкости, контрольную лампу уровня топлива и уровня тормозной жидкости, указатели поворота и лампу низкого заряда АКБ;
Предохранитель №10 (8А) защищал цепь обмотки возбуждения генератора и регулятор напряжения.

Модификации автомобиля

ВАЗ-2101. Базовый советский седан ВАЗ-2101 с двигателем объемом 1.2 литра выпускал Волжский автозавод с 1970 по 1982 год.

ВАЗ-21011. Модернизированный в 1974 году автомобиль с двигателем объемом 1.3 литра и более презентабельным внешним видом.

ВАЗ-21012. Экспортная модификация с правым расположением рулевого колеса для стран с левосторонним движением.

ВАЗ-21013. Данную модель внешне полностью идентичную модели ВАЗ-21011, но с двигателем объемом 1.2 литра выпускали с 1977 года.

ВАЗ-21014. Модификация ВАЗ-21011 с правым расположением руля.

ВАЗ-21016. Автомобиль для правоохранительных органов, внешне идентична модели ВАЗ-2101, но с двигателем ВАЗ-21011.

ВАЗ-21018. Спецавтомобиль с 1-секционным роторным двигателем мощностью 70 лошадиных сил.

ВАЗ-21019. Очередная модель с роторным двигателем, на этот раз 2-секционным, мощностью 120 лошадиных сил.

Основными причинами для замены подрулевых переключателей или, как ещё называют данную деталь тубуса на автомобилях Ваз 2101-2107 являются: неисправность контактов переключателей (не работают повороты, не работает дальний или ближний свет фар), механический износ лепестка (подпружиненного контакта) звукового сигнала, поломка рычага или рычагов управления (иногда достаточно одного неловкого движения и рычажок к блоку подрулевых переключателей уже не приклеить). Думаю, тут всё ясно. И, осмелюсь предположить, что, если Вы читаете эти строки, то, как минимум одна из проблем/поломок, перечисленных выше, случалась с подрулевым переключателем на Вашем автомобиле. Если я прав, то данная статья с фотоотчётом и детальным описанием замены подрулевых переключателей на автомобилях Ваз-2106 будет для Вас интересна. В крайнем случае, я на это надеюсь))).

И пару слов о производителях… Никого, наверно, не удивлю, если скажу, что лучший выбор – это тубус (подрулевой переключатель) производства Автоарматура. Лучше или, если сказать точней, качественней детали не найти. Как альтернативу можно рассматривать подрулевой переключатель от Точмаш (Украина). Если Автоарматура – дорого, а Точмаш на авторынке не обнаружен, то тогда, пожалуй, остаётся только тубус производства AURORA (Польша). Как говориться дёшево и сердито! Плюс, рынок Авророй уже завален.

Инструмент. Для успешной замены подрулевого переключателя (тубуса) на Классике (автомобиле ВАЗ 2101-2107) Вам понадобится такой арсенал инструмента: крестовая и плоская отвёртки, торцевой или накидной ключ на 8, головка на 24 с удлинителем 250 мм, плюс трещотка или вороток.

После покупки нового тубуса (подрулевых переключателей) и подготовки необходимого инструмента можно смело браться за дело. Процесс замены подрулевых переключателей описан на примере автомобиля Ваз-2106. На автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105 и Ваз-2107 замена тубуса проводится аналогично.

Отвёрткой поддеваем и вытаскиваем декоративную заглушку с логотипом Ваз (фото 1).

Ключом на 24 отпускаем затяжку гайки крепления рулевого колеса. Откручиваем её на пару оборотов (фото 2 и 3). Ни в коем случае не откручивайте гайку полностью! Почему её (гайку) нельзя откручивать полностью станет ясно при дальнейшем чтении.

Берём рулевое колесо двумя руками и, расшатывая его, тянем на себя (на фотографии 4 одна рука, так как вторая была занята фотосьёмкой 😉 ). Рулевое колесо, обычно, на шлицах вала сидит крепко, поэтому тянуть и шатать придётся со значительным усилием. И, в момент, когда баранка соблаговолит сорваться с вала, все Ваши усилия могут обратиться против Вас. То есть, шанс получить травму или/и сотрясение мозга очень велик. Вот поэтому гайку крепления рулевого колеса нельзя откручивать полностью. Страховка, так сказать.

Далее, откручиваем четыре винта и один саморез кожуха рулевой колонки (фото 6 и 7). Снимаем нижнюю и верхнюю половинки кожуха.

Ключом на 8 ослабеваем затяжку болта хомута подрулевых переключателей (фото 8). После того, как тубус начнёт двигаться по направляющей втулки рулевого вала, можно переходить к последней части работы.

Необходимо разъединить соединительные колодки жгутов проводов подрулевых переключателей. Для этого необходимо снять панель приборов. Так будет легче добраться к разъёмам. Легче, но панель приборов снимать не очень весело. Особенно на семёрках и пятёрках. Поэтому можно пробовать пойти другим путём. Заглядываем под торпеду (фото 9). Видим окошко, в которое ныряют провода от тубуса. В это окно, по одному (все вмести они, не пролезут), начинаем вытаскивать соединяющие колодки (фото 10). Главное не торопиться и случайно не повыдёргивать провода с контактной группы замка зажигания.

Колодки рассоединили. Можно снимать подрулевые переключатели (фото 11).

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

(

Показано комментариев: 1 .
Всего: 1 .

Как известно, на ВАЗ 2101 с завода устанавливалась дореволюционная ручная система омывателя лобового стекла в виде помпы и "грелки", на моей же копейке эта система отсутствовала вовсе. Летом еще как-то обходился без нее, осенью же ездить стало просто невозможно… Поэтому было решено установить электроомыватель, тем более от друзей мне досталась 3х рычажная гитара с семерки (правда с отломанным язычком сигнала). Припаяв язычок, я приступил к установке, на переделку у меня ушел весь день, и теперь хочу поделится опытом.

Итак, нам понадобится:

— Трехрычажный переключатель (гитара) рулевой колонки с ВАЗ 03-07

— Втулка рулевой колонки. (выглядит как железная трубка с пластмассовым наконечником на конце, старая не подойдет, она немного другая)

— Кожух рулевой колонки с ВАЗ 03,06 (можно оставить и копеешный, но на нем придется сделать вырез под правый переключатель)

— Колодка «мама» 8 контактов (старая 6-ти контактная, но пригодится и она для подключения правого переключателя)

— Колодка «мама» 2 контакта (нужна для подключения электромотора омывателя, но мне она пригодилась для другого, о чем позже)

— Реле фар 2 шт. (реле ставить обязательно! т.к. без них будут перегорать контакты в гитаре, проверено)

— Колодка «мама» к реле фар. 2 шт (лучше брать сразу с выпусками проводов)

— Провода для реле:
• Питания — размер 4 кв.мм. (3,5 метра)
• Силовые — размер 2 кв.мм. (одного цвета – 1метр; другого – 1 метр; третьего – 0,5 метра)
• Управляющие — размер 1 кв.мм. (двух разных цветов по 1м )
— Бачок омывателя
— Мотор омывателя
— Провод для моторчика: 1 кв.мм 3 метра

— Крепление бачка омывателя

— Система омывателя (форсунки, шланчик и тройничёк)

Установка бачка омывателя с насосом

В подкапотное пространство примеряем и устанавливаем с помощью саморезов крепление бачка, навешиваем бачок. Плоскогубцами вытаскиваем старые железные жиклеры (откручивать ничего не надо, просто вытаскиваем), на их место вставляем и прикручиваем новые пластмассовые (шайба должна быть снизу). Надеваем на жиклеры и на моторчик омывателя трубки из системы омывателя. Берем провод и контакт минус крепим на массу, провод с контакта «+» протягиваем в кабину.

Подключаем реле фар через реле

В подкапатном пространстве сверлим два отверстия и устанавливаем с помощью саморезов реле фар ближнего и дальнего света (2 шт.). Подключаем по этой схеме:

Берем силовой провода синего цвета и вставляем его в колодку «мама» реле фар таким образом, чтобы после того, как он будет надет на реле, он вошел в контакт с клеммой 87, управляющий провод синего цвета должен войти в контакт с клеммой 86, от куска провода ( мы покупали любого цвета длинной 0,5 метра) отрезаем кусок приблизительно 15 см., который с одной стороны входит в контакт с клеммой 85, а с другой стороны мы цепляем его на массу – к саморезу, на котором крепиться реле. На конце провода питания делаем разводку на два реле и один из концов разводки должен войти в контакт с клеммой 30. Основной конец идет на «+» генератора или аккумулятора. Повторяем такие же манипуляции для второго реле с красными проводами (цвета проводов могут быть естественно и другими) В итоге должно получиться как на фото.

Протягиваем 2 силовых провода красного и синего цвета и 2 управляющих провода синего и красного цвета с моторного отсека в кабину через дырку, которая осталась после разбора старой системы омывателя. В кабине снимаем блок предохранителей, снимаем с него синий провод, который идет к группе предохранителей 3 и 4 (номерация предохранителей с лева на право) и крепим к нему (к проводу) наш синий управляющий провод, который мы тянули от реле фар. На его место в блок предохранителей (группа 3-4) крепим силовой провод синего цвета от реле фар. Снимаем серый с красной полоской провод, который идет к группе предохранителей 5 и 6 и крепим к нему красный управляющий провод. На его место в блок предохранителей (группа 5-6) крепим силовой провод красного цвета от реле фар.

Установка и подключение трехрычажного переключателя рулевой колонки

Отключаем аккумулятор, сняв с него обе клеммы. При наличии заводской противоугонной системы (при выключенном зажигании блокируется руль) необходимо вставить ключ и повернуть его в положоение включенного зажигания для розблокировки руля (в противном случае не получится снять трубку руля). Снимаем кожух руля, сам руль, панель приборов. Отсоединяем 6-ти контактную колодку подрулевого переключателя, отсоединяем черный провод который идет на замок зажигания; отсоединяем белый с черными полосками провод от кнопки включателя наружного света. Откручиваем два шурупа, которым старый переключатель крепится к трубке рулевого управления и снимаем сам переключатель; Откручиваем болт, который держит трубку рулевого управления и снимаем её. Устанавливаем новую трубку (не забыв ее смазать), новый трехрычажный переключатель и ставим на место руль, но кожух пока не одеваем. Коммутацию трёхрычажного переключателя проводим по следующей таблице:

Старый 2х-рычажный переключатель имел одну колодку на 6 контактов (для подключения фар, поворотов и сигнала) + два провода были подключены отдельно (черный и белый с черными полосками), новый же 3х-рычажный переключатель имеет 3 колодки:
— на 8 контактов (фары, указатели поворотов, сигнал) — те же 6 контактов, что и на старом + черный и белый с черными полосками
— на 6 контактов (переключатель режимов работы стеклоочистителя, раньше эти контакты были подключены к кнопке управления дворниками)
— на 2 контакта (включатель двигателя омывателя ветрового стекла)

Поэтому берем 8-контактную колодку «мама» и коммутируем её с 6 проводами 6-контактной старой колодки и 2-мя проводами вне колодки (черный и белый с черной полоской). Берем 6-контактную колодку «мама», которую мы освободили от проводов и коммутируем 6 проводов, которые идут от старой кнопки управления щетками. Берем провод от омывателя и подключаем к 2-контактной колодке «мама». Берем 15 сантиметровый кусок провода и подключаем его одним концом к свободной ячейке 2-контактной колодки «мама», а другим к предохранителю управления щетками (предохранитель№2), получается два провода на один контакт. Вот что у меня получилось после коммутации:

Теперь можно вставлять на место приборку, одевать кожух руля, подключать аккумулятор и проверять результат! У меня все заработало с 1 раза!

Теперь то обещанное "о чем позже". Как я уже писал, переключатель мне достался от друзей с отломанным контактом сигнала (язычком), который я согнул из пластины и припаял.

Но продержался он недолго и вскоре сигнал у меня пропал, чтобы не покупать новый переключатель (а стоит он у нас порядка 600 руб), я придумал подключить сигнал на правый переключатель (на себя) подрулевого переключателя вместо моторчика омывателя (как на газелях), теперь срабатывание сигнала в 100% случаев! (а это немаловажно в плане безопасности на дороге). А моторчик вывел на кнопку на панели приборов.

Все началось с того, что на моем ВАЗ-2101 1980г.в. купленном мною полгода назад такого необходимого девайса не было, а т.к. приходится ездить в разных погодных условиях и в разное времени суток не всегда удобно нащупывать кнопку включения стеклоочистителя на приборке, следя за дорожной обстановкой, да и омывать стекло, нажимая ногой кнопку «лягушку» прикрепленную к брызговику в салоне тоже крайне надоело, было решено однозначно и бесповоротно установить подрулевой переключатель от ВАЗ-2106.

Так как дело это было новое и неизведанное пришлось покопаться в Интернете и почитать, что пишут люди. Оказалось что детальных вразумительных инструкций не так ух и много, а точнее одна расположена здесь: (http://vaz2101.org/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=30). Кстати выражаю признательность благодарность автору статьи и сайту www.vaz2101.org . Все остальные топики и пояснения были в общих чертах понятны, но многие особо важные моменты, для новичков в этом деле все же были пропущены.
Вот я и решил по ходу проведения работ вести журнал с ценами, пояснениями и фотографиями, максимально подробно.

Перечислим все, что будет необходимо.

1. Бачок омывателя с мотором от ВАЗ-2107 кажется, ценой 35грн или

7$. Я купил именно такой:

2. Крепление бачка омывателя 10грн или

3. Шланг 2м – 5грн или

1$. Форсунки омывателя двойные 2шт – 12грн или

2,3$, тройник 3грн.

4. Подрулевой переключатель ВАЗ-2106, цена 65грн или

5. Труба рулевой колонки ВАЗ-2106 – 12грн или

6. Кожух рулевой колонки ВАЗ-2106 15грн или

7. Колодки переключателя 3шт 5грн или

8. Разъемы «мама» 30шт 6грн или

После прочтения мною множества топиков по «классике» на разных форумах, стало ясно, что на «родном» подрулевом переключателе ВАЗ-2101 контактные площадки на переключателе света фар гораздо больше и зачастую выдерживают нагрузки штатных ламп освещения. А на ВАЗ-2106 контакты меньше, но эта ситуация исправлена подключением света через реле. Отсюда следует, что и в нашем случае будет не лишним подключить свет через реле, а для этого нам понадобится:

9. Реле фар, маркировка 90.3747-10, 2шт – 18 грн

10. Колодки реле 2шт 2грн

11. А так же нам потребуются провода (справа + й провод бачка омывателя).

В зависимости от места расположения реле нам понадобится:

• 4м красного провода питания, сечением 4кв.мм. 16грн или

3$.
• 2м силового провода сечением 2кв.мм. (1м. красного, 1 м. синего). 2,5 грн или

0,5$.
• 2м управляющего провода сечением 1кв.мм. (1м. красного, 1 м. синего). 1,5 грн или

0,3$.
• 3м плюсового провода бачка омывателя сечением 2кв.мм. 3,75грн или

Начнем с описание процесса установки

Для начала необходимо отключить массу аккумулятора.

Снять руль. Поддеваем отверткой кнопку сигнала

Затем головкой на 24 откручиваем гайку.

Постукивая руками снизу, пытаясь расшатать руль, снимаем его

После этого откручиваем снизу болты крепления кожуха и снимаем его

Старый переключатель мы будем снимать вместе с трубкой, так что откручивать его не будем, а только ослабим болт хомута снизу

Что дает нам возможность снять трубку, но не забываем повернуть ключ зажигания в III положение для разблокировки противоугонного механизма. И заранее отсоединить шестиконтактную колодку и 2 отдельных провода вне колодки.

Следующим шагом снимаем приборную панель.
Для этого справа от руля отверткой поддеваем и снимаем декоративную крышку

Через образовавшееся отверстие просовываем руку под панель и ищем там прищепку приборной доски, оттягиваем ее вправо

Снимаем приборную доску и отсоединяем от нее трос и 2 разъема

Следующий шаг это установка нового подрулевого переключателя от 2106

Для чего необходимо взять сам переключатель и надеть его обратной стороной на новую трубку

И затянуть болт хомута крепления, но без фанатизма

Затем все это одеваем на рулевой вал и затягиваем хомут крепления

Жгуты проводов укладываем вдоль трубки крепления и запускаем под приборную доску, разъемы при этом подтягиваем через отверстие крепления приборной доски. А также необходимо демонтировать кнопку включения дворников на брызговике в салоне. Для этого отгибаем шумоизоляцию и линолеум, откручиваем 2 гайки на 10 крепления кнопки к брызговику, и просунув руку под приборную доску вытягиваем старые шланги. К сожалению фотками данного процесса я не располагаю но для внятности приложу рисунок их расположения:

На этом этапе работы в салоне пока завершаем и переходим к монтажу реле ближнего и дальнего света и бачка омывателей под капотом.

Бачек омывателя я крепил на месте старой грелки, подвинув его к сигналам, при этом креплению не мешала ни бобина зажигания, ни жгут проводов. Старые форсунки я вытягивал плоскогубцами (гаек на них снизу нет). Шланги протянул там где лежали старые, только пришлось просверлить отверстие на 7 в моторном щите для него. Выглядит это так:

Реле были прикреплены сразу за бачком омывателя (для крепления и бачка и реле использовались обычные саморезы, дрель и сверло на 3). Провода от бачка и реле, пластиковыми стяжками были прикреплены к основному жгуту проводов на левом брызговике. Всего у нас получается 5 проводов: 4 от реле и один плюсовой провод идет в салон от бачка омывателя.

В салон они заводились через отверстие от старых шлангов омывателя чуть ниже и правее за бачком сцепления.Далее подключаем реле по схеме:

Где предохранители 3-4 дальний свет, а предохранители 5-6 ближний свет. Соответственно «красный управление» подключается вместо толстого одинарного провода (на второй контакт восьмиконтактной колодки), а «синий управление» подключается вместо толстого одинарного провода серого цвета с красными полосками (на четвертый контакт восьмиконтактной колодки). При этом не забываем отсоединить другие концы синего и серо-красного проводов от блока предохранителей и вытащить их. Или как вариант заизолировать изолентой как сделал я.
Так это выглядело у меня:

Во время сбора мною информации в сети по замене переключателя я наткнулся на это http://vaz2101.org/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=30 отсюда я взял

«Таблицу соответствия проводки ВАЗ-2101», за что автору этой статьи огромное спасибо!

Все работает 100% проверял на себе, все цвета проводов их и расположение соответствуют действительности. Автору этого рисунка еще раз спасибо!
Далее займемся подключением колодки выключателя стеклоочистителя: берем 8-контактную колодку «мама» и коммутируем её с 6 проводами 6-контактной старой колодки и 2-мя проводами вне колодки (черный и белый с черной полоской). Эти два провода я снял со старого переключателя. Для наглядности прилагаю схему, по которой я все подключал сам:

Далее просунув руку под приборку снимаем колодку с кнопки включения стеклоочистителя и вытаскиваем ее вниз. По схеме коммутируем шестиконтактную колодку, для контроля прилагаю стандартную схему подключения стеклоочистителей 2101:

Далее самое сложное это тестером или индикаторной отверткой и куском провода вызвонить провода идущие от моторедуктора и скоммутировать их.
Сборку проводим в обратном порядке, этот нудный процесс я описывать не буду.
После чего еще раз проверяем правильность подключения всех проводов, включаем массу и проверяем все на работоспособность.

У меня все заработало, правда, не с первого раза ;).

Желаю всем удачи при возникновении вопросов пишите ICQ 162130023.

За оформление статьи не судите строго это мой первый мануал подобного рода.

Как известно, на ВАЗ 2101 с завода устанавливалась дореволюционная ручная система омывателя лобового стекла в виде помпы и грелки, на моей же копейке эта система отсутствовала вовсе. Летом еще как-то обходился без нее, осенью же ездить стало просто невозможно… Поэтому было решено установить электроомыватель, тем более от друзей мне досталась 3х рычажная гитара с семерки (правда с отломанным язычком сигнала). Припаяв язычок, я приступил к установке, на переделку у меня ушел весь день, и теперь хочу поделится опытом.